UlazTeorija fotografije za početnike. Lekcije fotografije za početnike: besplatni video zapisi za kućno učenje
Kada idete na odmor ili daleko putovanje, uvijek sa sobom nosite fotoaparat kako biste uhvatili svijetle trenutke života, ali kako pravilno fotografisati SLR fotoaparatom i na koje parametre obratiti pažnju da bi vas fotografija usrećila?
U ovom članku ćemo pogledati sve parametre koji će vam biti potrebni za pravilno fotografiranje na putovanju, pokušat ćemo sve predstaviti na način koji je jasan i fotografu početniku. Nakon što pročitate naš članak, više se nećete pitati kako pravilno fotografirati pejzaže, portrete, arhitekturu i druga područja fotografije. Ali prvo pročitajte naše članke o tome i tome.
Prolazi sve više i više različitim zemljama svijetu, svjedoci smo tranzicije svih putnika u SLR fotoaparati, ali većina njih, nakon što su kupili kameru za umjetničku fotografiju, snima fotografije u automatskim režimima. Zašto plaćati toliki novac ako putnik ne želi ni da vidi kakav potencijal ima DSLR fotoaparat? Ili možda jednostavno ne zna kako pravilno fotografirati, možda ćemo tu početi.
Ovakve fotografije možete dobiti ako se pridržavate osnovnih pravila.
Počećemo sa matrice kamera Najvažniji parametar za pravilno fotografisanje je matrica što je veća fizička veličina matrice, to će biti veća propusnost svjetlo, što znači da će fotografija biti mnogo bogatija i svjetlije u bojama. Na jeftinim SLR fotoaparatima, veličina matrice je 23x15 (matrica za izrezivanje). U profesionalnoj tehnologiji, fizička veličina matrice je 36×24 (full frame ili Fullframe), sa full-frame matricom možete dobiti fantastične fotografije, ali da biste pravilno fotografisali objekat biće vam potrebni neki drugi parametri koji vrede obraćajući pažnju na.
Veličina izrezanog senzora u odnosu na senzor punog formata
Kamera sa više megapiksela. Za modernu SLR kameru, broj od 18 megapiksela ili više je sasvim prikladan, ali mnoge tvornice, pod vodstvom marketinških stručnjaka, uspijevaju ugurati ogroman broj megapiksela u malu matricu neke usmjeri i pucaj kamere, koja je nemoguće s obzirom na njegovu malu veličinu. fizička veličina. Od ovakvih kamera ne treba očekivati savršene fotografije! Dajte savjet, obratite pažnju na Nikon seriju SLR fotoaparata od D7000 pa nadalje, Sony alpha seriju, Canon EOS sa dvije ili bolje od jedne cifre prije D"" (npr. Canon EOS 60D).
Sve navedene serije kamera imaju matricu koja nije za široko potrošačko tržište, što znači da kvaliteta matrice ostaje visok nivo za razliku od nižih serija ovih kamera, koje trgovci dobro promovišu i na koje ljudi tako dobro padaju zbog niske cijene. Na pitanje kako pravilno fotografisati i odabrati dobru matricu, već znate polovinu odgovora, ali koji način je bolje odabrati?
Ručni načini rada su označeni crvenom bojom
Još jedan parametar za pravilno fotografisanje je dubina polja. Sada morate zaboraviti sve standardne modove (auto, portret, pejzaž...) i početi koristiti “ Av, Tv, M, P“, za Nikon ovo su režimi “ A,P,S,M” i drugi. Za režim dubinske oštrine potreban nam je “ Av” od Canona ili “ A” od Nikona. U ovom načinu rada možete promijeniti broj otvora blende, koji može varirati od 1,2 to 22 .
Obratite pažnju na mutnu pozadinu
Vjerovatno ste ga vidjeli više puta dobri fotografi Snimaju fotografiju sa zamućenom pozadinom, ovo je dubina polja i zavisi od otvora blende. Kako manji broj otvor blende, što više možete zamutiti pozadinu, ali prvo morate da se fokusirate na subjekat koji želite da istaknete. Na primjer, da biste pravilno fotografirali portret, trebate postaviti otvor blende na oko 1,4 do 5,6. Da biste pravilno fotografirali pejzaž, morate postaviti broj od 11 do 22, od takvih brojeva dubina polja će biti na granici i slika će ispasti oštra i realistična.
Druga stvar koju treba uzeti u obzir je da žižna daljina sočiva takođe utiče na dubinu polja. Što je žižna daljina veća, to je pozadina iza objekta zamućenija. Što je ugao objektiva širi, to će biti manje zamućenja.
Drugi faktor koji utiče na pitanje kako pravilno fotografisati je udaljenost od objektiva do subjekta i od subjekta do pozadine. Objasnimo, portrete je potrebno snimiti bliže, prvo podesiti dubinu polja na minimalnu vrijednost (na primjer, postaviti je na 1,4).
Evo vidite zamagljena pozadina u daljini i subjekt je dva metra od objektiva
Za pravilno fotografisanje portreta postoje prime objektivi ili portretni objektivi sa žižnom daljinom od 35-85mm (za takve objektive minimalna vrednost otvora blende je od 1,2). Sa ovakvim objektivima vam je zagarantovana zamućena pozadina ako je objekat daleko od pozadine i ako ste postavili minimalnu dubinu polja.
Idemo dalje da razumijemo pitanje "kako pravilno fotografirati", za to morate proučiti parametre brzine zatvarača. Nikonov režim zatvarača je označen kao "S", a Canonov je označen kao "Tv". Ovaj način rada se koristi izuzetno rijetko i potreban je uglavnom za umjetničku fotografiju. Na primjer, da bismo pravilno fotografisali rijeku koja je zaleđena na vašoj slici, trebamo uzeti brzinu zatvarača od oko 5 sekundi, nakon takve brzine zatvarača ovo je ono što ćemo dobiti...
Kamera je u hladu i brzina zatvarača je podešena na 5 sekundi
Ako odlučite eksperimentirati sa brzinom zatvarača, obavezno imate stativ, inače će cijela slika ispasti mutna. Brzinu zatvarača treba koristiti samo uveče ili noću, zbog čega će fotografija ispasti samo bijela velika količina upadnu svetlost tokom dužeg vremena ekspozicije. Također je vrijedno uzeti u obzir da je u ovom načinu rada matrica posebno podložna kvarovima i može jednostavno izgorjeti od sunca, za to se koriste filteri neutralne gustoće ili se kamera postavlja u sjeni; sočiva i štite matricu od pregrijavanja.
Otkrijmo malu tajnu, ako nemate takav filter pri ruci, onda koristite obične sunčane naočale, koje će dati umjetnički efekat koji će vašu fotografiju promijeniti na bolje. Ali ponekad, čak i sa najdužom brzinom zatvarača koja se može podesiti na fotoaparatu (do 30 minuta), slika je i dalje tamna, ISO će nam pomoći, što je još jedan odgovor na pitanje kako pravilno fotografisati.
Fotografija snimljena na Bajkalskom jezeru koristeći sunčane naočale umjesto filtera
Osetljivost na svetlost (ISO) se postavlja kada odlučite da slikate u mraku. Noću, kada se vaša fotografija ispostavi da je tamna, ali uz blic fotografija ispadne svijetla i ravna, u pomoć priskače ISO parametar, koji se ne smije zloupotrijebiti. Njegova vrijednost se može podesiti od 100 do 12000 ili više, ovisno o SLR fotoaparatu.
Fotografija je snimljena u dolini Tunkinskaya sa pogrešno podešenom ISO postavkom
Da biste pravilno snimili fotografije sa ovom postavkom, preporučujemo da ne povećavate ISO vrijednost na više od 6400, tada se u sjenkama počinje stvarati "šum" i vaša fotografija gubi kvalitet. Da bi pravilno fotografirali objekt noću, naravno, mnogi će početi koristiti standardni blic, o ovom ćemo parametru govoriti zasebno!
Ako odlučite pronaći odgovore na pitanje kako pravilno fotografirati, onda zaboravite na standardni blic. Fotografija s takvim blicem ispada previše lagana i ravna po volumenu, ako imate viška novca, onda svakako kupite vanjski blic, napravit ćete ogroman korak ka pravilnom fotografiranju.
Fotografija je snimljena u 3 sata ujutro u vodenom ruskom gradu sa eksternim blicem.
U najgorem slučaju, možete koristiti običan ugrađeni blic, ali uz malu tajnu. Dakle, uzimamo običan bijeli A4 list i zatvaramo blic, u ovom slučaju list će služiti kao difuzor svjetla i dat će slici svijetle, svijetle, trodimenzionalne tonove, a također će ukloniti "efekat crvenih očiju" . Ovu metodu je dobro koristiti u mračnoj prostoriji ili u sumrak.
Na putu do uspjeha u pitanju kako pravilno fotografirati, idemo dalje i razmotrimo oštrinu objektiva. Nijedan pejzaž nije potpun bez oštrine, da bismo dobili najoštriju sliku, pogledajmo parametre objektiva. Najoštriji objektivi su objektivi sa zumom u tom pogledu;
Da biste snimili kvalitetnu, oštru i ispravnu fotografiju objekta, kako biste ga istakli sa glavnog plana, svakako vam je potreban prim objektiv! Ali postoji jedna velika tajna - svi objektivi imaju svoj maksimalni broj oštrine, ovaj broj se može izračunati tako što ćete napraviti nekoliko probnih snimaka na svakoj dubini polja i pregledati rezultate na velikom ekranu. Tipično, oštrina sočiva počinje od 2,8 do 11.
Plast sena se nalazi na dve tačke gde se linije seku - Savršena kompozicija!
Još jedan najpoznatiji i glavni odgovor na pitanje kako pravilno fotografisati je pravilo zlatnog preseka. Podijelite svoju sliku na dvije horizontalne i dvije okomite linije, tako da glavni subjekt treba da bude na dvije tačke gdje se linije seku. Ne zaboravite pravilno fotografisati pejzaž. Ako, na primjer, snimate more i nebo, onda bi ili more ili nebo trebalo da zauzimaju više od polovine kadra (2/3 kadra). Ovo pravilo se zove pravilna kompozicija kadra i jedan je od važnih parametara uspješne fotografije.
Prema pravilu 2/3, nebo je samo 1/3, jer se cijeli subjekt fotografije nalazi u plastu sijena koji se nalazi na zemlji
Kako pravilno fotografisati portret i ne odrezati ništa nepotrebno? Da biste to uradili, trebat će vam cheat sheet ispod...
Pravilno kadriranje portreta
Razmotrili smo sve tehničke parametre na pitanje kako pravilno fotografisati, sada ćemo razmotriti obične životne parametre koje ne treba zaboraviti u svakodnevnoj fotografiji i koji će omogućiti idealno i ispravno fotografiranje subjekata.
Prvo što trebate učiniti je provjeriti napunjenost baterije i sa sobom ponijeti rezervnu bateriju, trebat će vam u najpovoljnijem trenutku u životu. Ne zaboravite provjeriti kapacitet vaše memorijske kartice kada izlazite iz kuće, ponekad je puna i na njoj se nalazi samo jedna kopija fotografija. Ne zaboravite, što je baterija ispražnjenija, to će autofokus više promašiti objekat.
Za pravilno fotografisanje, obratite pažnju i na prašinu na ogledalima fotoaparata i staklu sočiva, to možete lako provjeriti fotografiranjem svijetle, obične pozadine. Za uklanjanje prašine koristite samo posebnu olovku ili druge proizvode za čišćenje optike i uređaja.
Olovka za čišćenje sočiva fotoaparata i ogledala
Nastavimo dobivati odgovore na pitanje kako pravilno fotografirati i ne zaboraviti atribute za kameru, ako snimate u mraku - ne zaboravite uzeti vanjski blic i stativ, ako fotografišete umjetničko na duge ekspozicije - ne zaboravite foto filtere, stativ i druge dodatke.
Da biste napravili pravi pristup fotografiji, ne zaboravite da se obučete prikladno vremenskim prilikama. Prije nego počnete snimati, provjerite sve postavke kamere kako ne biste propustili važna tačka, izaberite optimalni režim i podešavanja za snimanje. Ako se iznenada baterija isprazni tokom snimanja, a još niste fotografisali objekat koji želite, isključite ekran, prebacite se na režim ručnog fokusiranja objektiva i stabilizator objektiva.
Ako voda ili pijesak uđu u kameru, prvo što trebate učiniti je izvaditi bateriju i ne stavljati je dok se kamera potpuno ne osuši. Ako imate fen za kosu, to je sjajno. Pijesak je druga priča, pijesak može uzrokovati mehanička oštećenja unutrašnjih mehanizama kamere, a onda su vam zagarantovane skupe popravke.
Slijedeći sva gore opisana pravila i preporuke web stranice, sigurno možete uspjeti u fotografiji. Ali kako biste povećali svoj autoritet u vlastitim očima, preporučujemo komunikaciju s fotografima na specijaliziranim web stranicama i forumima, izlaganje svojih fotografija na raznim tematskim izložbama na Internetu, ponekad čak i zaradu od toga.
Elbrus je fotografisan u 5 sati ujutro kako bi se uhvatile sve boje umjetničke fotografije.
Pa, svi odgovori na pitanje kako pravilno fotografisati su napisani i prikazani. Da biste naučili kako pravilno fotografirati, uvijek morate eksperimentirati i zaboraviti na standardne načine fotografiranja. U početku će slike u ručnim modovima biti tamne, mutne i lošeg kvaliteta, ali nakon što kliknete na nekoliko stotina kadrova s različitim postavkama, vidjet ćete sve mogućnosti DSLR fotoaparata u primjerima vašeg rada!
Datum objave: 31.10.2014
Ovim člankom otvaramo novi projekat “Ja sam fotograf”, u kojem ćemo s vama podijeliti naše fotografsko iskustvo. Nove lekcije će se objavljivati svake sedmice o svim aspektima fotografije. Lekcije će biti fokusirane na različitim nivoima priprema čitaoca: od početnika do naprednog fotografa. Ja ću voditi ovaj projekat Konstantin Voronov, profesionalni fotograf i profesor fotografije.
Naravno, svako od nas je barem jednom slikao telefonom ili običnom kamerom. Međutim, mnogi ljudi žele ne samo da se slikaju za uspomenu, već i da dobiju prekrasne, kvalitetne fotografije, uživaju u procesu fotografisanja, a kada objavljuju fotografije na internetu, imaju puno „lajkova“ na njima.
Kako postati fotograf? Gdje početi? Mnogi ljudi svakodnevno postavljaju ovo pitanje. Za početak, dat ću vam neke općenite savjete koji će vam pomoći da izbjegnete uobičajene greške na početku, a razbiću nekoliko uobičajenih zabluda o fotografiji.
NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 POSTAVKE: ISO 100, F4, 1/80 s, 95,0 mm ekviv.
I počećemo sa zabludama.
Zabluda #1.
“Dobra kamera pravi dobre fotografije”
Ovo nije u redu. Dobre fotografije ne snima kamera, već fotograf. Mnogi ljudi, prije nego što počnu samostalno fotografirati, misle da profesionalni fotografi dobijaju dobre, kvalitetne snimke jer koriste skupu opremu. Međutim, kamera je samo alat. Njegov vlasnik odlučuje kako će ga koristiti.
Ako se osobi koja ne zna crtati daju najbolje, najskuplje četke i boje, rezultat će biti apsolutno isti kao kod korištenja najjednostavnijih i najjeftinijih. Dobre četke i boje će pokazati sve svoje mogućnosti samo u vještim rukama. Isto je i sa fotografijom.
Tokom rada sa studentima, često sam nailazio na početnike koji su imali najskuplje, najprofesionalnije kamere. Da li su takvi učenici napravili bolje snimke od drugih? br. Upravo suprotno: njihove slike su bile gore jer nisu mogli razumjeti složenu fotografsku opremu dizajniranu za iskusne profesionalce.
Fotoaparat je najbolje izabrati ne prema njegovoj pripadnosti profesionalnoj klasi ili najvišoj cjenovna kategorija, već prema tome koliko dobro odgovara vašem nivou obuke i vašim zadacima. Na primjer, mnogi skupi profesionalni fotoaparati, kao što je Nikon D810, uopće nemaju automatski način rada ili programe scene (portret, pejzaž, makro, itd.), što čini rad s njima nevjerovatno teškim za fotografe početnike: Morate dulje vremena udubljuju u nepoznate postavke. Istovremeno, mnoge kamere ulazni nivo, na primjer Nikon D5300 ili Nikon D3300, mogu potpuno automatski snimiti prekrasne slike: fotograf može odabrati samo najzanimljivije scene, ne razmišljajući o tehničkoj strani problema.
Kako odabrati kameru? Ne birajte “najbolji profesionalni fotoaparat”, već model koji odgovara vašim vještinama i vašim zadacima. Za uraditi pravi izbor, dovoljno je da shvatite koliko ozbiljno želite da se bavite fotografijom, da li ćete učiti fotografiju ili samo želite da slikate za pamćenje.
Zabluda #2
“Lako za slikanje!”
Kao i mnoge kreativne aktivnosti, fotografija se čini vrlo jednostavnom dok je ne uradite sami. Na primjer, kao igra na muzički instrumenti, ples, pevanje... Gledate profesionalnog plesača i pomislite: „kako on sve radi tako jednostavno i prirodno! Čini se da u tome nema ništa komplikovano! Mogu i ja isto!” Ali kada pokušate sami napraviti barem nekoliko plesnih pokreta, ispostavi se da to i nije tako lako: u najmanju ruku, potrebna vam je posebna obuka.
Isto je i sa fotografijom: uprkos njenoj prividnoj jednostavnosti, snimanje dobrih fotografija je prilično teško. Uostalom, za to je potrebno mnogo znanja i vještina. Štaviše, i tehničko (kako postaviti kameru, na primjer) i kreativno (kako sastaviti okvir, kako odabrati odgovarajuće osvjetljenje). Ponekad govorimo o pitanjima koja izgledaju indirektno povezana sa fotografijom. Na primjer, kako planirati turističko putovanje da dobijete mnogo dobrih snimaka; kako naterati dete da mirno sedi dok se fotografiše... Inače, sve ove teme ćemo obraditi u okviru ovog projekta. Stay tuned!
S druge strane, kada imate potrebno iskustvo, fotografiranje je zaista lako i ugodno. Kamera ne ometa snimanje dobrih snimaka, a kompozicija je izgrađena intuitivno. Ali za to morate trenirati, učiti, steći iskustvo.
Zabluda #3
„Da biste naučili kako da fotografišete, sve što treba da uradite je da naučite tehniku i pravilno pritisnete dugmad na fotoaparatu.”
Tehnike i parametri gađanja samo su dio potrebnih vještina. I usput, dio je najjednostavniji. Kako podesiti ekspoziciju? Kako kontrolisati fokus? Šta je balans bijele boje? - svi ovi tehnički problemi se mogu lako i jednostavno riješiti, a uz redovnu obuku popravljaju se i ostaju kod fotografa zauvijek. Ovo je aritmetika fotografije, dva plus dva. Ali fotografija je, prije svega, kreativnost. Ali kreativna komponenta je mnogo složenija i nije tako jasna. Kako komponovati kadar? Šta prikazati na fotografiji? Koju temu treba fotografisati? Fotografe neprestano muče ova i mnoga druga kreativna pitanja i rješavaju ih s različitim uspjehom. Naravno, vrijedi početi učiti fotografiju od osnova, sa tehnikom. Ali prerano je da se tu završi.
NIKON D5200 / 18,0-105,0 mm f/3,5-5,6 POSTAVKE: ISO 1100, F4,5, 1/60 s, 38,0 mm ekviv.
Glavni problem većine fotografa početnika nije nedostatak dobre fotografske opreme ili čak nedostatak bilo kakvih posebnih vještina. Glavni problem- nedostatak umjetničkog ukusa. Razvijajte dobar umjetnički ukus! Pogledajte fotografije poznatih fotografa, prisustvuju izložbama. Usput, kada ti zadnji put Da li ste bili u Ermitažu i Tretjakovskoj galeriji? Analizirajte radove pravih majstora: zašto je umjetnik ili fotograf odlučio prikazati upravo to i upravo na ovaj način? Kako se gradi kompozicija? Kako je autor radio sa svjetlom?
Posjećivanje izložbi, razgledanje galerija poznatih fotografa i umjetnika na internetu je nešto što će vam dati dobar prtljag za vašu ličnu kreativnost. I obrnuto: bolje je ne gledati loše, osrednje stvari.
Zašto je ovo važno? Zamislite šta će se dogoditi ako osobi koja nikada nije vidjela nijednu sliku daju kistove i boje? Najvjerovatnije neće razumjeti šta da radi s njima; u najboljem slučaju će prikazati nešto u duhu pećinskog slikarstva. Na primjer, neka izolirana afrička plemena ne znaju ne samo da percipiraju sliku na avionu, već čak ni da razlikuju boje koje nisu zaslužne za njihov opstanak i koje se ne nalaze u njihovim okruženje. Pošto ih tome niko nije naučio, nemaju potrebno iskustvo za to. U ljudskoj prirodi je da ono što je video i akumulira koristi u svom životu i radu. Ovo iskustvo je neophodno imati. Kako kažu fotografi, "treba da te vide".
Kao što znamo, ležeći na kauču kod kuće, dobre fotografije nećeš! Ponesite fotoaparat u šetnju! Putovanje, šetnja, poseta zanimljiva mjesta: izložbe, festivali, sportski događaji. Na taj način ćete svjedočiti zanimljivim subjektima za snimanje i steći iskustvo potrebno za snimanje u različitim uvjetima. Ako govorimo o pejzažnoj fotografiji, ona je općenito nezamisliva bez putovanja. Usput, kao portretna fotografija: na kraju krajeva, često za snimanje dobar portret potrebno je odabrati lijepo mjesto, dobru pozadinu i tek onda lijepo fotografirati model.
Čisto je i čisto psihološki aspekt: putujući, bez obzira na udaljenost, čovjek stiče utiske, inspiraciju, puni se kreativnom energijom.
NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 POSTAVKE: ISO 400, F4,5, 1/200 s, 200,0 mm ekviv.
Kako biste napredovali u studiju fotografije i povećali broj prekrasnih fotografija, morate biti kritični prema svojoj kreativnosti. Ne treba mirovati na lovorikama da vidite nedostatke u svom radu, čak i ako ih svi hvale.
Na primjer, najoštriji kritičar mog rada sam ja. Znam bolje od svakog kritičara šta i gde leže greške na mojim fotografijama. Analizirajući svoje fotografije, shvaćam da sam mogao napraviti još bolje fotografije. I sledeći put kada budem snimao, pokušaću da uradim ovo. Vjerujte mi, uživat ćete u ispravljanju vlastitih nedostataka, a vaše fotografije će biti sve ljepše i ljepše!
Svaka kreativnost počinje sa tehničkim osnovama. Fotografija nije izuzetak. Da biste pisali knjige, morate proučiti abecedu, gramatiku i pravopis jezika. Naravno, moderne kamere imaju odličnu automatizaciju, koja će vam omogućiti da napravite dobre snimke pritiskom na jedno dugme, bez razmišljanja o bilo kakvim postavkama.
Međutim, oni koji snimaju u automatskom načinu rada znaju da automatizacija često griješi: svjetlina slike nije ista, boje nisu iste ili nema oštrine. Ali zaista želim da kažem kameri kako je to trebalo da se uradi! Kako biste u potpunosti kontrolirali proces snimanja i ne ovisili o hirovima automatizacije, vrijedi naučiti prilično jednostavne tehničke osnove fotografije. Kako nastaje slika u fotoaparatu? Šta je ekspozicija? Šta je balans bijele boje? Kako funkcionira fokusiranje? Razumijevanje kako sve funkcionira i poznavanje načina postavljanja kamere omogućit će vam snimanje visokokvalitetnih slika i potpunu kontrolu nad procesom snimanja od početka do kraja. Inače, u narednim lekcijama ćemo govoriti o ovim tehničkim osnovama.
Fotografija je postala umjetnost, moderan hobi i svakodnevna praksa. Većina fotografiše za društvene mreže na pametnim telefonima, mnogi fotografišu profesionalnim i poluprofesionalnim fotoaparatima. Moderna visokokvalitetna fotografija zahtijeva posebna znanja i vještine.
Odabrali smo najbolje besplatne online video lekcije o fotografiji za početnike za samostalno učenje od nule kod kuće. Majstorske nastave i savjeti majstora praktičara.
Kako je lako naučiti fotografirati
Uspjeh snimka ovisi o fotografu, a ne o visokoj cijeni fotoaparata i prateće opreme. Put do savršene fotografije leži u pronalaženju zanimljivog subjekta, lijepog svjetla, kreativnog pristupa i mogućnosti pravilnog postavljanja kamere i opreme.
Koju kameru odabrati. Detaljna uputstva
Prvi korak ka kvalitetnom radu je odabir fotoaparata. Svijet megapiksela, matrica, otvora blende, brzina zatvarača i objektiva na prvu izgleda zbunjujuće i složeno. Pridošlicu pogađa oluja, kojim se teško snalaziti sami. Na šta prvo treba obratiti pažnju? Kratak video o vrstama kamera, principima rada i prednostima modela pomoći će vam da svjesno pristupite izboru opreme.
Ručni način snimanja. Fotografija za početnike
Nakon što ste odlučili postati profesionalac, vrijeme je da izađete iz okvira automatskog načina snimanja i savladate ručni način snimanja. Razumijevanje strukture kamere i operativnih procesa pomaže vam da brzo shvatite zamršenosti ručnih postavki. Nudimo detaljnu video lekciju, gdje za jasnoću i pamćenje unutrašnja struktura kamere i njihov rad se porede sa ljudskim okom. Bez komplikovanih pojmova na raskrsnici anatomije i fotografije. Video prikazuje primjere postavki i rezultata.
Kompozicija u fotografiji
Uspjeh fotografije ovisi 80% o kompoziciji.
Poznavanje i primjena posebnih pravila stvaraju dubinu, prostor i volumen u fotografiji. Koristeći kompozicijske tehnike, profesionalci su u stanju manipulirati pogledom gledatelja, skrenuti pažnju na željeni objekt i stvoriti određeno raspoloženje. Sjećate li se zakona linearne perspektive iz kursa crtanja u školi? Majstorska klasa će upotpuniti školsko znanje s još dvije vrste perspektiva: zračnom i tonskom, a također će demonstrirati druge načine za postizanje uravnoteženog snimka.
Fokusiranje. Majstorska klasa za početnike
Poznavanje osnova kompozicije nije dovoljno za dobru kompoziciju okvira. Zbog drhtanja kamere i ruke, nepravilnog fokusiranja, slika može biti mutna.
Majstori preferiraju ručno podešavanje; okvir je što jasniji. Autor videa bilježi više od pedeset tačaka fokusa. Svaki fotograf individualno i eksperimentalno odlučuje koju će metodu odabrati. Glavne greške u radu sa svjetlom Pravilno osvetljenje garantuje svetle snimke. Prije svakog klika zatvarača preporučuje se praćenje izvora svjetlosti i kvaliteta. Posljedice grešaka sa svjetlom su oštre sjene na licu, “prljavo svjetlo”, zelenkasta ili izblijedjela boja kože, “crne rupe” umjesto dijelova tijela, zamućene siluete.
Lekcija o
Dizajn modernih bljeskalica i njihova funkcionalnost prilično su složeni i malo je vjerojatno da će se njima intuitivno savladati. U majstorskoj klasi, voditelj bloga Mark Rybak govori o kontroli blica, režimima i dugmadima, reflektorima i difuzorima svjetla, metodama snimanja "kroz plafon", "kroz zidove" i "head-on". Nakon gledanja videa, moći ćete podesiti blic u zavisnosti od širine sočiva i žižne daljine, visine i širine prostorije i vremenskih uslova.
Naučite izbjeći preeksponiranje kadra, stvoriti odsjaj u očima i postići druge profesionalne efekte.
snimanje.
Snimanje portreta na ulici
Snimci prirodnog svjetla mogu izgledati živopisno i profesionalno čak i bez postprodukcije. Nekoliko minuta provedenih u učenju tajni ulične fotografije uštedjet će vam sate rada u Photoshopu. Profesionalac govori o potrebi prebacivanja pažnje s lokacije na svjetlo pri odabiru lokacije za snimanje. Kako naučiti vidjeti svjetlo? Koliko sati je zabranjeno za fotografisanje na otvorenom? Kako postaviti model u odnosu na upadnu svjetlost? Odgovore ćete naučiti iz kratkog videa s primjerom uspješne portretne fotografije snimljene na ulici.
Lekcija o makro fotografiji
Žanr makro fotografije omogućava vam da ispitate nevidljivi svijet prirode. Biljke i insekti, višestruko uvećani, djeluju fantastično, a okvir dugo privlači poglede. Majstorsku klasu o fotografisanju makro-univerzuma vodi majstor Ilya Gomyranov: podučava kako stvoriti zanimljive šare i dinamiku boja, pokazuje opremu i potrebne predmete za takvu foto šetnju.
Ovaj članak je prvenstveno namijenjen onima koji su prvi put došli na stranicu sa željom da nauče kako se fotografiraju. Služit će kao svojevrsni vodič za ostale materijale stranice, na koje biste trebali obratiti pažnju ako se iznenada odlučite "nadograditi" svoje fotografske vještine.
Kreativni dio dolazi iz vaše mašte i vizije radnje.
Tehnički dio je niz pritiskanja tipki, odabira moda, postavljanja parametara snimanja kako bi se realizovala kreativna ideja. Kreativna i tehnička fotografija ne mogu postojati jedna bez druge, one se nadopunjuju. Proporcija može biti drugačija i zavisi samo od vaše odluke - kojom kamerom ćete snimati fotografije (DSLR ili pametni telefon), u kom režimu (automatski ili), u kom formatu (), da li ćete ga kasnije koristiti ili ostaviti kako jeste?
Naučiti fotografirati znači naučiti odrediti koji posao ćete raditi sami, a koji ćete povjeriti tehnologiji. Pravi fotograf nije onaj koji snima samo u ručnom režimu, već onaj koji zna i zna kako tehničke mogućnosti fotoaparata usmjeriti u pravom smjeru i dobiti rezultat koji je planirao dobiti.
Razumijevanje riječi "Fotografija"
Ovo je „nulti“ nivo, bez savladavanja kojeg nema smisla ići naprijed. Fotografija je “slikanje svjetlom”. Isti predmet u različitom osvjetljenju izgledat će potpuno drugačije. Svetlost je relevantna u bilo kom žanru fotografije. Hoćeš li moći uhvatiti zanimljivo svetlo- napravi prekrasan snimak. I nije važno šta imate u rukama - amaterski kompaktni uređaj ili profesionalni DSLR.
Izbor opreme
Nema potrebe kupovati skupu opremu za učenje fotografije. Danas se amaterska tehnologija toliko razvila da zadovoljava potrebe ne samo amatera, već i naprednih fotografa. Također nema smisla pokušavati kupiti najmoderniji model fotoaparata, jer se sve što je potrebno za kvalitetnu fotografiju u fotoaparatima pojavilo prije 10 godina. Većina inovacija u moderni modeli Oni su samo posredno povezani sa fotografijom. Na primjer, ogroman broj senzora fokusa, Wi-Fi kontrola, GPS senzor, ekran osjetljiv na dodir ultra visoke rezolucije - sve to samo poboljšava upotrebljivost bez utjecaja na kvalitetu rezultata.
Ne zagovaram kupovinu "starih stvari", ali preporučujem trezveniji pristup odabiru između novog proizvoda i fotoaparata prethodne generacije. Cijene novih proizvoda mogu biti neopravdano visoke, dok broj istinski korisnih inovacija možda nije tako velik.
Upoznavanje sa osnovama vaše kamere
Preporučljivo je biti strpljiv i proučiti upute za kameru. Nažalost, nije uvijek napisano jednostavno i jasno, međutim, to ne eliminira potrebu proučavanja lokacije i svrhe glavnih kontrola. U pravilu nema toliko kontrola - točkić za odabir načina rada, jedan ili dva kotačića za podešavanje parametara, nekoliko funkcijskih tipki, kontrola zuma, autofokus i okidač da konfigurišete stvari kao što je stil slike. Sve ovo dolazi sa iskustvom, ali vremenom u meniju fotoaparata ne bi trebalo da bude nijedna nerazumljiva stavka za vas.
Upoznavanje sa izložbom
Došlo je vrijeme da uzmete kameru i pokušate njome nešto dočarati. Prvo uključite automatski način rada i pokušajte snimiti fotografije u njemu. U većini slučajeva rezultat će biti sasvim normalan, ali ponekad fotografije iz nekog razloga ispadnu previše svijetle ili, obrnuto, pretamne. Vrijeme je da se upoznate sa nečim kao što je. Ekspozicija je ukupni svjetlosni tok koji je matrica uhvatila tokom rada zatvarača. Što je viši nivo ekspozicije, fotografija je svetlija. Fotografije koje su previše svetle nazivaju se preeksponiranim, a previše tamne fotografije se nazivaju podeksponiranim. Nivo ekspozicije možete podesiti ručno, ali to se ne može uraditi u automatskom režimu. Da biste mogli "posvjetliti gore ili umanjiti" potrebno je da uđete u P (programirana ekspozicija) mod.
Programirani režim ekspozicije
Ovo je najjednostavniji "kreativni" način rada, koji kombinira jednostavnost automatskog načina rada i istovremeno vam omogućava da unesete korekcije u rad stroja - da fotografije učinite prisilno svjetlijim ili tamnijim. Ovo se radi pomoću kompenzacije ekspozicije. Kompenzacija ekspozicije se obično koristi kada scenom dominiraju svijetli ili tamni objekti. Automatizacija radi na način da pokušava voditi srednji nivo ekspozicija slike do 18% sivog tona (tzv. “siva karta”). Obratite pažnju kada više unesemo u kadar svetlo nebo, tlo izgleda tamnije na fotografiji. I obrnuto, uzimamo više zemlje u kadar - nebo se razvedri, ponekad čak i pobijeli. Kompenzacija ekspozicije pomaže u kompenzaciji senki i svetla koja prelaze granice apsolutne crne i apsolutno bele.
Šta je izdržljivost?
Bez obzira koliko je dobar i zgodan, to vam, nažalost, ne dozvoljava uvijek da dobijete visokokvalitetne fotografije. Upečatljiv primjer- snimanje pokretnih objekata. Pokušajte izaći napolje da fotografišete automobile kako prolaze. Po vedrom sunčanom danu ovo će najvjerovatnije uspjeti, ali čim sunce zađe iza oblaka, automobili će ispasti blago zamazani. Štaviše, što je manje svjetla, to će zamućenje biti jače. Zašto se to dešava?
Fotografija je eksponirana kada se zatvarač otvori. Ako objekti koji se brzo kreću uđu u kadar, onda za vrijeme otvaranja zatvarača imaju vremena da se pomaknu i na fotografiji izgledaju blago zamućeno. Poziva se vrijeme za koje se zatvarač otvara izdržljivost.
Brzina zatvarača vam omogućava da dobijete efekat "zamrznutog pokreta" (primjer ispod) ili, obrnuto, zamućenja pokretnih objekata.
Brzina zatvarača se prikazuje kao jedinica podijeljena brojem, na primjer, 1/500 - to znači da će se zatvarač otvoriti na 1/500 sekunde. Ovo je dovoljno velika brzina zatvarača pri kojoj će na fotografiji biti jasnija vožnja automobila i hodanje pješaka. Što je kraća brzina zatvarača, brže kretanje se može zamrznuti.
Ako povećate brzinu zatvarača na, recimo, 1/125 sekunde, pješaci će i dalje ostati čisti, ali će automobili biti primjetno zamućeni ruka fotografa se trese i preporučuje se postavljanje fotoaparata na stativ ili korištenje stabilizatora slike (ako je dostupan).
Noćne fotografije se snimaju sa veoma dugim ekspozicijama od nekoliko sekundi, pa čak i minuta. Ovdje više nije moguće bez stativa.
Da biste mogli da zaključate brzinu zatvarača, kamera ima režim prioriteta zatvarača. Označen je za TV ili S. Pored fiksne brzine zatvarača, omogućava vam da koristite kompenzaciju ekspozicije. Brzina zatvarača ima direktan uticaj na nivo ekspozicije - što je veća brzina zatvarača, to će fotografija biti svetlija.
Šta je dijafragma?
Drugi način rada koji može biti koristan je režim prioriteta blende.
Dijafragma- ovo je "zenica" sočiva, rupa promenljivog prečnika. Što je ova rupa dijafragme uža, to je veća DOF- Dubina oštro snimljenog prostora je označena bezdimenzionalnim brojem iz serije 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, itd. U modernim kamerama možete odabrati srednje vrijednosti, na primjer, 3,5, 7,1, 13, itd.
Što je veći broj otvora blende, veća je dubina polja. Velika dubina polja je relevantna kada vam je potrebno da sve bude oštro - i prednji i pozadinski plan. Pejzaži se obično snimaju sa otvorom blende od 8 ili većim.
Tipičan primjer fotografije sa velikom dubinom polja je zona oštrine od trave ispod nogu do beskonačnosti.
Smisao male dubine polja je fokusiranje pažnje gledaoca na subjekt i zamagljivanje svih pozadinskih objekata. Ova tehnika se obično koristi u. Da biste zamaglili pozadinu na portretu, otvorite otvor blende na 2.8, 2, ponekad čak i na 1.4 - glavna stvar je znati mjeru, inače rizikujemo da zamutite dio lica.
Plitki DOF je odličan način da se pažnja gledaoca prebaci sa šarene pozadine na glavni subjekt.
Da biste kontrolisali otvor blende, morate da prebacite kontrolni točkić u režim prioriteta blende (AV ili A). U tom slučaju, vi kažete uređaju s kojim otvorom blende želite da slikate, a on sam bira sve ostale parametre. Kompenzacija ekspozicije je takođe dostupna u režimu prioriteta blende.
Otvor blende ima suprotan efekat na nivo ekspozicije - što je veći broj otvora blende, slika je tamnija (priklještena zjenica propušta manje svjetla od otvorene).
Šta je ISO osetljivost?
Verovatno ste primetili da fotografije ponekad imaju talase, zrnastost ili, kako se to još naziva, digitalni šum. Šum je posebno izražen na fotografijama snimljenim pri slabom osvjetljenju. Prisustvo/odsustvo mreškanja na fotografijama određuje se sljedećim parametrom: ISO osetljivost. Ovo je stepen osetljivosti matrice na svetlost. Označava se bezdimenzionalnim jedinicama - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, itd.
Kada snimate na minimalnoj osjetljivosti (na primjer, ISO 100), kvalitet slike je najbolji, ali morate snimati većom brzinom zatvarača. Pri dobrom osvjetljenju, na primjer, napolju tokom dana, to nije problem. Ali ako uđemo u prostoriju u kojoj ima mnogo manje svjetla, tada više neće biti moguće snimati na minimalnoj osjetljivosti - brzina zatvarača će biti, na primjer, 1/5 sekunde i rizik je vrlo visok " wiggles“, tako se zove zbog drhtanja ruku.
Evo primjera fotografije snimljene pri niskom ISO s velikom brzinom zatvarača na stativu:
Imajte na umu da je poremećaj na rijeci bio zamagljen u pokretu i činilo se da na rijeci nema leda. Ali na fotografiji praktično nema šuma.
Da biste izbjegli podrhtavanje pri slabom svjetlu, trebate ili povećati ISO osjetljivost da biste smanjili brzinu zatvarača na najmanje 1/50 sekunde ili nastavite da snimate na minimalnoj ISO osjetljivosti i koristite . Kada snimate na stativu sa velikom brzinom zatvarača, pokretni objekti su veoma zamućeni. Ovo je posebno uočljivo kada se snima noću. ISO osetljivost ima direktan uticaj na nivoe ekspozicije. Što je veći ISO broj, to će fotografija biti svjetlija pri fiksnoj brzini zatvarača i otvoru blende.
Ispod je primjer snimka snimljenog pri ISO6400 kasno navečer na otvorenom bez stativa:
Čak iu web veličini primjetno je da je fotografija prilično bučna. S druge strane, efekat zrna se često koristi kao umjetnička tehnika, dajući fotografiji "filmski" izgled.
Odnos između brzine zatvarača, otvora blende i ISO
Dakle, kao što ste verovatno već pretpostavili, na nivo ekspozicije utiču tri parametra – brzina zatvarača, otvor blende i ISO osetljivost. Postoji nešto poput "korak ekspozicije" ili EV (vrijednost ekspozicije). Svaki sljedeći korak odgovara ekspoziciji 2 puta većoj od prethodnog. Ova tri parametra su međusobno povezana.
- ako otvorimo otvor blende za 1 korak, brzina zatvarača se smanjuje za 1 korak
- ako otvorimo otvor blende za 1 korak, osjetljivost se smanjuje za jedan korak
- ako smanjimo brzinu zatvarača za 1 korak, ISO osjetljivost se povećava za jedan korak
Ručni način rada
U ručnom načinu rada, fotograf ima mogućnost kontrole. Ovo je neophodno kada treba da čvrsto fiksiramo nivo ekspozicije i sprečimo da kamera deluje samostalno. Na primjer, potamnite ili posvijetlite prednji plan kada je u kadru više ili manje neba.
Pogodno za snimanje u istim uslovima, na primjer, kada se šetate gradom po sunčanom vremenu. Jednom sam ga podesio i imao sam isti nivo ekspozicije na svim fotografijama. Neugodnosti u ručnom načinu rada počinju kada se morate kretati između svijetlih i tamnih lokacija. Ako uđemo, na primjer, u kafić sa ulice i snimamo tamo na "uličnim" postavkama, fotografije će ispasti previše tamne, jer u kafiću ima manje svjetla.
Ručni način rada je nezamjenjiv prilikom snimanja panorama i sve to zahvaljujući istoj osobini - održavanju konstantnog nivoa ekspozicije. Kada koristite autoekspoziciju, nivo ekspozicije će u velikoj meri zavisiti od količine svetlih i tamnih objekata. Ako bismo uhvatili veliki tamni predmet u kadru, nebo je osvijetljeno. I obrnuto, ako kadrom dominiraju svijetli objekti, sjene blede u crninu. Zalijepiti takvu panoramu je muka u guzici! Dakle, da biste izbjegli ovu grešku, snimajte panorame u M modu, unaprijed podesite ekspoziciju na takav način da će svi fragmenti biti ispravno eksponirani.
Rezultat je da prilikom lijepljenja neće biti "koraka" u svjetlini između kadrova, koji će se vjerovatno pojaviti prilikom snimanja u bilo kojem drugom modu.
Zumiranje i žižna daljina
Ovo je karakteristika koja određuje ugao vidnog polja sočiva. Što je žižna daljina kraća, što je širi ugao sočiva, što je veća žižna daljina, to je po svom efektu sličnija staklenoj stazi.
Često se koncept "žižne daljine" u svakodnevnom životu zamjenjuje "zumom". Ovo nije tačno, jer je zum samo faktor koji menja žižnu daljinu. Ako se maksimalna žižna daljina podijeli sa minimalnom, dobijamo faktor zumiranja.
Žižna daljina se mjeri u milimetrima. Danas se široko koristi termin „ekvivalentna žižna daljina“ za kamere sa faktorom izrezivanja, kojih je većina. Njegova svrha je procijeniti ugao pokrivenosti određene kombinacije objektiva/matrice i dovesti ih do ekvivalenta punog kadra. Formula je jednostavna:
EFR = FR * Kf
FR je stvarna žižna daljina, CF (crop factor) je koeficijent koji pokazuje koliko je puta matrica ovog uređaja manja od matrice punog kadra (36*24 mm).
Dakle, ekvivalentna žižna daljina objektiva od 18-55 mm na 1,5 isečenju bila bi 27-82 mm. Ispod je lista primera podešavanja žižne daljine. Pisaću u ekvivalentu punog kadra. Ako imate kameru s faktorom izrezivanja, jednostavno podijelite ove brojeve s faktorom izrezivanja kako biste dobili stvarnu žižnu daljinu koju trebate postaviti na svoj objektiv.
- 24 mm ili manje- “širokougao”. Ugao pokrivenosti vam omogućava da uhvatite prilično veliki sektor prostora u kadru. To vam omogućava da dobro prenesete dubinu okvira i distribuciju planova. 24mm karakteriše izražen perspektivni efekat, koji ima tendenciju izobličenja proporcija objekata na ivicama kadra. Često izgleda impresivno.
Bolje je ne fotografisati grupne portrete na 24 mm, jer ljudi na krajnjem kraju mogu završiti s glavama koje su blago izdužene dijagonalno. Žižne daljine od 24 mm i manje su dobre za pejzaže sa nebom i vodom.
- 35 mm- “kratki fokus”. Takođe dobro za pejzaže, kao i za snimanje ljudi na pozadini pejzaža. Ugao pokrivanja je prilično širok, ali je perspektiva manje izražena. Na 35 mm možete snimati portrete puna visina, portreti u okruženju.
- 50 mm- “normalno sočivo”. Žižna daljina je uglavnom za fotografisanje ljudi koji nisu baš krupni. Pojedinačni, grupni portret, „ulična fotografija“. Perspektiva otprilike odgovara onome što smo navikli vidjeti vlastitim očima. Možete fotografisati pejzaž, ali ne svaki pejzaž - ugao vidnog polja više nije tako velik i ne dozvoljava vam da prenesete dubinu i prostor.
- 85-100 mm- „slikar portreta“. Objektiv od 85-100 mm je vrlo pogodan za snimanje portreta do struka i većih portreta sa pretežno vertikalnim rasporedom okvira. Najzanimljivije slike mogu se dobiti sa brzim objektivima sa fiksnom žižnom daljinom, na primjer, 85 mm F:1.8. Prilikom snimanja sa otvorenim otvorom blende, objektiv od osamdeset pet veoma dobro zamagljuje pozadinu, naglašavajući tako glavni subjekt. Za druge žanrove, objektiv od 85 mm, čak i ako je prikladan, je rastezljiv. Gotovo je nemoguće snimati pejzaže s njim u zatvorenom prostoru, većina unutrašnjosti je izvan njegovog vidnog polja.
- 135 mm- “portret u krupnom planu”. Žižna daljina za portrete izbliza u kojima lice zauzima veći dio kadra. Takozvani portret iz blizine.
- 200 mm ili više- “telefoto objektiv”. Omogućava vam snimanje udaljenih objekata izbliza. Detlić na deblu, srndać na pojilu, fudbaler sa loptom na sredini terena. Nije loše za snimanje malih objekata izbliza - na primjer, cvijeta u cvjetnoj gredici. Efekat perspektive praktično izostaje. Bolje je ne koristiti takve leće za portrete, jer lica izgledaju vizualno šire i ravnije. Ispod je primjer fotografije snimljene na žižnoj daljini od 600 mm - praktično nema perspektive. Bliski i udaljeni objekti u istoj skali:
Fokalna (stvarna!) udaljenost, osim na skalu slike, utiče na dubinu polja slikanog prostora (zajedno sa otvorom blende). Što je žižna daljina veća, dubina polja je manja, a samim tim i zamućenje pozadine je jače. Ovo je još jedan razlog da ne koristite širokokutni objektiv za portrete ako želite zamućenje pozadine. Ovdje leži odgovor i pitanje – zašto “” i pametni telefoni ne zamućuju dobro pozadinu na portretima. Njihova stvarna žižna daljina je nekoliko puta manja od one kod SLR i sistemskih kamera (bez ogledala).
Kompozicija u fotografiji
Sada kada smo unutra generalni pregled Nakon što smo se pozabavili tehničkim dijelom, vrijeme je da razgovaramo o takvoj stvari kao što je kompozicija. Ukratko, kompozicija u fotografiji je relativni raspored i interakcija objekata i izvora svjetlosti u kadru, zahvaljujući čemu fotografski rad izgleda skladno i cjelovito. Pravila ima dosta, navešću glavna, ona koja prvo treba naučiti.
Svetlost je vaš najvažniji vizuelni medij. U zavisnosti od ugla pod kojim svetlost pada na objekat, može izgledati potpuno drugačije. Crno-bijeli crtež je praktički jedini način da se prenese volumen na fotografiji. Prednje svjetlo (blic, sunce iza) skriva volumen, objekti izgledaju ravno. Ako je izvor svjetlosti malo pomaknut u stranu, to je bolje da se pojavi igra svjetla i sjene. Kontra (pozadinsko) svjetlo čini slike kontrastnim i dramatičnim, ali prvo morate naučiti kako raditi s takvim svjetlom.
Ne pokušavajte da sve stavite u kadar u isto vrijeme, fotografirajte samo suštinu. Kada fotografišete nešto u prvom planu, pazite na pozadinu - u njoj se često nalaze neželjeni objekti. Stubovi, semafori, kante za otpatke i slično - svi ovi nepotrebni predmeti začepljuju kompoziciju i odvlače pažnju, zovu se "foto smeće".
Ne stavljajte glavni objekat u sredinu kadra, pomerite ga malo u stranu. Ostavite više prostora u kadru u smjeru gdje glavni subjekt „gleda“. Pokušajte ako je moguće različite opcije, izaberite najbolju.
“Zumiraj” i “priđi bliže” nisu ista stvar. Zum povećava žižnu daljinu objektiva, zbog čega se pozadina rasteže i zamagljuje - to je dobro za portret (u razumnim granicama).
Portret snimamo iz nivoa očiju modela sa udaljenosti od najmanje 2 metra. Nedostatak skale povećanjem žižne daljine (zoom zoom). Ako fotografišemo decu, ne moramo to da radimo sa sopstvene visine, dobićemo portret na pozadini poda, asfalta ili trave. Sedi dole!
Pokušajte da ne slikate portret iz frontalnog ugla (kao pasoš). Okretanje lica modela prema glavnom izvoru svjetlosti uvijek je korisno. Možete probati i druge uglove. Glavna stvar je svjetlost!
Iskoristite maksimalno prirodno svjetlo – ono je umjetničkije i živahnije od svjetla blica. Zapamtite da je prozor odličan izvor mekog difuznog osvjetljenja, gotovo softbox. Koristeći zavjese i til, možete promijeniti intenzitet svjetla i njegovu mekoću. Što je model bliže prozoru, to je kontrastnije osvetljenje.
Prilikom snimanja "u gomili" to je gotovo uvijek korisno high point snimanje kada se fotoaparat drži na raširenim rukama. Neki fotografi koriste čak i merdevine.
Pokušajte da ne dozvolite da linija horizonta preseče okvir na dve jednake polovine. Ako je više interesovanja u prvom planu, postavite horizont na nivou od približno 2/3 od donje ivice (tlo - 2/3, nebo - 1/3), ako je u pozadini - prema tome, na nivou od 1 /3 (zemlja - 1/3, nebo - 2/3). Ovo se još naziva i "pravilo trećine". Ako ne možete pričvrstiti ključne objekte na "trećine", postavite ih simetrično jedan prema drugom u odnosu na centar:
Obraditi ili ne obraditi?
Za mnoge je ovo bolna tačka - fotografija obrađena u Photoshopu smatra se „živom“ i „stvarnom“. Po ovom mišljenju ljudi su podijeljeni u dva tabora – jedni su kategorički protiv obrade, drugi – zbog činjenice da nema ništa loše u obradi fotografija. Moje lično mišljenje o obradi je ovo:
- Svaki fotograf bi trebao imati barem osnovne vještine obrade fotografija - ispraviti horizont, kadrirati, prikriti mrlju prašine na matrici, podesiti nivo ekspozicije, balans bijele boje.
- Naučite da snimate fotografije na način da ih kasnije ne morate uređivati. Ovo štedi puno vremena!
- Ako je slika u početku ispala dobro, razmislite stotinu puta prije nego je nekako programski “poboljšate”.
- Pretvaranje fotografije u crno-bijelo, toniranje, zrnatost i korištenje filtera ne čini je automatski umjetničkom, ali postoji šansa da sklizne u loš ukus.
- Kada obrađujete fotografiju, morate znati šta želite da dobijete. Nema potrebe za obradom radi obrade.
- Istražite mogućnosti programa koje koristite. Vjerovatno postoje funkcije za koje ne znate, a koje će vam omogućiti brže i bolje postizanje rezultata.
- Nemojte se zanositi korekcijom boja bez visokokvalitetnog kalibriranog monitora. Samo zato što slika izgleda dobro na ekranu vašeg laptopa ne znači da će izgledati dobro na drugim ekranima ili kada se odštampa.
- Uređena fotografija mora se ostaviti da miruje. Prije nego što ga objavite i pošaljete u štampu, ostavite ga nekoliko dana, a zatim ga pogledajte novim očima - sasvim je moguće da ćete poželjeti mnogo toga promijeniti.
Zaključak
Nadam se da razumete da nećete moći da naučite fotografiju čitajući jedan članak. Da, ja, zapravo, nisam postavio takav cilj - da u njemu "izložim" sve što znam. Svrha članka je ukratko progovoriti o jednostavnim istinama fotografije, ne ulazeći u suptilnosti i detalje, već jednostavno podići veo. Pokušao sam da pišem u sažetom obliku i pristupačan jezik, ali čak i unatoč tome, članak se pokazao prilično obimnim - a ovo je samo vrh ledenog brega!
Ako ste zainteresirani za dublje proučavanje teme, mogu vam ponuditi plaćene materijale o fotografiji. Oni su predstavljeni u obliku e-knjige u PDF formatu. Njihovu listu i probne verzije možete pogledati ovdje -.
Ovaj članak će prije svega zanimati one koji su kupili DSLR fotoaparat, snimaju u automatskom režimu, ali žele ići dalje.
Pogledajmo način kompenzacije ekspozicije. Mnogo je pitanja o dubini polja i o tome šta na nju utiče. Kada fokusirate, objekti postaju oštri na određenoj udaljenosti od kamere. Odnosno, postoji određena ravan u kojoj su svi objekti jasno vidljivi. Ali ovo je u idealnom slučaju, u stvari, ova ravan ima neke pretpostavke od kojih zavisi. Što je manji otvor blende, to su ove pretpostavke veće (šire područje gdje su predmeti oštri) i obrnuto, što je veći otvor, to su ove pretpostavke manje.
Radi veće jasnoće, dat ću primjere fotografija s različitim vrijednostima i na kojima možete jasno vidjeti kako se dubina polja mijenja ovisno o njezinoj vrijednosti.
Obratite pažnju na to koliko dubina polja zavisi od f broja, koji pokazuje koliko je otvoren otvor blende. Želim odmah da razjasnim dvije stvari: prva slika nije fotošopirana. Ovo se zapravo dešava kada je otvor blende potpuno otvoren. I činjenica da je druga fotografija jako "razvučena" u Photoshopu. Neka vas ne zbuni činjenica da se s istim parametrima i brzinom zatvarača mijenja, ali fotografija nije mnogo tamnija.
Nekoliko riječi o odabiru parametara snimanja. Za početak morate sami odlučiti da li vam je važnije „zamrznuti/razmazati“ pokret ili dubinsku oštrinu. U prvom slučaju, vaš prioritet je, u drugom. Na primjer iz lično iskustvo Mogu reći da je brzina zatvarača od 1/60 sekunde pri snimanju sporo pokretnih ili nepokretnih objekata (portret, pejzaž, hodajuća osoba, mrtva priroda itd.) dovoljna da se riješite pokreta i zamućenih pokreta. Ako snimate nešto brže, na primjer automobile, sportaše koji trče ili pticu koja leti, tada brzinu zatvarača treba smanjiti na 1/100 sekunde, a ako vam je cilj fotografirati pad u letu ili predmet koji pada, tada vrijeme ekspozicije treba podesiti na manje od 1/500 sekunde da bi se zaustavilo kretanje.
Također, na osnovu vlastitog iskustva mogu reći da otvor blende manji od f5.6 često dovodi do toga da samo subjekt na koji se fokusira postaje oštar, a sve ostalo je zamućeno, a ovaj efekat nije potreban kod svim slučajevima.
Nekoliko primjera za koje okvire, koji prioritet.
Ista prica
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250
Trebalo je maksimalno suziti dubinu polja, odnosno otvoriti otvor blende što je više moguće.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80
Isti zahtjevi kao i za prethodnu fotografiju.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80
Obratite pažnju na ISO postavku zadnje dvije fotografije. Vrlo je različito, a sve ostalo je potpuno isto, međutim, obje fotografije su ispale “normalne”, to se objašnjava činjenicom da je na prvoj fotografiji bilo puno više svjetlosti koja je osvjetljavala papir nego na drugoj.