“Moja nova Italija. Umbria. Kako doći, gdje odsjesti i šta možete vidjeti u jednom novembarskom danu - Spello i Assisi. Umbrija - zeleno srce Italije

Većinu pejzaža Umbrije čine brda (63%) i planine (31%), a vrlo mali dio čine ravničarska područja (6%). Opšti pejzaž je izmjena dolina, planinskih lanaca, visoravni i dolina. Razne visine nadmorska visina takođe utiče na heterogenu klimu regiona: u kotlinama i brdskim zonama klima je umereno kontinentalna sa suvim i toplim letima, na planinama je umereno subkontinentalna, a posebno visoke površine karakteriziraju obilne proljetne i ljetne padavine. Prosječna godišnja temperatura također varira od mjesta do mjesta, u rasponu od 11,2°C u Norciji (sa 604 metra nadmorske visine) do 15°C u Terniju, koji ima najumjereniju klimu u cijeloj Umbriji.

Istočne granice Umbrije karakteriše niz lanaca, među najvišim planinama su Cucco (1.566 m nadmorske visine), Penna (1.432 m), Monte Coscerno (1.685 m), Monte Patino (1.884 m) i Monte Pozzoni ( 1.904 m). Na jugoistoku se uzdiže planinski lanac Monti Sibillini sa vrhovima preko 2.000 metara, među kojima je i najviša planina Umbrije, Cima Redentore, sa visinom od 2.448 metara. U jugozapadnom dijelu regije, planina Subasio uzdiže se na visinu od 1.290 metara. Među južnim umbrijskim vrhovima vrijedi istaknuti Monte Brunette (1.429 m), Monte Fionchi (1.337 m) i Mount Solenne (1.288 m). Zapadna Umbrija potpuno mijenja svoj pejzaž: umjesto planina ovdje dominiraju doline i brda.

Planine i rezervat prirode Monti Sibillini. Fotografijanorciavacanze. to

Najveće jezero u Umbriji je Trasimeno, sa površinom od 128 kvadratnih kilometara i maksimalnom dubinom od 7 m, četvrto po veličini u Italiji. Ovo jezero je plovno, ovdje možete krenuti na izlet brodom i posjetiti njegova ostrva: Isola Polvese, Isola Minore, Veliko ostrvo(Isola Maggiore). Ostala jezera: Lago di Piediluco, čije ime potiče od istoimenog sela, i Lago di Corbara, koje se nalazi između gradova Todi i.

Glavna rijeka koja protiče kroz teritoriju Umbrije je Tiber, od 405 km cijele dužine, 210 se nalazi u Umbriji. Nera, Chiascio, Topino, Paglia i Nestore ulivaju se u Tiber. Druga rijeka Umbrija je Velino, čije su vode toliko bogate kalcijum-bikarbonatom da je u antičko rimsko doba formirana prirodna brana kako bi se spriječilo njeno ulijevanje u rijeku Neru. Godine 271. pne. Rimski konzul Manius Curius Dentatus naredio je da se na ovom mjestu izgradi kanal koji bi omogućio slobodan prolaz vodi, što je rezultiralo pojavom vodopada Cascata delle Marmore, visokog 165 metara.

Vodopad Cascata delle Marmore. Fotografijato. wikipedia. org

Priča

Već u pretpovijesno doba, Umbri i Etruščani su živjeli na teritoriji moderne Umbrije. Godine 672. pne. osnovan je grad Terni - glavni grad jedne od dvije umbrijske provincije. Godine 295. pne. Počela je rimska kolonizacija Umbrije. Iz ovog perioda u regionu su sačuvani brojni arhitektonski objekti: pozorišta i amfiteatri, ruševine odbrambenih zidina i hramova, mostovi i putevi, od kojih je najznačajnija Flaminija (via Flaminia), koja povezuje i, čija je izgradnja počela. 220. godine pne. političar i komandant Gaj Flaminije.

Nakon pada Rimskog carstva, Ostrogoti i Vizantinci su se borili za zemlju Umbrija, a Langobardi su se naselili u istočnom dijelu regije, stvarajući Vojvodstvo Spoleto, koje je bilo neovisno od 1571. do sredine 13. stoljeća. Od Vizantinaca je ostao takozvani vizantijski koridor - uski pojas zemlje uz Tiber, koji se sastoji od nepristupačnih dvoraca i tvrđava.

Od 11. stoljeća, mnogi gradovi u Umbriji dobili su status komune. Najaktivnija nezavisna naselja u to vrijeme bila su Perugia, Assisi, Spoleto, Terni, Gubbio i Città di Castello. Nezavisni gradovi često su se međusobno borili, zauzimajući stranu u sukobu između papstva i carstva, odnosno zauzimajući stranu Gvelfa ili Gibelina.

U 14. veku u Umbriji su formirane male kneževine (signori), koje su postepeno postale deo Papske države, teokratske države pod čijom je vlašću region ostao do kraja 18. veka. Tokom Napoleonove invazije 1798-99. Umbrija je bila dio Rimske republike, a nakon protjerivanja francuskog uzurpatora, odlukom Bečkog kongresa 1815. godine, vraćena je u sastav. Region se pridružio Ujedinjenom Kraljevstvu Italije 1860.

Kultura

Širenje kršćanstva u Umbriji obilježeno je nastankom ogromnog broja manastira. Ovdje su rođeni vjerski redovi kao što su franjevački, benediktinski i ženski red Klarisa. Sveti Benedikt iz Norcije (480-547) smatra se osnivačem monaštva. U 13. veku rođene su dve značajne ličnosti u istoriji katolicizma: Sveti Franjo (1182-1226), koji se smatra zaštitnikom Italije, i Sveta Klara. Franjevačkim i benediktinskim samostanima treba dodati baziliku i samostan sv. Rite od Cascia.

Umbrija je poznata u cijelom svijetu po spomenicima kulture: bazilika San Frančesko d'Asizi (Basilica di San Francesco d'Asisi) sa veličanstvenim freskama Giotta, Cimabuea, Lorenzettija, Simonea Martinija; Katedrala u Orvietu (Cattedrale di Orvieto ), Torri most u Spoletu (Ponte Torri di Spoleto), Velika fontana u Peruđi (Fontana Maggiore di Perugia) i još mnogo toga.

Bazilika sv. Franje u . Fotografijamagicoalvis.it

Freske Giotta u bazilici sv. Franje u Asizu. Fotografijavitadadonna.com

U ovoj regiji možete vidjeti brojne srednjovjekovne dvorce, renesansne palače, romaničke i gotičke crkve i katedrale, koje su ukrašavali najpoznatiji majstori: Giotto, Vasari, Filippo Lippi, Pietro Della Francesco, Perugino, Penturicchio, itd. Na talasu religioznosti u Umbrija Talentovani umjetnici iz cijele Italije hrlili su na posao, ostavljajući ovdje svoja besmrtna remek-djela.

Renesansna umjetnost pojavila se u Umbriji u prvoj polovini 15. stoljeća, ne bez učešća nekih firentinskih umjetnika. Od druge polovine 15. vijeka, prvo u Peruđi, a potom i na drugim mjestima, pojavila se nova umjetnička škola, koja odražava period umbrijske renesanse. Zahvaljujući imenima kao što su Pietro Perugino, Bernardino Pinturicchio i Rafael Santi (rođen u Urbinu, ali umjetnik koji se razvio u Umbriji), regija je postala jedan od najvažnijih kulturnih centara poluotoka. U Firenci i Rimu umjetnici iz Umbrije su imali veliki uspjeh, a istovremeno su širili novi smjer u slikarstvu za 16. vijek.

Praznici

Umbrija je veoma popularna među turistima - kako drevnim narodnim tako i modernim muzičkim i pozorišnim događajima, koji se održavaju u mnogim gradovima tokom cele godine.

Među najpoznatijim narodnim feštama je trka sa divovskim "svijećama" (La corsa dei Ceri), koja se održava u Gubiju. Prema legendi, Sveti Ubaldo je pomogao građanima da izvoje tešku pobjedu u bitci s trupama Perugina. Zahvalni poštovaoci su 1194. godine posmrtne ostatke mučenika postavili u baziliku i svake godine 15. maja istorijskom trkom slave dan svog zaštitnika. Ovo takmičenje je zanimljivo jer u njemu učestvuju samo najjači muškarci u gradu koji trče sa ogromnim drvenim „svijećama“ u rukama. Inače, ove tri "svijeće" ukrašavaju grb regije Umbrije od 1974. godine.

Trčanje uz svijeće u Gubiju. Fotografijato. wikipedia. org

Quintana je godišnje takmičenje u agilityju za jahače koje se održava u julu i septembru u Folignu. Ovo Viteški turnir prethodi procesiji u istorijskim nošnjama. Ovo je jedini narodni festival u Italiji koji je takođe posvećen modi 17. veka.

Svake godine u maju-junu, grad Spello je domaćin „Infiorata“ - festivala cveća, kada se na ulicama grada postavljaju tepisi-slike raznobojnih cvetnih latica.

„Trka na prstenac“ (Corsa all’Anello) održava se u Narniju krajem aprila - početkom maja. Jahači u istorijskim kostimima se takmiče u spretnosti udaranja kopljem u male viseće prstenove u galopu.

Gurmani također imaju što vidjeti i probati u Umbriji: svakog februara u Norciji se održava sajam crnog tartufa Neronorcia-Mostra; u Terniju se u februaru održava festival čokolade Cioccolentino; Sajam Eurochocolate, koji se održava u oktobru u Peruđi, posvećen je istoj deliciji; u Folignu u septembru se održava festival posvećen prvim jelima Italije (I Primi d’Italia); Takođe u septembru, ali u Montefalcu, Sagrantino Wine Festival se otvara svake godine.

Čokoladna karta Italije na sajmu"Eurochocolate" Fotografijaturismo.it

Ljubitelji muzike će ceniti sledeće muzičke događaje u Umbriji: "Umbria Jazz" uz učešće svetskih poznatih ličnosti održava se u julu u Peruđi i drugim gradovima u regionu; u Spoletu se u junu-julu održava međunarodni festival dva svijeta (Festival dei due Mondi); u mnogim gradovima na jezeru Trasimeno u julu se održava „Trasimeno Blues Festival“; u Citta di Castello u julu-avgustu održava se festival kamerne muzike “Festival delle Nazioni”; au Orvietu se u kolovozu održava narodni festival Umbrije.

Umbrian cuisine

Osnovu čine jela od mesa i proizvoda uzgojenih na zemlji, a takva se jela ovdje pripremaju i povodom velikih praznika i u svakodnevnom životu. U Umbriji kuhaju jednostavno, trudeći se da ne prekuvaju hranu kako bi se sačuvao njihov izvorni okus, uvijek koristeći žitarice i mahunarke. Kuhinja ove regije vuče korijene iz drevnih civilizacija Umbrija, Etruraca (na području Peruđe i Orvieta) i kasnije Rimljana.

Kada ste u Umbriji, svakako biste trebali probati delikatese od svinjetine koje se prave u Norciji, svratite u radnju jednog od „norcina“ – tako se zovu lokalni mesari. Ostali proizvodi po kojima je Umbrija poznata su tartufi i maslinovo ulje.

Mesne delicije Norcia. Fotografijanorcineriafelici.it

Najstariji univerzitet (Università degli Studi di Perugia) osnovan je 1308. godine dekretom pape Klementa V. Već u 14. veku bio je jedan od najprestižnijih univerziteta u Italiji, koji je predavao pravo, gramatiku i logiku, medicinu i hirurgiju, matematiku. i jezicima. Trenutno više od 27 hiljada studenata Državnog univerziteta u Peruđi studira na 11 fakulteta (pravo, političke nauke, ekonomija, filozofija, pedagogija, medicina i hirurgija, matematika, fizičke i prirodne nauke, farmacija, agronomija, veterinarska medicina, inženjering). Univerzitet u Peruđi ima svoje ogranke u Asiziju, Città di Castello, Foligno, Spoleto, Orvieto, Terni, Narni.

Univerzitet za strance (Università per Stranieri di Perugia), osnovan u Peruđi 1925. godine, nudi studije na Fakultetu za italijanski jezik i kulturu, kao i kurseve na različitim nivoima iz studija jezika i italijanske kulture. Na univerzitetu studira 1.600 stranih studenata.

Univerzitet za strance u Peruđi. Fotografijadinara. hubpages. com

Ekonomija regiona se zasniva na poljoprivreda, industrija, zanatska proizvodnja, turizam i uslužni sektori. Više od 230.000 radnika radi u vrlo mala preduzeća, budući da skoro 95% preduzeća u Umbriji nema više od 10 zaposlenih. Stopa nezaposlenosti od 5,2% jedna je od najnižih u Italiji.

Oko 2,7% stanovništva Umbrije zaposleno je u poljoprivredi, a glavne kulture su grožđe, masline, pšenica, duhan, crni tartuf (Norcia i Spoleto).

Glavne oblasti industrije su metalurška, metaloprerađivačka i hemijska. Ove industrije, koncentrisane u provinciji Terni, počele su da se razvijaju u 19. veku. Prehrambena industrija Uključuje oko 1.200 preduzeća i osnova je cjelokupne privrede Umbrije. Zanatska proizvodnja, sa svojim drevnim tradicijama, ne gubi popularnost ni danas, doprinoseći privredi regiona i njegovom kulturnom i umetničkom nasleđu.

Turizam je važna komponenta privrede Umbrije: svake godine, privučeni istorijskim, kulturnim i verskim nasleđem regiona, ovamo dođe oko 4 miliona turista, od kojih oko 0,5 miliona dolazi iz drugih zemalja.

Transport

Umbrija ima mrežu puteva koji je povezuju sa obližnjim regijama i gradovima kao što su Rim i Firenca. Željezničke usluge povezuju Rim sa Ankonom i Terontolom. Najveće željezničke stanice su u Folignu, Terniju i Perugi.

U regionu postoje dva aerodroma: u Peruđi, koji povezuje Umbriju sa mnogim aerodromima u Italiji i drugim zemljama, i u Folinju, koji, međutim, nije putnički aerodrom, već je namenjen za prevoz robe i za potrebe civilna zaštita stanovništva.

Demografija

Umbrija je dom za 908 hiljada ljudi, prosječna gustina naseljenosti je 107,42 ljudi po kvadratnom metru. kilometar. Najnaseljeniji gradovi: Perugia (169 hiljada), Terni (113 hiljada), Foligno (58 hiljada), Città di Castello (41 hiljada), Spoleto (40 hiljada), Gubbio (33 hiljade), Assisi (28 hiljada), Bastia Umbra (22 hiljade), Corciano (21 hiljada), Orvieto (21 hiljada), Narni (20 hiljada).

Prema ISTAT-u, od 1. januara 2011. godine, 99.849 stranaca legalno boravi u Umbriji. Najviše imigranata dolazi iz Rumunije (22.132 osobe), Albanije (16.418 ljudi), Maroka (9.844).

Turizam

Umbrija je puna gradova i mjesta koja su od velikog kulturnog i umjetničkog interesa i privlače turiste iz cijelog svijeta u regiju. Osim glavnog grada regije - i grada Sv. Franje -, također su od interesa za turiste. Hajde da ih ukratko obiđemo.

Spoleto (Spoleto)

Grad Spoleto, odnosno naselje na mjestu današnjeg Spoleta, osnovali su Umbri. Godine 241. Rimljani su kolonizirali njenu teritoriju, dajući gradu ime Spolenium. Za razliku od nekih drugih vazala velikog carstva, Spolenijum nije bio opterećen protektoratom Rima; tokom antičkog perioda, stanovnici grada su ostali vjerni svom velikom zaštitniku, nastupajući na strani Rima u svim ratovima, uključujući i punske. . Ciceron je Spoletium nazvao jednom od najljepših i najnaprednijih kolonija u središnjoj Italiji.

Grad je prošao kroz mnoga iskušenja. Njegovi stanovnici vidjeli su razne osvajače i namjesnike - od Atile do Fridrika Barbarosse, koji je 1155. godine gotovo potpuno uništio Spoleto. Među vladarima grada bila je i čuvena Lucrezia Borgia (1499). Od 13. veka Spoleto je bio dio države Svete Crkve, a ovdje se čak nalazilo i Predstavništvo Svetog Pape (Delegazione Pontificia). Najviša zgrada u gradu je kula Albornz (Rocca del Albornoz) - izgrađena u 14. veku. kao papsko utvrđenje. Tu je živela Lukrecija Bordžija, a pripadnici Crvenih brigada čampali u zatvoru. Sa strane je šarmantni Tori most (Ponte delle Torri), koji proteže prazan prostor koji zja između dvorca i suprotnog brda. Tower Bridge je zapravo izgrađen kao akvadukt u 13. veku.

Katedrala iz 12. vijeka je izvanredno blago Spoleta. Srednjovjekovni portal ukrašen je prozorom-ružom. Pod katedrale je položen u obliku šara spirala i misterioznih linija. U katedrali se nalaze djela Pinturicchia i Filippa Lippija. Među poznavaocima slikarstva, Spoleto se smatra „gradom Pinturicchia“, jer je ovdje ostao veliki broj radova ovog izvanrednog majstora umbrijske škole. Na sjevernoj strani stepenica koje vode do Katedralnog trga nalazi se dragulj arhitekture iz 12. vijeka - kapela Svete Eufemije (Chiesa Sanf Eufemia).

WITHSpoleto oprema. Fotografijato. wikipedia. org

Tody (Todi)

Zapadno od Spoleta, na visokom brdu, nalazi se grad Todi. Istoričari tvrde da je na ovom lokalitetu postojalo naselje još u 2. milenijumu pre nove ere. Ove zemlje su od pamtivijeka bile granica između posjeda etrurskih i umbrskih plemena, pa naziv ovog naselja potiče od riječi “tular”, što znači “granica”.

Jedna od gradskih vidikovca nalazi se na Piazza Garibaldi, odakle možete uživati ​​u čarobnom pogledu na zelena brda Umbrije. Glavna gradska katedrala (Cattedrale) nalazi se na Piazza Vittorio Emanuele, izgrađena je u 12.-13. veku, a radovi na unutrašnjem uređenju završeni su tek u 16. veku. Na istom trgu su Palata priora (Palazzo dei Priori, XIII vek), Kapetanova palata (Palazzo del Capitano, XIV vek) i Palata naroda (Palazzo del Popolo, XIII vek).

Todi. Fotografijastr

Na izvesnoj udaljenosti od centralnog dela Todija nalazi se pomalo neobičan za to područje hram Santa Maria della Conzolazione (Tempio di Santa Maria della Conzolazione, 16. vek). Zanimljivo je jer su dugo vremena autorska prava za njegovu izradu pripisivala arhitekti Donatu Bramanteu, ali sada su istraživači sve skloniji verziji da je nastao prema dizajnu Cola di Capsorale.

Castiglione- del- Lago(Castiglione del Lago)

Na zapadnoj obali jezera Trasimene nalazi se grad Castiglione del Lago, što u prijevodu znači „jezerski dvorac“. Nekada su na jezeru bila četiri ostrva, sada su ostala samo tri, a posljednji se pretvorio u obalni rt. Na ovom rtu se nalazi grad Castiglione. Mora se reći da naziv „Dvorac“ u potpunosti opravdava grad, jer su njegove glavne građevine Lavlja tvrđava (Rocca del Leone, 1247) i Palazzo Ducale (Palazzo Ducale, 14. vek), povezane dugačkim prolazom. Dvorac, izgrađen po projektu majstora Elije Kopija, u planu je petougao, ukrašen moćnim bastionima. Kažu da je Leonardo da Vinči bio veoma zainteresovan za ovo utvrđenje.

Pogled na Castiglione del Lago. Fotografijaborghitalia.it

Svake dvije godine, u proljeće, u Castiglione del Lago se održava međunarodni susret zmajara, koji se zove “Oboji nebo”.

Orvieto

U jugozapadnom dijelu Umbrije nalazi se šarmantni grad (Orvieto), smješten na brdu od sedra. Ovo uzvišenje je veoma nesigurno, a naučnici veruju da grad postoji na ivici iznenadnog izumiranja. Stanovnici samog Orvieta zapravo ne dijele brige geologa, oni jednostavno žive, pretvarajući padine podmuklog brda u neprekidni vinograd. Inače, bijelo vino proizvedeno od domaćeg grožđa posebnog je okusa i poznato je daleko izvan granica Umbrije.

Panorama Orvieto. Fotografijasteephill.tv

Katedrala (Cattedrale) Orvieto je izvanredno arhitektonsko djelo, dostojno knjige svjetske istorije umjetnosti. Izgradnja ove crkvene građevine, posvećene Svetoj Mariji i Svetom Kostancu, počela je 1290. godine, a završena je tek u 17. stoljeću. Ovo je trobrodna građevina čija je osnova izgrađena u romaničkom stilu, ali glavna umjetnička zasluga Katedrale je njena veličanstvena gotička fasada, ukrašena zlatnim mozaičkim pločama.

Muzej, u kojem se nalaze relikvije na neki način povezane s katedralom, nalazi se na drugom katu palače Soliano (Palazzo Soliano). Palata Soliano je zanimljiva sama po sebi, sagrađena je u 13. veku, zgrada je poznatija kao Palata Bonifacija VIII (Palazzo di Bonifacio VIII).

Arheološki muzej zauzima dvije zgrade. Prvi deo izložbe, posvećen grčkom periodu istorije ovih mesta, smešten je u palati Faina (Palazzo Faina), koja se nalazi direktno preko puta Katedrale. U Papinskoj palači (Palazzo dei Popi) može se pogledati još jedan muzejski odjel u kojem su predstavljeni eksponati vezani za etruščansku kulturu. Palata je sagrađena u 13. veku. i obnovljena 60-ih godina XX veka.

Među brojnim vjerskim objektima u gradu izdvaja se crkva posvećena Sv. važnih događaja u istoriji Orvieta. Pažnju privlači strogi zvonik, izgrađen od cigle u romaničkom stilu. Među brojnim djelima sakupljenim u crkvi, posebno su zanimljiva djela Arnolfa di Cambija.

Gubbio (Gubbio)

Na suprotnoj, sjeveroistočnoj periferiji Umbrije, nalazi se grad Gubbio. Smješten na obroncima planine Ingino, ovaj lokalitet Dugo se smatralo nepristupačnim, pa je dobio nadimak "prebivalište tišine". Sada nije teško doći do njega, ali čak i uprkos činjenici da su potoci turista hrlili u Gubbio, grad nije izgubio svoju primitivnu originalnost.

Pješačku turu najbolje je započeti s vrha grada (do tamo možete ići žičarom), postepeno se spuštajući do podnožja brda. Na ovaj način možete uštedjeti energiju i bolje cijeniti zadivljujuće panorame koje se otvaraju na različitim mjestima duž rute.

Centar Gubbio. Fotografija agriturismocaiferri. to

Jedna od najkarakterističnijih građevina Gubija je Konzularna palata (Palazzo dei Consoli), odnosno Palata Podestà (Palazzo del Podestà). Ovo je cjelina od dva objekta na vrhu brda, orijentirana ka Velika površina(Piazza Grande) - umjetnički centar Gubbio. Izgradnja obje palate izvršena je u 14. vijeku. dizajnirao je arhitekta Matteo di Giovanello, poznatiji kao Gattapone. Trenutno se u njemu nalazi umjetnička galerija i lokalni arheološki muzej.

Najznačajnije znamenitosti u gradu su Vojvodska palata (Palazzo Ducale), Katedrala (Cattedrale), Bazilika Sant Ubaldo, Kuća Sant Ubaldo, Viktorijanska crkva (Chiesa Vittoriana), Crkva Svetog Franje (Chiesa di San Francesco) itd.

Slavne ličnosti Umbrije

Umjetnik Pietro di Cristoforo Vannucci, poznatiji kao Perugino (1445-1523), rođen je u umbrijskom gradu Città della Pieve. Njegov savremenik bio je još jedan poznati umbrijski umjetnik, porijeklom iz Peruđe - Bernardino di Betto, zvani Pinturicchio (1454-1513). Među savremenim umjetnicima vrijedi istaknuti Alberta Burrija (1915-1995) iz Città di Castello.

Italijanska preduzetnica Luisa Spagnoli (1877-1935), rođena u Peruđi, poznata je po tome što je izmislila čuveni čokoladni slatkiš Bacio Perugina. Poznati novinar Walter Tobaggi (1947-1980) rođen je u Spoletu, televizijski reditelj Lino Procacci (1924-2012) rođen je u Preciju, a književnica Barbara Alberti rođena je u Umbertideu. Bivši fudbaleri Stefano Tacconi i Fabrizio Ravaneli rođeni su u Peruđi, dok je njihov sportski kolega Giancarlo Antognoni rođen u Marscianu. A gradić Civitella del Lago je mala domovina Gianfranca Vissanija, kuhara, ugostitelja, gastronoma i TV voditelja.

Zapadni susjed Umbrije je Toskana, istočni je Marche, a južni je Lazio. Na zapadu Umbrije nalazi se Trasimeno jezero, a na istočnoj strani su Umbro-Markanski Apenini. Upravo tu, na granici s Marcheom, nalazi se najviša tačka Umbrije - Mount Vettore, čija visina iznosi 2476 metara. Najniža tačka je pokrajina Terni (96 metara nadmorske visine). Inače, na teritoriji ove pokrajine nalaze se vodopadi delle Marmore, čija je ukupna visina 165 metara.

Priča

Teritorija današnje Umbrije bila je naseljena još od neolita. Na granici 2. i 1. milenijuma pr. ovi krajevi su bili stanište umbrskih plemena. Nakon toga su ih zamijenili Etrurci, koji su osnovali gotovo sve gradove ovog kraja. U III-II veku pre nove ere. Područje su osvojili Rimljani. U tom periodu izgrađen je Flaminijski put koji je povezivao Rim i Arimin. U 3.-5. veku nove ere Umbriju su napala varvarska plemena. Od 12. veka, region je bio deo Papske države. A 1860. Umbrija je postala dio Kraljevine Sardinije, a zatim je postala dio Italije. Moderne granice Umbrije uspostavljene su 1927. godine, kada je stvorena pokrajina Terni, a regija Rieti odvojena u Lazio.

Klima i demografija

Klima Umbrije je kontinentalna: vruća ljeti i prohladna zimi. Međutim, zapadni dio regije karakteriše blaža klima. U Peruđi je prosječna temperatura u januaru +1,6 °C, au julu +21,6 °C.

Prema podacima iz 2013. godine, Umbrija ima 886.239 stanovnika.

Kako doći do Umbrije?

U blizini Peruđe nalazi se aerodrom S. Egidio. Nažalost, ovdje nema direktnih letova iz Rusije, međutim, presjedanjem u Milanu možete lako doći do Umbrije.

Do ovdje možete doći i vlakom iz Rima ili Firence.

Šta vidjeti u Umbriji?

Glavne atrakcije Umbrije su njeni bujni zeleni pejzaži, ali ima i mnogo toga za vidjeti u regiji.

• U Peruđi svakako posjetite crkvu San Pietro, koja je poznata po freskama Raphaela i Perugina.
• U Deruti turiste privlače drevna tvrđava sagrađena u 12. veku sa očuvanim tvrđavskim kapijama, kao i Palazzo dei Consoli - prelepa palata u romaničkom stilu, unutar kojeg se nalazi muzej keramike.
• U Gubiju, koji se smatra najljepšim srednjovjekovnim gradom, posjetite Arheološki muzej (Museo Civico), Palazzo dei Consoli i čuvenu Palazzo Ducale.

Šta probati u Umbriji?

Umbrijska kuhinja obiluje raznim mesnim jelima, pa ih prvo probajte.

• Za početak, preporučujemo da naručite strangozzi - ovo je tipična umbrska tjestenina tipa špageti s tartufima i svinjskim obrazima.
• Obavezno probajte i ponos domaće kuhinje - gusku na ražnju.
• Preporučujemo da probate domaća vina: Sagrantino i Montefalco, ne samo da su neverovatno ukusna, već su i neverovatno aromatična.

Šta ponijeti iz Umbrije?

Suveniri iz Umbrije su najčešće gastronomski: sir pecorino sa tartufima ili orasima, pršuta iz Norcije, crni tartufi, maslinovo ulje, domaća vina, gorki biljni liker Vecchia Umbria i čokolade tvornice Perugia.

Katedrala Orvieto je drevna katolička crkva iz četrnaestog veka, koja se nalazi u gradu Orvieto, Italija. Katedrala je najveća gradska znamenitost i prepoznata je kao važan spomenik srednjovjekovne vjerske arhitekture.

Izgradnja katedrale u Orvietu započela je 1290. godine po nalogu pape Urbana IV. Izgradnja zgrade trajala je izuzetno dugo - završni radovi su u potpunosti završeni tek 1591. godine. Tokom dugih stoljeća takve monumentalne gradnje, katedrala je bila pod utjecajem mnogih arhitektonskih stilova, ali stručnjaci na kraju svrstavaju zgradu kao gotičku.

Fasada katedrale smatra se jednim od glavnih remek-djela srednjovjekovne vjerske arhitekture - ukrašena je ogromnim brojem statua, rezbarija, mozaika, pilastra i bareljefa na vjerske teme. Unutrašnjost katedrale je također vrlo lijepo uređena, a mnoge freske ovdje prepoznate su kao prava umjetnička djela.

Katedrala Orvieto jedna je od najljepših katoličkih crkava u Italiji. Od velikog je interesa čak i za potpuno nereligioznu osobu - izuzetne arhitekture i bogatstva unutrašnja dekoracija hramovi uvijek ostavljaju snažan utisak na turiste.

Crkva sv. Franje

sjeverozapadno od katedrala nalazi se bazilika sagrađena u čast svetog Franje Asiškog, koji je rođen u ovim krajevima. Ovaj drevni hram nalazi se na UNESCO-vom popisu svjetske baštine i jedan je od glavnih spomenika Asizija.

Sveti Franjo je rođen u Asizu oko 1181. Svojim djelovanjem označio je prekretnicu u historiji ideala asketizma. Postao je pravi simbol nova era u istoriji zapadnog monaštva. Dvije godine nakon smrti, 16. jula 1228. godine, proglašen je svetim od strane pape Grgura IX. Dan nakon kanonizacije, papa i brat Ilija, jedan od sljedbenika svetog Franje, položili su prvi kamen buduće bazilike na planini, nekada prozvanoj Pakleno brdo. Legenda kaže da je sam Franjo zavještao da bude sahranjen na ovom brdu, koje je ovo ime dobilo zbog javnih kažnjavanja i pogubljenja zločinaca. Ali postepeno je brdu dodijeljeno novo ime - Raj - jer se ovdje čuvaju mošti sveca. Bazilika u čast sv. Franje postala je svojevrsni spomenik koji obilježava mjesto ukopa sveca. Osim toga, to je bila prva crkva franjevačkog reda. Vremenom je oko bazilike izrastao čitav manastirski kompleks.

Koje su vam se znamenitosti Umbrije dopale? Pored fotografije nalaze se ikone, klikom na koje možete ocijeniti određeno mjesto.

Orvieto - grad u stijeni

Orvieto je mali talijanski grad smješten na Tuff Rocku. Uprkos svojoj skromnoj veličini i populaciji od manje od 20.000 ljudi, Orvietto ima velika istorija. Prva naselja su se pojavila ovdje u vrijeme Etruraca hiljadama godina prije nove ere. Stijena od sedre je kasnije zauzela Rimsko carstvo, koje je ovdje osnovalo grad. Nakon pada carstva, Orvietto je bio od velike važnosti u vjerskoj sferi - biskup je ovdje premješten. Jednog dana Orvietto je primio visokog gosta - papu Benedikta VII.

Glavne atrakcije Orvietta su gotička katedrala Duomo, Papska rezidencija, Etrurska nekropola i čitav podzemni grad, čije je postojanje vekovima bilo misterija.

Jedinstveni muzej farbanih jaja nalazi se u pokrajini Umbrija u blizini malog sela Civitella del Lago. Otvoren je 2005. godine i brzo je počeo da stječe popularnost među turistima i lokalnim stanovništvom, jer je neobično bojenje jaja često iznenadilo i najravnodušnije ljude prema umjetnosti. Glavna uloga Muzejska izložba uključuje uzorke posvećene italijanskom pjesniku Danteu Alighieriju i glumcu Albertu Sordiju. Također ovdje ćete pronaći ekskluzivna jaja predstavljena u obliku kočije i bundeve, koja budi uspomene na svijet poznata bajka"Pepeljuga".

Strogo je zabranjeno dirati uzorke, a najvredniji od njih nalaze se ispod stakla. Međutim, fotografisanje i snimanje videa u muzeju je potpuno besplatno. Ako dobro govorite engleski ili italijanski, možete iznajmiti interaktivnog audio asistenta. Njegova cijena je samo 3 eura, ali ćete od šetnje kroz muzej steći mnogo više utisaka.

Tradicija farbanja jaja došla je do nas od davnina, kada je apostol Petar rekao da će vjerovati u odsustvo Krista u grobu samo ako jaja u korpi postanu crvena. Možete se diviti modernom čudu umjetnosti u Muzeju farbanih jaja. Simbolična ulaznica ovdje je samo 2 eura.

Bazilika sv. Franje u Asizu

Bazilika svetog Franje u Asizu jedna je od šest velikih bazilika Katoličke crkve i UNESCO-ova svjetska baština. Jedinstvene Giottoove freske iz 13. vijeka donijele su hramu svjetsku slavu.

Prikazane scene bazirane su na scenama iz života sv. Franje. Posebnu pohvalu zaslužuju arhitekti bazilike za planiranje mogućeg prodora sunčevih zraka u dvorane katedrale. Talijanski arhitekti su pomjerili arhitektonski naglasak - međusobno povezani stupovi podupiru rebra svodova, koji se protežu u četiri pravokutna zaljeva.

Veličanstvena cjelina talijanskih varijacija romaničkog stila i najboljih tradicija francuske gotike, popularne u to vrijeme, predstavila je svijetu kreaciju koja i danas hvata zadivljene poglede gradskih gostiju i župljana.

Papska bazilika sv. Franje Asiškog

Papska bazilika svetog Franje Asiškog je katedrala franjevačkog reda u gradu Asizu, gdje je rođen i umro sveti Franjo. Bazilika je jedna od značajnih tačaka kršćanskog hodočašća u Italiji.

Gradnja bazilike počela je 1228. Sastoji se od dvije crkve: Donje i Gornje. Najniži nivo građevine je kripta u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci sveca. Gornju i Donju crkvu ukrašavaju brojne kasnosrednjovjekovne freske umjetnika rimske i toskanske škole, dajući bazilici jedinstvenu ulogu u prikazivanju italijanske umjetnosti ovog perioda.

Arhitektura hrama je takođe sinteza romaničkog i gotičkog stilova. Donji hram je u potpunosti izgrađen u romaničkom stilu. Ima niske polukružne svodove, uvelike proširene nizom bočnih transepta i kapelu, sagrađenu između 1350. i 1400. Unutrašnjost Gornjeg hrama je sjajan primjer pojava gotičkog stila u Italiji.

Još jedna karakteristična karakteristika bazilike su njeni jedinstveni vitraži. Pretpostavlja se da su ih kreirali nemački zanatlije krajem 13. veka.

Ispod donjeg hrama nalazi se kripta. Ovo grobno mjesto svetog Franje pronađeno je 1818. Njegovi ostaci su sakriveni kako bi se spriječilo širenje njegovih moštiju po srednjovjekovnoj Evropi.

Opatija svetih Severa i Martirija (Abbazia dei Santi Severo e Martirio)

Opatija Svetih Severa i Martirije nalazi se u vrlo slikovitom području izvan Orvieta, 3 kilometra južno od grada. Prema drevnoj legendi, manastir na ovom mestu nastao je u 6. veku, kada su u grad donete mošti svetog Severa, monaha iz Antrodoka. Ubrzo je pored njegovog groba sahranjen njegov učenik Sveti Martirije. Godine 1100. u samostan su se naselili benediktinci, za koje je vezana prva faza izgradnje opatije, kada su ovdje podignuta crkva i toranj. Godine 1220. manastir je predat francuskim kanonicima, koji su podigli igumansku palatu i atrijum crkve.

Opatija je zatvorena cjelina koju čine glavna crkva, velika trpezarija i sala kapitula. Uz zidove manastira sa vanjske strane nalazi se kapela Raspeća, obnovljena antička samostanska trpezarija sa jednim brodom. Na njegovim zidovima nalazi se freska iz 13. vijeka koja prikazuje Raspeće sa svecima u prisustvu. Uz zidove opatije nalazi se i dvanaestostrana kula, sagrađena 1003. godine u stilu longobardske romantike.

Nacrt crkve je vrlo jednostavan, jednobrodna je bazilika bez apside, prekrivena jedrenim svodom na lukovima koji se ukrštaju. Podna obloga, intarzija u kozmatskom duhu, datira iz prve faze izgradnje crkve. Posebno su zanimljive freske iz 12., 13. i 14. stoljeća koje ukrašavaju zidove sakristije i nekadašnje trpezarije opatije.

Trenutno dio manastirskih zgrada zauzimaju hotel i restoran, ali i pored toga većina zgrada opatije zadržala je svoju drevnu strukturu i izgled.

Zgrada Palazzo Capitano del Popolo

Jedna od mnogih arhitektonskih znamenitosti italijanskog grada Orvieto je zgrada Palazzo Capitano del Popolo, sagrađena 1157. Građevinu karakterišu luksuzni lučni trijem, mali vitraži, kao i šiljati zubci koji se nalaze duž cijelog perimetra krova, te zvonik. U arhitekturi zgrade nedostaju nepotrebni hiperbolični detalji, što je čini prilično jednostavnom i skladnom. Palata je dobila ime u čast slavnog kapetana de Popola, koji je ovdje živio 1651. godine. Palazzo Capitano del Popolo ima 400 soba, od kojih većina ima očuvane originalne elemente enterijera.

Tokom istorije zgrade, u njoj su se nalazili univerzitet i pozorište u kojima su često nastupali studenti avangarde. Krajem 1980-ih, zgrada Palazzo Capitano del Popolo zatvorena je radi restauracije; u njoj se trenutno nalazi najpoznatiji gradski konferencijski centar. Tokom arheoloških istraživanja u podrumu palate otkrivene su vrijedne srednjovjekovne cisterne.

Najpopularnije atrakcije u Umbriji sa opisima i fotografijama za svačiji ukus. Odaberite najbolja mjesta za posjetu poznatim mjestima u Umbriji na našoj web stranici.

Budući da je za mene jedina stvar bolja od putovanja u Italiju novo putovanje u Italiju, nisam morala da se razbijam oko pitanja kuda ići na vrlo kratak “dugi” novembarski vikend. Naravno u svoju omiljenu zemlju!

I Njeno Veličanstvo Mreža mi je dala konkretnu ideju, kada je jednom objavila fotografije Castelluccio di Norcia na planini koje oduzimaju dah... Oduzelo mi je dah - OVO SE NE DEŠAVA!!! U zdjeli između planina nalaze se raznobojne mrlje cvjetnih polja: maka, različka, sočiva, tratinčica... Jao, dosta je teško uhvatiti vrhunac cvjetanja, svake godine u različito vrijeme, ali najčešće kraj juna - početak jula. I definitivno nije novembar...

Požalivši se, odlučio sam da "razgledam okolo": možda ima nešto drugo zanimljivo, pogodnije za sredinu jeseni? Naravno, pronađeno je!

I kako to da do sada nisam razmišljao o Umbriji (a živopisna visoravan se nalazi upravo u ovoj provinciji Italije)? Štaviše, „Baci“ slatkiše poznajem dugo, ali iz nekog razloga me Peruđa, grad u kojem se prave, nikada nije zanimala. Istina, iskreno vjerujem da “svako povrće ima svoje vrijeme” i da nam sve dođe kad treba. Možda da sam sama naišla na fotografije Peruđe, a ne „kroz” polja duginih boja Castelluccia, ne bih bila inspirisana njima, ko zna! Na mnogim fotografijama grad izgleda sumorno, surovo i na prvi pogled to nikako nije moja stvar. Ali kako je dobra okolina!.. I vrlo je zgodno voziti se oko njih iz Peruđe.

Umbrija u prostranstvima Runeta nije toliko popularna kao, na primjer, svima omiljena Toskana. Mučeći sajtove za prikupljanje avio karata, shvatio sam zašto – od nas tamo ništa ne leti! To jest, apsolutno! Sa transferima može biti nešto, ali sa vezama to definitivno nije moguće.

…Dakle, ovako je? Pa dobro, ne možemo avionom, stići ćemo kopnom! (Uz vodu, inače, ni to neće raditi - Umbrija je jedna od rijetkih pokrajina Italije koja nema izlaz na more).

Perugia je otprilike podjednako udaljena od Rima, Firence, Riminija i Ancone. Najisplativiji let za mene je bio direktan let za Rim, koji je stigao po redu vožnje u 8:35. Stvar je u tome da u 9-00 autobus polazi direktno iz Fiumicina za Perugiu, a pod povoljnim okolnostima zapravo je bilo moguće ući u njega. Kao rezultat toga, avion je sleteo u 8:15, a već u 8:45 bio sam u blizini kolone sa elektronskim displejom, gde staju autobusi Sulge (web stranica http://www.sulga.eu). Lako je pronaći kolonu: izlazimo na vrata terminala T3, koračamo udesno, na platforme odakle kreću Terravision i drugi šatlovi za Rim. Karta se kupuje od vozača, cijena je 22 eura (samo gotovina), ako je ponesete tamo i nazad, bit će jeftinije. Preporucujem da uradite upravo to, vratio sam se vozom, iz zabave, ali autobusom je svakako bolje!

Voz (sa Terminija ili iz Tiburtine) je bio moja rezervna opcija ako ne stignem na autobus, jer... Sljedeći je tek u 12-30, iscrpljuješ se na aerodromu do kukavice. Srećom, uspeo sam na vreme.

Iz Fiumicina autobus ide do autobuske stanice Tiburtina, tamo staje pola sata, a zatim kreće za Perugiu. Putovanje od aerodroma do Tiburtine traje oko sat vremena. Mislio sam da ćemo se probiti kroz neko zapušteno predgrađe, ali gotovo odmah je počela ljepota: toliko borova u isto vrijeme - moćno, luksuzno! – još nije pronađen ni u jednom dijelu Rima. I ubrzo su im pridodati drevni zidovi i kapija grada, povremeno je ruka posezala prema kameri, ali je shvatila da od toga kroz zatamnjeno staklo neće biti ništa vrijedno.

Bilo je nečeg neuhvatljivo poznatog u svemu ovome... Odjednom mi je sinulo: Laterano! Ova mjesta sam nakratko vidio kada sam, tokom jedne od veza, trčao od metroa do veličanstvenog San Giovanni in Laterano. A sada se, neočekivano, pokazalo da je to bila divna autobuska tura! Ispostavilo se da ovdje nije samo San Giovanni! I znam tačno kuda ću da prošetam, ako je volja Gospodnja, a sudbina me još jednom odvede u Rim...

Stajanje u Tiburtini je brzo proletjelo - možete protegnuti noge i otići do šanka na doručak. Pa, ovdje je toalet, u očekivanju prilično dugog putovanja (dva sata i petnaest minuta) ovo je korisna opcija.

Na kraju je bilo dva i petnaest, a ja nisam ni primetio! Vrat je, međutim, umoran, jer... Stalno sam ga okretao s desna na lijevo i s lijeva na desno))) Kakva je ovo zemlja, gdje god da pogledaš je božanstveno lijepa... Pa čak i u jesenjim bojama... Novembar u Italiji je pravi zlatni jesen!

Autobus mi je bio zgodan jer je terminalna stanica u Peruđi na Piazza Partigiani, od koje je laganog pet minuta hoda do mog hotela.

Ali ako dođete u Perugiu vlakom, odmah ćete se upoznati s lokalnom značajkom - mini-metrom. Stanica Perugia Fontivegge, na koju stižu vozovi Trenitalia, prilično je udaljena od centra grada. Možete, naravno, ići lokalnim autobusom, ali mini-metro je mnogo zanimljiviji i sigurno neće biti gužvi. (I jesu! Pogotovo uveče). Cijena emisije je ista – 1-50 eura.

Općenito, ovo uopće nije metro, već nešto poput uspinjača. Male prikolice (imaju samo 8 preklopnih sjedišta) kreću se bukvalno jedna za drugom, svakih minut i po, proces je potpuno automatiziran. Nikad nisam vidio gužvu, ponekad su vagoni prazni. Ulaznice se mogu kupiti na automatima, moguće je plaćanje karticom. Kartu morate zadržati do kraja putovanja, jer... Da biste izašli s perona, također morate proći kartu kroz kontrolnu jedinicu. Dio putovanja prolazi na površini, turističko bratstvo, ostavivši kofere, složno škljoca kamerama - i okolina, i autoput, i nadolazeće prikolice. Lokalno stanovništvo začuđeno gleda na nas lude. Posljednje dvije stanice - Cupa i Pincetto - biće podzemne, direktno u istorijskom centru Perugie. Većina "stručnjaka" savjetuje da odaberete hotel bliže ovim mini-stanicama metroa. I zaista je zgodno, pogotovo ako planirate putovati po Umbriji vlakom - stići ćete do Perugia Fontiveggea za oko 10 minuta.

U gradu postoji još jedna željeznička stanica - Sant’Anna, koja se nalazi odmah pored autobuske stanice na Piazza Partigiani, skoro u centru, ali samo regionalni vozovi polaze iz Santa Anne željeznica, gradovima koji (nadam se do sada!) nisu bili uključeni u moje planove.

Prvo sam rezervisao hotel u neposrednoj blizini onog koji mi je preporučio Pinchetto, ali sam onda, videvši fotografiju stare vile sa terasom i malim parkom, brzo promenio mišljenje i odabrao hotel Iris, pošto je cena za sreća života na istom mestu gde je Richard Wagner boravio u avgustu 1880. bila je više nego zdrava - 30 evra po noći! Samo nemojte misliti da sam obožavatelj Wagnera, zaista nisam! Kao dete, čak sam se bojao njegovog portreta u Velikoj sali Moskovskog konzervatorijuma. Ali - samo tako smo se "ukrstili"))). Mnogo su mi važnije od Wagnera bile terasa sa prekrasnim pogledom i sama vila, čak se može nazvati i malom palazom.

Perugia je grad koji se veoma teško percipira na kartama, jer je višeslojna. Čini se da je nešto blizu nečemu, ali u stvarnosti se ispostavi da između „objekata“ postoji određeni broj metara visine.

Odmah sam naišao na ovo. Na par koraka od autobuske stanice, na Via Guglielmo Marconi, primetio sam strelicu sa imenom hotela i ubrzo sam ugledao vilu, poznatu sa fotografije. Ali nećete odmah pogoditi kako da ga unesete. Vila se nalazi na zgradi koja nije nimalo antička, a uopšte nije jasno kako se „popela“ ispod nje, u kojoj se nalazi određena obala.

Ispostavilo se da treba prošetati obalom, otići do istoimenog bar-restorana kao i hotel „Iris“, a lijevo od njega će se nalaziti kapija sa stepeništem do hotelske terase. Kapija je najčešće zatvorena, tada će vam dati ključ od nje, ali za sada pritisnite dugme za zvonce.

Jednom na terasi, umjesto da gazim prema vratima vile, izvadio sam foto-aparat iz torbe))) Ma, nije džabe promijenio hotel! Pogledi su melem za dušu! Glavnina katedrale San Domenico sa "skraćenim" zvonikom, neobičnom polukružnom tornjom, kapija Tre Archi (na ruskom, skoro, tri luka, to jest) ... Saksije sa hortenzijama, nevenima, sa petunijama, avaj , već vene, i drveće u jesenjem zlatu... Na glavnim vratima su lampioni na ažurnim kovanim kopčama, ispod zasvođenog plafona recepcije kovani luster. Inače, plafoni u sobama su zasvođeni. U hodnicima su mekani tepisi, zvuci su dobro prigušeni, starinske komode, ogledala u figuriranim okvirima, svijećnjaci, tapiserije, salvete, fotografije stare Perugie. Detalji! Šta volim! Iz hodnika prizemlja izlazi se na mali vrt. Istina, nije bilo vremena za šetnju. I hodao sam ovako svaki dan dok jednostavno nisam mogao))).

Vjerovatno će se naći neko ko će gunđati zbog škripavih drvenih stepenica do drugog sprata, ali po mom mišljenju to je bilo “na temu” i radilo na atmosferi. Soba koju smo dobili bila je “dvokrevetna”, sa širokim krevetom. Namještaj je dosta moderan, iako sudeći po fotografijama ima soba sa autentičnijim namještajem. U sobi nema klime, ali kažu da to ljeti ne smeta. Plašio sam se da neće biti hladno. I dalje je novembar! Ali se uopšte nije smrznula, zahvaljujući ogromnom ćebetu. U ormaru je bio i drugi. Ormar je velik, ali bez polica. Dobro je da je u stolu bila fioka, tu se mogu staviti sitnice. Televizor je prikazivao razne talijanske programe, WiFi u sobi je bio pouzdan. Navodno vlasnici slušaju mišljenja gostiju, jer... Pročitao sam u recenzijama pritužbe na slab signal, obećali su da će to popraviti i popravili! Minibar je bio pun, ali je bilo dovoljno mjesta za nešto.

Kupatilo je prostrano, sa prozorom. Jedini dostupni sapuni su gel i tekući sapun u dozatorima. Tuš kabina se, srećom, može ukloniti; baš mi se ne sviđaju oni koji su čvrsto ugrađeni u zid. Tuš kabina nije skučena. Tri peškira plus prostirka za stopala. Kvaliteta je odlična, mijenja se svakodnevno.

Pogled sa prozora (soba 116) je jednom bio veličanstven. Zapravo, skoro isto kao i sa terase, plus mogla se vidjeti i sama terasa. I - vjerovatno je to ostalo iz ranijih vremena - na prozoru je bila mermerna stepenica, na kojoj je, naslonjen na prozorsku dasku, bilo vrlo zgodno diviti se okolini. Nekada su to bili prozori umjesto televizora i ekrana za gadgete)))

Inače, iznenađujuće, nisam čuo nikakvu buku sa puta koji je prolazio, iako prozori nisu bili dvoslojni, već skoro isti kao i zgrada.

Doručak nije bio uključen u cijenu sobe, što mi je bilo drago, jer je počinjao u 8-00, za mene kasno. Ali dalje prošlog jutra Ipak sam naručio doručak, jer... logorski kotlić je već bio odložen u kofer. U Irisu za 2 eura možete popiti kafu i pojesti kroasan na šanku na recepciji; ili za 6 kupiti puni doručak. Služi se u posebnoj prostoriji. Za moje 4 noći (koje se smatralo dugim!), dali su mi popust i platili 5. Ništa posebno - nareske, žitarice, kuvana jaja, topljeni sirevi, peciva, nešto voća. Ali sasvim je moguće jesti.

Ja sam sto posto zadovoljan hotelom! Ako hoćeš, naravno, uvek možeš naći nešto da se zameriš, ali ja nisam imao takvu želju. Osim toga, ljudi na recepciji su najljubazniji! Sve će vam reći, sve objasniti, pa čak i nacrtati))).

Pored kapije koju sam već opisao, do „Irisa“ možete doći tako što ćete sa Via Luigi Masi skrenuti u park sa nekakvim patriotskim spomenikom (postoji tabla za hotel). Za razliku od prve kapije, s ove strane kapija izgleda kao da je uvijek otvorena. Tu je i hotelski parking. Ova opcija je zgodna jer se skoro nasuprot kapije nalazi ulaz u jednu od besplatnih gradskih pokretnih stepenica. (Sjećate li se? Perugia je grad na više nivoa!) Za nekoliko minuta pokretne stepenice će vas odvesti do Piazza Italia, odakle potiče glavna ulica istorijskog centra, Corso Pietro Vannucci.

Odmah iza Tri luka, s desne strane, nalazi se prilično veliki Meta supermarket. U blizini se nalazi i puno kafića, restorana, picerija.

Dakle, u pogledu lokacije sve je OK! Pet minuta do autobuske stanice, sedam minuta (pa, ako baš lutate, onda maksimalno deset) do mini-metroa Pinchetto, pet do Piazza Italia, ako pokretnim stepenicama, i 10 minuta do Piazza Grande (tzv. Trg 4. novembra ), ako hodate naglavačke.

Prvi put sam udario u centar nogama. Naravno, reći ću vam o tome, ali malo kasnije. Treba sazreti...

Štaviše, hronologija će se posmatrati na ovaj način: Perugia je kao takva u potpunosti bila raspoređena na posljednji dan, nedjelju.

Ujutro drugog dana, pokušao sam mini-metroom, neočekivano brzo i lako stigao do stanice Pinchetto (na mapi je ruta izgledala krajnje nejasna), a zatim do željezničke stanice, kako bih mogao vlakom do Spello i Asiz u 8:02.

Odavno sam želio otići u Asiz: potpuno su me očarali pogledi na baziliku svetog Franje i okolinu, kojom sam se počastio tokom jednog od božićnih koncerata na TV-u. Koncert je, naravno, održan u samoj bazilici.

Ali iz nekog razloga sam mislio da je lakše otići tamo iz Riminija, ali sa Riminijem mi to nije išlo ni jednom, i još uvijek mi se ne da ponoviti. Zašto sam Rimini zamislio u vezi sa Asizijem, ne razumem! Nakon što sam otkrio da se Asiz nalazi u Umbriji (sramota! izgubiti se na tako uskoj „čizmi“...), a da je od Peruđe oko 35 minuta vozom, naravno, prvo što sam uradio je da sam dodelio „mora visit” na njemu.

Međutim, čitajući o Asizu, naišao sam na pominjanje vrlo malenog Spella. Nakon što sam pogledao fotografiju, shvatio sam da skoro više želim da idem u Spello nego u Asiz! Ispostavilo se da je Spello jedan od mojih najdražih "borga" - drevnih italijanskih gradova, obično izgrađenih na planini. (Inače, Talijani „p“ u Spellu izgovaraju gotovo tiho, a „l“ sasvim tiho. A ako već govorimo o ovome, onda Perugia u „ispravnoj“ verziji zvuči sasvim nježno: „r“ malo omekša, dobro i “j” - samo po sebi).

Spello je sljedeća stanica vlaka nakon Asizija. Između njih je samo sedam minuta. Lijepa stvar za ujedinjenje! Štaviše, odlučio sam da počnem sa Spellom, a zatim da se vratim u Peruđu.

Pretpostavljam da će nekome ovdje biti dovoljan sat vremena - da protrči glavnom ulicom Via Cavour, pogleda u trgovine i mirno označi polje za potvrdu "bili". Proveo sam tri sata u Spellu i lako bih tamo "nestao" još tri, da nije bilo potrebe da stignem do Asizija.

Spello je, za razliku od mnogih borga, vrlo zgodan jer zeljeznicka stanica To je deset minuta hoda do Centro Storico. Štaviše, odmah osjetite neku vrstu odmarališta, grad je tih, miran, miran!

Zapravo, bilo je to nešto kao „odmaralište“ još u vrijeme cara Augusta, koji je Spello i zemlje oko njega poklonio posebno istaknutim veteranima svoje vojske, kako bi ostatak svojih dana proveli u miru i milosti.

Naravno, u gradu postoje atrakcije u vidu zidina tvrđave, kapija i kula. Štaviše, na vrhu jedne od kula nalazi se maslina, za koju tvrde da je veoma stara, i da, ipak, svake godine beru s nje. Naravno, ovaj toranj me je odmah podsjetio na svog “rođaka” u Lucci. Samo što nije maslina kao “frizura”, već hrastovi.

Dakle, ako želite, možete proučavati istorijske artefakte, kojih ovdje ima mnogo, ali iskreno, ne samo i ne toliko je Spello dobar za to. “Dobro došli u grad cvijeća i umjetnika!” - rekao je plakat na ulazu u stari grad, a cvijeće je glavna stvar u Spellu!

Štaviše tijekom cijele godine! Kontinuirano je nadmetanje među lokalnim stanovništvom za najbolje dvorište, najbolji balkon, najbolje stepenište. Pobjednici se odaju simpatičnim keramičkim pločicama koje su pričvršćene na zidove kuća.

Naravno, plašila sam se da u novembru neću videti mnogo lepote na ulicama. Ali pokazalo se da je novembar možda bolji od, na primer, oktobra. Da, hortenzije su izblijedjele i geranijumi više nisu tako dobri, ali vrijeme ciklama je počelo! Veliki, svetao! I, nevjerovatno, maćuhice! Nikada ne bih pomislio da su maćuhice zimski cvet, ali u tim krajevima su posvuda zasađene početkom novembra.

Pokušao sam savjesno prošetati glavnom ulicom, i još uvijek vidjeti nešto starorimsko, ili visokoumjetničko, ali uličice i uličice, uronjeni u zelenilo, odvajajući se od Via Cavour, bili su toliko privlačni da nije bilo moguće odoljeti.

Štaviše, na vratima glavne gradske crkve Santa Maria Maggiore, poznate po Pinturicchiovim freskama u kapeli Bagnoli, stajalo je obaveštenje: zbog restauratorskih radova zatvorena je za turiste do leta 2018! Baš šteta... Pogotovo što turistima nije dozvoljen pristup...

Kako god, dobro raspoloženje vratio se skoro odmah, čim sam skrenuo u mali, ali izuzetno lep gradski vrt, vrlo blizu crkve.

A onda sam samo hodao kamo god su mi oči pogledale, „sastavljajući kolekciju“ čudesnih cvjetnih aranžmana, šarmantnih keramičkih „istaknuća“ na fasadama i dvorištima kuća, ne zaboravljajući da pogledam izloge, gdje je već bila keramika, ako ne na nivou muzeja, onda svakako izložba.

Jer Spello se nalazi na planini, tako da kada hodate bilo kojom ulicom koja se uzdiže, garantovano ćete izaći na neki „balkon“, sa kojeg se pruža pogled koji oduzima dah. Inače, Umbriju nazivaju „zelenim srcem Italije“, priroda je veličanstvena. A još više u jesen, kada uglavnom listopadne šume obojen u svim nijansama zlata isprepletenim grimizom i grimizom. Svijeće čempresa izgledaju vrlo neobično među jesenjim krajolikom!

Jedan od ovih vidikovaca u Spellu nalazi se u blizini malene crkve San Severino (12. vek!). Ulaz u njega su ukrašavale saksije sa snježnobijelim ciklamama, panorame na okolna brda odavde - ne možete se otrgnuti! Čak i po oblačnom vremenu... Inače, sajt Ilmeteo.it ovih dana je besramno lagao! Srećom, ponekad u moju korist))) U Spellu i Asizu je obećavano promjenjivo oblačno vrijeme bez padavina, ali padavine, tako je, ponekad se ipak dešavalo, okej, barem ne jako i ne dugo.

Nisam stigla da dođem do daha, izronila iz jednog talasa lepote, kada sam se našla na pustoj terasi restorana “La Bastiglia” - apsolutno svi stolovi na njoj su originalni rad, sa keramičkim pločama sa pogledom od Spella - gde opet samo gledaš oko sebe, diveći se nijansama italijanske jeseni... Već prazna polja i hurmašice posute plodovima, jarko zelena bagremova krošnja pored lipe koja je počela da leti, i u saksiji na ogradi restorana - hibiskus narandže u kapljicama nedavne kiše...

Zaljubio sam se u Spella odmah i zauvek... Propustio sam jedan voz po rasporedu, na sledeći bih rado zaboravio, ali tada definitivno ne bih imao vremena da radim bilo šta u Asizu...

Takođe je dobro što nisam došao ovde ljeti! Ljeti bi me bilo nemoguće izvući iz Spella za uši))) Štaviše, da je bilo moguće "poklopiti" sa fantastičnom La Infiorata di Spello - gozbom cvijeća posvećenom katoličkom prazniku Tijela i Krv Hristova.

Na današnji dan gradom se „prostire“ dvokilometarski tepih cvijeća sa slikama uglavnom na vjerske teme. Oko dvije hiljade majstora nekoliko mjeseci radi na budućim remek-djelima, smišljajući zaplete, razvijajući skice i praveći liste potrebnih materijala (žitarice, bobice, latice cvijeća i lišće). Sve bi trebalo biti samo svježe i samo prirodne, prirodne nijanse. Nisu dozvoljene nikakve umjetne boje. U noći uoči praznika umjetnici počinju stvarati cvjetni tepih. Radovi bi trebali biti gotovi u osam ujutro. A ovoj ljepoti moći ćete se diviti samo 3 sata (!!!), jer tačno u jedanaest iz crkve izlazi svečana povorka, predvođena biskupom, i kreće se ravno po ćilimima. Toplo preporučujem da pogledate fotografije na internetu! Nevjerovatno!

Nisam želeo da napustim Spello... Nisam hteo ni jer sam se malo plašio Asizija. Svima je poznato da je Asiz grad svetog Franje, izuzetno poštovan u katoličkom, a i u kršćanskom svijetu općenito. Na internetu sam naišla na priče duboko religioznih ljudi, u kojima je naglasak bio upravo na komponenti hodočašća. Plašio sam se da će nakon cvjetnog i panoramskog Spella Asizi izgledati preozbiljno, da će ulice biti pune onih koji ovdje nisu došli iz prazne radoznalosti.

Srećom, ništa slično! Uopšte nije bilo toliko ljudi. I uglavnom su to turisti poput mene. To je, naravno, svi putevi ovde vode do čuvene bazilike, a pored nje ima mnogo hramova, a suveniri u prodavnicama su uglavnom crkvenog karaktera, a na ulicama ima dosta monaha, časnih sestara i sveštenstva, ali se ne primjećuju i ne osjećaju apsolutno nikakve manifestacije pretjerane religioznosti.

Stari grad se nalazi na udaljenosti od cca četiri kilometra od stanice. Malo je daleko pješice, pogotovo ako nemate vremena. U pomoć stiže lokalni linijski autobus sa oznakom C. Karte za njega se kupuju u šanku stanice. Vrlo se uslovno pridržava rasporeda, lako bi mogao zakasniti 15 minuta.

Istina, čak mi je bilo drago što je autobus negde kasnio, jer... Tokom ovih 15 minuta padala je dobra kiša. Užasnuto sam pogledao majku i kćer, izgledalo je kao da su Japanci, obučeni u mršavo pamučne haljine. Čak i ako je napolju oko plus 17, i dalje je kul, to je samurajska snaga! Amerikanke u zimskim čizmama stajale su u blizini)))

Autobus za Asiz ima dvije stanice, na različitim krajevima grada. Ovisno o tome na koji način izađete iz njih, kretat ćete se prema bazilici ili dalje od nje.

Negdje sam naišao na pominjanje da se bazilika svetog Franje zatvara zbog sieste, i zato što... U Asiz sam stigao tačno u siestu, planirajući prvo da lutam ulicama, a zatim prošetam do glavne atrakcije. Ali, gledajući sa prozora autobusa veličanstveni kompleks bazilike i samostana Sacro Convento, shvatio sam da jednostavno ne mogu da prođem i izašao sam na Piazza Unita d’Italia, umjesto na predviđenu Piazza Matteotti. Ispostavilo se da je odluka ispravna - prvo, bazilika je bila otvorena, nije bilo prekida, a drugo, da sam prije lutao gradom, došao bih ovdje potpuno bez nogu, i što je najvažnije, „bez glave ” od obilja utisaka. Moja glava je već bila napola zauzeta Spellom))).

Osim toga, ako dolazite iz grada, najvjerovatnije ćete prvo završiti kod Gornje crkve bazilike, a cijelu zgradu možete razgledati odjednom, i to iz najpovoljnijeg ugla, samo iz dvorišta Donja crkva, do koje se tačno stiže hodajući od autobuske stanice na Piazza Unita d'Italia.

Zgrada bazilike se ne ističe nekom posebnom ljepotom, ali je dvorište Donje crkve - galerije koje ga uokviruju, ritmični uzorak pruga različitih boja koje je prekrivaju - dizajnirano tako da je sva pažnja odmah usmjerena na hrama, same vas noge nose do ulaza sa ažurnom rozetom. Ulaz se, inače, nalazi nekonvencionalno - na južnoj fasadi, jer Zapadni zid je prazan zbog karakteristika reljefa.

Više puta sam morao pročitati da mnogi ovdje nisu osjećali nikakvu svetost, nikakvo duhovno strahopoštovanje. Jedni su se žalili na gužvu turista, drugi na činjenicu da je bazilika teško oštećena u potresu 1997. godine (posebno da se urušio svod Gornje crkve), a ono što danas vidimo je po mnogo čemu preinaka, a samim tim i molitve u ovim Još nema dovoljno zidova. Što se tiče Gornje crkve - možda da. Nisam to dirao.

Ali u Nižnjaji, odmah sa praga, ogromni drhtavi su mi prolazili niz kičmu... Iako nisam bio raspoložen da primetim nešto odozgo... Ali ipak se desilo... I prvo sam pomislio da je to ljepota fresaka koja me je toliko očarala - svi svodovi crkava Nizhnyaya su oslikani (među autorima su Giotto i Cimabue). Vitraži su opet divni... Ali kada sam se spustio u kriptu, gdje su nakon izgradnje bazilike prepokopani ostaci sv. Franje, shvatio sam da freske nemaju nikakve veze s tim... je. oni su, naravno, lijepi, i ne mogu a da ne dirnu u dušu, ali ipak, nešto osim ovoga ima ovdje... Kripta je, inače, stroga, gotovo bez ukrasa.

Zanimljivo je da je vrlo brzo nakon sahrane podzemni prolaz koji vodi do kripte blokiran kako bi se spriječilo odvajanje moštiju. Ubrzo je tamnica potpuno zaboravljena, iako su postojale legende o njenom postojanju. I tek 1818. godine (skoro 600 godina kasnije!) izvršena su iskopavanja, a legende su potvrđene. Današnji oblik kripta je dobila tek početkom prošlog stoljeća. Tamo dole možete kupiti sveće (tačnije, uzeti nešto novca; svako može da uloži koliko može), ali nećete moći da ih zapalite! Jer Samo šest je stalno upaljeno, a ostali se jednostavno stavljaju u korpe u blizini. (Priznajem, uvukla se grešna misao - da li ih svi pale?.. Da svijeće nisu tako dugačke (50 centimetara), sigurno bih ponio par sa sobom i stavio ih u neku drugu crkvu). Možete napisati i poruku Svetom Franji... Naravno, svako piše, i to na svom jeziku...

Izašavši iz Gornje crkve, nađete se na zelenoj, zelenoj livadi, na čijem je krajnjem kraju maslina, a Latinski PAX oivičen cvijećem. Tu je i kompozicija “Pokajanje svetog Franje”, ovdje je još uvijek bogati mladi ratnik na konju. Neću prepričavati priču o preobraćenju sina bogatog trgovca u jednog od najvećih kršćanskih svetaca - postoji mnogo izvora na internetu. Vrijedi pročitati - zanimljivo!

Sa puta koji od Gornje crkve vodi u grad, otvaraju se nevjerovatni pogledi na okolna polja, u daljini se vidi kupola Santa Maria degli Angeli, drugog jednako značajnog hrama Asiza. I prugasto dvorište crkve Nižnjaja odavde izgleda neverovatno impresivno, veoma je dobro!

Iznenadilo me obilje četveronožnih “hodočasnika” u blizini bazilike! Štaviše, mnogi su nosili crvena ćebad. Već sam razmišljao, zar svi ovi psi čuvari nisu članovi nekog posebnog psećeg bratstva?))) Pa, pa šta? Uostalom, sveti Franjo je svako živo biće nazvao bratom (ili sestrom), poput vuka koji je terorizirao ljude u gradu Gubbio. Nakon "razgovora" sa svecem, vuk se pretvorio u poslušnog psa, i dvije godine, dok nije umro, živio je uz pomoć stanovnika Gubija.

Pa sam pažljivo pregledao ćebad – možda je na njima nešto pisalo? Ali osim tipičnog Barbie dekora (kosti, itd.) nisam ništa primijetila. Najvjerovatnije, crvena je trend sezone i za bobice))).

Nakon bazilike, „sa osjećajem postignuća“, jednostavno sam prošetao ulicama Asizija. Grad je jako lijep! Ispostavilo se da je i on (kao Spello) prilično cvjetao - begonije, ciklame i vrijesak ukrašavali su mnoge prozore. Međutim, zašto se čuditi? Uostalom, zbirka srednjovjekovnih tekstova koji opisuju djela svetog Franje i njegovih pratilaca zove se “I fioretti di San Francesco”, kako ovdje ne bi bilo cvijeća fioretti? I ovdje ima dosta nezaboravnih sitnica: čini se da toliku raznolikost lampiona nikada nisam vidio nigdje drugdje! Čak je bio i u obliku pijetla!

Budući da se Asiz nalazi na planini, ovdje se nalazi nekoliko vidikovaca. Jedna od najpoznatijih je ona u blizini bazilike Santa Chiara. Inače, Sveta Klara se smatra zaštitnicom televizije. Čuo sam za to, ali evo zašto – saznao sam tek čitajući o Asizu, o svetom Franji i jednom od njegovih vjernih sljedbenika. Ispostavilo se da na svoj poslednji Božić, Klara, prikovana za krevet, nije mogla da prisustvuje bogosluženju, ali joj se kroz njenu molitvu pred očima pojavila čitava praznična akcija!

Sama bazilika je zanimljiva samo po svojim moćnim kontraforima, ali prostor ispred nje je dobar! I fontana sa delfinom je divna, a pogledi na gradske krovove, umbrijske daljine i tvrđavu Rocca Magiore koja se uzdiže iznad Asizija su impresivni!

U gradu postoji i centar, da tako kažemo, sekularni - Piazza del Comune, sa Palatom priora i Palatom Kapetana naroda, gotovo obavezna za stare italijanske gradove. Narodni toranj (Torre del Popolo) je u blizini portika sa stupovima nekadašnjeg Minervin hrama, koji je u 16. veku postao crkva Gospe od Minerve (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Kažu da je Gete, putujući kroz Italiju, došao u Asiz posebno da vidi Minervin hram i toliko se žurio da tamo stigne da se nije zaustavio ni blizu bazilike svetog Franje. Jedva sam čekao da se crkva otvori nakon sieste, ušao unutra i ništa nisam shvatio... Odnosno, nisam Gete, naravno, ali ipak? Obična barokna crkva. Predivno, ali ništa više. Da, moraš to pažljivo pročitati, djevojko! Goethe se, ispostavilo se, divio starorimskom portiku sa šest stupova, a ne baroknom interijeru. Eh, ne poklapamo se! Od svih trijemova, jedini na koji nisam ravnodušan je onaj na Teatralnom trgu u Moskvi, čak i ako nije starorimski)))

Nije nimalo impresioniran trijemom, čak sam bio jako impresioniran tjesteninom s tartufima, koja se jela u obližnjem restoranu))) Što se tiče delicija, grad Asiz uopće ne slijedi okvire Franjevačkog reda. Ovdje je sve u redu sa restoranima, poslastičarnicama i gelaterijama)).

Tjestenina (ili tartufi?) mi je dala snagu, a ipak sam uspio savladati pola uspona do tvrđave Rocca Maggiore. Na pola puta, jer je bilo kasno uveče, pao je mrak... Bilo je teško bilo šta videti sa samog vrha, ali sa platforme na pola puta do vrha pogledi su bili vrtoglavi! Posebno se sjećam vela oblaka ili magle koji je obavijao vrh susjedne planine... Mirisalo je na jesenju šumu i malo dima...

Bilo je tako dobro da sam čak i pogledao oko sebe u potrazi za nečim da sednem, razmišljajući da ostanem ovde dok se ne smrači, kada mi je odjednom kliknulo u glavi: šta je sa Santa Maria degli Angeli?! O moj boze! Skoro sam zaboravio da svakako moram doći do ove bazilike! Morao sam brzo da skočim do Piazza Mateotti, do autobuske stanice C.

Uopšteno govoreći, kada se vraćate iz grada, najbolje je sići jednu stanicu prije stanice, u blizini McDonald'sa. Nalazi se odmah pored podzemnog prolaza koji prolazi ispod željezničke pruge i vodi do Viale Patrono d'Italia, na čijem se kraju nalazi bazilika. Ali, ako ste ipak vozili sve do stanice, morat ćete se malo vratiti.

Santa Maria degli Angeli je ogroman! Istina, ne bih rekao da je impresivan ni po čemu osim po veličini. Sve unutra je takođe vrlo lakonično. Možda namjerno, da ništa ne bi odvratilo pažnju od dva blaga, dvije kapele, radi čijeg očuvanja je podignuta.

Prvi se zove Porcijunkula - mali dio, komadić - u čast male parcele zemlje koja je jednom poklonjena Benediktinskom redu. Upravo u ovoj malenoj kapelici sveti Franjo je posebno volio da se prepušta molitvi i meditaciji, te je tu osnovao redovničku zajednicu koja je kasnije postala poznata kao Franjevački red.

U blizini je još jedna kapela - del Transito, podignuta nad mjestom gdje je sveti Franjo završio svoj ovozemaljski život, ležeći na goloj zemlji, ali lica blistavog srećom.

U bazilici je zabranjeno fotografisanje. Zapravo, zabranjeno je i u bazilici svetog Franje. Ali tu sam ovu zabranu prekršio bez problema, bez osjećaja krivice. Evo - ruka mi se nije podigla i to je to! Nije ni pokušala da izvadi kameru, ali je ipak izvadila telefon, a "Jednostavno ne mogu" (sve je u meni odolelo "demonskom iskušenju") napravila tri fotografije. Pa, na kraju su svi van fokusa! Ako u prvoj bazilici još može da se vodi debata na temu "ima li ovde NEŠTO ili nema", onda će se ovde NEŠTO osetiti, čini mi se da svi... Pogotovo u Porcijunkuli... I još nešto zanimljiva poenta- Gledam fotografije na internetu i vidim da je u kapeli oslikan samo oltarski prostor, ali iz nekog razloga u mom sećanju postoje slike na svim njenim zidovima!..

Desno od oltara nalazi se ulaz u unutrašnju galeriju koja vodi, između ostalog, u ružičnjak. Kažu da su tamo ruže bez trnja još od jedne noći kada je sveti Franjo, obuzet grešnim mislima, zbacio svoju odjeću i bacio se na grmove ruža. I tada se dogodilo čudo: ruže su, da ne bi nanijele bol i patnju svecu, ispustile sve svoje trnje. Nažalost, ruže ne možete dodirnuti, baštu možete gledati samo kroz staklo. Ali nakon muke sa fotografijama, siguran sam da zaista nema trnja na ružama...

Izašao sam iz bazilike već u mraku. Išla je do stanice začuđeno gledajući izloge usijane od svečanih vijenaca – kao da je cijeli mjesec nestao bogzna gdje i Badnje veče! Postoje veličanstveni presepio u skoro svakom prozoru! (Jaslice, tj.).

Odmah sam se setio citata Karela Čapeka koji sam pročitao pre puta, on je ovako napisao o Umbriji: „Tako sam se našao u zemlji koja je najlepša od svih, u najčistijim i najslađim gradovima. O Vitlejeme, kako se zoveš Spello ili Trevi, ili možda Spoleto ili Narnie? Blagoslovljena su ova brda, kažem, na svakom od vas bilo bi ugodno da se Bog rodi."

Trevi, Narni i Spoleto, avaj, ne ovaj put, ali u planu je još jedno brdo... Nadam se da će ispasti blagosloveno!..

Umbrija je jedna od rijetkih talijanskih regija koja nema izlaz na more. To je ostavilo traga na stepenu razvijenosti saobraćajne infrastrukture i turističke privrede. Turizam u regionu nije toliko razvijen i to donekle zasjenjuje velika slika oblasti u poređenju sa ostalima.

Međutim, Umbrija ima i druge prednosti: region nema neugodan jaz između metropole i provincije koji karakteriše industrijalizovane regije Italije.

Perugia

Drevno etrursko naselje, na čijem je mjestu nastao grad Perugia, Rimljani su osvojili 295. godine prije Krista. e. Sam grad je kroz svoju historiju u više navrata postajao arena klanovskih borbi, a tome treba dodati rivalstvo i vojne sukobe sa gradovima Asiz, Kjuzi, Todo i Folinjo.

Perugia je danas miran, prijateljski grad koji velikodušno dijeli svoje atrakcije. Turisti imaju širok izbor: od etruščanskih zidova i lukova do blaga Nacionalne galerije Umbrije, od Arheološki muzej do katedrale u Peruđi (Duomo), od manastira Svete Julijane do akvadukta i vrtova Campaccio.

Najpoznatiji brend čokoladnih proizvoda "Perugina" poznat je širom Evrope. Ovdje je po prvi put u Italiji došlo do promjene odnosa prema čokoladnim proizvodima: čokolada iz poklon dodatka postala je traženi prehrambeni proizvod.

Assisi

Asiz se nalazi na zapadnom brdu planine Subasio u pokrajini Perugia. Vjeruje se da je ovdje rođen svetac zaštitnik Italije. Istorija Asizija je niz uspona i padova, grad je više puta padao u posjed osvajača i pohlepnih susjeda. Ponovno ujedinjenje Italije označilo je period mirnog razvoja i punog učešća Asiza u razvoju privrede, kulture i transportne infrastrukture Italije.

Naziv regije/originalni naslov:

Umbrija / Umbrija