Kako koristiti DSLR fotoaparat. Samo nešto komplikovano. Najbolji savjeti za fotografa početnika

Ovaj članak je prvenstveno namijenjen onima koji su prvi put došli na stranicu sa željom da nauče kako se fotografiraju. Služit će kao svojevrsni vodič za ostale materijale stranice, na koje biste trebali obratiti pažnju ako se iznenada odlučite "nadograditi" svoje fotografske vještine.

Prije nego što navedem redoslijed vaših radnji, reći ću da se fotografija sastoji od dvije velike oblasti – tehničkog i kreativnog.

Kreativni dio dolazi iz vaše mašte i vizije radnje.

Tehnički dio je niz pritiskanja tipki, odabira moda, postavljanja parametara snimanja kako bi se realizovala kreativna ideja. Kreativna i tehnička fotografija ne mogu postojati jedna bez druge, one se nadopunjuju. Proporcija može biti drugačija i zavisi samo od vaše odluke - kojom kamerom ćete snimati fotografije (DSLR ili pametni telefon), u kom režimu (automatski ili), u kom formatu (), da li ćete ga kasnije koristiti ili ostaviti kako jeste?

Naučiti fotografirati znači naučiti odrediti koji posao ćete raditi sami, a koji ćete povjeriti tehnologiji. Pravi fotograf nije onaj koji snima samo u ručnom režimu, već onaj koji zna i zna kako tehničke mogućnosti fotoaparata usmjeriti u pravom smjeru i dobiti rezultat koji je planirao dobiti.

Razumijevanje riječi "Fotografija"

Ovo je „nulti“ nivo, bez savladavanja kojeg nema smisla ići naprijed. Fotografija je “slikanje svjetlom”. Isti predmet u različitom osvjetljenju izgledat će potpuno drugačije. Svetlost je relevantna u bilo kom žanru fotografije. Hoćeš li moći uhvatiti zanimljivo svetlo- napravi lep snimak. I nije važno šta imate u rukama - amaterski kompaktni uređaj ili profesionalni DSLR.

Izbor opreme

Nema potrebe kupovati skupu opremu za učenje fotografije. Danas se amaterska tehnologija toliko razvila da zadovoljava potrebe ne samo amatera, već i naprednih fotografa. Također nema smisla pokušavati kupiti najmoderniji model fotoaparata, jer se sve što je potrebno za kvalitetnu fotografiju u fotoaparatima pojavilo prije 10 godina. Većina inovacija u moderni modeli Oni su samo posredno povezani sa fotografijom. Na primjer, ogroman broj senzora fokusa, Wi-Fi kontrola, GPS senzor, ekran osjetljiv na dodir ultra visoke rezolucije - sve to samo poboljšava upotrebljivost bez utjecaja na kvalitetu rezultata.

Ne ohrabrujem vas da kupujete "stare stvari", ali preporučujem trezveniji pristup izboru između novog proizvoda i fotoaparata prethodne generacije. Cijene novih proizvoda mogu biti neopravdano visoke, dok broj istinski korisnih inovacija možda nije tako velik.

Predstavljamo osnovne karakteristike kamere

Preporučljivo je biti strpljiv i proučiti upute za kameru. Nažalost, nije uvijek napisano jednostavno i jasno, međutim, to ne eliminira potrebu proučavanja lokacije i svrhe glavnih kontrola. U pravilu nema toliko kontrola - točkić za izbor načina rada, jedan ili dva kotačića za podešavanje parametara, nekoliko funkcijskih tipki, kontrola zuma, autofokus i okidač. Također je vrijedno proučiti stavke glavnog menija kako biste mogli da konfigurišete stvari kao što je stil slike. Sve ovo dolazi sa iskustvom, ali vremenom u meniju fotoaparata ne bi trebalo da bude nijedna nerazumljiva stavka za vas.

Upoznavanje sa izložbom

Došlo je vrijeme da uzmete kameru i pokušate njome nešto dočarati. Prvo uključite automatski način rada i pokušajte snimiti fotografije u njemu. U većini slučajeva rezultat će biti sasvim normalan, ali ponekad fotografije iz nekog razloga ispadnu previše svijetle ili, obrnuto, pretamne. Vrijeme je da se upoznate sa nečim kao što je. Ekspozicija je ukupni svjetlosni tok koji je matrica uhvatila tokom rada zatvarača. Što je viši nivo ekspozicije, fotografija je svetlija. Fotografije koje su previše svijetle nazivaju se preeksponiranim, a previše tamne podeksponirane. Nivo ekspozicije možete podesiti ručno, ali to se ne može učiniti u automatskom načinu rada. Da biste mogli "posvjetliti gore ili umanjiti" potrebno je da uđete u P (programirana ekspozicija) mod.

Programirani režim ekspozicije

Ovo je najjednostavniji "kreativni" način rada, koji kombinira jednostavnost automatskog načina rada i istovremeno vam omogućava da unesete korekcije u rad stroja - da fotografije učinite prisilno svjetlijim ili tamnijim. Ovo se radi pomoću kompenzacije ekspozicije. Kompenzacija ekspozicije se obično koristi kada scenom dominiraju svijetli ili tamni objekti. Automatizacija radi na način da pokušava voditi prosječan nivo ekspozicija slike 18% sivog tona (tzv. “siva karta”). Obratite pažnju kada više unesemo u kadar svetlo nebo, tlo izgleda tamnije na fotografiji. I obrnuto, uzimamo u kadar više zemlje- nebo se razvedri, ponekad čak i pobijeli. Kompenzacija ekspozicije pomaže u kompenzaciji senki i svetla koja prelaze granice apsolutne crne i apsolutno bele.

Šta je izdržljivost?

Bez obzira koliko je dobar i zgodan, to vam, nažalost, ne dozvoljava uvijek da dobijete fotografije visokog kvaliteta. Upečatljiv primjer- snimanje pokretnih objekata. Pokušajte izaći van i fotografirati automobile koji prolaze. Po vedrom sunčanom danu ovo će najvjerovatnije uspjeti, ali čim sunce zađe iza oblaka, automobili će ispasti blago zamazani. Štaviše, što je manje svjetla, to će zamućenje biti jače. Zašto se to dešava?

Fotografija je eksponirana kada se zatvarač otvori. Ako objekti koji se brzo kreću uđu u kadar, onda za vrijeme otvaranja zatvarača imaju vremena da se pomaknu i na fotografiji izgledaju blago zamućeno. Poziva se vrijeme za koje se zatvarač otvara izdržljivost.

Brzina zatvarača vam omogućava da dobijete efekat "zamrznutog pokreta" (primjer ispod) ili, obrnuto, zamućenja pokretnih objekata.

Brzina zatvarača se prikazuje kao jedinica podijeljena brojem, na primjer, 1/500 - to znači da će se zatvarač otvoriti na 1/500 sekunde. Ovo je dovoljno velika brzina zatvarača pri kojoj će na fotografiji biti jasnija vožnja automobila i hodanje pješaka. Što je kraća brzina zatvarača, brže kretanje se može zamrznuti.

Ako povećate brzinu zatvarača na, recimo, 1/125 sekunde, pješaci će i dalje ostati čisti, ali će automobili biti primjetno zamućeni. Ako je brzina zatvarača 1/50 ili duže, povećava se rizik od dobijanja zamućenih fotografija zbog ruka fotografa se trese i preporučuje se korištenje fotoaparata na stativu ili korištenje stabilizatora slike (ako je dostupan).

Noćne fotografije se snimaju sa veoma dugim ekspozicijama od nekoliko sekundi, pa čak i minuta. Ovdje više nije moguće bez stativa.

Da biste mogli da zaključate brzinu zatvarača, kamera ima režim prioriteta zatvarača. Označen je za TV ili S. Pored fiksne brzine zatvarača, omogućava vam da koristite kompenzaciju ekspozicije.Brzina zatvarača ima direktan uticaj na nivo ekspozicije - što je brzina zatvarača duža, fotografija će biti svetlija.

Šta je dijafragma?

Drugi način rada koji može biti koristan je režim prioriteta blende.

Dijafragma- ovo je "zenica" sočiva, rupa promenljivog prečnika. Što je ova rupa dijafragme uža, to je veća DOF- dubina oštre slike prostora. Otvor blende je označen bezdimenzionalnim brojem iz serije 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 itd. U modernim kamerama možete odabrati srednje vrijednosti, na primjer, 3,5, 7,1, 13, itd.

Što je veći broj otvora blende, veća je dubina polja. Velika dubina polja je relevantna kada vam je potrebno da sve bude oštro - i prednji i pozadinski plan. Pejzaži se obično snimaju sa otvorom blende od 8 ili većim.

Tipičan primjer fotografije sa velikom dubinom polja je zona oštrine od trave ispod nogu do beskonačnosti.

Smisao male dubine polja je fokusiranje pažnje gledaoca na subjekt i zamagljivanje svih pozadinskih objekata. Ova tehnika se obično koristi u. Da biste zamaglili pozadinu na portretu, otvorite otvor blende na 2.8, 2, ponekad čak i na 1.4 - glavna stvar je znati mjeru, inače rizikujemo da zamutite dio lica.

Plitki DOF je odličan način da se pažnja gledaoca prebaci sa šarene pozadine na glavni subjekt.

Da biste kontrolisali otvor blende, morate da prebacite kontrolni točkić u režim prioriteta blende (AV ili A). U tom slučaju, vi kažete uređaju s kojim otvorom blende želite da slikate, a on sam bira sve ostale parametre. Kompenzacija ekspozicije je takođe dostupna u režimu prioriteta blende.

Otvor blende ima suprotan efekat na nivo ekspozicije - što je veći broj otvora blende, slika je tamnija (priklještena zjenica propušta manje svjetla od otvorene).

Šta je ISO osetljivost?

Verovatno ste primetili da fotografije ponekad imaju mreškanje, zrnastost ili, kako se to još naziva, digitalni šum. Šum je posebno izražen na fotografijama snimljenim pri slabom osvjetljenju. Prisustvo/odsustvo mreškanja na fotografijama određuje se sljedećim parametrom: ISO osetljivost. Ovo je stepen osetljivosti matrice na svetlost. Označava se bezdimenzionalnim jedinicama - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 itd.

Kada snimate na minimalnoj osjetljivosti (na primjer, ISO 100), kvalitet slike je najbolji, ali morate snimati većom brzinom zatvarača. Pri dobrom osvetljenju, na primer, napolju tokom dana, to nije problem. Ali ako uđemo u prostoriju u kojoj ima mnogo manje svjetla, tada više neće biti moguće snimati na minimalnoj osjetljivosti - brzina zatvarača će biti, na primjer, 1/5 sekunde i rizik je vrlo visok " wiggles“, tako se zove zbog drhtanja ruku.

Evo primjera fotografije snimljene pri niskom ISO s velikom brzinom zatvarača na stativu:

Imajte na umu da je poremećaj na rijeci bio zamagljen u pokretu i činilo se da na rijeci nema leda. Ali na fotografiji praktično nema šuma.

Da biste izbjegli podrhtavanje pri slabom svjetlu, trebate ili povećati ISO osjetljivost da biste smanjili brzinu zatvarača na najmanje 1/50 sekunde ili nastavite da snimate na minimalnoj ISO osjetljivosti i koristite . Prilikom snimanja na stativu s velikom brzinom zatvarača, pokretni objekti su vrlo zamućeni. Ovo je posebno uočljivo kada se snima noću. ISO osetljivost ima direktan uticaj na nivoe ekspozicije. Što je veći ISO broj, to će fotografija biti svjetlija pri fiksnoj brzini zatvarača i otvoru blende.

Ispod je primjer fotografije snimljene na ISO6400 kasno navečer na otvorenom bez stativa:

Čak iu web veličini primjetno je da je fotografija prilično bučna. S druge strane, efekat zrna se često koristi kao umjetnička tehnika, dajući fotografiji "filmski" izgled.

Odnos između brzine zatvarača, otvora blende i ISO

Dakle, kao što ste verovatno već pretpostavili, na nivo ekspozicije utiču tri parametra – brzina zatvarača, otvor blende i ISO osetljivost. Postoji nešto poput "korak ekspozicije" ili EV (vrijednost ekspozicije). Svaki sljedeći korak odgovara ekspoziciji 2 puta većoj od prethodnog. Ova tri parametra su međusobno povezana.

• ako otvorimo otvor blende za 1 korak, brzina zatvarača se smanjuje za 1 korak
• ako otvorimo otvor blende za 1 korak, osjetljivost se smanjuje za jedan korak
• ako smanjimo brzinu zatvarača za 1 korak, ISO osjetljivost se povećava za jedan korak

Ručni način rada

U ručnom načinu rada, fotograf ima mogućnost kontrole. Ovo je neophodno kada treba da čvrsto fiksiramo nivo ekspozicije i sprečimo da kamera deluje samostalno. Na primjer, potamnite ili posvijetlite prednji plan kada je u kadru više ili manje neba.

Pogodno za snimanje u istim uslovima, na primjer, kada se šetate gradom po sunčanom vremenu. Jednom sam ga podesio i imao sam isti nivo ekspozicije na svim fotografijama. Neugodnosti u ručnom načinu rada počinju kada se morate kretati između svijetlih i tamnih lokacija. Ako uđemo, na primjer, u kafić sa ulice i snimamo tamo na "uličnim" postavkama, fotografije će ispasti previše tamne, jer u kafiću ima manje svjetla.

Ručni način rada je nezamjenjiv prilikom snimanja panorama i sve to zahvaljujući istoj osobini - održavanju konstantnog nivoa ekspozicije. Kada koristite autoekspoziciju, nivo ekspozicije će u velikoj meri zavisiti od količine svetlih i tamnih objekata. Ako bismo uhvatili veliki tamni predmet u kadru, nebo je osvijetljeno. I obrnuto, ako kadrom dominiraju svijetli objekti, sjene blede u crninu. Zalijepiti takvu panoramu je muka u guzici! Dakle, da biste izbjegli ovu grešku, snimajte panorame u M modu, unaprijed podesite ekspoziciju na takav način da će svi fragmenti biti ispravno eksponirani.

Rezultat je da prilikom lijepljenja neće biti "koraka" u svjetlini između kadrova, koji će se vjerovatno pojaviti prilikom snimanja u bilo kojem drugom modu.

Zumiranje i žižna daljina

Ovo je karakteristika koja određuje ugao vidnog polja sočiva. Što je žižna daljina kraća, to je širi ugao koji pokriva sočivo; što je veća žižna daljina, to je po svom efektu sličnija špijunskom staklu.

Često se koncept "žižne daljine" u svakodnevnom životu zamjenjuje "zumom". Ovo nije tačno, jer je zum samo faktor koji menja žižnu daljinu. Ako se maksimalna žižna daljina podijeli sa minimalnom, dobijamo faktor zumiranja.

Žižna daljina se mjeri u milimetrima. Danas se široko koristi termin „ekvivalentna žižna daljina“; koristi se za kamere sa faktorom izrezivanja, kojih je većina. Njegova svrha je procijeniti ugao pokrivenosti određene kombinacije objektiva/matrice i dovesti ih do ekvivalenta punog kadra. Formula je jednostavna:

EFR = FR * Kf

FR je stvarna žižna daljina, CF (crop factor) je koeficijent koji pokazuje koliko je puta matrica ovog uređaja manja od matrice punog kadra (36*24 mm).

Dakle, ekvivalentna žižna daljina objektiva od 18-55 mm na 1,5 isečenju bila bi 27-82 mm. Ispod je lista primera podešavanja žižne daljine. Pisaću u ekvivalentu punog kadra. Ako imate kameru s faktorom izrezivanja, jednostavno podijelite ove brojeve s faktorom izrezivanja kako biste dobili stvarnu žižnu daljinu koju trebate postaviti na svoj objektiv.

• 24 mm ili manje- "široki ugao". Ugao pokrivenosti vam omogućava da uhvatite prilično veliki sektor prostora u kadru. To vam omogućava da dobro prenesete dubinu okvira i distribuciju planova. 24mm karakteriše izražen perspektivni efekat, koji ima tendenciju da naruši proporcije objekata na ivicama kadra. Često izgleda impresivno.

Bolje je ne fotografisati grupne portrete na 24 mm, jer ljudi na krajnjem kraju mogu završiti s glavama koje su blago izdužene dijagonalno. Žižne daljine od 24 mm i manje su dobre za pejzaže sa nebom i vodom.

• 35 mm- “kratki fokus”. Takođe dobro za pejzaže, kao i za snimanje ljudi na pozadini pejzaža. Ugao pokrivanja je prilično širok, ali je perspektiva manje izražena. Na 35 mm možete snimati portrete puna visina, portreti u okruženju.

• 50 mm- “normalno sočivo”. Žižna daljina je uglavnom za fotografisanje ljudi koji nisu baš krupni. Pojedinačni, grupni portret, „ulična fotografija“. Perspektiva otprilike odgovara onome što smo navikli vidjeti vlastitim očima. Možete fotografisati pejzaž, ali ne svaki pejzaž - ugao vidnog polja više nije tako velik i ne dozvoljava vam da prenesete dubinu i prostor.

• 85-100 mm- „slikar portreta“. Objektiv od 85-100 mm je pogodan za snimanje portreta do struka i većih portreta sa pretežno vertikalnim rasporedom okvira. Najzanimljivije slike mogu se dobiti sa brzim objektivima sa fiksnom žižnom daljinom, na primjer, 85 mm F:1.8. Prilikom snimanja sa otvorenim otvorom blende, objektiv od osamdeset pet veoma dobro zamagljuje pozadinu, naglašavajući tako glavni subjekt. Za druge žanrove, objektiv od 85 mm, čak i ako je prikladan, je rastezljiv. Gotovo je nemoguće s njim snimiti pejzaže, u zatvorenom prostoru većina unutrašnjosti je izvan njegovog vidnog polja.

• 135 mm- “portret u krupnom planu”. Žižna daljina za portrete izbliza u kojima lice zauzima veći dio kadra. Takozvani portret iz blizine.

• 200 mm ili više- “telefoto objektiv”. Omogućava vam snimanje udaljenih objekata izbliza. Detlić na stablu, srndać na pojilu, fudbaler sa loptom na sredini terena. Nije loše za snimanje malih objekata izbliza - na primjer, cvijeta u cvjetnoj gredici. Efekat perspektive praktično izostaje. Bolje je ne koristiti takve leće za portrete, jer lica izgledaju vizualno šire i ravnije. Ispod je primjer fotografije snimljene na žižnoj daljini od 600 mm - praktično nema perspektive. Bliski i udaljeni objekti u istoj skali:

Fokalna (stvarna!) udaljenost, osim na skalu slike, utiče na dubinu polja slikanog prostora (zajedno sa otvorom blende). Što je žižna daljina veća, dubina polja je manja, a samim tim i zamućenje pozadine je jače. Ovo je još jedan razlog da ne koristite širokokutni objektiv za portrete ako želite zamućenje pozadine. Ovdje leži odgovor i pitanje – zašto “” i pametni telefoni ne zamućuju dobro pozadinu na portretima. Njihova stvarna žižna daljina je nekoliko puta manja od one kod SLR i sistemskih kamera (bez ogledala).

Kompozicija u fotografiji

Sada kada smo unutra generalni nacrt Nakon što smo se pozabavili tehničkim dijelom, vrijeme je da razgovaramo o takvoj stvari kao što je kompozicija. Ukratko, kompozicija u fotografiji jeste međusobnog dogovora te interakcija objekata i izvora svjetlosti u kadru, zahvaljujući kojoj fotografski rad izgleda skladno i potpuno. Pravila ima dosta, navešću glavna, ona koja prvo treba naučiti.

Svetlost je vaš najvažniji vizuelni medij. U zavisnosti od ugla pod kojim svetlost pada na objekat, može izgledati potpuno drugačije. Crno-bijeli crtež je praktički jedini način da se prenese volumen na fotografiji. Prednje svjetlo(bljesak, sunce iza) skriva volumen, objekti izgledaju ravno. Ako je izvor svjetlosti malo pomaknut u stranu, ovo je bolje; pojavljuje se igra svjetla i sjene. Kontra (pozadinsko) svjetlo čini slike kontrastnim i dramatičnim, ali prvo morate naučiti kako raditi s takvim svjetlom.

Ne pokušavajte da sve stavite u kadar u isto vrijeme, fotografirajte samo suštinu. Kada fotografišete nešto u prvom planu, pazite na pozadinu - u njoj se često nalaze neželjeni objekti. Stubovi, semafori, kante za otpatke i slično - svi ovi nepotrebni predmeti začepljuju kompoziciju i odvlače pažnju, zovu se "foto smeće".

Ne stavljajte glavni objekat u sredinu kadra, pomerite ga malo u stranu. Ostavite više prostora u kadru u smjeru gdje glavni subjekt „gleda“. Pokušajte ako je moguće različite varijante, izaberite najbolje.

“Zumiraj” i “priđi bliže” nisu ista stvar. Zum povećava žižnu daljinu objektiva, zbog čega se pozadina rasteže i zamagljuje - to je dobro za portret (u razumnim granicama).

Portret snimamo iz nivoa očiju modela sa udaljenosti od najmanje 2 metra. Nedostatak razmjera povećanjem žižne daljine (zoom zoom). Ako fotografišemo djecu, ne moramo to raditi sa svoje visine, dobićemo portret na pozadini poda, asfalta ili trave. Sjedni!

Pokušajte da ne snimate portret iz frontalnog ugla (kao pasoš). Okretanje lica modela prema glavnom izvoru svjetlosti uvijek je korisno. Možete probati i druge uglove. Glavna stvar je svjetlost!

Iskoristite maksimalno prirodno svjetlo – ono je umjetničkije i živahnije od svjetla blica. Zapamtite da je prozor odličan izvor mekog difuznog osvjetljenja, gotovo softbox. Koristeći zavjese i til, možete promijeniti intenzitet svjetla i njegovu mekoću. Što je model bliže prozoru, to je kontrastnije osvetljenje.

Prilikom snimanja "u gomili" to je gotovo uvijek korisno high point snimanje kada se fotoaparat drži na raširenim rukama. Neki fotografi koriste čak i merdevine.

Pokušajte da ne dozvolite da linija horizonta preseče okvir na dve jednake polovine. Ako je više interesovanja u prvom planu, postavite horizont na nivou od približno 2/3 od donje ivice (tlo - 2/3, nebo - 1/3), ako je u pozadini - prema tome, na nivou od 1 /3 (zemlja - 1/3, nebo - 2/3). Ovo se još naziva i "pravilo trećine". Ako ne možete pričvrstiti ključne objekte na "trećine", postavite ih simetrično jedan prema drugom u odnosu na centar:

Obraditi ili ne obraditi?

Za mnoge je ovo bolna tačka - da li se fotografija obrađena u Photoshopu smatra "živom" i "stvarnom". Po ovom mišljenju ljudi su podijeljeni u dva tabora – jedni su kategorički protiv obrade, drugi – zbog činjenice da nema ništa loše u obradi fotografija. Moje lično mišljenje o obradi je ovo:

• Svaki fotograf bi trebao imati barem osnovne vještine obrade fotografija - ispraviti horizont, kadrirati, prikriti mrlju prašine na matrici, podesiti nivo ekspozicije, balans bijele boje.
• Naučite da snimate fotografije na način da ih kasnije ne morate uređivati. Ovo štedi puno vremena!
• Ako je slika u početku ispala dobro, razmislite stotinu puta prije nego što je nekako programski “poboljšate”.
• Pretvaranje fotografije u crno-bijelo, toniranje, zrnatost i korištenje filtera ne čini je automatski umjetničkom, ali postoji šansa da sklizne u loš ukus.
• Kada obrađujete fotografiju, morate znati šta želite da dobijete. Nema potrebe za obradom radi obrade.
• Istražite mogućnosti programa koje koristite. Vjerovatno postoje funkcije za koje ne znate, a koje će vam omogućiti brže i bolje postizanje rezultata.
• Nemojte se zanositi korekcijom boja bez visokokvalitetnog kalibriranog monitora. Samo zato što slika izgleda dobro na ekranu vašeg laptopa ne znači da će izgledati dobro na drugim ekranima ili kada se odštampa.
• Uređena fotografija mora se ostaviti da miruje. Prije nego što ga objavite i pošaljete u štampu, ostavite ga nekoliko dana, a zatim ga pogledajte novim očima - sasvim je moguće da ćete poželjeti mnogo toga promijeniti.

Zaključak

Nadam se da razumete da nećete moći da naučite fotografiju čitajući jedan članak. Da, ja, zapravo, nisam postavio takav cilj - da u njemu "izložim" sve što znam. Svrha članka je ukratko progovoriti o jednostavnim istinama fotografije, ne ulazeći u suptilnosti i detalje, već jednostavno podići veo. Pokušao sam da pišem u sažetom obliku i pristupačan jezik, ali čak i unatoč tome, članak se pokazao prilično obiman - a ovo je samo vrh ledenog brijega!

Ako ste zainteresirani za dublje proučavanje teme, mogu vam ponuditi plaćene materijale o fotografiji. Oni su predstavljeni u obliku e-knjige u PDF formatu. Njihovu listu i probne verzije možete pogledati ovdje -.

Ovaj članak će prije svega zanimati one koji su kupili DSLR fotoaparat, snimaju u automatskom režimu, ali žele ići dalje.

Pogledajmo način kompenzacije ekspozicije. Mnogo je pitanja o dubini polja i o tome šta na nju utiče. Kada fokusirate, objekti postaju oštri na određenoj udaljenosti od kamere. Odnosno, postoji određena ravan u kojoj su svi objekti jasno vidljivi. Ali ovo je u idealnom slučaju; u stvari, ovaj avion ima neke pretpostavke koje zavise od toga. Što je manji otvor blende, to su ove pretpostavke veće (šire područje gdje su objekti oštri) i obrnuto, što je veći otvor, to su ove pretpostavke manje.

Radi veće jasnoće, navest ću primjere fotografija iz drugačije značenje i koji jasno pokazuje kako se dubina polja mijenja u zavisnosti od njene vrijednosti.

Obratite pažnju na to koliko dubina polja zavisi od f broja, koji pokazuje koliko je otvoren otvor blende. Želim odmah da razjasnim dvije stvari: prva slika nije fotošopirana. Ovo se zapravo dešava kada je otvor blende potpuno otvoren. I činjenica da je druga fotografija jako "razvučena" u Photoshopu. Neka vas ne zbuni činjenica da se s istim parametrima i brzinom zatvarača mijenja, ali fotografija nije mnogo tamnija.

Nekoliko riječi o odabiru parametara snimanja. Za početak morate sami odlučiti da li vam je važnije „zamrznuti/razmazati“ pokret ili dubinsku oštrinu. U prvom slučaju, vaš prioritet je, u drugom. Na primjer iz lično iskustvo Mogu reći da je brzina zatvarača od 1/60 sekunde pri snimanju sporo pokretnih ili nepokretnih objekata (portret, pejzaž, hodajuća osoba, mrtva priroda itd.) dovoljna da se riješite pokreta i zamućenih pokreta. Ako snimate nešto brže, na primjer automobile, sportaše koji trče ili pticu koja leti, tada brzinu zatvarača treba smanjiti na 1/100 sekunde, a ako vam je cilj fotografirati pad u letu ili predmet koji pada, tada vrijeme ekspozicije treba podesiti na manje od 1/500 sekunde kako bi se zaustavilo kretanje.

Također, na osnovu vlastitog iskustva mogu reći da otvor blende manji od f5.6 često dovodi do toga da samo subjekt na koji se fokusira postaje oštar, a sve ostalo je zamućeno, a ovaj efekat nije potreban kod svim slučajevima.

Nekoliko primjera za koje okvire, koji prioritet.

Ista priča
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250

Bilo je potrebno maksimalno suziti dubinu polja, odnosno otvoriti otvor blende što je više moguće.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80

Isti zahtjevi kao i za prethodnu fotografiju.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80

Obratite pažnju na ISO postavku zadnje dvije fotografije. Vrlo je različito, a sve ostalo je potpuno isto, međutim, obje fotografije su ispale "normalne", to se objašnjava činjenicom da je na prvoj slici bilo puno više svjetlosti koja je osvjetljavala papir nego na drugoj.

Pretpostavimo da već imate kameru, inače će vam biti korisno da pročitate materijal „Antimarketing. Odabir dobrog, ali formalno zastarjelog fotoaparata” - tamo ćete naučiti kako kupiti dobar fotoaparat i ne preplatiti. A ovdje ću govoriti o tome što su brzina zatvarača, otvor blende, ISO i kako se razlikuju različiti načini snimanja.

1. Šta je izloženost?

Grubo govoreći, ekspozicija je količina svjetlosti koju prima senzor kamere. Ili film za koji je malo vjerovatno da ćete uopće koristiti. A izloženost je sam proces izlaganja. A količina svjetlosti ovisi o vremenu ekspozicije i nivou osvjetljenja koji se reguliše brzinom zatvarača, otvorom blende i osjetljivošću matrice. Da biste lakše razumjeli razliku u ekspoziciji, zapamtite koncept "korak".

2. Šta je brzina zatvarača?

Brzina zatvarača u fotografiji nema nikakve veze sa smirenošću i tolerancijom. Ovo je vremenski period tokom kojeg je zatvarač otvoren i svjetlost ulazi u matricu. U većini slučajeva, brzina zatvarača je vrlo kratka i mjeri se u sekundama i dijelovima sekunde. Na ekranu kamere, vrijednost 60 odgovara 1/60-ti dio sekunde. Da li uopšte postoji? standardne serije brzine zatvarača u jednokratnim koracima: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1 /2000, 1/4000 s. Svaki sljedeći korak smanjuje količinu svjetlosti koja ulazi u matricu za polovicu. Četiri puta su dva koraka. Osam puta – tri koraka i tako dalje.

Imate li dobar fotoaparat, ali vam nedostaje teoretsko znanje da napravite odlične fotografije? Postoji niz knjiga koje bi svaki fotograf koji poštuje sebe trebao pročitati. Provjereni su vremenom i hiljadama iskusnih fotografa. Usluga Kabanchik.ua kreirala je izbor posebne literature za vas. Što će vam omogućiti da shvatite postavke kamere, naučite karakteristike žanrovske fotografije, pravilno izgradite kompoziciju i značajno poboljšate svoj nivo.

1. Photomaster

Najdetaljnija knjiga (barem u ruskoj verziji) koja govori o istoriji fotografije. U publikaciji veliki broj ilustracije - uključujući restaurirane slike snimljene prvim prototipovima kamera. Istorija je veoma važna za svakog fotografa, jer uprkos promeni tehnologija, osnove stvaranja fotografije ostaju iste.

2. Osnove kompozicije i umjetničke fotografije

Knjiga pokriva gotovo sve aspekte fotografije: od umjetničke vrijednosti slika do obrade gotovih fotografija. Glavna prednost publikacije je veliki broj vježbi za fotografe nakon svake sekcije. Njihovim izvođenjem možete povećati svoju profesionalnost dok čitate knjigu i dovesti mnoge vještine do automatizma.

3. Tao digitalne fotografije: umjetnost snimanja sjajnih slika

Unatoč prilično neuspješnom prijevodu naslova, knjiga se pokazala prekrasnom - materijal u njoj predstavljen je pristupačnim jezikom, s velikim brojem primjera autora. Ovo je doslovno abeceda modernog fotografa, s kojom biste trebali početi ulaziti u umjetnost. Uči vas ne samo da budete tehnički, već i razvija oko umjetnika, da fotografišete sa značenjem i emocijama.

4. Nova istorija fotografije

Uredio Michel Friso, tom I

Još jedna divna historijska knjiga koja pokriva vrijeme od rođenja automatskih crteža do piktoralizma. Knjiga je nastala uz pomoć najboljih istoričara i naučnih istraživanja. Rad preispituje mnoge stereotipne pristupe umjetnosti.

5. Fotografija kao...

Jedan od najbolje knjige za fotografe. Ona vas uči da ne bezumno "kliknete", već da planirate, osjetite i ispunite svaki kadar značenjem. Autor knjige je siguran: fotografija jeste težak rad, čitava filozofija koju je potrebno savladati za uspješan rad. Uz savladavanje tehnike potrebno je pročitati i ovaj udžbenik.

6. Pogled fotografa

Knjiga ispituje mnoga pitanja: kako i zašto se fotografije prepoznaju kao umjetnička djela, kako ispravno procijeniti cijenu fotografija, kako razumjeti stilove i trendove moderne fotografije. Detaljna pažnja posvećena je žanrovima, kreativnim sredstvima i tehnikama, te tajnama fotografa. 200 općepriznatih fotografskih remek-djela dato je kao primjer.

7. Emocionalna fotografija

Knjiga sadrži više od 230 fotografija sa detaljno analiziranim tehničkim i kompozicionim tehnikama. Dat je pregled metoda i alata koje koriste najbolji svjetski fotografi. Čitalac može naučiti da vidi zanimljivi objekti za snimanje, napravite uvjerljivu kompoziciju, odlično snimajte čak i na usmjeri i snimajte fotoaparatom i efikasno uređujte fotografije.

8. Živa figura

Knjiga je posvećena bojama digitalna fotografija. Njegov autor je fotograf-kolorista koji u svom radu koristi znanje o boji i mogućnostima savremenih kompjuterskih alata. Razmatraju se svi aspekti rada sa bojom: karakteristike percepcije ljudskim okom, odnos kompozicije i boje, ispravna tehnička korekcija boje. Knjiga će se dopasti ne samo fotografima, već i dizajnerima.

9. Hot Shoe Diary

Autor knjige je širom svijeta poznati fotograf iz SAD-a. Njegov glavni talenat je sposobnost rada sa svjetlom. Zna kako da ga opiše, kakav oblik da mu da, kako da kontroliše osvetljenje. Umjetnik može stvoriti optimalne uslove osvjetljenja čak i uz korištenje standardnog blica za vruću obuću. Knjiga sadrži mnogo ličnih razmišljanja i primjera koji će biti korisni svim fotografima.

10. Fotografisanje vjenčanja

Knjiga otkriva tajne stvaranja zapanjujućih vjenčanih fotografija. Dati su primjeri od 350 fotografija sa detaljnom tehničkom i kompozicionom analizom. Otkrivene su mnoge tajne i profesionalni trikovi.

11. Retuširanje portreta koristeći Photoshop za fotografe

Najpopularniji savremeni autor priručnika za fotografe u svojoj sledećoj knjizi otkriva nekoliko tehnika za rad sa softverom za obradu slika. Čitaoci će posebno naučiti kako raditi s portretima: zagladiti kožu, stvoriti luksuzne usne, poboljšati oči, trepavice i obrve, ukloniti nedostatke kože, retuširati fotografije uz očuvanje prirodnosti.

12. Model. Postavljanje problema

Autor ne ograničava svoje učenike i ne puni im glave zabranama i dogmama. Samo ukazuje na najčešće greške i uči vas da na svijet gledate na novi način. Ako fotograf otkrije taj talenat u sebi, izbjeći će mnoge greške u radu s modelom i moći će raditi u bilo kojem stilu.

13. Umjetnost digitalne pejzažne fotografije

Uz ovu knjigu možete naučiti kako da napravite fotografije pejzaža koje će vam oduzeti dah. Autor uči kako se radi sa kompozicijom, rasvjetom, bojom i sve detaljno opisuje. savremenim metodama pejzažne fotografije i nudi više od 300 primjera fotografija s detaljnom analizom. Bonus - najkompletnija zbirka profesionalnih tajni modernih fotografa.

14. 101 tajna digitalne fotografije

Ova knjiga je božji dar za fotografa početnika. Pruža savjete o ekspoziciji i kompoziciji na pristupačnom jeziku, definira ključne pojmove i govori vam kako pravilno koristiti opremu.

15. Digitalna fotografija

Idealna knjiga za one koji ne vole duge prostorne rasprave. Autor daje konkretne i jednostavni savjeti: koji objektiv koristiti, koju vrijednost otvora blende odabrati, kako fokusirati sliku za svaki konkretan slučaj. Sve to bez kompleksnih termina i narcizma svojstvenog mnogim autorima. Nakon čitanja takve knjige, napravićete veoma veliki korak ka profesionalizmu.

Kada im se pruži prilika da potraže savjet od profesionalnog fotografa ili učitelja fotografije, većina početnika pita se za „pravi“ fotoaparat ili „najbolji“ objektiv, ili „najveći savjet“ o tome kako postati 50 puta bolji u trenu. Takva pitanja izgledaju sasvim logična kada prvi put uzmete kameru u ruke.

Ali početni fotograf amater trebao bi se kloniti ovih pitanja... barem neko vrijeme. Fotografska oprema je važna i mnogo ćete naučiti od profesionalaca korisni savjeti, ali je potrebno zadržati prioritetne stvari.

Slijedite ovih sedam savjeta i započnite svoje fotografsko putovanje desnom nogom.

Prva vožnja vozom. Foto: Spragues

1. Obrazovanje je primarno, tehnologija je sekundarna

Znate kako kažu, "trošite svoj novac na iskustva, a ne na stvari." Naučno istraživanje podržavaju ovu izjavu. Poenta je da će čak i kratkotrajno iskustvo ostati dio vaše ličnosti, a ne samo predmet koji posjedujete.

Ovo nije samo sjajan savjet za život, već i potpuno potcijenjena preporuka za fotografe. Kada biraju između potpuno novog fotoaparata ili objektiva i radionice ili putovanja na nevjerovatno mjesto, većina početnika će izabrati tehnologiju. Nemojte napraviti ovu grešku.

Pohađajte dobre seminare ili idite na fotografske ture na nepoznata mjesta. Čuveni fotograf National Geographica Jim Richardson jednom je rekao: „Ako želiš biti najbolji fotograf"Budite tamo gde se dešava nešto zanimljivo."

Canon EOS-1D X vam neće pomoći ako ne znate kako da ga koristite... i osim ako u svom dvorištu nemate nešto što treba fotografisati pri 14 kadrova u sekundi. Potrošite novac na obrazovanje, steknite iskustvo, zaboravite kameru na neko vrijeme.

Nova profilna fotografija. Autor fotografije: Valentin Kouba

2. Pucajte za sebe, ne za druge.

Ako snimate sa ciljem da kreirate nešto slično drugim popularnim slikama, dobijete lajkove ili komentare, onda niste na pravom putu. Ovo se odnosi na sve oblike umjetnosti, posebno kada ste početnik. Vaša glavna publika ste vi sami.

Snimaj ono što voliš. Fokusirajte se na stvari koje vas inspirišu. Ovo bi vam prije svega trebalo donijeti radost. Ljudi će primijetiti i cijeniti vašu kreativnost i individualnost.

Mali fotograf. Autor fotografije: Jaromir Chalabala

3. Stvorite sebi umjetna ograničenja

Jedan od najbolji načini Za početnika, poboljšanje vještina znači ograničavanje sebe. To je moguće u žanru, ali sada govorimo o tehnologiji.

Pokušajte mjesec dana snimati isključivo pametnim telefonom i vidite kako se vaša sposobnost vizualizacije kompozicije snimka mijenja kada prestanete da brinete o kvalitetu slike. Ili se ograničite na jedan objektiv na dva ili tri mjeseca i primijetit ćete kako vaše razumijevanje žižne daljine raste naglo.

Ograničenja su jedan od najboljih načina za rast. Namjerne granice u korištenju opreme, snimanje samo u određeno doba dana, crno-bijela fotografija na mjesec dana - to su odlične opcije za umjetne granice.

Efikasan način da razvijete svoje vještine je da savladate nove aspekte zanata, postavljajući sebi granice.

Upucaj me, fotografe! Autor fotografije: Vadim Trunov

4. Pronađite svoju nišu

Ovo je prvi savjet koji dajem svakom početniku, iako ga rijetko slušaju.

Svaki ambiciozni fotograf sanja o Jimmyju Chinu, Steveu McCurryju, Henriju Cartieru Bressonu i Paulu Nicklenu koji se istovremeno pojavljuju na njegovom licu. Ali ne možete postati majstor istovremeno u uličnoj i putopisnoj fotografiji, u žanru portreta i u fotografiji divlje životinje...ili možete, ali jednog dana kasnije, ne odmah.

Eksperimentišite u različitim oblastima fotografije; ne morate odmah da pravite izbor. Ali kada pronađete ono što vam se najviše sviđa, fokusirajte se na to. Iznenadit ćete se koliko će se vaš rast ubrzati kada se oslobodite opsesivne potrebe da radite sve.

Odredite svoju specijalizaciju. Pronađite svoju nišu i fokusirajte se na nju. Istražite dubinu svog žanra umjesto da sve pokrivate površno.

Ništa za izgubiti. Autor fotografije: Pedro Quintela

5. Usporite

Jedna od stvari koje smo izgubili s eksplozijom digitalne fotografije je prepoznavanje vrijednosti utrošenog vremena. Kada možete da stavite do 1000 RAW slika na memorijsku karticu, zašto je ne biste postavili na burst mod i snimili 14 sličica u sekundi, zar ne? Ne, to nije u redu.

Da, ponekad brzina zaista pomaže da se snimi sjajan snimak, ali to podsjeća na izreku: „Čak i slijepa vjeverica može slučajno pronaći žir“. Ne budi slijepa vjeverica. Naučite da dišete mirno, izviđajte područje, pažljivo komponujte kadar i strpljivo pucajte.

Pritisak na zatvarač trebao bi biti kulminacija razmišljanja i pripreme. Planirate li kompoziciju koju biste željeli snimiti? Izvidite područje unaprijed i odredite najbolje vrijeme dana ili čak godišnje doba za fotografisanje? Procjenjujete li potencijal snimanja scene koju ste vidjeli a da niste bili na setu?

Digitalna fotografija je sa sobom donijela mnogo mogućnosti i ne predlažemo da je napustite. Samo počnite da snimate kao da je vaša kamera napunjena rolom od 36 kadrova filma. Uspori, isplati se.

Mladi budistički monasi. Autor fotografije: Saravut Intarob

6. Pridružite se zajednici

Odaberite zajednicu koja vam se sviđa i pridružite se 500px ili Facebooku ili Google+ ili drugima.

Pridruživanje grupi fotografa amatera ima neosporne prednosti. Veća je vjerovatnoća da će vam ukazati na greške koje ste napravili ili će vam ponuditi zanimljive perspektive o kojima ni sami niste ni slutili.

Također je nevjerovatno korisno podijeliti svoju ljubav prema fotografiji sa drugim fotografima i svijetom. Bez da se zaglavite u takmičenjima popularnosti, nastavite da snimate za sebe. Ali u zajednici, vaš profesionalizam će početi brže rasti.