Welche Kostüme gab es im alten Russland? Präsentation zum Thema: „Kleidung im alten Russland. Früher war Kleidung nicht nur wärmend und dekoriert, sondern sprach auch über die Herkunft eines Menschen (arm oder reich). Natürlich königlich.“ Kostenlos und ohne Registrierung herunterladen. UM

Was ist Großartigkeit? Wie trägt man einen Ferjaz richtig? Und wie unterscheidet sich Telogreya von Dushegreya?

M. Vrubel
Schwanenprinzessin

Historische Referenz
Der erste Staat der Ostslawen war Kiewer Rus. Die Kiewer Rus existierte vom 9. bis 13. Jahrhundert. Und dann zerfiel es in viele Fürstentümer – Polozk, Nowgorod, Tschernigow. In der Geschichte wurde diese Zeit als die Zeit der feudalen Zersplitterung bezeichnet. Die Kiewer Rus war wie andere mittelalterliche europäische Staaten nie zentralisiert.

Mittelalterliche Staaten versammelten sich aus vielen Ländern mit ihren eigenen Merkmalen und Bräuchen und zerfielen dann in dieselben Länder. Und erst nach einer Zeit feudaler Zersplitterung und Kriege beginnen sich stärker zentralisierte Länder mit einem einheitlichen Verwaltungssystem zu bilden.

V. Wasnezow
Drei Prinzessinnen der Unterwelt

In der Geschichte der Ostslawen fiel der Zusammenbruch der Kiewer Rus mit der Zeit der mongolisch-tatarischen Invasion zusammen. Gleichzeitig erreichten die Mongolen-Tataren jedoch nicht alle Länder. Beispielsweise geriet das Fürstentum Polozk nie unter das mongolisch-tatarische Joch.

V. Wasnezow
Aljonuschka

Nach einiger Zeit endete die Zeit der feudalen Zersplitterung. Das junge Fürstentum Moskau begann, die russischen Ländereien einzusammeln, die einst zur Kiewer Rus gehörten. Aber es ist nicht der einzige. Das Großherzogtum Litauen wurde zum Konkurrenten des Moskauer Fürstentums in der Frage der Sammlung russischer Ländereien.
Die Moskauer Rus setzte die Traditionen der Kiewer Rus nicht nur im politischen und religiösen Bereich oder im Bereich der Kunst fort – die gleichen weißen Steinkirchen mit Kuppeln, Ikonenmalerei, sondern auch in der Kleidung.

A. Rjabuschkin
Michail Fedorovich bei einer Sitzung der Bojarenduma

Die Grundlage der Tracht der Moskauer Rus war die Tracht der Kiewer Rus – Hemden, Hosen. Aber gleichzeitig ist in der Tracht der Moskauer Rus die Klasseneinteilung bereits deutlicher erkennbar. Die Kleidung der Bauern ist schlicht, ohne jegliche Verzierung.

Die Kleidung der Bojaren besteht aus vielen Stickereien oder Verzierungen in Form von Edelsteinen. Auch die Kleidung der Bojaren während der Moskauer Rus wurde vielfältiger.

A. Rjabuschkin
Russische Frauen des 17. Jahrhunderts in der Kirche

Sowohl die Länge als auch die Breite der Kleidung nehmen zu. Im Allgemeinen ähneln sowohl Herren- als auch Damenbekleidung aus der Zeit der Moskauer Rus in ihrer Form einem Trapez, das sich nach unten ausdehnt. Darüber hinaus kann die Breite der Kleidung nach unten im Extremfall 2–6 Meter betragen.

Das traditionelle russische Sommerkleid, auch unten sehr weit, kommt in Frauenkostümen vor. In der Kiewer Rus trugen sie keine Sommerkleider.

Herrenkostüm der Moskauer Rus

Wenn Sie also ein Mann sind und in der Moskauer Rus des 15.-17. Jahrhunderts geboren wurden, dann werden Sie am Morgen auf jeden Fall Folgendes tragen:

Hosenanschlüsse- schmal, in der Taille mit Schnürsenkeln befestigt. Wenn Sie das Glück haben, als Bojar geboren zu werden, gibt es zwei Hosen. Die oberen Ports bestehen aus teurerem Stoff, beispielsweise Seide. Im Winter könnte man pelzgefütterte Portemonnaies tragen.

Hemd. Modische Hemden gibt es in der Moskauer Rus. Bei solchen Hemden befand sich der Schlitz am Kragen nicht in der Mitte der Brust, sondern an der Seite. Wenn Sie ein Adliger oder noch besser ein Bojar wären, könnte Ihr Hemd mit einer Kragen-Halskette (Overlay-Kragen) und Handgelenken (Futter um die Hände) verziert, aus teurem Stoff genäht und mit Edelsteinen und Perlen verziert sein.

V. Surikow
Ein nachdenklicher Teenager. Skizze für das Gemälde „Boyarina Morozova“

V. Surikow
Der Morgen der Streltsy-Hinrichtung. Fragment

Zipun. Oberbekleidung für Bauern. Für die Bojaren - der Untere. Der Zipun bestand aus leichten Stoffen, war durchgehend zugeknöpft, hatte lange, schmale Ärmel, die mit Knöpfen befestigt wurden, und einen Halskettenkragen. Der Zipun musste in der Taille mit einem Gürtel versehen werden.

Und schließlich musste man, sofern man kein Bauer war, natürlich einen Kaftan tragen. In der Moskauer Rus gab es Kaftane unterschiedlichster Art und mit unterschiedlichsten Zwecken.

A. Rjabuschkin
Gewährt einen Pelzmantel von der königlichen Schulter

Den Pelzmantel hätte ich fast vergessen. Und das sollte man auf keinen Fall vergessen. Während der strengen russischen Winter trugen Vertreter absolut aller Klassen der Moskauer Rus Pelzmäntel. Aber das Fell war anders. Zobelpelzmäntel galten als die teuersten. Bojaren konnten im Sommer auch Pelzmäntel tragen, um ihren Reichtum zu demonstrieren.

Arten von Kaftanen der Moskauer Rus

Der Kaftan könnte normal sein – lang, figurbetont und mit einem Knopfverschluss. Zu einem solchen Kaftan wurde seit dem 17. Jahrhundert ein Trumpfkragen getragen – ein stehender hoher und reich verzierter Kragen.

Der Kaftan könnte tailliert sein, also auf die Figur zugeschnitten sein. Dieser Kaftan hatte kurze Ärmel – bis zum Ellenbogen.

Der polnische Kaftan wurde auch in der Moskauer Rus getragen. Ein solcher Kaftan ähnelte der europäischen Kleidung, und die Mode dafür gelangte über das Gebiet des benachbarten Polen in die Moskauer Rus – daher der Name polnischer Kaftan.

In der Moskauer Rus wurden viele westliche Innovationen dieser Zeit als polnisch oder deutsch bezeichnet. Der polnische Kaftan hatte ein figurbetontes Oberteil und einen plissierten „Rock“ von der Taille bis zum Saum. Die Ärmel eines solchen Kaftans waren lang, an der Schulter gebauscht (Puffs) und unterhalb des Ellenbogens schmal.

Illustration des Künstlers I. Bilibin

Ein weiterer Kaftan ist Terlik. Diese Art von Kaftan wurde von den Wachen des Moskauer Fürsten getragen. Im Allgemeinen war der Terlik eine Kopie des polnischen Kaftans. Aber es gab auch einen Unterschied – vor dem Terlik befand sich ein Latz, der rechts befestigt wurde – an Brust und Schulter.

Feryaz ist auch ein Kaftan. Ein Kaftan, der aus teurem Stoff (Samt oder Seide) gefertigt und oft mit Fell gefüttert war. Der Feryaz wurde so getragen, dass der Ärmel nur an der rechten Hand getragen wurde, während der linke Ärmel bis zum Boden herunterhing. So wurde betont, dass die Bojaren nicht arbeiten. Auch der Ausdruck „unvorsichtig arbeiten“ stammt von den Feen. Der Feryaz war unten lang und breit. Die Breite des Feryazi darunter könnte bis zu 3 Meter erreichen.

Illustration des Künstlers I. Bilibin

Auch die Bojaren und Adligen der Moskauer Rus konnten Okhaben tragen – Oberbekleidung mit schmalen Ärmeln und einem viereckigen Kragen, der bis zur Mitte des Rückens reichte. Oder Opashen – solche Kleidung wurde einfach über die Schultern geworfen, wobei die langen Ärmel an den Seiten herabhingen. Opashen trug seinen Gürtel nicht.

V. Schwartz
Ivan der Schreckliche

Damenkostüm der Moskauer Rus

Damenunterwäsche war ein Hemd. Das Oberteil ist ein Sommerkleid.

V. Surikow
Bojarina Morozova

Das Sommerkleid wurde unter der Brust gegürtet, mit Trägern gehalten und nach unten hin verbreitert. Das Sommerkleid wurde entweder einfach mit einem vertikalen Streifen oder mit einer Reihe dekorativer Knöpfe, meist aus Zinn, verziert.

Sie nähten ein Sommerkleid aus den unterschiedlichsten Stoffen. Alles hing davon ab, wer dieses Sommerkleid tragen würde – eine Bäuerin oder eine Adlige. So wurden Sommerkleider in der Moskauer Rus aus Seide, Brokat oder Leinwand hergestellt.

K. Makovsky
Den Gang runter

Zusätzlich zum Sommerkleid konnten sie eine Poneva oder eine Manschette tragen – Kleidungsstücke, die aus der Kiewer Rus stammten.

Poneva ist ein Rock, meist mit einem Rauten- oder Karomuster. Eine Zapona ist ein Overlay-Kleidungsstück, das an den Seiten nicht zusammengenäht ist. Solche Kleidung wurde über einem Hemd und mit einem Gürtel getragen.

K. Makovsky
Weißdorn am Fenster mit Spinnrad

Die Top-Damenbekleidung in der Moskauer Rus war Letnik, Dushegreya und Telogreya. Letnik ist ein Oberbekleidungsstück mit glockenförmigen Ärmeln, die bis zum Boden hängen. Die Ärmel und der Kragen des Letnik waren mit Voshwa verziert – dreieckige Stücke aus teurem Stoff (Samt oder Satin), die mit Perlen und Gold bestickt waren.

M. Shibanov
Feier des Hochzeitsvertrages
Auf diesem Bild ist das Mädchen in der Mitte in einem Duschgrau dargestellt.

- Kleidung, die uns zwar wärmt, aber nur für die Seele. Es war Oberbekleidung, kurz (bis zur Taille reichend), mit Trägern, wie ein Sommerkleid. Ein Seelenwärmer wurde aus Stoffen mit Mustern hergestellt und über einem Sommerkleid getragen.

A. Rjabuschkin
Kaufmannsfamilie im 17. Jahrhundert
Dieses Bild links zeigt eine Steppjacke (weiß)

Aber die Steppjacke könnte schon warm halten. Telogrea ist ein langes Oberbekleidungsstück mit Frontverschluss und langen Ärmeln. Der Verschluss der Steppjacke kann in Form von Knöpfen oder Bändern erfolgen.

K. Makovsky
Heiratsvermittler

Frauen der Moskauer Rus mussten ihre Haare unter einem Kopfschmuck verstecken. Meistens war es ein Schal. Der eleganteste Kopfschmuck der Moskauer Rus-Zeit war zweifellos der Kokoshnik. Kokoshniks wurden wie Sommerkleider im Laufe der Zeit zu unverzichtbaren Bestandteilen der russischen Volkstracht.

V. Wasnezow
Weißdorn

K. Makovsky
Weißdorn

Kokoshnik ist ein Kopfschmuck mit hohem Vorderteil. An der Rückseite des Kokoshniks konnte eine Decke aus teurem Stoff befestigt werden, die Vorderseite war reich mit Perlen verziert.

Der grundlegende Schnitt, die Dekorationstechniken und die Art und Weise, Kleidung im alten Russland zu tragen, änderten sich jahrhundertelang nicht und waren, wie ausländische Reisende bezeugen, für verschiedene Gesellschaftsschichten gleich. Der Unterschied zeigte sich nur in Stoffen, Verzierungen und Dekorationen. Männer und Frauen trugen gerade geschnittene, lange und weite Kleidung, die die natürlichen Formen des menschlichen Körpers verbarg, mit langen Ärmeln, die manchmal bis zum Boden reichten. Es war üblich, mehrere Kleidungsstücke gleichzeitig übereinander anzuziehen, das äußere – schwingend – über die Schultern zu werfen, ohne es in die Ärmel einzufädeln.

Alte russische Kleidung ist in Einzelexemplaren in der Sammlung des Staatlichen Historischen Museums vertreten. Jedes von ihnen ist ein Unikat. Dabei handelt es sich um Herrenbekleidung aus dem 16. bis 17. Jahrhundert: „Haarhemd“, gesteppte Kleidung – Feryaz, drei Herrenhemden, das Oberteil eines Pelzmantels, mehrere Fragmente einer Stickerei auf einem Herrenhemd. Jedes dieser schlicht aussehenden Kleidungsstücke ist von großem Wert. Diese Kleidungsstücke sind in einer bestimmten Materialserie angeordnet, die im Laufe der Jahrhunderte, als ob sie mit uns sprechen würde, dabei hilft, das Bild der Vergangenheit wiederherzustellen. Kleidungsstücke aus dem Staatlichen Historischen Museum sind mit den Namen herausragender Persönlichkeiten der russischen Geschichte verbunden: Iwan der Schreckliche, die ersten Zaren aus der Romanow-Dynastie – Michail Fedorowitsch und Alexei Michailowitsch, der Vater von Peter I.

Der Komplex der Herrenbekleidung umfasste ein Hemd und Häfen, über denen ein Zipun, eine einreihige Jacke, ein Okhaben und ein Pelzmantel getragen wurden. Diese Kleidung war für die gesamte Bevölkerung der Moskauer Rus von grundlegender Bedeutung. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die Kleidung der Fürsten und Bojaren aus teuren „Übersee“-Stoffen hergestellt wurde – Seide, Brokat, Samt. Im Volksleben verwendeten sie selbstgesponnene Leinwände aus Leinen und Hanf, Wollstoffe und Filzstoffe.

Noch seltener ist Damenbekleidung in der Sammlung des Staatlichen Historischen Museums: eine Steppjacke, die beim Bau der ersten U-Bahn-Linie im Mauerwerk der Kitai-Gorod-Steppe entdeckt wurde, und die sogenannten Okhaben – schwingende Kleidung aus Seide Stoff, der einst im Savvipo-Storozhevsky-Kloster in der Nähe von Swenigorod aufbewahrt wurde, zwei Kopfbedeckungen und eine beträchtliche Anzahl von Proben von Goldstickereien, die einst möglicherweise die Palastkleidung der Frauen schmückten.

Die Forscherin Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva arbeitete lange Zeit im Staatlichen Historischen Museum, um altrussische Kostüme des 16. bis 17. Jahrhunderts zu studieren. Ihr sorgfältiger Vergleich der Bestände königlichen Eigentums, Schnittbücher und Originaldenkmäler, die in der Rüstkammer des Moskauer Kremls sowie im Historischen Museum aufbewahrt wurden, Textilanalysen und Untersuchungen von Farbstoffen ermöglichten es, Kleidungsstücke früherer Zeiten zuzuordnen ein neuer Weg. Ihre Forschung ist überzeugend und bei der Beschreibung von Gegenständen wie einem Feryaz aus dem 16. Jahrhundert, einem Okhaben aus dem 17. Jahrhundert und einem Pelzmantel aus dem 17. Jahrhundert folgen wir den Schlussfolgerungen von M. N. Levinson-Nechaeva.

Ein Pelzmantel ist ein Oberbekleidungsstück aus Pelz, das im 15.-17. Jahrhundert in Russland weit verbreitet war. Es wurde von Menschen verschiedener Klassen getragen. Je nach Vermögen des Besitzers wurden Pelzmäntel auf unterschiedliche Weise genäht und verziert. Ihre verschiedenen Namen sind in Dokumenten erhalten: „Russisch“, „Türkisch“, „Polnisch“ und andere. Im alten Russland wurden Pelzmäntel am häufigsten mit dem Fell auf der Innenseite getragen. Die Oberseite ist mit Stoff bezogen. Es gab auch sogenannte „nackte“ Pelzmäntel – mit der Pelzseite nach oben. Teure Pelzmäntel waren mit kostbaren importierten Stoffen bezogen – gemusterter Samt und Satin, Brokat; Für Schaffelle wurden einfache selbstgemachte Stoffe verwendet.

Elegante Pelzmäntel wurden nur im Winter getragen, im Sommer jedoch in ungeheizten Räumen sowie bei feierlichen Auftritten über anderen Kleidungsstücken, ohne in die Ärmel gesteckt zu werden. Der Pelzmantel wurde mit Knöpfen verschiedenster Formen und Materialien befestigt oder mit Seidenschnüren mit Quasten gebunden und entlang des Saums und der Ärmel mit Streifen aus goldener oder silberner Spitze oder Stickerei verziert. Der zeremonielle „Beschwerde“-Pelzmantel aus goldenem venezianischem Samt ist auf dem bekannten gravierten Porträt des deutschen Diplomaten Sigismund von Herberstein zu sehen.

Posol trägt einen Pelzmantel, den ihm Großfürst Wassili III. geschenkt hatte. Auf einer der Miniaturen der Frontchronik aus dem 16. Jahrhundert sehen wir, wie Zar Iwan IV. in der Aleksandrowskaja Sloboda Geschenke für die Teilnahme an einem Feldzug verteilt. Der Text lautet: „... er lobte den gerechten direkten Dienst und versprach ihnen einen großen.“ Gehalt ...“, „und in der Siedlung gewährten der Herrscher der Bojaren und alle Gouverneure Pelzmäntel, Tassen und Argamaks sowie Pferde und Rüstungen ...“ Die besondere Bedeutung eines Pelzmantels als „Gehalt“ zeigt sich daran, dass der Chronist den Pelzmantel an erster Stelle stellte. „Ein Pelzmantel von der königlichen Schulter“ ist ein kostbares Geschenk, nicht nur eine Art besondere Ehre, sondern auch einen erheblichen materiellen Wert.

Goldstickerei ist eines der wunderbaren traditionellen russischen Handwerke. Es verbreitete sich in Russland seit der Annahme des Christentums im 10. Jahrhundert und entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte weiter, wobei es jede Epoche mit einzigartigen Kreationen bereicherte.

Prächtige goldbestickte Vorhänge, Schleier, Banner und gestickte Ikonen schmückten die Kirchen in Hülle und Fülle. Die kostbaren Gewänder der geistlichen, königlichen, fürstlichen und bojarischen Zeremonienkleidung verblüfften die Zeitgenossen mit dem Reichtum und der Fülle an Brokatstoffen, die mit bunten Steinen, Perlen und Metallperlen besetzt waren. Der Glanz und die Ausstrahlung von Gold, das Schimmern von Perlen und Steinen im flackernden Licht von Kerzen und Lampen schufen eine besondere emotionale Atmosphäre, verliehen einzelnen Objekten eine akute Ausdruckskraft oder vereinten sie und verwandelten die umgebende geheimnisvolle Welt der „Tempelaktion“ – der Liturgie, in ein schillerndes Spektakel königlicher Zeremonien. Goldstickereien wurden zur Verzierung weltlicher Kleidung, Innenräume, Haushaltsgegenstände, Ritualhandtücher, Fliegenschals und Pferdeaccessoires verwendet.

Im alten Russland war das Nähen eine ausschließlich weibliche Beschäftigung. In jedem Haus, in den Bojarentürmen und königlichen Gemächern gab es „Svetlitsy“ – Werkstätten, die von der Hausherrin geleitet wurden, die die Stickereien selbst anfertigte. Sie beschäftigten sich auch mit Goldstickereien in Klöstern. Die Russin führte einen zurückgezogenen, zurückgezogenen Lebensstil, und der einzige Anwendungsbereich ihrer kreativen Fähigkeiten war die virtuose Fähigkeit zu spinnen, zu weben und zu sticken. Geschicktes Nähen war der Maßstab ihres Talents und ihrer Tugend. Ausländer, die nach Russland kamen, bemerkten die besondere Begabung russischer Frauen, gut zu nähen und wunderschön mit Seide und Gold zu sticken.

Das 17. Jahrhundert ist in der russischen Kunst die Blütezeit des Goldhandwerks. Goldschmiede, Juweliere und Goldnäherinnen schufen wunderschöne Werke, die sich durch Dekorativität und hohe Technik auszeichneten. Nähdenkmäler aus dem 17. Jahrhundert zeugen von einer Fülle ornamentaler Formen und Kompositionen sowie einer tadellosen handwerklichen Ausführung der Muster.

Sie verwendeten Gold- und Silberfäden, um Samt oder Seide mit einer „Krepp“-Naht aufzunähen. Der Metallfaden war ein dünnes, schmales Band, das fest um einen Seidenfaden gewickelt war (man nannte ihn gesponnenes Gold oder Silber). Der Faden wurde in Reihen auf die Oberfläche gelegt und dann in einer bestimmten Reihenfolge mit einem Seiden- oder Leinenfadenaufsatz befestigt. Durch den Rhythmus des Anbringens der Fäden entstanden geometrische Muster auf der Nähoberfläche. Erfahrene Handwerkerinnen kannten viele solcher Muster; Sie wurden poetisch „Geld“, „Beere“, „Federn“, „Reihen“ und andere genannt. К пряденому золоту исеребру в шитье добавляли канитель (нить в виде спирали), бить (в видеплоской ленточки), волоченое золото и серебро (в виде тонкой проволоки),плетеные шнуры, блестки, а также граненые стекла в металлическихгнездах, сверленые самоцветы, жемчуг или Edelsteine. Die Stickmuster zeigten Pflanzenmotive, Vögel, Einhörner, Leoparden und Szenen der Falknerei. Die traditionellen Bilder der russischen Volkskunst enthielten Vorstellungen von Güte, Licht und Frühling.

Russische Goldnäherinnen waren von den Mustern ausländischer Stoffe, die im 16.-17. Jahrhundert in Russland weit verbreitet waren, sehr beeindruckt. Tulpen, „Fächer“, Spaliere, Nelken und Früchte wurden aus östlichen und westlichen Stoffen übernommen und organisch in die Struktur des russischen Kräuterornaments eingebunden. Wir finden dieses Ornament auch auf anderen Objekten der russischen Antike – Manuskripten, in Schnitzereien und Gemälden auf Holz , in bedruckten Mustern aus russischen Stoffen – „bedruckte Absätze“.

Manchmal ahmte die Handwerkerin goldene Stoffe buchstäblich nach – italienische geschlungene Axamiten aus dem 17. Jahrhundert, Altabas, orientalischer Brokat. Im alten Russland etablierte sich eine weit verbreitete Produktion von Seiden- und Brokatstoffen, und Sticker, die mit Webern konkurrierten, reproduzierten nicht nur die Muster, sondern auch die Textur der Stoffe. Die Handelsbeziehungen in Russland führten russische Handwerkerinnen in den Reichtum der weltweiten Textilkunst ein. In den frühesten Stadien war es die byzantinische Schicht, dann im 15.-17. Jahrhundert die Türkei, Persien, Italien und Spanien. In den Werkstätten von Königinnen und Adligen sahen russische Stickerinnen ständig Stoffe mit ausländischen Mustern, aus denen königliche und priesterliche Kleidung hergestellt wurde. Kirchengewänder wurden aus importierten Stoffen „gebaut“, indem „Mäntel“, „Ärmel“ und „Armbinden“ aus russischer Stickerei bis zur Taille genäht wurden.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren Arbeiten mit Edelmetallen, Prägungen und Emailkunst sehr gefragt. Goldnäherinnen kopierten in ihren Mustern auch die Oberfläche des Schmucks. Der Stoff wurde vollständig mit Metallfäden vernäht, sodass nur die Umrisse der Muster übrig blieben, oder mit einer hohen Naht entlang des Bodenbelags genäht, um die „ziselierte“ Arbeit nachzuahmen. Muster und Nähte erhielten in solchen Fällen besondere Namen: „geprägtes Nähen“, „Gussstich“, „geschmiedete Naht“ und andere. Der farbige Faden des Aufsatzes, der sich wunderbar von einem goldenen oder silbernen Hintergrund abhob, ähnelte emaillierten „Blumen“. Die Goldnäherinnen der Rus investierten im 16.-17. Jahrhundert einen großen Teil ihres Talents und ihrer Arbeit in die Entwicklung bemerkenswerter Produkte Kunst, bei der Schaffung nationaler Traditionen, die in der Volkskunst späterer Epochen entwickelt wurden.

Ein bedeutender Teil der Sammlung der Textil- und Kostümabteilung des Staatlichen Historischen Museums besteht aus Gegenständen des kirchlichen Lebens aus dem 15. bis 20. Jahrhundert. Dabei handelt es sich um Leichentücher, Decken und Gewänder des Klerus: Sakkos, Chorröcke, Phelonionen, Stolen, Mitren. Die Russisch-Orthodoxe Kirche pflegt seit Jahrhunderten eine Verbindung mit Byzanz. Die Namen der Kirchengewänder haben einen sehr alten Ursprung und stammen aus dem Rom Ära der frühen Christen und von Byzanz - das „Zweite Rom“

„Mitra“, „Phelonion“, „Sakkos“, „Surplice“, „Klammer“ haben eine symbolische Bedeutung und werden mit einzelnen Momenten im Leben Christi in Verbindung gebracht. Mit „Kaution“ sind beispielsweise die Bande gemeint, mit denen Christus verbunden war, als er vor Pontius Pilatus vor Gericht gestellt wurde. Die verschiedenen Farben der Gewänder – Rot, Gold, Gelb, Weiß, Blau, Lila, Grün und schließlich Schwarz – hängen von den Ritualen des Gottesdienstes ab. Somit entspricht die rote Farbe der Gewänder der göttlichen Liturgie der Osterwoche.

Die russisch-orthodoxe Kirche hat das aus Byzanz stammende Kultritual bewahrt, im Laufe der Jahrhunderte wurden jedoch Änderungen daran vorgenommen. Einen besonders dramatischen Wandel erlebte es während der Herrschaft von Zar Alexej Michailowitsch und den Reformen des Patriarchen Nikon im 17. Jahrhundert, als es zu einer Spaltung der russischen Kirche kam. Die Altgläubigen hielten in kirchlichen Ritualen und im Alltag selbstlos an den alten Kanonen der „heiligen Väter“ fest. Die offizielle Kirche nahm eine neue Richtung im Gottesdienst ein. Mit dem religiösen Kult verbundene Gegenstände sind wertvolle Denkmäler der Geschichte, da viele von ihnen ausgestattet sind mit eingefügten Chroniken, Notizen über den Ort der Existenz, über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Person.

Die überwältigende Mehrheit von ihnen besteht aus teuren importierten Stoffen, mit Schultergurten aus russischer Arbeit, die hervorragende Beispiele der Goldstickereikunst darstellen. Die Gewänder des 15. bis 17. Jahrhunderts bestehen aus prächtigen Stoffen: Samt, Brokat, goldenen Axamiten und Altabas und demonstrieren die Textilkunst Irans, Italiens und Spaniens. Kirchenkleidung des 18. bis 20. Jahrhunderts vermittelt einen Eindruck von den künstlerischen Textilien Frankreichs und Russlands, als sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts die heimische Seidenweberei zu entwickeln begann. In bescheidenen Beispielen der Kleidung ländlicher Priester finden wir bedruckte Stoffe aus dem 17. bis 18. Jahrhundert, hergestellt von lokalen Handwerkern unter Verwendung von Drucken von Mustern aus geschnitzten Brettern auf selbstgesponnener Leinwand.

Die Tafeln wurden über die gesamte Breite der Leinwand bedruckt und es entstanden Stoffe mit fein gemusterten Ornamenten, auf denen sich Vögel auf den Schnörkelzweigen eines fantastischen Baumes verstecken; Die zerdrückten Stoffe stilisierten Weintrauben, die sich auf der Leinwand manchmal in eine saftige Erdbeere oder einen Tannenzapfen verwandelten. Interessant ist, im Druckmuster die Muster von persischem und türkischem Samt und Brokat sowie die Muster von russischer Seide zu erkennen Stoffe.

Von großem Wert sind Kirchengewänder – personalisierte Spenden an berühmte Klöster. So befindet sich in der Sammlung der Abteilung für Stoffe und Kostüme des Staatlichen Historischen Museums ein Phelonion aus wunderschönem, seltenem Stoff – Axamit aus dem 17. Jahrhundert. Das Phelonion wurde aus dem Pelzmantel des Bojaren Lew Kirillowitsch Naryschkin gefertigt, den er der Fürbittekirche in Fili in Moskau schenkte.

In den Loseblattbüchern der Klöster finden sich Namen weltlicher Kleidung und der Stoffe, aus denen sie hergestellt wurden. Den Klöstern wurden reiche Kleidung „gespendet“, zusammen mit Ikonen, kostbaren Utensilien und Land. Im veröffentlichten „Inset Book of the Trinity-Sergius Monastery“ werden Kleidungsstücke verschiedener Konfessionen erwähnt. Am häufigsten investierten Vertreter wohlhabender Fürstenfamilien in Pelzmäntel aus „Fuchs“, „Hermelin“, „Zobel“, „Mustel“, „Wollleinen“, bedeckt mit Golddamast, Damast-Kuft-Teryo, mit Gold, Goldsamt , genannt „Samt auf Gold“, und andere wertvolle Stoffe. Die einfacheren Investitionen waren „eine Halskette und ein Perlenarmband“.

Unter den Gegenständen der Familie Beklemishev ist eine ganze „Garderobe“ zum Preis von 165 Rubel aufgeführt. Im Jahr 1649 spendete Elder Ianisifor Beklemishev „den Beitrag zum Haus der lebensspendenden Dreifaltigkeit: Gold für 15 Rubel, eine Ferezia, einen Zobelpelzmantel, einen einreihigen Mantel, 3 Jagdmäntel, eine Ferezi, einen Kaftan, ein Chyugu, ein Zipun, eine Halshaube, eine Samtmütze und der gesamte Beitrag von Elder Ianisiphoros zu den 100 für 60 für 5 Rubel, und die Kaution wurde ihm ausgezahlt.“

Dem Kloster übergebene Gegenstände konnten in den Reihen versteigert werden, der Erlös ging an die Klosterkasse. Oder ihre Kirchengewänder wurden im Laufe der Zeit verändert; Einzelne Kettenstoffstücke könnten für die Ränder von Leichentüchern, Decken, Ärmeln und anderen kirchlichen Gegenständen verwendet werden.

Am Ende des 16. und 17. Jahrhunderts wurden gesponnenes Gold und Silber auch häufig zum Nähen von Gesichtsmotiven (vom Wort „Gesicht“) verwendet. Feines Nähen, eine Art „Nadelmalerei“, wird durch Kultgegenstände repräsentiert: „Leichentücher“, „Bedeckungen“, „aufgehängte Leichentücher“, „Airs“ sowie die Gewänder des Klerus, die christliche Heilige, Bibel- und Evangeliumsheilige darstellen Szenen. An ihrer Entstehung beteiligten sich professionelle Künstler, „Fahnenträger“, die ein Bild der zentralen Handlungskomposition zeichneten – meistens handelte es sich dabei um Ikonenmaler. Es ist bekannt, dass der russische Künstler Simoj Uschakow in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ebenfalls Mitglied der Werkstätten der Zarin war und die Leichentücher „bemalte“.

Das Muster wurde vom „Kräuterkundler“-Künstler gezeichnet, der „Wortschreiber“-Künstler zeichnete „Wörter“ – Gebetstexte, Grundstücksnamen und eingelassene Inschriften. Der Sticker wählte Gitterstoffe und Garnfarben aus und dachte über die Stickmethode nach. Und obwohl das Nähen von Gesichtern eine Art kollektive Kreativität war, die letztendlich die Arbeit der Stickerin war, bestimmten ihr Talent und ihre Fähigkeiten den künstlerischen Wert der Arbeit. Im Gesichtsnähen hat die Kunst der russischen Stickerei ihren Höhepunkt erreicht. Dies wurde von seinen Zeitgenossen erkannt und geschätzt. Auf vielen Werken sind Namen hinterlassen, Werkstätten sind angegeben, was eine Ausnahmeerscheinung ist, denn in der Regel sind die Werke russischer Volkshandwerker namenlos.

Die Volkskleidung in Russland entwickelte sich im Rahmen stabiler Traditionen. Unberührt von den Reformen Peters des Großen im 17. Jahrhundert behielt sie lange Zeit ihre ursprüngliche, ursprüngliche Grundlage. Aufgrund der unterschiedlichen Besonderheiten des Lebens in Russland – seiner klimatischen und geografischen Bedingungen, sozioökonomischen Prozesse – entwickelte sich die russische Nationaltracht nicht zu einheitlichen Formen. Irgendwo überwogen archaische Merkmale, irgendwo erbte die Nationaltracht die Kleidungsformen, die im 16.-17. Jahrhundert getragen wurden. So begannen ein Anzug mit Poneva und ein Anzug mit Sommerkleid, ethnische Russen im eurasischen Raum Russlands zu repräsentieren.

In der aristokratischen Kultur des 18. Jahrhunderts war die russische Volkstracht mit einem Sommerkleid verbunden: In der bildenden Kunst und Literatur erscheint eine russische Frau in Hemd, Sommerkleid und Kokoshnik. Erinnern wir uns an die Gemälde von I. P. Argunov, V. L. Borovikovsky, A. G. Ventsianov; A. N. Radishchevs Buch „Reise von St. Petersburg nach Moskau“. Im 18. Jahrhundert wurde das Sommerkleid jedoch in den nördlichen und zentralen Provinzen Russlands getragen, während in der Schwarzerderegion und den südlichen Provinzen noch an den Ponews festgehalten wurde. Nach und nach „verdrängte“ das Sommerkleid die archaische Poneva aus den Städten und war Ende des 19. Jahrhunderts überall im Einsatz. Im 18. – frühen 19. Jahrhundert wurden Sommerkleider aus Seiden- und Brokatstoffen, bestickt mit Gold und Silber, hergestellt. Borten und Spitzen waren die festliche Damenbekleidung der nördlichen und zentralen Provinzen Russlands.

Sommerkleid – ein ärmelloses Kleid oder ein hoher Rock mit Trägern. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts wird es zusammen mit Hemd, Gürtel und Schürze getragen, obwohl der Begriff „Sarafan“ schon viel früher bekannt war; in schriftlichen Dokumenten des 16. und 17. Jahrhunderts wird es teilweise als Herrenbekleidung erwähnt. Das Sommerkleid wurde nur in Dörfern, aber auch in Städten von Kaufmannsfrauen, Bürgerinnen und Vertretern anderer Bevölkerungsgruppen getragen, die nicht mit alten Bräuchen und Traditionen gebrochen hatten und sich dem Eindringen der westeuropäischen Mode standhaft widersetzten.

Vom Schnitt her gehören Sommerkleider aus dem 18. – ersten Halbjahr des 19. Jahrhunderts zum Typ „Sloping Swing“. An den Seiten der geraden Bahnen sind schräge Keile eingesetzt, vorne befindet sich ein Schlitz, entlang dem sich ein Knopfverschluss befindet. Das Sommerkleid wurde von breiten Trägern an den Schultern gehalten. Sie bestehen aus Brokatstoffen mit Seidenmuster, die von einheimischen Fabriken hergestellt werden. Der Volksgeschmack zeichnet sich durch helle große Blumensträuße und satte Musterfarben aus.

Seidene Sommerkleider wurden mit Besätzen aus teuren Materialien verziert: vergoldeter gezackter Zopf aus Beat, Gimpe mit Einsätzen aus farbiger Folie und gewebte Metallspitze. Geschnitzte vergoldete Figurenknöpfe mit Einsätzen aus Bergkristall und Strasssteinen, befestigt an geflochtenen Goldschnüren mit Luftschlaufen, ergänzten das reiche Dekor der Sommerkleider. Die Anordnung des Dekors entsprach der Tradition, alle Kleidungskanten und Schnittlinien einzufassen. Auch das Dekor betonte die Designmerkmale der Kleidung. Sommerkleider wurden mit weißen Hemden getragen – „Ärmel“ aus Linobatista und Musselin, die großzügig mit Kettenstichen mit weißen Fäden bestickt waren, oder mit Seidenhemden – „Ärmel“ aus Sommerkleidstoffen.

Das Sommerkleid war unbedingt, streng nach Brauch, mit einem Gürtel versehen. Ergänzt wurde dieses Outfit durch ein ärmelloses Kleidungsstück mit kurzer Brust – eine Egsshechka, ebenfalls aus Fabrikstoff gefertigt und mit Goldborten verziert. An kalten Tagen wurde über einem Sommerkleid ein Sommerkleid mit langen Ärmeln und Trompetenfalten am Rücken getragen. Der Schnitt des Seelenwärmers ist der Stadttracht entlehnt. Der festliche Seelenwärmer wurde aus Samt- oder Seidengoldstoff genäht. Besonders elegant sind die Duschwärmer aus rotem Samt aus der Region Nischni Nowgorod, reichlich bestickt mit floralen Mustern aus Gold und Silber. Die Bezirke Arzamas und Gorodetsky in der Provinz Nischni Nowgorod waren berühmt für die Goldstickkunst ihrer Handwerkerinnen, die die wunderbaren Traditionen der alten Rus weiterentwickelten und neue Muster und Nähtechniken schufen.

Festliche und Hochzeitskopfbedeckungen der nördlichen und zentralen Provinzen im 18. – frühen 19. Jahrhundert zeichneten sich durch ihre Vielfalt aus. Ihre Form spiegelte die Altersmerkmale und die soziale Zugehörigkeit der Besitzer wider. Hüte und Sommerkleider wurden lange Zeit in Familien aufbewahrt, durch Erbschaft weitergegeben und waren ein unverzichtbarer Bestandteil der Mitgift einer Braut aus einer wohlhabenden Familie. Die Tracht des 19. Jahrhunderts enthielt einzelne Elemente aus dem vorigen Jahrhundert, was wir in den Porträts von Kaufmannsfrauen und wohlhabenden Bäuerinnen gut erkennen können. Verheiratete Frauen trugen Kopfbedeckungen – „Kokoschniks“ in verschiedenen Formen. Kokoshniks sind ungewöhnlich originell und originell: einhörnig (Kostroma) und zweihörnig, halbmondförmig (Vladimir-Izhegorodskie), spitze Kappen mit „Zapfen“ (Toropetskaya), niedrige flache Hüte mit Ohren (Belozerskis), „Absätze“. “ (Twer) und andere.

Sie sind eng mit der lokalen kulturellen Tradition verbunden. Kokoshniks wurden aus teuren Stoffen genäht, die Stirnbänder wurden mit gewebten Perlenböden in Form eines Netzes, ovaler Zähne oder üppiger Rüschen (Nowgorod, Twer, Olonez) ergänzt. In den Mustern vieler Kopfbedeckungen finden sich Vogelmotive: Vögel an den Seiten eines blühenden Lebensbaums oder an den Seiten eines Ziermotivs oder zweiköpfige Vögel. Diese Bilder sind traditionell für die russische Volkskunst und drücken gute Wünsche aus. Der Kopfschmuck des Mädchens hatte die Form eines Reifens oder Stirnbandes mit einer gezackten Kante. Der Kopfschmuck war oben mit einem eleganten Schleier und Musselinschals bedeckt, die mit Gold- und Silberfäden bestickt waren. Ein solcher Kopfschmuck war Teil eines Hochzeitskleides, bei dem das Gesicht der Braut vollständig mit einem Schal bedeckt war. Und an besonderen Feiertagen wurden über den Kokoshnik Seidenschals mit Goldborte und an den Rändern aufgenähter Spitze geworfen. Im 18. Jahrhundert wurde ein mit einer Schleife und Vasen gebundener Blumenstrauß zu einem beliebten Ziermotiv der Goldstickerei. Es wurde sowohl auf Kopfbedeckungen als auch in den Ecken von Schals angebracht.

Die Moskauer Traditionen der altrussischen Goldstickerei fanden eine natürliche Fortsetzung in der Stickkunst, die sich im 18.-19. Jahrhundert in der Wolgaregion und im russischen Norden entwickelte. Neben einem Sommerkleid, einem Seelenwärmer und einem Kokoshnik trugen Stadtfrauen und reiche Bäuerinnen Schals mit einem luxuriösen Blumenmuster. Bestickte Nischni Nowgorod-Schals wurden in ganz Russland verteilt. Gorodets, Lyskovo, Arzamas und andere Städte und Dörfer der Provinz Nischni Nowgorod waren für ihre Produktion berühmt.

Dieser Handel existierte auch in Nischni Nowgorod selbst. Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich eine Art Nischni-Nowgorod-Schal, bei dem das Muster nur eine Hälfte des Stoffes dicht ausfüllte und diagonal von Ecke zu Ecke geteilt war. Die Komposition wurde auf an drei Ecken bestickten Blumentöpfen aufgebaut, aus denen blühende Bäume wuchsen, die von Weinreben mit Beerensträußen umrankt waren. Das Ornament ließ keinen Freiraum. Der an die Stirn angrenzende Teil des Schals war deutlich markiert – dies liegt an der Tradition, solche Schals auf einem hohen Kopfschmuck oder auf einem weichen Krieger zu tragen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Gorodets und den umliegenden Dörfern Schals mit Goldstickerei über die Schultern geworfen, damit das funkelnde Muster nicht in den Falten verschwand.

Ende des 18. – Anfang des 19. Jahrhunderts entstand in Moskau, Kolomna und den angrenzenden Dörfern ein Zentrum der Seidentuchproduktion. Eine der bedeutenden Manufakturen, die sich seit 1780 auf die Herstellung von goldgewebten Seidenschals und Brokat für Sommerkleider spezialisierte, gehörte dem Kaufmann Gury Levin. Mitglieder der Levin-Kaufmannsdynastie hatten mehrere Seidenwebereien. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Marken Jakow, Wassili, Martyn und Jegor Lewins bekannt. Produkte aus ihrer Manufaktur wurden wiederholt auf Industrieausstellungen in Russland und im Ausland ausgestellt und für ihre hohe Ausführungsqualität, die meisterhafte Entwicklung ornamentaler Motive, komplexe, reiche Designs, die Verwendung feinster Filigranarbeiten und den geschickten Einsatz mit Goldmedaillen und Diplomen ausgezeichnet aus Chenille. Kaufmannsfrauen, bürgerliche Frauen und reiche Bäuerinnen trugen an Feiertagen bunt gemusterte Kolomna-Schals. Die Fabriken der Levin-Dynastie existierten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. An Industrieausstellungen der 1850er Jahre nahmen sie nicht mehr teil.

Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts trugen Bäuerinnen mittleren Einkommens Shilisarafans aus selbstgemachten einfarbigen Stoffen. Am häufigsten waren blaue Sommerkleider aus Leinen- oder Baumwollstoffen – chinesische. Ihr Schnitt wiederholte den Schnitt von schräg geschnittenen Sommerkleidern aus Seide mit Knöpfen. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden alle Teile des Sommerkleides zusammengenäht und in der vorderen Mitte eine Reihe Knöpfe (falscher Verschluss) angenäht. Die Mittelnaht wurde mit seidengemusterten Bändern in hellen Farbtönen besetzt. Am häufigsten sind Bänder mit einem Muster eines stilisierten Klettenkopfes.

Zusammen mit den mit rotem Faden bestickten Ärmeln des Hemdes und dem bunt gewebten Gürtel sah das „chinesische“ Sommerkleid sehr elegant aus. Bei offenen Sommerkleidern wurden entlang der Saumkante Zierstreifen angebracht.

Neben dem blauen Sommerkleid war im 19. Jahrhundert auch das rote weit verbreitet. Es wurde angenommen, dass ein rotes Sommerkleid unbedingt ein Hochzeitskleid sein sollte (diese Assoziation wird durch die Worte des Volksliedes „Näh mir, Mutter, kein rotes Sommerkleid ...“ hervorgerufen). Die Braut konnte an ihrem Hochzeitstag ein rotes Sommerkleid tragen, aber das war nicht die Regel. Rote Sommerkleider des späten 18. bis frühen 19. Jahrhunderts wurden mit schwingenden Kleidern und Seitenfalten genäht. Die durch den Schnitt entstandenen Falten an den Seiten des Rückens bildeten nie Falten. Innen wurde das Sommerkleid mit einem günstigeren Stoff gefüttert – das Futter „hält“ die Form des Sommerkleides.

Sommerkleider aus Chinesisch und Kattun ohne Verzierungen waren die Alltagskleidung der Frauen – Bewohner der nördlichen und zentralen Provinzen Russlands. Allmählich begann der Sarafan in die südlichen Provinzen Russlands einzudringen und sie von dort zu verdrängen. Ein schlichtes – meist schwarzes – Woll-Sommerkleid aus selbstgesponnenem Stoff wurde von Mädchen in der Provinz Woronesch getragen.

Der Brauch, goldbestickte Schals anzufertigen und zu tragen, hielt sich im russischen Norden noch lange Zeit. In Kargopol und Umgebung existierte diese Fischerei vom Ende des 18. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die Technik der Goldstickerei von Schals selbst sorgte für die Kontinuität antiker Ornamente. Es bestand aus Folgendem: Aus einem fertigen Schal antiker Arbeit übertrug die Handwerkerin das Muster auf gelbes Papier, einzelne Teile des Ornaments wurden entlang der Kontur ausgeschnitten und auf weißen Baumwollstoff (Kaliko oder Kattun) aufgetragen, der auf einen Reifen gespannt war Anschließend wurden Goldfäden an den fertigen Papierteilen befestigt und mit gelber Seide geschlagen.

Das Papier blieb unterheftet und bildete ein Relief unterschiedlicher Höhe. Schals wurden auf Bestellung bestickt und waren das beste Geschenk für ein Mädchen vor ihrer Hochzeit. Das Ornament der Kargopol-Schals wurde von Pflanzenmotiven dominiert, die die Mitte der Komposition anmutig umrahmten. Sie dienten meist als komplett zugenähte „Sonne“ oder „Monat“.

An Feiertagen trugen die Bauern einen schneeweißen Schal mit goldenem Muster, den sie über einen Perlenkokoshnik stülpten und die Ecke des Schals sorgfältig glätteten. Um den Winkel gerade zu halten, wurde in einigen Provinzen hinten ein spezielles Brett unter den Schal gelegt. Während des Spaziergangs – in der strahlenden Sonne oder im flackernden Licht der Kerzen – leuchtete das Muster des Schals in Gold auf dem weißen elastischen Stoff.

In den Provinzen Wologda und Archangelsk waren Sommerkleider aus zweifarbig bedruckten Stoffen weit verbreitet. Auf dem Kinophon erschienen dünne Linien, ein Muster in Form einfacher geometrischer Figuren, Pflanzentriebe, mit erhobenen Flügeln fliegende Vögel und sogar Kronen. Die Muster wurden mit einer Reservemasse auf eine weiße Leinwand aufgetragen. Die Leinwand wurde in eine Lösung mit Indigofarbe getaucht und nach dem Färben getrocknet. Sie erhielten einen wunderschönen Stoff mit weißem Muster auf blauem Feld. Solche Stoffe wurden „Cube“ genannt, wahrscheinlich nach dem Namen des Färbebottichs – Cube.

Die Färberei entwickelte sich überall; es war eine Familientätigkeit – die Geheimnisse des Handwerks wurden vom Vater an den Sohn weitergegeben. Gemusterte Leinwände wurden auf Bestellung angefertigt. Von Dorf zu Dorf trug der Färber „Muster“ aus Leinwand mit sich, bot den Hausfrauen an, die Leinwände zu „stopfen“, und wählte Muster für Sommerkleider und Herrenhosen aus (für Herrenhosen gab es ein Streifenmuster „auf einer Stange“). Die Frauen untersuchten diese „Muster“ sorgfältig, wählten ein Design, bestellten das, was ihnen gefiel, beim Färber und erfuhren gleichzeitig die „neuesten ländlichen Nachrichten“.

Solche „Muster“ wurden von der Nordexpedition ins Historische Museum gebracht. Eine davon enthält etwa sechzig Zeichnungen. Auf Wunsch des Kunden konnte der fertige Stoff mittels einer Schablone mit orangefarbenen Ölfarben „revitalisiert“ werden. Ein zusätzliches Muster in Form von Erbsen, Kleeblättern und anderen kleinen Motiven wurde direkt auf den Stoff aufgetragen.

Das russische Handdrucken von Stoffen ist eine originelle Methode zur Dekoration von Stoffen, die an authentischen Textildenkmälern aus dem 16. Jahrhundert nachgewiesen werden kann. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sticht die Herstellung von Kumach-Stoffen hervor. Kumach ist ein Baumwollstoff aus ein leuchtend roter Farbton. Um eine ähnliche Farbe zu erhalten, war es notwendig, den Stoff speziell mit Ölbeizmitteln vorzubereiten. Dieser Stoff ist nicht verblasst oder verblasst. In der Provinz Wladimir begannen die Baranov-Kaufleute mit der Produktion von Kumach-Kalikos und -Schals und belieferten damit die zentralen und südlichen Regionen Russlands.

Ein eleganter roter Schal passte perfekt zu einem rot bestickten Hemd, einer bunt karierten Decke oder einem blauen Box-Sommerkleid. Die Muster wurden mit gelben, blauen und grünen Farben auf einen roten Hintergrund gedruckt. Bei den „Baranovsky“-Schals grenzte das russische Blumenmuster an das orientalische „Gurken“- oder „Bohnen“-Muster. Für den Farbreichtum, die Originalität des Musters und vor allem für die Stärke des Farbstoffs wurden die Produkte der Baranov-Fabrik nicht nur auf russischen, sondern auch auf vielen internationalen Ausstellungen wiederholt mit Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Die Kleidung der südlichen Provinzen Russlands hatte ihre eigenen Besonderheiten. Waren in den nördlichen Provinzen Russlands ein Hemd und ein Sommerkleid mit Gürtel die Hauptkleidung der Bäuerinnen, so trugen sie im Süden, in den Schwarzerderegionen, andere Kleidung – archaischer in Schnitt und Material. Verheiratete Frauen trugen ein Hemd mit schrägen Streifen – Einsätze an den Schultern, eine karierte Wolldecke, eine Schürze, die nach hinten übergeht, manchmal mit Ärmeln. Ergänzt wurde das Outfit durch ein Oberteil – ein Schulterstück ohne Verschluss. Dieses Kostüm war in den Dörfern der Provinzen Tula, Orjol, Kaluga, Rjasan, Tambow, Woronesch und Pensa üblich.

In der Regel waren die Stoffe selbstgemacht. Bei der Farbgebung dominierte Rot.

Rot gemusterte Webereien, Kattun und später rot gemusterter Chintz ergaben ein leuchtendes Hauptfarbschema für das Kostüm. Der von der Schürze verdeckte karierte Pferdeschwanz war nur von hinten sichtbar und von hinten besonders mit Stickereien, Applikationen und „Mohrs“ verziert. Das hatte eine besondere Bedeutung. Aufgrund der Art der Verzierung der Poneva war die Bäuerin schon von weitem zu erkennen: Aus welchem ​​Dorf, welcher Provinz stammte es ihr eigenes, das eines anderen? Auch die Kombination von Fäden in einer Zelle stellte ein lokales Merkmal dar. Jede Bäuerin hatte mehrere Ponews in ihrer Brust, die entsprechend den ganzjährigen und örtlichen Feiertagen dekoriert waren. Für jeden Tag – eine „einfache“ Ponewka, sonntags – üppiger bestickt: mit Garus, Perlen, einem roten Streifen, goldenem Lametta flechten. Poneva wurde nur von verheirateten Frauen getragen; Mädchen konnten vor der Heirat nur elegante Hemden mit einem schmalen Gürtel tragen, dessen Enden auf unterschiedliche Weise verziert waren.

Woronesch-Kostüme mit einem schwarzen grafischen Muster auf den Ärmeln schneeweißer Hemden waren erstaunlich einzigartig. Die Stickerei umfasste Streifen aus gemustertem Zopf und rechteckige Einsätze aus Kattun. In der Provinz Woronesch wurde überall eine kurze Schürze getragen, die in der Taille über der Poneva befestigt wurde. Die Ponews wurden mit breiten, glatten oder gestreiften, werkseitig hergestellten Gürteln gegürtet. Ponevs wurden auf unterschiedliche Weise bestickt, immer mit geometrischen Mustern. Man konnte auch eine Poneva finden, deren Schlaufen aus einem um einen Faden gewickelten Zweig entstanden waren.

Die russische Volkstracht blieb trotz Beibehaltung traditioneller Formen nicht unverändert. Die Entwicklung der Industrie und der städtischen Mode hatte einen starken Einfluss auf die patriarchalische Lebensweise des russischen Dorf- und Bauernlebens. Dies spiegelte sich zunächst in der Herstellung von Textilien und Bekleidung wider: Baumwollgarn begann, Leinen- und Hanfgarn zu verdrängen, selbstgemachtes Canvas wich hellem, fabrikgefertigtem Chintz. Unter dem Einfluss der städtischen Mode der 1880er und 1890er Jahre entstand ein Damenanzug, der sich auf dem Land verbreitete – ein „Paar“ in Form eines Rocks und einer Jacke aus demselben Stoff. Es erschien eine neue Art von Hemden mit Passe; die Oberseite der Hemden – „Ärmel“ – wurde aus Kattun und Kattun genäht. Traditionelle Hüte wurden nach und nach durch Schals ersetzt. Besonders beliebt waren auch Schals mit bunten Blumenmustern.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu einem Prozess der Erosion stabiler Trachtenformen, die von lokaler Originalität geprägt waren.

Zum Thema russische Volkstracht wurden viele Bücher und Artikel geschrieben, sowohl in gedruckter Form als auch im Internet, und auch von mir mehr als einmal auf diesem Blog.

Da ich jedoch Russland liebe, das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, und mich auch daran erinnere, dass alles Neue vergessen ist, möchte ich noch einmal über die Volkstracht des 16.-19. Jahrhunderts sprechen.

Russische Nationaltracht

- ein über Jahrhunderte gewachsenes traditionelles Set aus Kleidung, Schuhen und Accessoires, das von den Menschen in Russland im alltäglichen und festlichen Gebrauch verwendet wurde.

Je nach Standort, Geschlecht (männlich oder weiblich), Zweck (Hochzeit, Feiertag und Alltag) und Alter (Kinder, Mädchen, verheiratete Frauen, alte Menschen) weist es auffällige Merkmale auf.

Er hatte auch zwei Haupttypen: nördliche und südliche.

In Zentralrussland trugen sie Kleidung mit ähnlichem Charakter wie im Norden, obwohl auch Südrussland vertreten war ...

Nach Zar Peter I. wurde die russische Nationaltracht seltener 1699 verbot er das Tragen von Volkstrachten für alle außer Bauern und Pfarrern.
Ich möchte jedoch ein wenig klarstellen: Peter 1 erließ ein Dekret über das Tragen europäischer Trachten für Stadtbewohner, berührte jedoch nicht die Volkstracht.
Aber die Mode für Volkskleidung in Russland ist immer erhalten geblieben (besonders in der Mode unter Stadtbewohnern und wohlhabenden Schichten zeigte sich Volkskleidung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert deutlich) und hält bis heute an.
Von diesem Moment an können wir davon ausgehen, dass es sich bei der Kleidung im Wesentlichen um zwei Arten handelte: Stadttracht und Volkstracht.

Volkstracht des 15.-18. Jahrhunderts.

Alte russische Kleidung weist auf den ersten Blick eine große Komplexität und Vielfalt auf, aber wenn man sich ihre Teile genau ansieht, erkennt man in vielen Namen leicht mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede, die hauptsächlich auf den Merkmalen des Schnitts beruhten, die leider , sind für unsere Zeit heute wenig verstanden.

Im Allgemeinen waren die Kleidungsstücke für Könige und Bauern gleich geschnitten, trugen die gleichen Namen und unterschieden sich nur im Grad der Verzierung.

Die Schuhe des einfachen Volkes waren Bastschuhe aus Baumrinde – alte Schuhe, die in heidnischen Zeiten (hauptsächlich vor dem 17. Jahrhundert) getragen wurden.

Zusätzlich zu den Rindenbastschuhen trugen sie aus Zweigen und Ranken geflochtene Schuhe, während einige Ledersohlen trugen und diese mit Gürteln um die Füße banden.

Das Schuhwerk wohlhabender Menschen bestand aus Stiefeln, Chobots, Schuhen und Chetygas.

Alle diese Typen wurden aus Kalbsleder, aus Yuft und für die Reichen aus persischem und türkischem Marokko hergestellt.

Stiefel wurden bis zum Knie getragen und dienten anstelle von Hosen für den Unterkörper, und zu diesem Zweck waren sie mit Segeltuch gefüttert, sie waren mit hohen Eisenstützen und Hufeisen ausgestattet, mit vielen Nägeln entlang der gesamten Sohle; für Könige und Für Adlige waren diese Nägel aus Silber.

Chobots waren Stiefeletten mit nach oben gerichteter spitzer Spitze. Schuhe wurden sowohl von Männern als auch von Frauen getragen.

Zu Stiefeln und Stiefeln trugen sie Strümpfe aus Wolle oder Seide und im Winter mit Fell gefüttert.
Posad-Frauen trugen ebenfalls große kniehohe Stiefel, aber Adlige trugen nur Schuhe und Stiefel.

Arme Bäuerinnen trugen wie ihre Ehemänner Bastschuhe.

Alle Arten von Schuhen waren farbig, am häufigsten rot und gelb, manchmal grün, blau, azurblau, weiß und fleischfarben.

Sie waren mit Gold bestickt, vor allem in den oberen Teilen – den Oberteilen – mit Bildern von Einhörnern, Blättern, Blumen usw.
Und sie demütigten sich mit Perlen, besonders die Schuhe der Frauen waren so reich verziert, dass das Marokko nicht zu sehen war.

In wohlhabenden russischen Häusern wurden Schuhe in der Regel zu Hause hergestellt. Zu diesem Zweck wurden sachkundige Sklaven im Hof ​​gehalten.

Volkstracht für Männer.

Das einfache Volk trug Leinenhemden, die Adligen und Reichen trugen Seidenhemden.
Die Russen liebten rote Hemden und hielten sie für elegante Unterwäsche.

Die Hemden waren weit und nicht sehr lang, über die Unterwäsche gezogen und mit einem niedrigen und schwach schmalen Gürtel – einem Gürtel – umgürtet.

Bei Hemden unter den Achseln wurden dreieckige Einsätze aus einem anderen Stoff hergestellt, mit Garn oder Seide bestickt, oder aus farbigem Taft.

Entlang des Saums und entlang der Ärmelkanten waren die Hemden mit zwei Finger breiten Borten besetzt, die mit Gold und Seide bestickt waren.
Adlige und reiche Leute hatten auch Stickereien auf der Brust und am Ärmelansatz. Solche bestickten Hemden wurden genähte Hemden genannt.

Besonderes Augenmerk wurde bei Hemden auf den Kragen gelegt, der unter der Oberbekleidung hervorragte und den Hinterkopf hoch umschloss.

Ein solches Halsband wurde Halskette genannt.
Tatsächlich wurde diese Halskette früher Hemd genannt, aber im 17. Jahrhundert begann man, sie Hemd und Hemd oder Hemd zu nennen, an dem sie befestigt war.

Hosen (oder Ports) wurden ohne Schnitte mit einem Knoten genäht, so dass sie damit weiter oder schmaler gemacht werden konnten.

Für die Armen bestanden sie aus Leinwand, weiß oder gefärbt, aus selbstgesponnenem, grobem Wollstoff, für die Reichen aus Stoff; im Sommer trugen die Reichen Hosen aus Taft oder aus Seide.

Die Länge der Hosen reichte nur bis zum Knie, sie waren mit Taschen, sogenannten Zepya, genäht und es gab sie in verschiedenen Farben, darunter auch Rot.

Auf Hemd und Hose wurden drei Kleidungsstücke übereinander gelegt.
Die Unterwäsche war diejenige, in der man zu Hause saß; wenn es nötig war, zu Besuch zu gehen oder Gäste zu empfangen, dann wurde die nächste angezogen, die andere, und die dritte war zum Ausgehen.

Die Kleidung jener Zeit hatte viele Namen, aber sie gehörten alle zu einem von drei Typen.

Unterwäsche wurde sowohl bei Königen als auch bei Bauern Zipun genannt. Es war ein enges Kleid, kurz, manchmal bis zu den Knien, wie ein Leibchen.

Im Schnittbuch des königlichen Hofes wurde die Länge des Zipun mit 1 Arschin und 6 Werschok angegeben, während das Kleid für die gesamte Höhe 2 Arschin und 3 Werschok lang war.

ZIPUN

Für einfache und arme Leute wurden Zipuns aus gefärbtem Leder hergestellt, für den Winter aus selbstgesponnenem Leder, für die Reichen aus Seide, Taft, oft weiß mit Knöpfen.
Manchmal wurden die Ärmel aus einem anderen Stoff daran angenäht.

Beispielsweise bestand der Zipun selbst aus weißem Satin und seine Ärmel aus Silberwolle.

Die Kragen des Zipun waren schmal und niedrig, aber wie bei einem Hemd war daran ein separater Kragen befestigt, der mit Perlen und Steinen bestickt war – niedrig.

Dem Zipun wurde ein zweites Kleidungsstück angezogen, das mehrere Namen hatte, aber einen anderen Schnitt hatte.

KAFTAN

Die häufigste und allgegenwärtigste Art von Oberbekleidung ist der Kaftan.
Es wurde an die Zehen oder an die Waden genäht, um die vergoldeten Stiefel zur Geltung zu bringen. Je nach Länge gab es zwei Arten von Kaftanen: Kaftane und Kaftane.

Ihre Ärmel waren sehr lang und in Falten oder Rüschen gerafft. Im Winter dienten diese Ärmel als Muff gegen die Kälte.

Der Schlitz am Kaftan befand sich nur vorne und war mit Borten besetzt
Entlang des Kaftans wurden parallel zum Schlitz auf beiden Seiten Streifen aus einem anderen Stoff und einer anderen Farbe angefertigt und auf diesen Streifen Krawatten mit Quasten und Schnüren (Spitzen) angenäht, manchmal wurden Aufhängeösen angenäht und auf der anderen Seite seitlich - Knöpfe zum Befestigen.

Später begannen sie nur noch zu verwendenbis zu 12-13 Knöpfe auf der Brust. Der untere Teil des Kaftans war immer aufgeknöpft.
Die Kragen des Kaftans waren niedrig, darunter ragte der Saum des Zipuns oder die Halskette des Hemdes hervor.
Auf der Rückseite des Kaftans wurde Stoff von geringerer Qualität als auf der Vorderseite verwendet.

Winterkaftane wurden aus Pelzen hergestellt, aber aus leichten; ähnliche warme Kaftane wurden Kaftane genannt.

Die Männer zeigten auch ihre Gürtel. Sie waren beide lang und vielfältig dekoriert.

CHUGA und FERYAZ – eine Art Oberbekleidung

Zu dieser Kategorie durchschnittlicher Kleidung gehört Chuga – Kleidung zum Reisen und Reiten.
Der Chuga war mit einem Gürtel umgürtet, hinter dem ein Messer oder Löffel platziert wurden.
Chugs wurden mit Knöpfen befestigt und auf Wunsch wie Kaftane bestickt.

Feryazy wurden Kleidung genannt, die auf die gleiche Weise wie Kaftane getragen wurde, n und Zipuns.
Sie hatten lange Ärmel, breite Schultern und schmalere Kaftane am Saum.

In Fletchers Beschreibung der russischen Kleidung wird der Feryaz durch das dritte Außenkleid dargestellt – das erste Zipun, das zweite oder mittlere – einen schmalen Kaftan mit einem Messer und einem Löffel im Gürtel (womit die Briten Chugu meinten), das dritte Feryaz – ein weites Kleid mit Paisley-Bordüre.

Aus den verwirrenden Beschreibungen anderer Autoren zum Feryazi lässt sich lediglich ableiten, dass es sich beim Feryaz um einen eher für den Innenbereich gedachten Kaftantyp handelte.
Sein Name ist persisch und kam im 16. Jahrhundert zu uns. Es wurde sowohl unter Königen als auch unter dem Volk verwendet.

OPASHEN, ONORORYADKA, EPANCHA, PELZMANTEL, SCHRECKLICH

Oberbekleidung oder Faltkleidung waren: Opashen, Okhaben, Odnoryadka, Ferezya, Epancha und Pelzmantel.

Sommerkleidung war in Gefahr, im Herbst und Frühling trug man einreihige Kleidung.
Sowohl die opaschen als auch die einreihigen waren breit und bis zu den Zehen lang und hatten lange Ärmel.

Okhaben – ein Umhang mit Ärmeln und Kapuze. Ferezya – ein Umhang mit Ärmeln, der auf Reisen getragen wird.

Es gab zwei Arten von Epanchas: die eine war aus Kamelwolle oder grobem Stoff gefertigt, die andere war elegant aus edlem Stoff und mit Fell gefüttert, das eher der Pracht als der Wärme diente.

Pelzmäntel waren die eleganteste Kleidung. Viele Pelze im Haus waren ein Zeichen von Wohlstand und Zufriedenheit.
Pelzmäntel wurden mit Stoff- und Seidenstoffen bezogen und innen mit Fell vernäht.

Es gab aber auch Pelzmäntel und nur Pelzmäntel, solche Mäntel wurden Kopfmäntel genannt.

Bevorzugt wurde Kleidung in leuchtenden Farben und mit Verzierungen. Trauerfarben wurden nur an traurigen Tagen getragen.

Russische Kopfbedeckungen

Es gab vier Arten russischer Hüte: Taffyana, im Winter mit Pelz gefütterte Mützen, niedrige viereckige Hüte mit Pelzbandund Gorlat-Hüte sind ausschließliches Eigentum von Fürsten und Bojaren.

Anhand des Hutes konnte man seine Herkunft und Würde erkennen.

Hohe Hüte symbolisierten Adel, Herkunft und Rang.

VOLKSBEKLEIDUNG FÜR DAMEN.

Das Damenhemd war lang, mit langen Ärmeln, in den Farben Weiß und Rot.

Die mit Gold bestickten und mit Perlen verzierten Handgelenke waren an den Ärmeln befestigt. Über den Hemden wurde ein Letnik getragen: Kleidung, die nicht bis zu den Zehen reichte, aber lange und weite Ärmel hatte.

LETNIK

Diese Ärmel wurden Mützen genannt: Sie waren auch mit Gold und Perlen bestickt.
Der Saum wurde mit einem anderen Material mit Goldborte besetzt und ebenfalls mit Perlen besetzt.

An der Vorderseite des Kleidungsstücks befand sich ein Schlitz, der bis zum Hals reichte, denn der Anstand erforderte, dass die Brüste einer Frau so eng wie möglich bedeckt waren.
Für Wohlhabende wurde der Flyer beispielsweise aus leichteren Stoffen gefertigt.

Taft, sie wurden aber auch aus schwerem Gold und Silber gewebt.

Die Farben der Piloten waren unterschiedlich.

Eine Halskette wurde sowohl an den Sommerjacken als auch an den Zipuns der Männer befestigt, bei Frauen passte sie enger.

OPASHEN – Damenoberbekleidung

Die Oberbekleidung von Frauen war gefährlich.
Dies war ein langes Kleidungsstück mit vielen Knöpfen von oben bis unten; die Reichen hatten Knöpfe aus Gold und Silber, die Armen aus Kupfer.

Der Opashen bestand aus meist rotem Stoff, die Ärmel waren lang und knapp unterhalb der Schulter befand sich ein Schlitz für die Arme.
Auf diese Weise konnte eine Frau nicht nur die breiten Mützen ihrer Sommerjacke, sondern auch die mit Gold und Perlen bestickten Handgelenke ihres Hemdes zeigen.

Um den Hals war eine breite Pelzkragen-Halskette mit rundem Aussehen befestigt, die Brust, Schultern und Rücken bedeckte.

Entlang des Schnitts und des Saums waren die Opashni mit anderen Stoffarten eingefasst und mit Gold und Seide bestickt.

TELOGREYA

Eine andere Art von Kleidung waren gepolsterte Wärmer.

Es passierte bereits in den Schultern, aber am Saum breiter.

Die Ärmel waren lang mit Armlöchern, wie bei Opashna, an den Rändern dieser Ärmel war ein Handgelenk aus gewebtem Stoff, oft bestickt, befestigt, der Saum war mit einem breiten Streifen aus anderem Material bedeckt und der Schlitz, der mit befestigt war Knöpfe, meist 15 Stück, waren mit Metallspitze oder -borte eingefasst und dicht mit Gold bestickt. .

Telogreys im 15.-17. Jahrhundert waren sowohl kalt als auch warm, gesäumt von Marder oder Zobel.

Pelzmäntel für Frauen unterschieden sich von denen für Männer. Sie waren kalt und warm (mit Fell).

Entsprach der Letnik in der Damenbekleidung dem Zipun in der Herrenbekleidung, dann entsprachen der Opashen und die Steppjacke dem Kaftan und der Pelzmantel bedeutete Oberbekleidung.

DOUSHEGREYA

Auch eine der Arten warmer Kleidung – Seelenwärmer, wurde mit Ärmeln und auch ohne Ärmel genäht und sah aus wie eine Weste mit Rock.

Sie waren auch kalt (aus Stoff) und warm mit Ärmeln oder Fell oder mit Watte gesteppt.

PELZMÄNTEL in Volkskleidung

Pelzmäntel für Frauen wurden je nach Zustand der Besitzerin auf Zobel, Marder, Füchse, Hermelin, Eichhörnchen, Hase genäht und mit Stoffen und Seidenstoffen in verschiedenen Farben und Farben überzogen.

Auch die Pelzmäntel waren wunderschön mit metallischer Spitze und Borte besetzt.

Die Ärmel von Damenpelzmänteln waren an den Rändern mit Spitze verziert, sie wurden abgenommen und aufbewahrt. als Erbstücke von der Mutter an die Tochter weitergegeben.

In der Sammlung des Russischen Museums ist ein mit Watte gefütterter und mit Pelz besetzter Seidenpelzmantel erhalten.

Es wurde mit Bändern in drei Schleifen auf der Brust gebunden.

Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte ein Pelzmantel zum Hochzeitskostüm eines Mädchens und war im russischen Norden modische Kleidung.

Andere Arten von Damenbekleidung: Stirnbänder, Haarbedeckungen usw.

Bei feierlichen Anlässen ziehen Frauen über ihrer gewöhnlichen Kleidung einen reichen Mantel – einen Podvolok oder Privolok – an.

Verheiratete Frauen trugen Volosniks oder Podubrusniks auf dem Kopf – Skufya-ähnliche Hüte aus Seidenstoff, oft aus Gold, mit einem Knoten gefertigt, mit dessen Hilfe die Größe durch einen Besatz am Rand mit Besatz aus Perlen und Steinen angepasst wurde .

Die bescheidene Frau hatte Angst, dass selbst Familienmitglieder, mit Ausnahme ihres Mannes, ihre Haare nicht sehen würden.

Über das Haar wurde ein meist weißer Schal gelegt, dessen herabhängende Enden unter dem Kinn zusammengebunden und mit Perlen besetzt waren.

Dieser Schal wurde Ubrus genannt.

MÄDCHENKÖPFE

Wenn Frauen ausgingen, setzte sie einen weißen Hut mit Krempe auf.

Sie trugen auch Hüte.
Die Mädchen trugen Kronen auf dem Kopf.

Die Kronen hatten Unterteile, sogenannte Soutane, andere hatten einfachere Kronen und bestanden nur aus mehrreihigem Golddraht, der mit Korallen und Steinen verziert war.

Die Jungfrauenkrone hatte immer keinen Aufsatz.
In Zukunft - Reifen (weich und hart) aus mehrfarbigen Bändern.
Offenes Haar galt als Symbol der Mädchenzeit.

Wenn unverheiratete Mädchen einen Zopf oder ungeflochtenes Haar tragen könnten.
Dann flochten verheiratete Frauen unbedingt zwei Zöpfe und trugen immer einen Kopfschmuck.

Im Winter bedeckten Mädchen ihren Kopf mit einem hohen Hut aus Zobel oder Biber mit einem Stoffaufsatz; unter dem Hut konnte man mit roten Bändern geflochtene Zöpfe sehen.

Die Ärmeren trugen lange Hemden; auf die Hemden steckten sie Letniks, manchmal weiß, ähnlich einem Hemd, manchmal gefärbt, und banden sich einen Schal aus gefärbtem oder wollenem Stoff um den Kopf.

Über dem gesamten Umhangkleid trugen die Dorfbewohner Kleidung aus grobem Stoff oder Silber – Sernik.
Mit großem Wohlstand trugen die Dorfbewohner Seidenschals und oben auf dem Flyer befand sich eine einzelne Reihe aus rotem oder blauem Farbstoff, Zendel oder Zufi.

Die Damenbekleidung der damaligen Zeit wurde einfach ohne Taille genäht. Und es entsprach ganz dem Sprichwort: nicht gut geschnitten, aber eng genäht.

Sowohl Männer- als auch Frauenkleidung wurden in Käfigen, in Truhen unter einem Stück Wassermaushaut aufbewahrt, das als Schutz vor Motten und Muff galt.

Schöne und teure Kleidung wurde nur an Feiertagen und zu besonderen Anlässen getragen.

Im Alltag trugen dieselben Adligen oft Kleider aus rauem Segeltuch oder Stoff.

SORAFAN

Sommerkleid – vom persischen Wort „sarapa“, was wörtlich übersetzt „von Kopf bis Fuß gekleidet“ bedeutet.

Dieser Name wurde in Russland vom 15. bis 17. Jahrhundert hauptsächlich für Herrenbekleidung verwendet. Später blieb der Begriff „Sommerkleid“ nur noch in Bezug auf Damenbekleidung erhalten.

Alte Sommerkleider waren mit Ärmeln oder einfach mit breiten Armlöchern, schwingend, mit einreihigem Verschluss (einreihig) mit Knöpfen bis zum Hals.

Die Rückseite eines alten schrägen Sommerkleides wurde zusammen mit den Trägern durchgeschnitten. Ein ähnliches Dreieck in der Provinz Nischni Nowgorod wurde „Frosch“ genannt.

SHUGAI

Shugai ist Damenoberbekleidung mit langen Ärmeln, großem Kragen oder ohne und einem abgeschnittenen Rücken etwa an der Taille.

Shugai war festliche Kleidung und wurde aus teuren Stoffen hergestellt: Samt, Damast, Brokat, Seide.

Das Auftreten russischer Frauen im X-XV Jahrhundert. wird eher im kanonisierten Bild der Fürstenfamilien repräsentiert, anhand dessen sich die Entwicklung der Frauentracht nur schwer beurteilen lässt. Wenn wir die Idee davon auf der Grundlage fragmentarischer Informationen aus Quellen rekonstruieren, dann ist es unmöglich, nicht zu erkennen, wie sich im Laufe der Jahrhunderte ein origineller, unverwechselbarer „Stil“ in der russischen Damenbekleidung entwickelt hat, ergänzt durch eine Vielzahl von Schuhe und Schmuck. Dekoration Kleidung alte russische Frau

Bereits in der Antike (X.-XIII. Jahrhundert) wurde die Tracht russischer Frauen in Unterkleidung (Unterwäsche) und ein Oberkleid unterteilt. Unterwäschekleidung – „srachitsa“ („sorotitsa“, Hemd) – wird in vielen schriftlichen Denkmälern erwähnt.“ Seit jeher wurde sie aus dünnem Leinenstoff hergestellt: „Ich werde Flachs nehmen, um mir eine srachitsa, Häfen und ein Handtuch zu machen.“ ..“ In der altrussischen Sprache gab es zwei Begriffe zur Bezeichnung von Leinenstoffen: „hlast“, „Leinwand“, „tolstiny“, was ungebleichten Stoff bedeutet, und „bel“, „plazno“, was gebleichtes Leinen bedeutet. Das ist charakteristisch Bei Ausgrabungen werden häufig Reste dieser Materialien gefunden, am häufigsten gebleichte Leinwand („gegen Gebühr“). „Weiße Häfen“ (untere Leinenkleidung) wurden in der Urkunde Jaroslaws des Weisen (12. Jahrhundert) erwähnt. Leinenunterwäsche blieb erhalten später im Gebrauch, im XIV.-XV. Jahrhundert. Der Chronist bezeugt die Zerstörung von Torschok im Jahr 1373: „...und die Frauen und Mädchen wurden bis zur letzten Nacktheit entblößt... und bis zur Schlachtung...“ .“

Damenunterwäsche war lang geschnitten und hatte deutlich längere Ärmel als die Armlänge. Sie wurden an den Handgelenken durch „Armschienen“ gestützt – Reifen, Armbänder, die oft in Frauengräbern zu finden sind. Sie sind auch in einigen Freskenbildern und Buchminiaturen erkennbar. Auf rituellen Rusal-Armbändern aus dem 12. Jahrhundert, beschrieben von B. A. Rybakov, sind tanzende Frauen mit heruntergelassenen Ärmeln ohne die üblichen „Armschienen“ zu sehen. Besonders charakteristisch ist das Bild einer solchen Tänzerin mit heruntergelassenen Ärmeln auf der „Armschiene“ aus Alt-Rjasan (ein Schatz aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts). A. V. Artsikhovsky glaubte, dass das Unterhemd der Frauen keinen Gürtel hatte. Es gibt auch eine alternative Meinung, die mittlerweile von den meisten Forschern geteilt wird. Verschiedene Gürtel waren eines der ältesten Elemente der Tracht, ein Schmuck und zugleich ein „Talisman“, der „bösen Geistern“ den Weg versperrte. Teile der Gürtel finden sich unter Grabhügelantiquitäten; sie sind auch in Miniaturen abgebildet, beispielsweise in der Rusalia-Szene aus der Radziwill-Chronik.

Die sichtbaren Teile des unteren „Rubels“ wurden verziert – im 14. Jahrhundert. für die edelsten „Damen“ – „Zhenchug und Drobnitsa“ (kleine Metallplättchen in Form von Glitzern, Pfoten oder Blättern); für Vertreter der unteren sozialen Schichten - Leinen gewebt „durchbrochen“. Das Leinen für die Hemden wurde von den Frauen selbst hergestellt: Denken Sie nur an die Beschreibung der „guten Frau“ in „The Tale of Bygone Years“. In der Sophienkathedrale in Kiew gibt es ein Freskobild einer Prinzessin, die einen Faden spinnt; Die Zeichnung in der Veleslav-Bibel (12. Jahrhundert) ist ähnlich. „Ich habe Uozzinka (Leinwand – Ya. Ya.) gewebt, und du hast es weiß gemacht“, fragt eine Frau aus Nowgorod eine andere in Brief Nr. 21 (15. Jahrhundert). Im XIV.-XV. Jahrhundert. Das Hemd adliger Frauen bestand aus Seide, wurde zu „Shidennaya“ (von deutsch Seide – Seide) und manchmal nicht weiß, sondern zum Beispiel rot, aber solche „Srachitsa“ waren offenbar festlich und wurden selten getragen.

Quellen X-XIII Jahrhunderte. liefern Informationen zur Charakterisierung der Oberbekleidung mehr oder weniger wohlhabender Frauen der alten russischen Gesellschaft. Wahrscheinlich war die Tracht der alten russischen Frauen verschiedener Klassen im Schnitt gleich, unterschied sich jedoch in den verwendeten Stoffen. Offensichtlich enthielt die Kleidung der Vertreter des feudalen Adels in jeder Art von Kleidung mehr Einzelteile und Details, und das Set bestand aus einer größeren Anzahl von Komponenten.

Bei den alten russischen Frauen wurde das Unterhemd größtenteils durch einen Lendenschurz – „ponya-voy“ oder „ponevoy“ – ergänzt. Dieser Begriff findet sich häufig in übersetzten Kirchensammlungen der frühesten Zeit. I. I. Sreznevsky erklärte es als eine Platte, ein Stück Stoff. V. I. Dal ging davon aus, dass das Wort „poneva“ vom Verb „verstehen, umarmen“ stammt, da es sich bei poneva um ein Stück Stoff handelte, mit dem der Körper umwickelt wurde. Es gibt keine direkten Beweise dafür, dass es sich um ein Lendenschurzgewand handelte, obwohl beispielsweise auf einem in Alt-Rjasan gefundenen Armband die Tänzerin mit Umhang und Schürze abgebildet ist. Das Wellenmuster des Stoffes oder die Stickerei der Poneva wiederholt sich auf den Ärmeln. M. G. Rabinovich glaubt, dass der Ponevoy bis zum 16. Jahrhundert existierte. wurde einfach „Leinenstoff oder Hemd“ genannt. Die Erwähnung von Poneva in der Charta des Fürsten Jaroslaw (12. Jahrhundert) als eine andere Kleidung als „weißer Portwein“ und „Leinen“ lässt jedoch darauf schließen, dass es sich speziell um Kleidung handelte, die zusätzlich zum Hemd getragen wurde. Im X-XIII Jahrhundert. Diese Kleidung könnte tatsächlich aus Leinen sein und sich farblich nicht vom Hemd selbst unterscheiden. Ein gestrickter Wollgürtel, ähnlich dem, der bei Ausgrabungen im Dorf Gorki gefunden wurde, konnte in der Taille über der Poneva gebunden werden. Ponevas könnten aus Stoff oder Wolle hergestellt werden – aus „Wave“, also Wollgarn. Archäologische Ausgrabungen von Bestattungen lassen den Schluss zu, dass sie im XII.-XIII. Jahrhundert liegen. Mehrfarbig karierte Wollstoffe („motley“) waren bereits bekannt. „Motley“ wurde seit den Ponevu-Städten im XIV.-XV. Jahrhundert als Material für das Ponevu der Dorffrauen verwendet. immer seltener getragen.

Der grobe Wollstoff wurde „Haarhemd“ genannt; Die Nonnen trugen es direkt auf ihre nackten Körper auf – es war eine Form der Selbstquälerei. So trägt Prinzessin Vasilisa, die 1365 im Kloster die Mönchsgelübde abgelegt hatte, „keine Srachitka, sondern ein Haarhemd am Körper“. Aus Haarhemden wurden Kaftane hergestellt, die zu dieser Zeit sowohl für Männer als auch für Frauen galten. Um das 13. Jahrhundert herum dominierte in den Städten Kleidung aus Wollstoffen. Einige Wollstoffe wurden importiert (niederländische, englische und flämische Stoffe waren in Nowgorod bekannt), aber einzigartig schöne durchbrochene Wollstoffe wurden von russischen Handwerkerinnen, insbesondere aus Nowgorod, hergestellt. Auch die Oberbekleidung wohlhabender Stadtfrauen konnte aus importierten Baumwollstoffen hergestellt werden. „Kauf mir ein paar gute Sachen von Zendyants“, bittet Marina aus Nowgorod ihren Mann Gregor in einem Brief aus dem 14. bis 15. Jahrhundert. „Zendyantsa“ ist ein in Nowgorod weithin bekannter Baumwollstoff, der im Dorf Zandana unweit von Buchara hergestellt wird.

Oberbekleidung adeliger Prinzessinnen und Adligerinnen im 10. – 13. Jahrhundert. genäht aus orientalisch bestickter Seide („Pavo-Lok“) oder dichtem, flauschigem Stoff mit samtähnlichen Gold- oder Silberfäden („Aksamita“). Arabischer Reisender des 10. Jahrhunderts. Ibn Fadlan bemerkte, dass adlige Frauen unter den Slawen ein „Hila“ (Gewand) trugen – ein Seidenoberkleid. Solche Kleidungsstücke werden in Chroniken bei der Beschreibung der festlichen Gewänder der Frauen erwähnt und als „Gewänder“ bezeichnet. Der Umhang der formellen Kleidung blieb lange Zeit in der Tracht der alten russischen Frauen erhalten. Vergleicht man die Miniaturen der Radziwill-Chronik mit der Darstellung der Großherzogin Olga mit den Fresken von Sophia von Kiew, unter denen sich beispielsweise ein malerisches Bild der Prinzessin mit ihren Dienern befindet, können wir den Schluss ziehen, dass die Oberbekleidung locker und lang war und bestand eines geraden, meist mit Gürtel versehenen Kleides, ergänzt durch ein schwingendes Gewand (z. B. einen Umhang oder Umhang), dessen Kragen, Saum und Stoffverbindung mit einer Borte besetzt waren. In den Fresken der Sophie von Kiew, die die Töchter Jaroslaws des Weisen darstellen, tragen die Frauen genau solche Kleider und Umhänge mit Bordüren. Möglicherweise war die Bordüre aufgenäht und bestand aus einer breiten, mit Gold bestickten Seidenborte. Diese Art von „Zopf“ wurde auch in Bestattungen gefunden. „Podvoloks“ auf „goldenem Damast“ (dünne Seide) – weiß, gelb, „wurmartig“ (karmesinrot) – werden im geistlichen Dokument des Vereisky- und Beloozersky-Fürsten Michail Andrejewitsch (15. Jahrhundert) in der Liste der hinterlassenen Güter erwähnt an seine Tochter Anastasia.

Auch die Kleidung von Vertretern der privilegierten Klasse, auch wenn sie nicht für besondere Anlässe und festliche Anlässe gedacht war, war reich verziert. Eine Vorstellung davon gibt eine Miniatur aus der Izbornik von Swjatoslaw aus dem Jahr 1073, die immer wieder die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen hat. In dieser Miniatur trägt die Prinzessin, die Frau von Swjatoslaw Jaroslawitsch (laut Lyubech-Synodik heißt sie Kilikien), ein lockeres, gerades Kleid mit weiten langen Ärmeln, ausgestattet mit

„Armschienen“. Das Kleid ist mit einem Gürtel versehen; Die farbliche Übereinstimmung zwischen den „Armschienen“ und dem Gürtel lässt darauf schließen, dass der Gürtel mit Goldstickereien gewebt ist. Die Unterseite des Kleides ist mit einer Borte verziert und die Oberseite ist mit einem runden Umlegekragen verziert. Kleider mit auf diese Weise verzierten Kragen und Schultern sind auf anderen Miniaturbildern sowie in der Verzierung des Buchstabens „K“ des Evangeliums von 1270 zu sehen.

Vorrevolutionäre Forscher antiker russischer Miniaturen und Fresken zogen meist eine direkte Analogie zwischen der fürstlichen Kleidung der jeweiligen Zeit und der byzantinischen „Mode“ des 10.-11. Jahrhunderts. Sie nannten die lockere Kleidung der edlen alten russischen Frauen Tuniken, Kleider mit Gürtel – Dalmatiken und schwingende Gewänder – Mäntel. Natürlich könnte die Übernahme des Christentums in der orthodoxen Version durch Russland die Ausweitung der kulturellen Kontakte zwischen Russland und Byzanz erheblich beeinflussen und somit zur Übernahme bestimmter Elemente der Tracht beitragen. Aber die alte russische Tracht, auch die der Vertreter der herrschenden Klasse, wurde nicht übernommen. Freskenmalerei, Buchminiaturen und Ornamentik zeichneten sich durch eine gewisse Kanonisierung aus. N. P. Kondakov bemerkte auch, dass das Bild der Kleidung der Mutter von Jaropolk Izyaslavich im Trierer Psalter dem Bild der hochrangigen Gewänder des byzantinischen Hofes entspricht. Es ist nur sehr wenig archäologisches Material erhalten, das uns erlaubt, nicht über die Elemente des Kostüms, sondern über das Kostüm selbst als Ganzes zu urteilen. Aber diejenigen, die uns überliefert sind, überzeugen uns davon, dass sie in der Tracht alter russischer Frauen im X-XII Jahrhundert stecken. Es war nicht so sehr die Annäherung Russlands an Byzanz, die sich manifestierte, sondern vielmehr eine Veränderung einiger traditioneller Formen, die die Ostslawen in den ersten Jahrhunderten der neuen Ära hatten: Überkopfkleidung (Hemden usw.), Schwingen (Roben, Jacken usw.) und Drapierungen (Umhänge) ). Und die uns überlieferten Beispiele von Stickereien*, mit denen die Kleidung von Frauen aller Schichten der altrussischen Gesellschaft reich verziert wurde, ermöglichen es uns, auf den traditionellen Charakter bestimmter Designs aufmerksam zu machen. Spezielle Kreise („Scheiben“) und monatsförmige „Monde“, „geflochtene“ Motive und herzförmige Figuren unter Halbkreisbögen unterscheiden sich deutlich von der üblichen byzantinischen Ornamentik.

Auf den Fresken haben die kanonisierten Kleidungsstücke der Prinzessinnen und Prinzessinnen nur Umlegekragen (Einfluss der byzantinischen Tradition). Runde Kragen ähnlich Freskenbildern – „Halsketten“ – wurden nicht angenäht, sondern an Frauenkleidern befestigt. Zu den materiellen Überresten von Damenbekleidung aus dem 12. Jahrhundert gehören. oft

Sie finden eine andere Art altrussischer Halsbänder – stehende Halsbänder, die auf einer starren Unterlage (Birkenrinde oder Leder) gefertigt und mit Seide oder einem anderen Stoff mit Stickereien mit farbigem oder goldenem Faden überzogen sind. An der Unterseite der Kragen sind Spuren der Befestigung an der Kleidung (sogenannte Verschlüsse) vorhanden. Mit Gold bestickte und „mit Perlen besetzte“ Kragen blieben mehrere Jahrhunderte lang in der Tracht des Adels erhalten. Im XIII-XV Jahrhundert. Auch bestickte Kragen gehörten zu den Kleidungsstücken der Frauen aus der benachteiligten Gesellschaftsschicht. Solche Dinge wurden liebevoll von Generation zu Generation weitergegeben. „Die Halskette ist befestigt, mit gesenkter Vorderseite ...“ – notiert unter den von Kindern geerbten Schätzen Fürst Michail Andrejewitsch von Wereisk und Beloozersk. Die Wolotsker Prinzessin Uljana hinterließ ihren Kindern eine kostbare, mit Perlen (3190 Körnchen!) bestickte Halskette.

Im kalten Winter trugen die Frauen der alten Rus Pelzkleidung: Die wohlhabenderen trugen teure Pelze, die weniger edlen trugen billige. Pelze („schnell“) werden in „The Tale of Bygone Years“ erwähnt. Teure Pelze (Hermelin, Zobel etc.) werden in der Chronik nur im Zusammenhang mit der fürstlichen Damenbekleidung erwähnt. Es ist bekannt, dass im 13. Jahrhundert. Adlige russische Frauen verzierten die Ränder ihrer Kleider bereitwillig mit Hermelinfellen, und die Reichsten verwendeten sie, um Überzüge entlang des Saums ihrer Kleidung zu machen, die bis zur Breite der Knie reichten, was ausländische Reisende nur in Erstaunen versetzen konnte. Luchspelze waren auch bei adligen Frauen beliebt. Jaroslawna, die Heldin von „Die Geschichte von Igors Feldzug“, trug einen Biberpelzmantel („...ich werde meinen Bebryan-Ärmel in Kayala Retz nass machen...“, beklagt sie sich). Auch Frauen mit mittlerem Einkommen trugen Eichhörnchenpelzmäntel. In einem Brief aus Birkenrinde aus Nowgorod werden beispielsweise Eichhörnchen- und Vielfraßpelze erwähnt – sie wurden oft als Tribut angenommen und von Nachbarn gekauft, um sie in andere Länder weiterzuverkaufen. Gelegentlich finden sich unter archäologischen Funden auch Teile von Bären- oder Wolfsfellen.

Pelzmäntel wurden damals von Frauen nur mit dem Fell innen getragen und waren zunächst nicht mit etwas bedeckt (daher der Name – Hülle). Aber im Laufe der Zeit galt nackte (unbedeckte) Pelzkleidung als grob, Pelzmäntel wurden mit Stoff überzogen und der Bezug wurde aus den teuersten und hellsten Teilen hergestellt. Bei der Prinzessin des 15. Jahrhunderts. Es könnte bis zu einem Dutzend Pelzmäntel geben, oder noch mehr: „karmesinrot“ und „wurmartig“ und „tsini“ (grau) und „blau-weiß“ und grün

belegt durch das Testament von Uljana Michailowna Kholmskaja. Zusätzlich zum „Gehäuse auf Eichhörnchenbäuchen“ (vom Bauch – Bauch) hatte sie zwei Zobelpelzmäntel, und der graue Pelzmantel war aus „wildem“ (graublauem) Samt genäht mit „goldener“ Stickerei und „venedischem“ (venezianischem) Damast (Seide). Pelzmäntel wurden mit großer Sorgfalt getragen und von der Mutter an die Tochter weitergegeben.

Alte Fresken weisen darauf hin, dass die Kleidung edler Frauen vielfarbig war und auf helle Kombinationen sowie frische, satte Töne schließen lässt. Im Nowgorod-Birkenrindendokument Nr. 262 wird ein „Portishche Green“ erwähnt, im nächsten Dokument wird ein „Portishche Golubine“ (d. h. grüne und blaue Kleidung) erwähnt, und im Dokument Nr. 288 wird eine „Spule aus grünem Shol-ku“ erwähnt. Und Beispiele dieser Art gibt es viele. „Tserleny“ (scharlachrot), d. h. die Farben Scharlachrot, Blau, Braun, Grün-Gelb und Grün wurden in der Kleidung mit Gold- und Silberstickereien ergänzt. Das Nähen mit Metallfäden zeichnete die Tracht nicht nur der Frauen der Fürstenfamilie, sondern auch der Vertreter der wohlhabenden Landbevölkerung aus. Heimhandwerkerinnen webten und versponnen dünnen Goldfaden mit Leinenfaden. Im 11.-12. Jahrhundert nähten sie am häufigsten „in der Öffnung“ (sie durchbohrten den Stoff), mit langen Stichen auf der Vorderseite und kurzen Stichen auf der Rückseite. Im XII-XIII Jahrhundert. Der Goldfaden wurde auf den Stoff gelegt und mit Seide befestigt. Die Stickmuster waren vielfältig; Am häufigsten wurden phantasievoll geschwungene Stängel, stilisierte Blumen, Kreise und geometrische Formen gefunden.

Die Lieblingsfarbe in der Tracht von Frauen aller Klassen war Rot. Im Gleichnis von der guten Frau in der Geschichte vergangener Jahre werden „scharlachrote und scharlachrote Gewänder“ erwähnt. Dies belegen archäologische Funde, von denen mehr als die Hälfte Stoffe in rotbraunen Tönen sind, es gibt aber auch schwarze, bläuliche, grüne und hellbraune Stoffe. Stoffe wurden hauptsächlich mit pflanzlichen, seltener tierischen Farbstoffen gefärbt. Blaue Farbe wurde aus Traumgras, Kornblume und Blaubeeren hergestellt; gelb - aus Ginster, Birkenblättern; goldbraun – aus Zwiebelschalen, Eichenrinde und Birnen. Die Fülle an Rottönen in den Kostümen der alten russischen Frauen erklärt sich sowohl aus der Tatsache, dass Rot eine „Amulett“-Farbe war, als auch aus der Tatsache, dass es zahlreiche natürliche Farbstoffe gab, die Stoffe in rotbraunen Farben färbten, Buchweizen, St. Johanniskraut, wilde Apfelrinde, Erle, Sanddorn.

Die Testamente der Fürsten geben einen Eindruck von der Vielfarbigkeit der altrussischen Frauentracht. So hat Ivan Danilovich Kalita „heute eine mit Fell gefütterte, mit „Alamas“ und Perlen verzierte „Hülle“ für seine Töchter Marya und Fedosya angezogen. Die Verzierung mit „Alamas“ – silbernen und goldenen ziselierten Plaketten – verlieh den Kleidungsstücken eine besondere Pracht und Pracht. Erwähnungen von „shenchuzh alams“ finden sich auch in anderen Dokumenten. Solche Kleidungsdekorationen waren sehr teuer und wurden natürlich von den Fürsten neben anderen beweglichen Gütern an ihre Frauen vererbt: „... und was Gold oder Silber oder irgendetwas anderes übrig bleibt, dann alles meiner Prinzessin ...“ Der Charta nach zu urteilen Von Werejski und Beloozersky Fürst Michail Andrejewitsch gehörten die meisten Gegenstände aus seinem Testament zum Kleid der Prinzessin und wurden seiner Tochter Anastasia hinterlassen. In ihrer Garderobe befanden sich Letniki aus gestreifter Wolle, grüner und gelber Damast – leichte Damenkleidung mit langen und weiten Ärmeln („kapka-mi“). Die Ärmel von Sommermännern waren oft mit „voshva-mi“ bestickt – Streifen aus Axamit, Schwarz und Karmesinrot. Die Winter-„Cortels“ (Kleidung ähnlich einer Sommerjacke, aber mit Fell gefüttert) für Frauen auf dem Grundstück des Verei-Fürsten waren mit Marder, Eichhörnchen, Zobel und Hermelin isoliert; Sie waren mit bunten „Läusen“ verziert – grün, blau, schwarz, „wurmartig“. Der Beschreibung nach zu urteilen, waren auch die Pelzmäntel gut: weiß, „erzgelb“, purpurrot, grün, „wurmartig“, einer davon war mit Fuchs gefüttert. Mitte des 12. Jahrhunderts. Ein Fuchs kostete mehr als ein Silberrubel

Zu diesen Toiletten passt das Kleidungsstück der Wolotsker Prinzessin Uljana Michailowna. Purpurgoldener Samt und burischer Golddamast, gefüttert mit Zobel- und Marderfell, dienten als Material zum Nähen von sieben Pelzmänteln und einem „Cortel“. Der „Opaschen“ wurde aus französischem scharlachrotem Stoff („Skor-Lat“) genäht – ein ungewöhnliches Kleidungsstück für einen modernen Menschen mit sehr langen Ärmeln, die sich zum Handgelenk hin verjüngen und einem Rückenausschnitt, der länger ist als die Vorderseite. Sie trugen „Opaschny“-Sattelrücken. Es ist merkwürdig, dass Prinzessin Kholmskaya ihrer Tochter Sporen voller Kleidung vermachte – auch ziemlich teuer: „... Ausgrabungen von Sazhons

(mit Perlen. - Ya. Ya.), und der Saum an einer Kappe war mit Gold genäht und mit Perlen besetzt, und die Perlen wurden davon entfernt, aber es war noch ein wenig davon übrig ...“ Außerdem Silbervergoldete Knöpfe aus einem Pelzmantel einer Frau, Spitze auf „Portishche“, bestickt mit Gold und Silber. Die Prinzessin vermachte dem Jegorjewski-Abt Misail auch etwas „nach ihrem Geschmack“: ein „Cortel“ aus blauem Taft auf Eichhörnchen und einen Fuchs-Seelenwärmer.

Ein einzigartiger und auffälliger Teil der antiken Frauenkleidung war der Kopfschmuck – eine obligatorische Ergänzung zu jedem Kostüm russischer Frauen. Es hatte nicht nur eine ästhetische Bedeutung in der alten russischen Tracht – es vervollständigte die Kleidung, sondern auch eine soziale – es zeigte den Reichtum der Familie, sowie eine ethische – es war eine Schande für eine „Bäuerin“, zu gehen herum mit nacktem Haar. Die Tradition stammt aus heidnischen Zeiten, als das Bedecken des Kopfes bedeutete, die Frau selbst und ihre Lieben vor „bösen Mächten“ zu schützen. Frauenhaar galt als gefährlich und schädlich für andere (wahrscheinlich vor allem für Männer). Daher die charakteristische orthodoxe Tradition, die Kirche nicht barhäuptig zu betreten, oder beispielsweise das ungeschriebene Recht einer modernen Dame, drinnen mit Hut zu sitzen.

Der Kopfschmuck entsprach dem familiären und sozialen Status der alten russischen Frauen. Eine Besonderheit des Kopfschmucks einer verheirateten Frau war, dass er ihr Haar vollständig bedeckte. Die Mädchen waren von dieser strengen Regelung befreit. Sie trugen ihre Haare oft offen oder zu einem Zopf geflochten; Die Oberseite des Kopfes war immer offen. Im Hochzeitsritual war seit jeher das Ritual des Wechsels von Frisur und Kopfschmuck eines der wichtigsten: Ein Mädchen wurde in den Augen anderer nicht nach der ersten Nacht mit dem Bräutigam zur Frau, sondern bereits beim Anziehen „Frauen-Kika“ – der Kopfschmuck einer verheirateten Frau.

Funde bei Ausgrabungen von Kronen, Kränzen, Kronen und Blütenkronen, also Jungfrauenkopfbedeckungen des 10.-13. Jahrhunderts, sind zwar selten, ermöglichen uns aber einen Eindruck davon. Ein schmaler Streifen aus Metall oder Stoff bedeckte die Stirn und wurde am Hinterkopf befestigt. Ein komplexerer, reich verzierter Rand wurde „Koruna“ genannt. Ein Bild der Krone findet sich im Izbornik von Swjatoslaw aus dem Jahr 1073 („Jungfrau“ aus den Tierkreiszeichen). Die Krone war eine starre Basis, die mit Stoff bedeckt war (manchmal wurde eine Rolle unter den Stoff gelegt), und zwar auf einzigartige Weise

dekoriert. Kronen dienten am häufigsten als festliche Kleidung für unverheiratete Stadtfrauen, und Frauen auf dem Land trugen vor der Heirat häufiger Mädchenkronen. Es gibt drei Hauptoptionen für Kronen: Platte (Silber, seltener Bronze); Stirn-Kronenverband aus Brokat, manchmal auch aus Wolle oder Leinen, bestickt und reich verziert; eine Krone aus Metallplättchen, die an Fäden oder Schnüren aufgereiht sind. Die Mädchenkrone war eine Art Schmuck für die Frisur eines Mädchens: Oftmals wurden aus der Krone an den Schläfen zwei Zöpfe geflochten, die dann in die Schläfenringe eingefädelt wurden; Eine weitere Option: Die Krone stützte das Haar, das in Form einer Schleife angeordnet war und von der Schläfe vor das Ohr herabfiel (in diesem Fall schien das Haar unter den Schläfenverzierungen zu „liegen“). Die aus Bändern gefertigte Stirnkrone einer Jungfrau war oft mit Wollfransen verziert (offensichtlich komplett mit Kleidung – einem Wollrock), was die Frauenbestattung auf dem Vyatichi-Hügel aus dem 13. Jahrhundert bestätigt.

Die Verzierungen antiker russischer Mädchenkronen und Stirnkronen deuten darauf hin, dass diese Form des Kopfschmucks aus Blumenkronen hervorgegangen ist. Eine Blumengirlande auf dem Kopf des Mädchens war auch ein Symbol für das Erwachsenwerden und die Reinheit. Die kunstvollen Verzierungen des Kronenrollers sollten den Eindruck eines Kranzes aus frischen Blumen erwecken: Einzelne Elemente wurden geschwungen, in Reliefs ausgeführt, mit farbigem Glas und, wenn die Familie vermögend genug war, mit Schmuck verziert. Der flämische Ritter Guilbert de Lanois, der 1413 Nowgorod besuchte, bemerkte, dass hier „die Mädchen ein Diadem auf dem Kopf tragen, wie Heilige …“. Eine interessante Beschreibung eines solchen „Diadems“, also einer Jungfrauenkrone „aus den Städten“ (mit Zähnen), findet sich auch im Spiritual des Vereisky-Fürsten Michail Andrejewitsch: „... eine Krone aus den Städten und aus die Yakhonta und aus den Lalas (Rubine.- -Ya.P.) und Körner mit großen [mi] (Perlen.-Ya.Y.); ein anderer Kranz ist mit großen Perlen besetzt, Soutanen von einer Jacht und eine Lala, goldene Anstecknadeln von einer Jacht ...“

Der Kopfschmuck einer verheirateten Frau war noch üppiger verziert. Entstehung im XII.-XV. Jahrhundert. und nachdem es den Namen Kiki (Kichki) erhalten hatte, übernahm es Elemente des traditionellen Frauenkopfschmucks der Ostslawen – Korun – sowie einen Handtuchkopfschmuck – Ubrus oder Povoy, der einer der ältesten ist. Ubrus und Wurzelstöcke bedeckten das Haar vollständig

Bei Frauen reichten ihre Enden bis zum Rücken, den Schultern und der Brust. Poi waren bereits im 10. Jahrhundert bekannt; Auch byzantinische Frauen trugen damals ähnliche Kopfbedeckungen, weshalb russische bürgerliche Historiker das russische Militär Kriegsmaforia oder Schleier nannten, obwohl es keinen Grund gibt, von einer Anleihe des Militärs aus Byzanz zu sprechen. Die Prinzessin auf der Miniatur des Izbornik von Svyatoslav von 1073, Frauen auf den Fresken der Nowgoroder Erlöserkirche von Nereditsa, Großherzogin Olga auf einer der Miniaturen des Madrider Manuskripts sowie auf dem Bild der Radziwill-Chronik , auf den Fresken der Fjodor-Stratilat-Kirche - sie alle erscheinen vor uns in dünnen Kopfbedeckungen, gemessen an den weichen Falten von Stoffen, „wollartig“, also Seide. Später wurde auf die Krone ein Kronen-Kokoschnik oder Kika (gezahnt, radial oder turmförmig) gesetzt und im Winter eine Mütze mit Fellband und abgerundeter Krone. In allen Fällen war der Teil des Kopfschmuckes oberhalb der Stirn reicher verziert. Später wurde der mit Perlen, Stickereien oder Edelsteinen verzierte vordere Teil des Kiki (Stirn- oder Stirnband) abnehmbar gemacht. Der Kopfschmuck hätte jedoch auch anders platziert sein können: In einer Bauernbestattung aus dem 12. Jahrhundert wurde der Rand eines Stoffkopfschmucks gefunden, der mit kleinen Glasperlen bestickt war und die Stirn einer Frau bedeckte. am Stadtrand von Moskau. Tempel- und andere Dekorationen verheirateter Frauen wurden nicht mehr am Haar, sondern am Kopf selbst befestigt

Eine der Dekorationen des Kopfschmucks der Kiki und des Schwarms waren die von Daniil Zatochnik erwähnten Soutanen. Es handelte sich um Fransen aus Perlen oder Perlen, die auf Fäden aufgereiht waren. „Soutanen von der Yacht“ sind im kirchlichen Klerus des Fürsten Michail Alexandrowitsch von Verei aufgeführt. Im XIV.-XV. Jahrhundert. Soutanen etablierten sich fest im Alltag und wurden in wohlhabenden Familien von Generation zu Generation weitergegeben. Im 16. und 17. Jahrhundert erfreuten sie sich zunehmender Beliebtheit. Grundlage für verschiedene Modifikationen.

Veränderungen im Kopfschmuck sind mit der Entwicklung von Dekorationen im gesamten Kostüm der alten russischen Frauen verbunden. Frauenschmuck aus dem 10. bis 13. Jahrhundert gehört zu den häufigsten Funden bei Grabhügelgrabungen dieser Zeit. In der Kurgan-Antiquität lassen sich zwei große Gruppen unterscheiden, die sich im Ausgangsmaterial unterscheiden: Metallprodukte und Glasprodukte. Im X-XV Jahrhundert. Auch Knochen- und Holzdekorationen wurden verwendet, und Bernstein wurde in den Kostümen der Bürgerinnen der Nordwest-Russland verwendet.

Im X-XIII Jahrhundert. Einer der häufigsten Damenschmuckstücke in Russland, der Vertreter aller Klassen der alten russischen Gesellschaft begeisterte, waren Schläfenringe. Archäologen betrachten sie als ethnisch prägendes Merkmal. Beispielsweise trugen die Slowenen von Nowgorod rautenförmige Schläfenringe; Frauen aus dem Land Polozk – armbandförmig; die Vorfahren der modernen Moskauer - Vyatichi - siebenlappig usw. Am häufigsten waren Schläfenringe aus Draht, aber es gibt auch Perlen, Schilde und Radials. Die Methoden zur Befestigung von Ringen an Kopfschmuck oder Haaren waren vielfältig. Die Ringe können an Bändern, Bändern oder Zöpfen aufgehängt oder am Band festgesteckt werden, als ob sie eine Kette bilden würden. Manchmal wurden die Schläfenringe wie Ohrringe in das Ohrläppchen eingefädelt. Mit dem Verschwinden dieser Art von Schmuck im XIV.-XV. Jahrhundert. In der Kleidung von Vertretern der privilegierten Klasse tauchten hohle Kolta auf, die an Riemen, Ketten oder Wasserlinsen (Ketten aus Blöcken) am Kopfschmuck (ähnlich Ringen) befestigt waren. Bei Ausgrabungen von Schätzen werden häufig Balkenfohlen aus dem 13.-15. Jahrhundert gefunden.

Damenohrringe sind sowohl in Beschreibungen früher schriftlicher Quellen als auch bei archäologischen Funden weniger verbreitet als Schläfenringe und Halsschmuck. Eine Art von Damenohrringen – in Form eines Fragezeichens – wurde in Nowgorod entdeckt und stammt aus dem 13.-15. Jahrhundert. Damenohrringe werden in der spirituellen Volotsk-Apanage-Prinzessin erwähnt. Der Beschreibung nach zu urteilen, war die Gastgeberin sehr sparsam und kannte den Wert jedes dieser „Kleinigkeiten“ in ihrer Schatzkammer genau. Die alte Prinzessin gab in ihrem Testament an, dass drei Steine ​​​​ihrer Ohrringe – zwei Yakhonts und ein Lal (Rubin) – in den eleganten Hut ihres Sohnes Ivan eingenäht waren; Sie beabsichtigte die Ohrringe ohne Steine ​​für ihre zukünftige Schwiegertochter („So Gott will, mein Sohn Ivan wird heiraten ...“) und für die Frau ihres ältesten Sohnes – auch ein Paar Ohrringe mit Yahonts und Lalas, dem Steine ​​davon befinden sich in den „Knöpfen“ der Halskette ihres Sohnes.

Viel häufiger als Ohrringe trifft man in Beschreibungen und bei Ausgrabungen von Hügeln und Schätzen auf geblasene runde Kolta. Sie wurden aus verschiedenen Metallen hergestellt, immer hohl (möglicherweise wurde dort mit ätherischen, duftenden Ölen getränkter Stoff gelegt), reich verziert mit Cloisonné-Email, Maserung und Filigran. Da Kolts hauptsächlich bei Ausgrabungen städtischer Siedlungen gefunden werden, können wir daraus schließen, dass Kolts vor allem für Vertreter der Stadt und des örtlichen feudalen Adels ein Schmuckstück waren. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Es erschienen Colts aus Zinn-Blei-Legierungen, die teure Silber- und Goldlegierungen imitierten, jedoch mit einem einfacheren Dekor und nur den Schmuck des Adels aus Edelmetallen imitierten. Nach der Eroberung durch die Horde können solche Kolts nicht mehr aufgespürt werden, obwohl Kolts mit Edelsteinen lange Zeit im spirituellen Adel erwähnt wurden. Wahrscheinlich blieben sie nur noch als Familienerbstücke unter Adligen in Gebrauch.

Halsschmuck und insbesondere Glasperlen waren bei Frauen aller Schichten nicht weniger beliebt. Es gibt Hunderte von Sorten, jede mit ihrer eigenen einzigartigen Verzierung, Form und Farbe. Es gibt vier Arten von Glasperlen, die von alten russischen Stadtfrauen getragen wurden: blaues, schwarzes und hellgrünes Glas mit komplexen „Augen“; aus mehrschichtigen Glasstäben, die geschnitten und durchbohrt wurden; geblasene Perlen und schließlich Polyeder, aus gefrorenem Hartglas geschnitten, wie aus Stein. Am häufigsten waren Perlen aus mehrfarbigen „gehackten Perlen“. Ibn Fad-lan beschrieb seine Reise an die Wolga im 10. Jahrhundert und bemerkte, dass die Frauen der Russen besonders grüne Perlen liebten. Er behauptete, dass Ehemänner bankrott gingen, indem sie für jede grüne Perle 15 bis 20 Silbermünzen zahlten. Unter den Grabhügelfunden sind grüne Perlen selten; in ärmlichen Bestattungen findet man blaue, türkise, gelbe und gestreifte Exemplare. Unter dem Adel verbreitete sich Schmuck, der Perlen aus verschiedenen Materialien (z. B. geblasenes Gold, Perlenkörner und auch aus Edelsteinen geschnitzt) kombinierte. Acht solcher goldenen „Fäden“ vermachte die Wolotsk-Prinzessin ihren Kindern.

Im Gegensatz zu den „demokratischen“ Perlen, Metallreifen – Griwna, die im 10.-13. Jahrhundert auch als Schmuck am Hals getragen wurden. und teilweise später Eigentum nur des wohlhabenden Teils der Bauern und Städter. Viele Halsgriwna weisen Spuren von Reparaturen auf – ein Zeichen dafür, dass sie einen gewissen Wert hatten. Die teuersten Griwna waren Bilon (eine Legierung aus Kupfer und Silber); am häufigsten sind Kupfer oder Bronze, manchmal mit Spuren von Versilberung. Es gibt Pfeil-, Runddraht-, Platten- und gedrehte Griwna. Jeder Typ entsprach einem bestimmten Verbreitungsgebiet. In der Nähe des Ladogasees beispielsweise waren gedrehte und pfeilförmige Griwna beliebt, und Frauen im Nordosten Russlands trugen hauptsächlich gedrehte Griwna usw. Auf Miniaturen, die Hochzeitsszenen darstellen, sind aufgereihte Griwna ausnahmslos zu finden. Im Nikon Chronicle können Sie 23 Bilder von Griwna zählen.

Halsgriwna gingen späteren Metallschmuckstücken wie Halsketten voraus (vom altrussischen Wort „zherlo“ – Hals), obwohl sie selbst im 16. Jahrhundert weiterhin als festlicher Schmuck für adlige Frauen existierten. „Und was ist das Gold meiner Prinzessin Olenino? Ich habe meiner Tochter Fetinya 14 Reifen und eine Halskette gegeben, eine neue für ihre Mutter, die ich gefälscht habe. Und ich gab die Stirn und die Griwna mit“, schrieb Ivan Kalita in seinem Spiritual. Auch Monisten aus Perlmutt, Goldplättchen und ähnlichem Schmuck sind sowohl aus amtlichem Material als auch aus Chroniken bekannt. Fürst Wladimir Wassilkowitsch von Wolyn „schlug und goss“ in Barren des Monisten „seine Frau und Mutter“. Prinz Juri Wassiljewitsch von Dmitrow vermachte der Rjasaner Großherzogin Anna ein Monisto, das von „seiner Frau“ – Sofya Vitovtovna – „gesegnet“ wurde. Halsketten mit „Perlenfaden“ und „große Yachten“ werden in den spirituellen Riten des Fürsten Michail Andrejewitsch von Verei erwähnt, und „Halskettenperlen“ werden im Testament der Wolotsk-Prinzessin erwähnt.

Ketten waren ein sehr wertvoller und teurer Halsschmuck für Frauen aus der privilegierten Schicht. Unter ihnen waren beringt (aus Ringen) und „feurig“ (aus länglichen „Feuersteinen“) und geschwärzt (sie wurden „liegende Ketten“ genannt) sowie in Form von dreieckigen Prismen. „Und diese goldenen Nadeln sind Ofimino“, schreibt der Nowgoroder Fjodor Ostafijewitsch in seinem Spiritual und listet außerdem „Tsepets-Goldringe“ und noch einmal „Tsepets-Goldringe“ auf. Das Birkenrindendokument Nr. 138 (zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts) nennt zwei Ketten im Wert von 2 Rubel. Mit diesem Geld in Nowgorod im 14. Jahrhundert. Sie könnten 400 Eichhörnchenfelle kaufen. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts. bezieht sich auf die erste Erwähnung von Goldketten als Damenschmuck in der Ipatjew-Chronik. Die „kreuzförmige“ Goldkette (ihr Design ist eine Kombination aus kleinen Goldkreuzen) wurde von der Kaschin-Prinzessin Wassilisa Semjonowna dem Großfürsten Wassili Dmitrijewitsch geschenkt, und die Kette selbst war Teil ihrer Mitgift.

Ein wesentlicher Bestandteil der Tracht einer Stadtfrau im Nordwesten Russlands im 10.-13. Jahrhundert. Es gab Brust- und Taillenanhänger – Metallverzierungen in verschiedenen Formen, die Teil der Halskette waren. Die meisten Anhänger hatten auch eine symbolische Bedeutung – sie spielten die Rolle von Amuletten. Sie wurden an langen Kordeln oder „Mützen“ (Ketten) getragen und am Kleid auf der Brust oder in der Taille befestigt. Anhänger wurden aus Silber, Kupfer, Bronze und Bilon hergestellt. Nach ihren äußeren Umrissen werden sie in zoomorphe unterteilt, die Haushaltsgegenstände nachbilden und Reichtum (Löffel, Schlüssel, Kämme usw.) oder Reichtum (Messer, Beile) symbolisieren. Letztere waren – zusammen mit Schwertern – Symbole der Verehrung Peruns. Sie trugen auch Glocken, laute Anhänger, Nadelkissen sowie geometrische Anhänger (rund, Monde, Kreuze, Diamanten, Keulen, Speere usw.). Derzeit sind 200 Arten von Anhängern bekannt; einige von ihnen erschienen bei den Slawen als Folge von Anleihen bei Nachbarn, beispielsweise bei den Finno-Ugrischen. Eines der beliebtesten Amulette der alten russischen Frauen war ein Pferd mit verlängerten Ohren und einem zu einem Ring gebogenen Schwanz. Das Pferd war ein Symbol für Güte und Glück, wurde mit dem Sonnenkult in Verbindung gebracht und war in Anhängern ausnahmslos von Kreisen umgeben – Sonnenzeichen. Zusätzlich zu den Schlittschuhen trugen sie oft stilisierte Bilder von Wasservögeln, die die lebensspendenden Eigenschaften des Wassers verkörperten. Viele neue Städte trugen dreidimensionale (innen hohle) Bilder von Tieren mit einem oder zwei Köpfen, einem spiralförmig gedrehten Schwanz und Ketten anstelle von Beinen an ihren Gürteln an Lederschnüren.

„Haushalts“-Amulette wurden hauptsächlich in Dörfern hergestellt und waren Teil der Tracht der Landfrauen. Das Dorf blieb länger heidnischen Kulten verpflichtet als die Stadt, weshalb sich bei ländlichen Bestattungen unter den Anhängern oft Monde und Kreuze befinden, die mit der alten heidnischen Gottheit Yaril in Verbindung gebracht werden.

Glocken mit verschiedenen Schliffen waren auch eine beliebte Dekoration sowohl der Stadt- als auch der Bäuerinnen. Als typische Verzierung der Damentracht existierten sie bis ins 15. Jahrhundert, während die oben genannten Anhängertypen nur bis ins 13. Jahrhundert Bestand hatten. Glocken wurden zusammen mit anderen Anhängern und als Teil von Perlen getragen und manchmal auch an Halsschmuck aufgehängt. Sie könnten als Dekoration für eine Krone oder ein Kiki dienen oder mit einem Aufhängeband ins Haar eingewebt werden. Glocken wurden oft als Knöpfe verwendet. Vor allem aber handelte es sich um eine traditionelle Hängedekoration an der Taille, an den Ärmeln und an Ledergürteltaschen. Im Mittelalter gab es in der Frauenkleidung keine Taschen, und eine Gürteltasche – Kalyta – erfüllte ihre Funktion. Nach dem Glauben der Ostslawen galten Glocken und andere laute Anhänger als symbolische Bilder des Donnergottes, der die Menschen vor bösen Geistern und bösen Geistern beschützte.

Unter den Hängedekorationen des Adels sind auch Medaillons bekannt. Sie waren aus Silber oder Gold gefertigt und mit Cloisonné-Email, Granulation und Filigran verziert. Aus dem 12. Jahrhundert Als Nachahmung teurer Medaillons begann man, Medaillons aus billigen Legierungen herzustellen, die in Imitationsformen gegossen wurden. Zur Tracht des alten russischen Adels gehörten Gegenstände, die in ihrer Art den Amulettanhängern ähnelten, die von Bäuerinnen und Stadtfrauen getragen wurden. Im geistlichen Dokument des Fürsten Dmitri Iwanowitsch (1509) gibt es beispielsweise „Leuchtfeuer (laute Anhänger – N.P.) mit Yachten und Perlen“.

Eine weitere Verzierung der Damenkleidung (insbesondere der zeremoniellen) waren Verschlüsse (Broschen). Sie wurden aus Eisen, Zinn-Blei-Legierungen, Kupfer, Bronze und Silber hergestellt. Eine der ersten Erwähnungen von Broschen findet sich im „Märchen vergangener Jahre“ aus dem Jahr 945, und die meisten archäologischen Funde stammen aus den Schichten des 10. bis 12. Jahrhunderts. Bei einer Bestattung wird meist nur ein großer Anhängerverschluss gefunden, seltener zwei. Sie wurden entweder an der Schulter oder auf der Brust getragen (sie befestigten äußere, drapierte Kleidung wie Mäntel und Umhänge). Alte russische Frauen befestigten mit kleinen Broschen ihre Hemden am Kragen, befestigten Amulette und Anhänger an ihren Gürteln sowie Haushaltsgegenstände: Schlüssel, Stühle, Messer. Broschen könnten auch verwendet werden, um Verzierungen an Kopfbedeckungen von Frauen anzubringen. Bis zum 10. Jahrhundert Broschenverschlüsse waren nur groß und massiv, später – im 14. – 15. Jahrhundert – überwogen leichte, kleine. In allen Jahrhunderten war diese Art von Schmuck reich verziert, die Verzierung variierte jedoch je nach ethnischer Region, dem Können der Schmiede, Münzmeister und anderen ähnlichen Gründen. Anstecknadeln hatten die gleiche konstruktive und funktionale Bedeutung wie Broschen in der Damenoberbekleidung – einem Kostüm, das nur adligen Frauen der Stadt gehörte. Zwei Wäscheklammern gleicher Form und Größe mit langem Schaft und großem geschlitztem Kopf, verbunden durch eine Kette, stützten die Enden des Umhangs durchgehend.

Im 15. Jahrhundert Mäntel und Umhänge wurden immer seltener verwendet, und mit der Veränderung der Kleidungsformen veränderte sich auch die Menge ihrer traditionellen Ergänzungen. Broschen sind zu einer seltenen Dekoration geworden. Doch der Gürtel blieb ein unverzichtbares Accessoire der Damenbekleidung. Goldgürtel, die aus vergoldeten Metallplaketten bestanden und Zeichen feudaler Würde waren, waren für Fürsten ein beliebter Segensgegenstand für ihre geistlichen Verwandten. Prinzessin Uljana Michailowna erwähnt in ihrem Testament ihren goldenen Gürtel; Zwei Gürtel dieser Art erscheinen in der Kirchenkirche des Uglitsky-Fürsten Dmitri Iwanowitsch. Damengürtel, ähnlich denen, die in der Miniatur von Svyatoslavs Izbornik von 1073 abgebildet sind, sind seit langem bekannt; Sie bestanden aus mit Gold- oder Silberfäden gewebter Seide, Samt oder Leder mit geschmiedeten Metallplaketten. Oft waren nur die mit Glöckchen gekrönten Enden der Gürtel mit teurem Metall besetzt, und der Gürtel selbst war mit einer Kordel verziert – einem spiralförmig gedrehten Gold- oder Silberdraht. Für ärmere Frauen bestanden diese Plaketten („Nauzolniks“) aus Kupfer oder Bronze.

Offensichtlich trugen alte russische Bürgerinnen gerne Glasarmbänder. Ihre Fragmente wurden bei Ausgrabungen der ältesten Schichten (Anfang des 10. Jahrhunderts) gefunden, am häufigsten werden sie jedoch in Siedlungen des 11.-13. Jahrhunderts gefunden, wo die Zahl solcher Funde in die Tausende geht. Es gibt blaue, blaue, grüne und gelbe Fragmente von Armbändern, die einen Eindruck vom Prinzip ihrer Herstellung vermitteln: Glasstäbe wurden zu Ringen gebogen, die Stäbe wurden bemalt und manchmal mit kontrastfarbenen Metall- oder Glasfäden gedreht. Glasarmbänder wurden hauptsächlich als Schmuck für Stadtfrauen verwendet, Metallarmbänder sowohl für Stadtfrauen als auch für Bäuerinnen. Am häufigsten findet man Gegenstände aus Kupfer und Bronze, seltener Silber und Bilon. Vergoldete „Reifen“-Armbänder waren das Privileg nur des Stadtadels. Sie trugen Armbänder sowohl an der linken als auch an der rechten Hand, oft an beiden oder mehreren Stücken. Plattenarmbänder wurden oft an den Unterarmen am Ellenbogen getragen. Viele Armbänder wurden über dem Ärmel eines Hemdes getragen. Die Zahl ihrer Sorten ist erstaunlich groß:

Pfeil, gedreht, falsch gedreht (in einer Form gegossen, die ein gedrehtes Armband imitiert), Korbgeflecht, lamellar, bootförmig, schmal-massiv (in Form einer Raute oder eines Ovals, das über das Handgelenk gespannt ist) usw. Es werden nur Faltarmbänder hergestellt aus Billon, Blei und Zinn, Silber usw. waren spezifisch urban. einschließlich vergoldet

Unter Damenschmuck war es im 10.-15. Jahrhundert besonders verbreitet. Es gab Ringe. Dies erklärt sich aus der wichtigsten Rolle des Rings bei Hochzeitsritualen. Obwohl sie von Männern getragen wurden, waren Ringe immer noch ein weiblicher Schmuck. Bei einer Kinderbestattung wurde ein kleiner Ring entdeckt – an der Hand eines zwei- bis dreijährigen Mädchens. Ringe wurden natürlich an den Händen getragen, aber bei mehreren Bestattungen wurden sie auch an den Zehen getragen. Ringe gehören zu den zahlreichsten archäologischen Funden unter den Schmuckstücken. Sie wiederholten oft die Formen von Armbändern (gedreht, gewebt, lamellar usw.). Bedruckte Ringe hatten eine individuelle Form, ebenso wie Novgorod-Ringe mit Einsätzen aus grünem, blauem, hellblauem, schwarzem und transparentem Glas. Bedruckte Ringe und Novgorod-Ringe mit Einsätzen verbreiteten sich erst im 13. Jahrhundert und existierten bis zum 15. Jahrhundert. und noch später. Bilder der Ringsiegel (Vögel, Tiere, Blumen, Dreiecke) dienten auch als persönliches Zeichen des Besitzers, wenn sie nach dem Text des Vertragssiegels in Wachs eingraviert wurden.

Abgerundet wurde das Damenkostüm mit Schuhen. Eine der ersten Erwähnungen von „Sapozekh“ und „Laptekh“ findet sich in der Laurentian Chronicle aus dem Jahr 987. Lapti in verschiedenen Webarten (schräg, gerade – abhängig von den Traditionen einer bestimmten ethnischen Region) wurden hauptsächlich von Landfrauen getragen. Bastschuhe wurden aus Bast (dem inneren Teil der Rinde von Laubbäumen) und Birkenrinde hergestellt, die lange Zeit eingeweicht und unter Druck geglättet wurden. Um ein Paar Bastschuhe für einen kleinen weiblichen Fuß zu bekommen, war es notwendig, drei oder vier junge Bastschuhe zu zerstören, und solche Bastschuhe, selbst gewebt „mit doppelter Sohle“, wurden mehrere Tage bis zu einer Woche getragen. Die Form der Bastschuhe variierte je nach Gebiet: Die südlichen und polesischen Bastschuhe waren offen, die nördlichen – „Schuhüberzieher“ – sahen aus wie niedrige Stiefel. Aus Leder gewebte Bastschuhe waren viel stärker als Bastschuhe, aber auch teurer. Um Billigkeit mit Haltbarkeit zu verbinden, verwendeten die Dörfer oft die kombinierte Weberei aus Bast und Lederbastschuhen.

Gürtel In den Städten der Lapotianer im XII-XIV Jahrhundert. Sie wurden auch aus Stoffkanten, Stoffstücken und sogar Seidenbändern hergestellt. Damals nannte man sie Weber.

Damenschuhe aus Leder wurden im 13.-15. Jahrhundert genäht. in Städten aus den Häuten von Pferden, Groß- und Kleinvieh. Der Chronist beschreibt die legendäre Reise des Apostels Andreas nach Nowgorod im 12. Jahrhundert und berichtet: „Ich sah das slowenische Land wunderbar, während ich ging und mich hinsetzte. Ich habe gesehen, dass die Bäder uralt sind ... und sie werden zusammenhalten, und sie werden Nazi sein, und sie werden sich mit dem Kwas übergießen, der eingenommen wurde ...“ („usnie“ ist der altrussische Name für Haut) . Die durch Gärung in Brotkwas gelöste Schale wurde mit der Rinde von Weide, Erle und Eiche gegerbt (daher der Begriff „Gerben“); Anschließend wurden die Häute geglättet, für mehr Elastizität gemästet und geknetet. Auf diese Weise wurden die teuersten Lederarten gewonnen – Yuft und Poluval, die aber nur edle Adlige zur Schau stellen konnten. Yuft war in leuchtenden Farben bemalt, wie Buchminiaturen und Fresken mit Darstellungen adliger Frauen belegen. Die Mutter von Jaropolk Isjaslawitsch aus dem Trierer Psalter trägt rote Schuhe; die gleichen werden von der Prinzessin von Kilikien, der Frau von Swjatoslaw Jaroslawitsch (Izbornik 1073), und von den Frauen der Nowgoroder Bojaren auf der Ikone „Betende Nowgoroder“ (15. Jahrhundert) dargestellt. Archäologische Funde bestätigen, dass die Farben der Lederschuhe für Damen unterschiedlich waren – nicht nur rot, sondern auch grünlich, gelb und braun.

Weiche Yufts in verschiedenen Farben waren für normale Einwohner von Nowgorod nicht erschwinglich. Sie trugen Schuhe aus Rohleder – die sogenannten Pistons. Schuhe für die „Kolben“ wurden nicht gegerbt, sondern nur geknetet und in Fett getränkt. Es war sehr langlebig, wurde aber bei Regen schnell nass. Damenschuhe aus Leder wurden mit Leinenfäden genäht, die zur Festigkeitssteigerung gewachst wurden. Weiche weibliche „Kolben“ mit wenigen Nähten wurden oft aus den dünneren und empfindlicheren Teilen der Haut des Tieres hergestellt, hauptsächlich aus seinem „Mutterleib“ – dem Bauch; Sie wurden „Tscherewja“ (Tscherewitschki) genannt. Alltägliche „Kolben“ und „Würmer“ wurden nur mit ungewöhnlichen Nähten („Zopf“) verziert. Um die Ränder des „Kolbens“ wurden Lederriemen geführt, die die Schuhe am Fuß entlangzogen und dabei kleine Falten bildeten, die auch die Schuhe verzierten. Die durchbrochenen „Kolben“ waren viel eleganter. Sie wurden oft mit einem Stofffutter hergestellt. Das durchbrochene Ornament bestand meist aus parallelen Schlitzen und Streifen. Wenn solche Schuhe abgenutzt sind, ist Vorsicht geboten

mit Lederflicken repariert. Neben dem Azhu-Graben aus dem 10. Jahrhundert. Es gab Stickereien von Schuhen mit Woll- und Seidenfäden sowie Prägungen. Durchbrochene und bestickte „Kolben“ tauchten in Städten (Nowgorod, Grodno, Staraja Rjasan, Pskow) erst im 11. Jahrhundert auf.

Eine gängige Art von Lederschuhen für Damen waren weiche Schuhe, die an moderne Babyschuhe erinnern. Die meisten dieser Schuhe hatten einen Riemen am Knöchel, der vorne am Spann festgebunden wurde. Die Länge des Fußabdrucks in den gefundenen Exemplaren von Damenschuhen beträgt nicht mehr als 20 - 22 cm; Dies deutet darauf hin, dass die Beine der damaligen Stadtfrauen sehr klein waren.

Die Stiefeletten der Stadtfrauen waren kurz und nicht hart: Hinten hatten sie kein hartes Futter aus Birkenrinde oder Eiche, das bei Stiefeln obligatorisch ist. Stiefeletten waren wie Schuhe mit Stickereien verziert. Unter den Stickereien von Pskower Schuhen aus dem 12.-13. Jahrhundert. Es dominieren rote Kreise (Sonnenzeichen), Stiche aus dunklen Fäden (Bild der Straße) und grüne Locken (Symbol des Lebens). Aus dem 12. Jahrhundert Die beliebteste Art von Schuhwerk für wohlhabende Bewohner der alten russischen Städte waren Stiefel – mit stumpfen oder spitzen Zehen (abhängig von den Traditionen einer bestimmten Region), und die Spitze war leicht erhöht. Pskow-Stiefel hatten immer einen ledernen, gestapelten, niedrigen Absatz (ab dem 14. Jahrhundert), und beispielsweise zeichneten sich Rjasan-Stiefel durch einen dreieckigen Ledereinsatz an der Spitze aus. Helle Lederstiefel mit Stoffbesatz und Stickereien mit farbigen Fäden und Süßwasserperlen waren eine Ergänzung zur eleganten und festlichen Kleidung reicher Frauen, eine Art Indikator für Familienvermögen, ein notwendiges Kleidungsmerkmal für Machthaber.

Also die Kombination aus Grundbestandteilen und Verzierungen einer Damentracht des 10. bis 15. Jahrhunderts. kann nicht nur Aufschluss über das Aussehen, sondern auch über den sozialen und familiären Status einer Frau und ihren Wohnort geben.

Die Grundlage der Tracht der alten russischen Bäuerinnen im X-XV Jahrhundert. bestand aus einem langen, knöchellangen Hemd (Hemd) und einem Lendenschurzgewand (Poneva). Ein obligatorischer Bestandteil der bäuerlichen Frauenkleidung war der Gürtel. Je reicher eine Dorfbewohnerin war, desto mehr Verzierungen aller Art, insbesondere festliche, enthielt ihre Kleidung, desto höher war die Qualität ihrer Herstellung und desto teurer waren die verwendeten Materialien. Der auffälligste Teil des Kostüms

Bäuerinnen der vormongolischen Zeit hatten einen Kopfschmuck (eine Krone für Mädchen und eine Kika für „Bäuerinnen“) sowie dessen Dekoration – Schläfenringe, an deren Form man erkennen konnte, woher ihre Besitzerin kam. Bäuerinnen trugen Ohrringe, Perlen, Anhänger, Kupferarmbänder und Ringe. Die Dorffrauen trugen Bastschuhe an den Füßen. Die Zusammensetzung der Tracht der altrussischen Bürgerinnen war komplexer und umfasste eine größere Anzahl von Einzelteilen. Über einem langen Hemd trugen sie ein oder mehrere gerade oder weit geschnittene Kleider und eine schwingende Robe. Die Anzahl der Kleidungsstücke hing von der Jahreszeit und dem materiellen Reichtum der Familie ab. Das Oberkleid war kürzer als das Unterkleid und hatte breitere Ärmel. Der Saum und die Manschetten der Unterwäsche waren immer sichtbar und bildeten eine gestufte Silhouette. Wie bei der Tracht der Bäuerinnen ergänzte ein Gürtel das Outfit.

Für die Kleidung adliger Bürgerinnen, Prinzessinnen und Bojaren wurden teure, oft importierte Stoffe verwendet. Aus samtigem Axamit wurden schwingende Kleidungsstücke wie Umhänge mit einer Schließe an der rechten Schulter genäht – Teil der festlichen Kleidung der Prinzessin. Die Besonderheiten der klimatischen Bedingungen (kalte Winter) waren der Grund dafür, dass der warmen Kleidung mit Pelz besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde – Pelzmäntel, die damals mit dem Fell nach innen getragen wurden. Der Kopfschmuck von Stadtfrauen aller Klassen (Corunas für Mädchen und Kiki mit Borsten für verheiratete Frauen) hatte in seiner Form viel mit dem bäuerlichen Kopfschmuck gemeinsam, was auf seinen ländlichen Ursprung zurückzuführen war, aber seine Dekoration war komplex und kompliziert. Fohlen auf Soutanen dienten lange Zeit als Schmuck für die Kleidung einer Stadtfrau (für die Wohlhabenden bestanden sie aus Edelmetallen). Die Hälse der Bürgerinnen waren von metallenen Griwna und Halsketten aus Perlen umgeben. Bojaren und Prinzessinnen trugen massive Faltarmbänder über den Ärmeln an Handgelenk und Unterarm; einfachere Stadtfrauen begnügten sich mit mehrfarbigen Glasmodellen. Im Gegensatz zu den Bäuerinnen – „Baswomen“ – waren die Städter und Vertreter der herrschenden Klasse „alle in sa-pozeh“. Lederschuhe des 10.-13. Jahrhunderts – „Kolben“, weiche Schuhe, Stiefeletten und Stiefel ohne Absatz und starrer Basis – waren einfach und grob geschnitten, aber leuchtend und farbenfroh.

Im XIV.-XV. Jahrhundert. Die locker gestufte Silhouette der Kleidung, die die Pracht russischer Frauen betonte, erfuhr kaum Veränderungen. Am allerwenigsten wirkten sich die Neuerungen auf die Kleidung der Landfrauen aus, obwohl Schläfenringe (Beweis einer ethnischen Stammeszugehörigkeit) oder beispielsweise laute Anhänger (ein Zeichen der Nähe zu finno-ugrischen Stämmen) nach und nach aus der Kleidung der Bäuerinnen verschwanden. Adlige Bürgerinnen, Bojaren und Prinzessinnen begannen, anstelle von Umhängen Letniks, „Cortels“ und „Opaschny“ zu tragen. An einem kalten Herbst- oder Wintertag trugen sie Mäntel und Pelzmäntel, die in reichen Familien nun mit hellen, teuren Stoffen bedeckt waren. Rot ist traditionell die beliebteste Kleidungsfarbe. Die Menge und Qualität von Kleidern und Schmuck bestimmte weiterhin das gesellschaftliche Ansehen ihrer Besitzer. Die Schuhe von Martha Boretskaya und ihren Zeitgenossen (spätes 15. Jahrhundert) wurden in Schnitt und Design viel komplexer: Es erschienen durchbrochene und zusammengesetzte Produkte. „Kolben“ sind völlig außer Gebrauch; Freizeitschuhe sind im Design komfortabler geworden. Im XIV.-XV. Jahrhundert. Am weitesten verbreitet waren Stiefeletten und Stiefel mit gestapelten Lederabsätzen auf fester Basis, die zum Lieblingsschuhwerk von Stadtfrauen, aber auch von Prinzessinnen und Adligen wurden. Das Herstellen von Kleidern, Spinnen und Weben, Nähen und Sticken waren die täglichen Handwerke aller Frauen – reich und arm, Hausfrauen und ihre Dienstmädchen. Dank der Frauen selbst wurden Damenoutfits zu wahren Kunstwerken. Darüber schreibt der Chronist auch: „Nachdem er die Welle und den Flachs gefunden hat, erschafft er mit seinen Händen nützliche Dinge... Er streckt seine Hände nach nützlichen Dingen aus, richtet seine Ellbogen auf die Spindel... Er schafft viele Kleidungsstücke.“ ..“

Sammlung von Faktenmaterial über die Stellung der Frau in der antiken russischen Gesellschaft, ihr Eigentum und ihre sozialen Rechte, ihren Familienstand und ihre Rolle im kulturellen und gesellschaftspolitischen Leben im 10.-15. Jahrhundert. begann in der heimischen Geschichtsschreibung im 18. – ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. „Eine der ersten, die sich für die Idee interessierte, Porträts von „russischen Frauen zu schaffen, die in der Geschichte berühmt sind oder dieser Ehre würdig sind“, war der größte Adelshistoriker, „der letzte Chronist“ N. M. Karamzin. Seine historische Geschichte über Martha Die Posadniza weckte Interesse an den Biografien anderer herausragender Frauen des russischen Mittelalters. N. M. Karamzin forderte Historiker auf, sich diesen Themen zuzuwenden, und hielt es für möglich, Frauenporträts auf der Grundlage chronologischer, hagiographischer, literarischer und legendärer Fakten nachzubilden und „Gesichter mit“ darzustellen die lebendigen Farben der Liebe zum weiblichen Geschlecht und zum Vaterland.“

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Es erschienen die ersten Werke über antike Hochzeitsrituale. N. Tsertelev, I. Platonov und M. Moroshkin waren der Meinung, dass in der Antike „das Mädchenleben dem Leben verheirateter Frauen vorgezogen wurde, die von ihren Ehemännern abhängig waren“, und dass die Frauen russischer Fürsten „Sklaven oder sogar Sklaven“ waren am wenigsten Diener ihrer Ehemänner.“ Einer der Forscher russischer Hochzeitsrituale, D. I. Yazykov, sammelte relativ viel Faktenmaterial und beschrieb ausführlich die Rolle von Frauen – Heiratsvermittlerinnen, Freundinnen, Adlige, verheiratete Mütter usw. – bei Hochzeiten im 16.-17. Jahrhundert. beklagte sich über den Mangel an Material zu diesem Thema vor dem 15. Jahrhundert. inklusive. Diese Aussage wurde in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts widerlegt. M.P. Pogodin, der auf der Grundlage gewissenhafter

Borks und ausgewählte Auszüge aus russischen Chroniken beleuchteten das „Privatleben“ der Fürsten sowie Hochzeitsrituale und Familienbräuche des 10.-13. Jahrhunderts. M. P. Pogodin stellte sich keine Forschungsaufgaben, aber seine Veröffentlichung weckte Interesse am Leben und der Lebensweise der alten russischen Gesellschaft.

In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Unter den Werken, die sich mit dem „Heimleben und den Bräuchen“ der Menschen des 10.-16. Jahrhunderts befassen, ragten die Werke eines prominenten Historikers und Archäologen heraus, der ein Programm zur Erforschung der Lebensgeschichte des russischen Volkes, I. E. Zabelin, erstellt hat. Sie betrafen auch den sozialen Status der Frau im mittelalterlichen Russland. I. E. Zabelin nutzte ein breites Spektrum an Quellen: Chroniken, Zeugnisse von Ausländern, alte russische Kirchenliteratur, Denkmäler der materiellen Kultur usw. Trotz der Einschränkungen des Konzepts von I. E. Zabelin (insbesondere glaubte er, dass „die Rechte einer Frau als Mitglied der Familie „haben nichts mit „ihren Rechten als Mitglied der Gesellschaft“ zu tun). In seinen Werken finden sich viele wichtige und zutreffende Beobachtungen über die Stellung russischer Frauen in der Antike und im Mittelalter.

I. E. Zabelins Zeitgenosse N. I. Kostomarov, ein Historiker des liberal-bürgerlichen Trends, der sich hauptsächlich mit dem 16. und 17. Jahrhundert befasste, zitierte in seinen Werken viele Fakten, die den Leser mit „dem Übermaß“, wie er selbst schrieb, in Erstaunen versetzen – der Willkür des Mannes über die Frau. im mittelalterlichen Russland. Doch in seiner Arbeit zur Geschichte der nordwestlichen Region des russischen Staates kam er zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen über die sozialen Rechte und Moral russischer Frauen. So stellte N. I. Kostomarov fest, dass „eine Frau in Nowgorod einem Mann rechtlich gleichgestellt war“. Kostomarov schrieb auch den Einführungsartikel zum Album „Russian Historical Clothes“ von S. S. Strekalov, in dem, vielleicht zum ersten Mal, die Details altrussischer Frauenkostüme und Frauenschmuck detailliert beschrieben wurden.

Zu den Werken bürgerlicher Historiker des 19. Jahrhunderts, die sich mit der Geschichte der Familienbeziehungen sowie der Frage der Beteiligung von Frauen an produktiver Arbeit und Handwerk (im Rahmen der „Familienwirtschaft“) befassen, gehören die Werke von A. Tereshchenko und N. Aristov sollte beachtet werden. Das Buch des bekannten russischen Ethnographen A. Tereschtschenko „Das Leben des russischen Volkes“ lockt immer noch Forscher mit seinem Reichtum an Faktenmaterial an. Anhand alter russischer, arabischer und griechischer Quellen versuchte er, die Geschichte der Frauentracht in Russland zu erforschen und ging darauf ein

die Frage der „byzantinischen Anleihen“ in altrussischer Kleidung. Ein halbes Jahrhundert später fand das von A. Tereshchenko aufgeworfene Thema in der Literatur eine Resonanz. In N. Aristovs Buch „Industrie des antiken Russland“, mit dem der Autor alle menschlichen wirtschaftlichen Aktivitäten meinte, wurden Chroniken, Taten, Leben, Informationen von Ausländern, übersetzte Literatur und Epen ausführlich für seine Zeit entwickelt. Als Sammlung von Materialien zur Geschichte des Alltags, der Tracht, des Handwerks, einschließlich „Frauen“, dient es als Nachschlagewerk für mehr als eine Generation von Historikern.

Seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Die Untersuchung des sozialen Status von Frauen im antiken und mittelalterlichen Russland war mit der Manifestation eines wissenschaftlichen Interesses vor allem an den Rechtsbeziehungen innerhalb der alten russischen Familie verbunden. Dies wurde durch die Übersetzung des grundlegenden Werks des Dorpater Universitätsprofessors I. F. Evers „Altes russisches Recht in der historischen Entwicklung“ (St. Petersburg, 1835) aus dem Deutschen erleichtert. I. F. Evers betonte den Zusammenhang zwischen der Entstehung der russischen Staatlichkeit und der Entwicklung der Familien- und Clanbeziehungen.

Die Aufmerksamkeit bürgerlicher Rechtshistoriker erregten das Strafrecht und die materiellen Rechtsnormen des 10.-15. Jahrhunderts, die Eigentums- und Erbverhältnisse zwischen Ehegatten und die Rechtsstellung der Frau. Historiker der öffentlichen Schulen übertrieben jedoch die Bedeutung normativer Dokumente und verdammten sich selbst zu einer formalen rechtlichen Interpretation der Phänomene der Geschichte der alten russischen Familie, des rechtlichen Status von Frauen und verzerrten und vereinfachten dadurch die Vorstellungen über die alte russische Gesellschaft. Die Einseitigkeit der Schlussfolgerungen bürgerlicher Historiker zeigte sich deutlich in der Einschätzung der innerfamiliären Beziehungen, in der Herabwürdigung der Rolle der Frau in der alten russischen Gesellschaft und ihrer Rechtsfähigkeit. Trotz des umfangreichen Faktenmaterials, das von Forschern des antiken russischen Rechts in die wissenschaftliche Zirkulation gebracht wurde, und einer beträchtlichen Anzahl von Arbeiten zu diesem Problem entwickelte die wissenschaftliche Welt dieser Zeit keine eindeutige Meinung zur Frage des Eigentums von Frauen (so). - sogenannte „Trennung des ehelichen Güterstandes“). Die Lösung dieser Schlüsselfrage beschränkte sich auf Kontroversen in der Presse, die polare Standpunkte offenbarten.

I. F. Evers und seine Anhänger A. Popov, V. I. Sergeevich verteidigten die Position, dass eine Frau in der alten russischen Familie kein von ihrem Ehemann getrenntes Eigentum hatte, und dies bewies angeblich die ursprüngliche Unterordnung

Gleichgültigkeit der Frau gegenüber ihrem Mann. N. Rozhdestvensky, O. Lange, I. Gube. A. Savelyev und N. Debolsky hingegen betonten die rechtliche Unabhängigkeit der Frau und die Gütertrennung in einer ehelichen Gemeinschaft. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. D. Ya. Samokvasov äußerte die Idee, dass es in den frühen Jahrhunderten der russischen Geschichte zwei „Typen“ von Ehefrauen gab: „gekaufte oder durch Raub erworbene“ und „vertragliche“ Ehefrauen, die im Vergleich zur ersten über eine erhebliche Eigentumsunabhängigkeit verfügten. V. I. Sinaiskiy unterstützte den Standpunkt zur „Trennung des Eigentums der Ehegatten“. Die Meinung über die mangelnde Eigentumsunabhängigkeit von Frauen in der Ehe wurde von V. A. Ryazanovsky geteilt. Bürgerliche Wissenschaftler konnten die Widersprüche, die sie in den Quellen entdeckten, nicht erklären, die Frage nach dem „Fraueneigentum“ blieb offen.

Eine breite Herangehensweise an das Problem, die auf der Nutzung einer breiten Palette von Quellen basiert, spiegelte sich in den Werken der größten Professoren der Moskauer Universität I. D. Belyaev und S. M. Solovyov wider. In ihren gesellschaftspolitischen Ansichten gehörten sie verschiedenen Strömungen des russischen liberal-bürgerlichen Denkens an (I. D. Belyaev – zu den Slawophilen, S. M. Solovyov – zu den Westlern), aber „in Bezug auf die wichtige Frage der Stellung der Frau im alten Russland.“ Gesellschaft » u -- konvergiert.

I. D. Belyaev war der erste russische Historiker, der den Eigentumsstatus von Frauen im X.-XV. Jahrhundert charakterisierte. neben normativen Quellen auch die der Wissenschaft damals bekannten offiziellen Materialien. Er bewies überzeugend die Unabhängigkeit des materiellen und rechtlichen Status einer Frau in der altrussischen Familie und stellte insbesondere ihre damals weitreichenden Vormundschafts- und Erbrechte den darin enthaltenen Normen byzantinischer Rechtsordnungen (Eklogen, Nomokanon) gegenüber einige Einschränkungen der materiellen Rechte von Frauen. I. D. Belyaev hatte die Idee, die Normen des russischen Rechts in Bezug auf Frauen zu entwickeln, obwohl er nicht versuchte, die Grundlage für diese Entwicklung zu finden. In Bezug auf die Aussichten für die Entwicklung des Rechtsstatus von Vertretern der privilegierten Klasse neigte I. D. Belyaev dazu, über das Fehlen jeglicher negativer Veränderungen im XIV.-XVII. Jahrhundert nachzudenken. und glaubte sogar, dass die alte „Ordnung“ „bis in die Gegenwart“, also bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bestehen bliebe.

S. M. Solovyov vertrat auch die Meinung, dass Frauen über eigenes bewegliches und unbewegliches Vermögen verfügten, und wies auf die daraus resultierende Möglichkeit ihrer Teilnahme am politischen Leben der Gesellschaft (gemeint waren natürlich deren privilegierte Schichten) hin. Zwar glaubte er, dass die gesellschaftliche Aktivität der Frauen im russischen Staat von der „heilenden Kraft“ der christlichen Religion und der Rolle des Klerus bestimmt werde, der „im Namen dieser Religion alle diese Beziehungen unterstützte“.

Das wachsende Interesse an Familienproblemen und dem sozialen Status der Frau in der russischen Gesellschaft reagierte auf die ideologischen und politischen Anforderungen der Zeit: Fragen der Frauenemanzipation wurden in der radikalen adeligen bürgerlichen Intelligenz diskutiert. Das Fehlen von Arbeiten zu dem für uns interessanten Thema bezeichnete der Historiker der öffentlichen Schulen, K. D. Kavelin, als „eine der heikelsten Lücken im Studium der russischen Sprache.“

Geschichten“.

Vor diesem Hintergrund war V. Ya. Shulgins Arbeit über Frauen der vorpetrinischen Zeit besonders bemerkenswert. Er stellte eine Reihe umfassender Forschungsaufgaben: das Familienleben des russischen Volkes zu untersuchen und anhand „der Geschichte der Frauen“ den Grad des Einflusses byzantinischer, mongolischer und europäischer Elemente auf unser Leben zu bestimmen. In der „Geschichte der russischen Frauen“ V. Ya. Shulgin identifizierte drei Hauptperioden: heidnisches Leben, vormongolisches und XIV.-XVI. Jahrhundert. Die erste davon zeichnet sich durch die Tatsache aus, dass „alle Lebensbereiche den Frauen offen stehen“, die zweite durch die schrittweise „Ausgrenzung der Frauen aus der Männergesellschaft“ und die dritte durch die Entwicklung der Abgeschiedenheit. Die Rückkehr einer Frau zu ihrem Platz und ihren sozialen Rechten in der Gesellschaft erfolgte laut Shulgin unter Peter I. Er betrachtete den „byzantinischen Einfluss“ als den wichtigsten dominanten Faktor, der die Veränderung der Rechte und des sozialen Status von Frauen beeinflusste, die sich verstärkten der Wunsch „nach religiöser Einsamkeit russischer Frauen“. Das zurückgezogene Leben im Kloster war jedoch sowohl für Frauen als auch für Männer ein gemeinsames Phänomen und der „byzantinische Einfluss“ auf das russische Recht im X.-XV. Jahrhundert. trug zur Entwicklung von Tendenzen bei, die eher der „Exkommunikation“ (Shulgins Begriff) von Frauen aus dem öffentlichen Leben als ihrer Abgeschiedenheit entgegenwirkten.

Zu den ersten Spezialstudien gehört das 1864 veröffentlichte Buch von A. V. Dobryakov „Russische Frau in der vormongolischen Zeit“. Sein Autor,

Als Lehrer an einem der St. Petersburger Gymnasien hatte er sich zum Ziel gesetzt, „darüber nachzudenken, wie Denkmäler aus der ältesten Zeit des russischen Lebens Frauen darstellen“. A. V. Dobryakov war der erste, der versuchte, die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft in Abhängigkeit von ihrer Zugehörigkeit zu der einen oder anderen sozialen Schicht zu betrachten. Er versuchte, die Eigentums- und Persönlichkeitsrechte von Frauen, ihr Leben in der Familie, ihre Beziehungen zu Verwandten sowie die Unterschiede zwischen den Rechten und der Stellung eines „Heiden“ und eines „Christen“ aufzuzeigen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Thema, dem das Buch gewidmet ist, spiegelt sich in den Werken von Historikern wider, die historisches Wissen populär gemacht haben. N. Ya. Aristov schrieb über das Schicksal der Frauen in vorpetrinischer Zeit. Basierend auf den Werken von S.M. Solovyov, V. I. Sergeevich und andere Wissenschaftler erstellten Biografien der herausragenden alten russischen Frauen D. Ya. Mordovtsev. Eine breite Palette historischer und literarischer Quellen wurde herangezogen, um den „weiblichen literarischen Typ“ des antiken Russlands von I. S. Nekrasov zu beleuchten 21. Aber die vorherrschende Verwendung von Materialien durch einige Philologen (A. N. Chudinov, A. I. Zhelobovsky, N. V. Shemetova) Folklore führte zu einer Übertreibung des Grades der sozialen „Freiheit“ der alten russischen Frauen bis hin zur Idealisierung ihres sozialen Status. Gleichzeitig führte die Beschränkung des Quellenspektrums auf Erzähl- und Kirchenliteratur zu einer tendenziösen Unterschätzung der Bedeutung und Rolle der Frau im wirtschaftlichen und politischen Leben der alten russischen Gesellschaft. „Eine Frau hatte keine Rechte ... die Rolle einer Frau manifestierte sich nur in der Familie“, schrieb I. E. Zabelin. „...Von einem gesellschaftlichen Leben einer Frau kann keine Rede sein...“, bemerkte N.K. Grunskii später.

Die Möglichkeiten, hagiographisches Material für das Studium der alten russischen Geschichte zu verwenden, wurden 1871 von V. O. Klyuchevsky untersucht und kamen zu dem Schluss, dass die Beschreibungen des Lebens, des Verhaltens und der Bilder antiker russischer Frauen in der hagiographischen Literatur kanonisiert und die damit verbundene Verzerrung Fakten sind ein Hindernis dafür, Hagiographien als Quelle für historische Forschung zu gewinnen. Tatsächlich erweist sich das hagiographische Material selbst bei der Charakterisierung der „Taten“ herausragender Frauen der russischen Geschichte (zum Beispiel Prinzessin Olga) als äußerst voreingenommen. Aber als Ganzes betrachtet und mit anderen historischen verglichen

Denkmäler können Daten aus der hagiographischen Literatur dazu beitragen, das kirchliche Konzept der gesellschaftlichen Rolle der Frau zu reproduzieren. Diese Technik wurde jedoch in der vorrevolutionären bürgerlichen Wissenschaft nicht angewendet.

Die revolutionären Demokraten und ihre Anhänger, deren Werke größtenteils propagandistischer Natur waren, äußerten ihr Verständnis für die Frage des sozialen Status der alten russischen Frauen. Sie betonten die Ungleichheit der Frauen in jeder Klassengesellschaft und suchten den Grund dafür im Bereich der sozialen Beziehungen. Beim Vergleich verschiedener Regierungsformen während der Zeit der feudalen Zersplitterung sah der Anhänger der revolutionären Demokraten I. A. Khudyakov erhebliche Unterschiede in der Stellung der Frau in den Fürstentümern und Feudalrepubliken. So machte er auf individuelle Beweise für die Beteiligung von Frauen nicht nur an Rechtsstreitigkeiten, sondern auch am politischen Leben des mittelalterlichen Nowgorod aufmerksam und nutzte diese Daten, um die Notwendigkeit zu rechtfertigen, eines der drängendsten Probleme dieser Zeit zu lösen – die soziale Gleichstellung von Frauen. In einem seiner Artikel argumentierte I. A. Khudyakov, dass das Problem der sozialen Rolle der Frau in der „Ära des antiken Russlands und Moskaus“ ​​auf der Grundlage von drei Arten von Quellen betrachtet werden sollte: Folklore, Kirchenliteratur bzw. Chroniken „drei Frauenporträts“: „polyanitsa“, „eine böse Frau“ und schließlich „ein Herrscher, der größere Freiheit genoss“ (Martha, Sofya Vitovtovna usw.).

Ein anderer Vertreter des demokratischen Lagers, S.S. Shashkov, stützte sich bei seiner Forschung zur Geschichte russischer Frauen auf veröffentlichte schriftliche Quellen. Im Vorwort zu einem der 1872 veröffentlichten Bücher schrieb er: „... angesichts der Emanzipationsfragen, die moderne weibliche Generationen beschäftigen, erscheint die Kenntnis der vergangenen Schicksale russischer Frauen nicht nur interessant, sondern auch praktisch nützlich für.“ die Ursache der Befreiung.“ S. S. Schaschkow bemerkte den Zusammenhang zwischen der Entstehung des privaten (er nannte es „exklusiven“) Eigentums und der Verschlechterung des sozialen Status der Frauen, d. h. er kam einem historisch-materialistischen Verständnis des Problems nahe. Als er über die schwierige Situation einer abhängigen Frau sprach, betonte er, dass „eine Frau immer versucht hat, sich aus dieser Situation zu befreien, dass sie gegen Prinzipien gekämpft hat, die ihr feindlich gesinnt sind.“ „Der Widerstand der russischen Frau gegen alles,

Was sie zerschmetterte und versklavte, war ziemlich stark“, bemerkte S. S. Schaschkow. Er betrachtete „Religion, Gesetz, Sitte“ als „versklavende Prinzipien“. Seiner Meinung nach hatte der „Byzantinismus“ einen besonders spürbaren negativen Einfluss auf den sozialen Status russischer Frauen, der dem gesamten alten russischen Leben den Stempel einer „düsteren, schweren Isolation“ hinterließ. Wie wir sehen, teilte er in dieser Frage die Ansichten von V. Ya. Shulgin. S.S. Schaschkow glaubte, dass das 16. Jahrhundert die „vollständige Versklavung“ der Frauen mit sich brachte, und er begann die „Geschichte des Kampfes der Frauen für Freiheit“ und „Unabhängigkeit“ mit Stepan Rasins Mitarbeiterin Alena Arzamasskaya (Temnikovskaya).

Auch der Historiker-Publizist A.P. Shchapov näherte sich der Untersuchung des Problems aus einer demokratischen Position. Er interessierte sich vor allem für Themen wie „die Stellung der Volksfrau“, weibliche Alphabetisierung und Bildung. Interessant ist die Schlussfolgerung von A.P. Shchapov über den widersprüchlichen Einfluss von Kirche und Christentum auf Veränderungen in der Stellung der Frau. Einerseits schrieb er: „Von Anfang an nahm die Kirche die Frau unter ihren Schutz und erhöhte ihre Bedeutung.“ der Mutter“, und andererseits wurzelte dieselbe Kirche „in ihrem (der Frau – N.P.) Glauben an die Heiligkeit und Unantastbarkeit der kirchlich-ehelichen Unterordnung unter ihren Ehemann.“ A.P. Shchapov schlug vor, die „Quelle der Demütigung und Ablehnung“ der Frauen im alten Russland in den Ansichten der Menschen sowie in der Dominanz der von der Kirche eingepflanzten asketischen Ideale zu suchen.

Eine besondere Richtung in der Erforschung der Geschichte der altrussischen Familie und des sozialen Status der Frau durch bürgerliche Wissenschaftler ist mit der Anwendung der vergleichenden historischen Methode verbunden. Trotz einer Reihe fehlerhafter Vergleiche der Forscher trug diese Methode zu einer eingehenden Analyse des Problems bei. Die Arbeiten von S. M. Shpilevsky, S. V. Eshevsky und anderen Wissenschaftlern sammelten eine große Menge Material für eine vergleichende Untersuchung der Stellung der Frau und der Familiengeschichte im Mittelalter in Russland und Westeuropa. K. Alekseev und V. D. Spasovich stellten beim Vergleich der Rechte der Ehegatten in Russland und Polen Analogien in der Entwicklung des Familienrechts der Ost- und Westslawen fest. In den Werken von M. I. Gorchakov, D. N. Dubakin, A. I. Zagorovsky, N. K. Suvorov, A. S. Pavlov, A. I. Almazov, basierend auf einer Studie byzantinischer Rechtsnormen, die in den altrussischen Familiendenkmälern enthalten waren

Eherecht wurden die Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Familien- und Ehenormen von Byzanz, Russland und Westeuropa festgestellt und die Originalität des russischen Eherechts bewiesen.

Unter den auf diesem Gebiet tätigen Forschern befanden sich zahlreiche Spezialisten für die Geschichte des Kirchenrechts. Es ist kein Zufall, dass die Materialien ihrer Werke wiederholt von A. Nadezhdin, T. V. Barsov, I. M. Altshuller und anderen Autoren verwendet wurden, die die Rechte und Rolle der Frau in der Gesellschaft aus christlicher Sicht auf der Grundlage des Kirchenkonzepts darstellen wollten . Ihre Befürworter lobten den Einfluss der Kirchengesetze auf die Stärkung des Familienstatus von Frauen, der angeblich dazu beigetragen habe, „Frauen aus dem öffentlichen Leben zu eliminieren“ und jene Funktionen wahrzunehmen, die „von Natur aus für Frauen charakteristisch“ seien.

Allerdings wurde die Meinung der Autoren, die die Auffassung des Klerus über die Bestimmung der Frau teilten, nicht allgemein akzeptiert. Wissenschaftler, die die Auffassung der Ehe selbst im antiken Russland als einen ausschließlich religiösen Akt ablehnten. Viele Forscher der Familien- und Ehebeziehungen in der „vor-Moskauer Zeit“ Russlands (A. Efimenko, A. Smirnov, I. Kharlamov usw.) versuchten zu beweisen, dass die Ehe im X.-XV. Jahrhundert existierte. war nur eine Art privates Geschäft und hatte vertraglichen Charakter; dass zumindest in der vormongolischen Zeit beide Personen, die eine Ehe eingingen, am Abschluss einer Vereinbarung darüber beteiligt waren.

Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Interesse an historischen und ethnografischen Themen nahm zu, und die innerfamiliären Beziehungen nahmen im X.-XV. Jahrhundert zu. spiegelten sich in der Forschung von Historikern wider, die altrussische Bußliteratur und Bußbücher als Quellen zur Geschichte des Familienlebens im antiken Russland wissenschaftlich auswerten konnten. Eine besondere Rolle bei der Erforschung dieser Denkmäler spielten die Veröffentlichungen und Werke von S.I. Smirnov.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein Versuch, verallgemeinernde Arbeiten zur „Geschichte der russischen Frauen“ zu erstellen, um die Frage nach den Gründen für ihre „langfristige Abgeschiedenheit in der Kammer“, „die alle Menschenrechte wegnahm“, zu beantworten, wurde von Frauen unternommen – M. Dietrich und E. Shchepkina. Ihre Schlussfolgerungen

unterschieden sich kaum von den Schlussfolgerungen ihrer Vorgänger. M. Dietrich und E. Shchepkina führen die „Bekräftigung patriarchaler Prinzipien“ und den Einfluss des Christentums und der byzantinischen Literatur als Gründe für negative Veränderungen im sozialen Status von Frauen an. Auch die chronologischen Etappen in der „Geschichte der russischen Frauen“ blieben traditionell: heidnische Freiheit, die durch „allmähliche Versklavung“ ersetzt wurde; ab dem 16. Jahrhundert – zunehmende Abgeschiedenheit und ab der Zeit Peters I. – Befreiung, Einbeziehung der Frauen in das öffentliche Leben. E. Shchepkina nahm jedoch bis zum 16. Jahrhundert einige Anpassungen an dieser Chronologie vor – „geschlossenes Familienleben für Frauen der Oberschicht“ und ab dem 16. Jahrhundert – ein zunehmendes Interesse am „Wert der weiblichen Persönlichkeit“.

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. bürgerliche Historiker machten auf neue Aspekte des Problems aufmerksam. Also im Rahmen des Studiums der Außenpolitik Russlands und der Geschichte der internationalen Beziehungen des X.-XIII. Jahrhunderts. behandelte (bisher nur in populären Aufsätzen erwähnt) die außenpolitischen Aktivitäten von Großherzogin Olga, Königin von Frankreich – Tochter von Jaroslaw dem Weisen Anna Jaroslawna, Kaiserin von Deutschland Eupraxia-Adelgeida Vsevolodovna, Königin von Ungarn Euphrosyne Mstislavna, sowie die diplomatischen Aktivitäten von russischen Prinzessinnen, darunter die polnische Königin Elena Iwanowna – Tochter von Iwan III. Auf die Beteiligung von Vertretern fürstlicher Familien an der Knüpfung internationaler Kontakte wurde auch in den von A. V. Ekzemplyarsky zusammengestellten biografischen Skizzen einzelner Fürsten hingewiesen.

Etwas „glücklicher“ war die Frage der Bildung und Alphabetisierung von Frauen im alten Russland. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ein Buch einer bekannten Teilnehmerin der liberalen Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre, E. O. Likhacheva, „Materialien zur Geschichte der Frauenbildung in Russland (1086 – 1856)“ wurde veröffentlicht. Allerdings verfügte die damalige Wissenschaft nur über narrative und teilweise anekdotische Materialien; viele epigraphische Quellen waren noch nicht bekannt oder nicht korrekt datiert. Eine Folge der begrenzten Quellenbasis war die Schlussfolgerung über den allgemeinen Analphabetismus der alten russischen Frauen, mit seltenen Ausnahmen von Vertretern privilegierter Schichten 43.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die russische Geschichtswissenschaft hat einiges archäologisches Material gesammelt, das es ermöglichte, die Vorstellungen über antike russische Kleidung und zu erweitern

Damenschmuck 44. L. N. Kud versuchte, die Leistungen russischer Archäologen zusammenzufassen. Ihr kleines Werk „Kostüm und Schmuck einer alten russischen Frau“ (Kiew, 1914) ist bis heute die einzige Studie, die sich speziell diesem Thema widmet. Außerhalb des Blickfeldes des Autors befanden sich jedoch zahlreiche Zeugnisse aus russischen Chroniken und Denkmälern der Kirchenliteratur. Fresken und Miniaturen wurden in dem Werk nicht als Quellen zur Geschichte der alten russischen Frauentracht verwendet, obwohl die Frage gestellt wurde, sie in das Studium der Kleidung einzubeziehen des 10. – 15. Jahrhunderts. 45 war bereits eingestellt.

So hat die russische vorrevolutionäre Geschichtsschreibung bedeutendes konkretes historisches Material identifiziert und gesammelt, das es ermöglicht, die Geschichte der Familie, den sozialen Status und die Rolle der Frau in der alten russischen Gesellschaft aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und ihr äußeres und spirituelles Erscheinungsbild wiederherzustellen . Bürgerliche Historiker konzentrierten ihre Aufmerksamkeit auf die rechtlichen Aspekte innerfamiliärer Beziehungen und untersuchten hauptsächlich die Eigentumsrechte der Ehegatten in der Familie. Indem sie sich für einzelne Vertreter der privilegierten Klasse interessierten, beleuchteten sie teilweise den sozialen Status von Frauen dieses Ranges. Philologen und Ethnographen haben die auffälligsten Frauenbilder in der Folklore des 11.-15. Jahrhunderts identifiziert. Bei Versuchen, verallgemeinernde Arbeiten zu diesem Problem zu erstellen, besteht ein spürbarer Wunsch, die Dynamik der Veränderungen im sozialen Status alter russischer Frauen zu identifizieren, ihnen ein Verständnis für die Fragen über die Gründe für die Entstehung ihrer politischen Benachteiligung und für Neues zu vermitteln Wege und Traditionen in der Geschichte der Frauenemanzipation.

Aufgrund konzeptioneller und methodischer Einschränkungen konnte die adelsbürgerliche Geschichtsschreibung jedoch keine fundierte Lösung für eine Reihe komplexer Probleme der altrussischen Familie liefern, darunter auch die Eigentumsrechte der Frauen im alten Russland. Auch Wissenschaftlern der revolutionär-demokratischen Strömung, die einem historisch-materialistischen Verständnis des Entwicklungsprozesses der Familienbeziehungen nahe kamen, gelang es nicht immer, die Phänomene des 10.-15. Jahrhunderts richtig zu erklären. Aber sie waren es, die als erste auf die Notwendigkeit aufmerksam machten, die Stellung der „Volksfrau“ zu untersuchen und damit das Spektrum der untersuchten Themen zu erweitern.

Alte russische Frauen in den Werken sowjetischer Wissenschaftler

Die Möglichkeit einer wirklich wissenschaftlichen Untersuchung des Problems, dem das Buch gewidmet ist, wurde Historikern durch die marxistisch-leninistische Methodik eröffnet. Die Werke von K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin enthalten wichtige Schlussfolgerungen zu den wichtigsten Gemeinsamkeiten, die die feudale Formation im Allgemeinen und die feudale Familie im Besonderen charakterisieren; es gibt wertvolle Aussagen über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, auch in der feudalen Gesellschaft . In Bezug auf eine Frau in der Gesellschaft, schrieb K. Marx, könne man „den Grad der allgemeinen Kultur einer Person beurteilen“. F. Engels wies in „Anti-Dühring“ auf die korrekte Position der utopischen Sozialisten hin, dass „in jeder Gesellschaft der Grad der Emanzipation einer Frau ein natürliches Maß für die allgemeine Emanzipation ist“ 46. F. Engels zeigte die Abhängigkeit und den engen Zusammenhang zwischen der Herkunft von Familie, Privateigentum und Staat auf.

Betrachtet man die Familie historisch, in ihren Zusammenhängen mit der Produktion, der wirtschaftlichen Entwicklung und dem gesamten Leben der Gesellschaft, kam F. Engels zu dem Schluss, dass die Etablierung des Privateigentums an den Produktionsmitteln mit negativen Veränderungen im gesellschaftlichen Status der Frau einherging. Er schrieb: „Der Sturz der Mutterrechte war eine welthistorische Niederlage des weiblichen Geschlechts. Der Ehemann ergriff die Macht im Haus, und die Frau wurde ihrer ehrenvollen Stellung beraubt, versklavt, zur Sklavin seiner Begierden gemacht, zu einem einfachen Instrument der Geburt von Kindern.“

Da die feudale Formation – insbesondere in ihren „ersten Jahrhunderten“ – durch die Dominanz einer Subsistenzwirtschaft gekennzeichnet war, in der Haus und Familie die Lebens- und Produktionseinheit waren, hingen die Rechte der Frauen und ihre Stellung in der feudalen Gesellschaft letztlich vom Status ab der Frau in der Familie. „Die Dominanz des Mannes“ und „die relativ größere Stärke des Ehebandes, das nur der Ehemann auflösen kann“, identifizierte F. Engels als Besonderheiten der damaligen monogamen Familie. Die Grundlage für eine solche Differenzierung der sozialen und familiären Rollen waren, wie F. Engels betonte, „wirtschaftliche Bedingungen, nämlich der Sieg des Privateigentums“, denn in der klassischen Form fungierten in jeder reifen Feudalgesellschaft in der Regel Männer als Eigentümer der Produktionsmittel und Frauen wurden aus dem System der primären Verteilungsverhältnisse (Produktionsmittel, vor allem Land) ausgeschlossen. Als F. Engels über den Ausschluss von Frauen aus sozioökonomischen Beziehungen im Mittelalter sprach, behauptete er keineswegs, dass sie von der Teilnahme an der produktiven Arbeit ausgeschlossen seien. Frauen übernahmen weiterhin die gesamte Hausarbeit, doch Engels schrieb: „Die Hauswirtschaft hatte ihren sozialen Charakter verloren. Es betrifft die Gesellschaft nicht mehr. Es wurde eine Privatbeschäftigung..." 48.

F. Engels machte auch darauf aufmerksam, dass die „Dominanz des Mannes“ in der mittelalterlichen europäischen Familie besondere Spuren in den innerfamiliären Beziehungen hinterlassen habe. Das Familienoberhaupt hatte das Recht, alle Fragen im Zusammenhang mit der Heirat erwachsener Töchter und der Trennung der Ehe zu regeln. Der Ausschluss aus dem System der Vormundschaft, des Erbes und der Eigentumsrechte brachte Frauen im Feudalzeitalter in eine unvollständige, abhängige, abhängige Stellung gegenüber ihrem Vater und Ehemann. „Diese erniedrigte Stellung der Frau ... wurde nach und nach heuchlerisch verschönert ... aber keineswegs beseitigt“ 49.

F. Engels gab ein allgemeines Beispiel einer feudalen Familie und wies auf die typischsten Merkmale und Beziehungen hin, die den sozialen und familiären Status von Frauen im Mittelalter charakterisierten. Doch die marxistisch-leninistische Theorie sozioökonomischer Formationen setzt zwar eine typologische Herangehensweise an die Geschichte der Menschheit voraus, bestreitet jedoch nicht, dass es im Rahmen stufenweiser Typen gesellschaftlicher Entwicklung eine erhebliche Vielfalt spezifischer Formen gab. Dies impliziert die Notwendigkeit einer genauen Untersuchung dieser Formen in einzelnen Regionen.

Durch die kreative Bewältigung des Erbes von K. Marx, F. Engels und W. I. Lenin konnten sowjetische Historiker das Studium der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Geschichte Russlands im Zeitalter des Feudalismus, einschließlich des Studiums der Familiengeschichte, erheblich vorantreiben und Ehebeziehungen, Leben, materielle und spirituelle Kultur.

Bereits in den 20er - frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Sowjetische Wissenschaftler machten sich auf den Weg, vom Standpunkt des historischen Materialismus aus nach Lösungen für die Probleme der bürgerlichen Wissenschaft zu suchen. Natürlich hatten die Werke von S. Ya. Volfson, N. K. Kovalev, V. F. Rzhiga über Familie und Ehe in der Feudalzeit die für diese Zeit charakteristischen Nachteile

junge sowjetische Geschichtswissenschaft insgesamt: Die Fakten wurden schlecht analysiert, die Quellen wurden nicht ausreichend kritisch bewertet. Die Etablierung des marxistisch-leninistischen Konzepts wurde durch die Tatsache erschwert, dass die russische Geschichte von der bürgerlichen Wissenschaft „bewohnt“ war, die ein bedeutendes historiographisches Erbe hinterließ, in dem es neben bestimmten Errungenschaften auch viele idealistische Pläne und antiwissenschaftliche Konstruktionen gab. Dennoch zeichneten sich die ersten Werke marxistischer Historiker durch eine klassenmäßige Herangehensweise an das untersuchte Problem aus. So betonte S. Ya. Volfson, nachdem er die Stellung der Frau im Mittelalter in verschiedenen sozialen Kategorien (Feudalherren, Kaufmannsbürger, Bauern und Handwerker) untersucht hatte, dass „Familie und Ehe in verschiedenen Klassengruppierungen der Feudalzeit existierten.“ eine Organisation, die so unterschiedlich war wie die soziale Existenz dieser Gruppen, war auch anders“ 50.

Zu den ersten, die erschienen, gehörten Werke, die die gesellschaftlichen Aktivitäten einiger berühmter Vertreter der privilegierten Klasse des russischen Staates enthüllten. Der Vergleich russischer Quellen untereinander sowie mit ausländischen Akten und Chroniken ermöglichte es E. A. Rydzevskaya, neue Namen aktiver Frauen des antiken Russlands zu identifizieren, die im 10. bis 13. Jahrhundert bekannt waren. in westeuropäischen Ländern 51.

Ein brillanter Experte für feudale Grundbesitzverhältnisse und Genealogie, S. B. Veselovsky, nutzte es als erster, um den Landbesitz von Feudalherren, einschließlich Frauen, zu untersuchen. In einem seiner Werke widmete der Historiker der Untersuchung der Besonderheiten des Rechtsstatus adliger Witwen ein besonderes Kapitel. Ein entscheidender Beitrag zur Erforschung des „Frauenlandbesitzes“ im 14.-15. Jahrhundert. beigetragen durch die Arbeit von S. A. Tarakanova-Belkina, der zum ersten Mal die Größe der Ländereien einiger großer Adligerinnen und einheimischer Frauen aus Nowgorod gemäß Scribe Books 52 berechnete.

Die Untersuchung des sozio-rechtlichen und familienrechtlichen Status altrussischer Frauen wurde auf einer neuen methodischen Grundlage aufgebaut. S. V. Yushkov kam zu dem Schluss, dass das Familienrecht im antiken Russland einen hohen Entwicklungsstand hatte, und wies auf die Beziehung zwischen dem Familienrecht der Feudalzeit und dem alten Gewohnheitsrecht hin. In Anlehnung an S. Ya. Wolfson betonte S. V. Yushkov, dass es mit dem Klassenprinzip der Bildung der feudalen Rechtsprechung in der Antike kein allgemeines Erb- oder Familienrecht für Feudalherren und Bauern geben könne

Rus'. S. V. Yushkov untersuchte einige Aspekte der Eigentumsverhältnisse zwischen Ehegatten unter Berücksichtigung der sozialen Schichtung. Er analysierte die Entstehung verschiedener Zweige des alten russischen Rechts, einschließlich des Familienrechts, und stellte eine Hypothese über die Verbreitung in Russland im 11. bis 17. Jahrhundert auf. Familie, Gemeinschaft, Freunde. Dieser Standpunkt fand jedoch in der historischen Literatur keine Unterstützung 53.

Die Originalstudie von B. A. Romanov „People and Morals of Ancient Rus“ (M., 1947) enthält eine Reihe interessanter Merkmale von Figuren der altrussischen Ära, sozialen Gruppen und Institutionen des vormongolischen Rus. B. A. Romanov beschrieb das Leben „jedes Menschen im alten Russland vom 11. bis 13. Jahrhundert“. - mit einem Wort, Stadtfrauen, Bäuerinnen, Prinzessinnen, freie und abhängige Frauen, aber auch Hochzeitsrituale und Scheidung, Testamentserstellung, Familienleben und verschiedene Alltagssituationen, an denen auch Frauen teilnahmen. Sein Verdienst bestand laut B.D. Grekov darin, dass er feststellen konnte, in welchen „Alltagslebensstilen den Institutionen der Kirche widersprach und in welchen er der Führung der Kirche folgte“.

Dank der erfolgreichen Entwicklung der Archäologie in der Erforschung der Lebens- und Kleidungsgeschichte des russischen Volkes, einschließlich der Frauen, haben sich Richtungen herausgebildet, die der vorrevolutionären Geschichtsschreibung unbekannt waren, beispielsweise eine sozial differenzierte Herangehensweise an die Geschichte der Kleidung im Allgemeinen und der Frauen insbesondere Kleidung. In den 30er und 40er Jahren leisteten A. V. Artsikhovsky, V. F. Rzhiga, M. G. Rabinovich, A. S. Gushchin sowie L. I Yakunina einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung der Eigenschaften von Schmuck, Stoffen und Schuhen der alten Russen beschäftigte sich mit der Typologie antiker russischer Stoffe. A. V. Artsikhovsky hat auf brillante Weise die Notwendigkeit bewiesen, antike russische Miniaturen in die Analyse der Geschichte der Kleidung, des Lebens und der Bräuche der alten Russen einzubeziehen 55.

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Lebens-, Kleidungs- und Sozialgeschichte des alten russischen Volkes spielte B. A. Rybakovs Werk „Das Handwerk des alten Russland“ (M., 1948). B. A. Rybakov wies auf die Rolle der alten russischen Frauen im Handwerk hin, die sich mit Weben, Spinnen, Brotbacken und Töpfern beschäftigten und sogar an einer Reihe „männlicher“ Handwerksbetriebe teilnahmen, beispielsweise in Gießereien und Eisenhütten. Beim Studium der Inschriften auf Gegenständen stellte er zunächst die Frage nach der Alphabetisierung altrussischer Handwerkerinnen.

In den 50er und 60er Jahren erhielt die inländische Mediävistik eine Reihe mehrbändiger Veröffentlichungen der wichtigsten Rechtsdenkmäler und Amtsdokumente des 13.-15. Jahrhunderts. Es begann mit der Veröffentlichung der ersten Birkenrindendokumente, deren Entdeckung und Veröffentlichung bis heute andauert. B. A. Rybakov verarbeitete eine große Menge epigraphisches Material aus dem 11. bis 16. Jahrhundert. 56 All dies eröffnete neue Perspektiven für das Studium der Familiengeschichte, des Eigentums, des rechtlichen und sozialen Status der alten russischen Frauen.

Von besonderer Bedeutung für die Untersuchung der Eigentumsrechte antiker russischer Frauen ist die Analyse regionaler Quellen zur sozioökonomischen Geschichte Russlands im 14.-15. Jahrhundert. in den Werken von A. P. Shurygina, A. L. Shapiro, V. L. Yanin über das Land Nowgorod, A. I. Kopanev über die Region Belozersky, Yu. G. Alekseev über das Land Pskow und den Bezirk Pereyaslavsky. Eine verlässliche Grundlage für die Bearbeitung des offiziellen Materials und anderer Quellen zum Problem wurde durch die Quellenstudien von L. V. Cherepnin geschaffen 57.

Die historischen und ethnografischen Aspekte des Themas wurden in den Werken von A. I. Kozachenko über die russische Volkshochzeitszeremonie und in den Aufsätzen von M. G. Rabinovich über die russische Feudalstadt behandelt.

Seit Mitte der 50er Jahre wird über die Klärung der Typologie der altrussischen Familie diskutiert, ohne deren Untersuchung es schwierig ist, den Platz und die Rolle der Frau in der Gesellschaft sowie den Grad ihrer sozialen Aktivität im 10. Jahrhundert zu bestimmen -15. Jahrhundert. Die Werke von B. D. Grekov, O. M. Rapov, Ya. N. Shchapov bewiesen, dass in der Zeit vor der Horde in der russischen Geschichte die kleine Familie vorherrschte und die große nach und nach ausstarb 59. Aber M. O. Kosven dachte anders und sein Standpunkt Die Ansicht Die langfristige Vorherrschaft kinderreicher Familien und Familiengemeinschaften wurde teilweise von I. Ya. Froyanov geteilt60. M. B. Swerdlow, der vorschlug, die Konzepte einer patriarchalischen Großfamilie und einer ungeteilten Familie nicht zu verwechseln, vertritt die Meinung über die Dominanz der Kleinfamilie. Basierend auf Materialien aus dem 17.-19. Jahrhundert. Dieser Standpunkt wurde von V. A. Aleksandrov61 überzeugend begründet.

Das Interesse an Fragen der Typologie der altrussischen Familie machte die Forscher auf die eigenständige Bedeutung des Themas Familie und sozialrechtlichen Status altrussischer Frauen aufmerksam. Ya. N. Shchapov schrieb bereits 1970 über die Aufgabe einer besonderen Entwicklung dieses Problems und schlug vor, normative Quellen aus diesem Blickwinkel zu analysieren. Allerdings vorher

Heute hat seine Entscheidung keine konkrete Umsetzung gefunden, obwohl Ya. N. Shchapov eigene Forschungen zum byzantinischen Rechtserbe, das im 11.-13. Jahrhundert in Russland existierte, sowie seine Veröffentlichung von Urkunden und gesetzlichen Aufzeichnungen des 12.-15. Sie erleichtern den Weg eines Historikers, der sich mit der Identifizierung und Bearbeitung normativer Denkmäler zur Geschichte des Familienlebens beschäftigt, erheblich.

Von gleicher Bedeutung ist das Studium von Denkmälern des kanonischen Rechts durch R. G. Pihoya, insbesondere der frühen Bußbücher, die wichtige Quellen zur Geschichte des wirklichen Lebens, des Alltagslebens und der innerfamiliären Beziehungen darstellen. 63. Christliche Lehre, ihr Einfluss auf den Wandel in der Stellung der Frau im alten Russland, das Zusammenspiel von gewöhnlichem und kirchlichem Recht im Bereich der Familien- und Ehebeziehungen wurden in den 80er Jahren von V. Yu. Leshchenko, K. Pikul, A. K. und I. A. Fomenko behandelt 64.

Seine Rolle bei der Untersuchung bestimmter Aspekte des sozialen Status von Frauen vor dem 15. Jahrhundert. Durch den Vergleich Russlands mit anderen Ländern des mittelalterlichen Europas (Großherzogtum Litauen, England) wurden die Werke von G. M. Danilova, S. Lazutka, I. M. Valikonite, K. F. Savelo, Yu. L. Bessmertny 65 gespielt. In den Artikeln von I. M. Valikonite auf Die Reflexion des sozioökonomischen und rechtlichen Status von Frauen im Ersten Litauischen Statut weist direkt auf das Zusammenspiel der Normen des altrussischen geschriebenen Rechts und des litauischen, weißrussisch-ukrainischen Gewohnheitsrechts hin.

Im letzten Jahrzehnt zeigte sich deutlich der Wunsch unserer Zeitgenossen, das Leben der Menschen des frühen Mittelalters zu verstehen und in ihre geistige Welt einzudringen. Aber nach B. A. Romanovs Buch „Menschen und Moral des alten Russland“ waren fast die einzigen Studien dieser Art die Monographie von V. L. Yanin „Ich habe dir Birkenrinde geschickt ...“ (M., 1975), die das Leben und die Bräuche der Bürger von Nowgorod anschaulich darstellt , und die erwähnten Aufsätze von M. G. Rabinovich 66.

Einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung dieses Aspekts des Problems leisteten sowjetische Philologen67, allen voran D. S. Likhachev. Seine Werke „Der Mensch in der Literatur des alten Russland“ (Moskau, 1970) und „Die Poetik der altrussischen Literatur“ (Moskau, 1972) rekonstruieren im Wesentlichen das spirituelle Leben der Menschen im 11.-15. Jahrhundert. P. V. Snesarevsky hat versucht, die antiken russischen Literaturdenkmäler des 15. Jahrhunderts zu zeigen. spiegelte den relativ hohen sozialen Status adliger Frauen im Mittelalter wider, was seiner Meinung nach auf die Humanisierung der russischen Kultur hinweist 68.

In den 70er Jahren wurden die Merkmale des gesellschaftlichen Erscheinungsbildes der alten russischen Frau der privilegierten Klasse noch deutlicher. V. T. Pashuto bemerkte bei der Analyse der Außenpolitik des alten russischen Staates „eine ganze Galaxie russischer Prinzessinnen, die eine herausragende Rolle im politischen Leben Europas spielten“. A. N. Sacharow widmete in der Monographie „Diplomatie der alten Rus“ ein besonderes Kapitel der Prinzessin Olga, die die Interessen des alten russischen Staates auf diplomatischem Gebiet verteidigte. Ya. N. Shchapov in seiner Arbeit über Fürstenurkunden des 11.-15. Jahrhunderts. zeigte die Beteiligung alter russischer Frauen der privilegierten Klasse an gesetzgeberischen Aktivitäten. Die Werke von S. D. Babishin, B. V. Sapunov, A. A. Medyntseva liefern interessantes Material, das auf die Alphabetisierung der alten russischen Frauen hinweist, die eine wichtige Voraussetzung für ihre Teilnahme am politischen Leben feudaler Fürstentümer war 69.

Archäologen und Ethnographen tragen ständig dazu bei, das äußere Erscheinungsbild der alten russischen Frauen wiederherzustellen. M. N. Levinson-Nechaeva und A. Nakhlik untersuchten alte russische Stoffe 70, S. A. Izyumova, V. P. Levasheva, I. Vakhros, Yu. P. Zybin, E. I. Oyateva – Merkmale des Schnitts und Namen antiker russischer Schuhe 71. Eine Gruppe archäologischer Forscher systematisierte antiken russischen Damenschmuck. N. P. Grinkova, M. V. Sedova, I. P. Zhurzhalina und andere untersuchten speziell Schläfenringe, Amulette, „Halsketten“ und andere Arten von Halsschmuck 72; M.A. Saburova und V.P. Levasheva – ein origineller Damenkopfschmuck73. M. A. Bezborodoye, 3. A. Lvova, Yu. L. Shchapova und andere beschrieben Glasschmuck und andere Accessoires der Damentracht des 10.-15. Jahrhunderts. (Perlen, Armbänder, Ringe, Knöpfe, Flaschen usw.)74. A. V. Artsikhovsky und V. P. Levasheva in den Abschnitten über Kleidung in den Sammelwerken „Geschichte der Kultur des alten Russland“ und „Essays über die russische Kultur des XIII.-XV. Jahrhunderts“. fasste das reiche Material der Denkmäler der materiellen Kultur zusammen. O. I. Po-dobedova analysierte Informationen aus alten russischen Miniaturen und lieferte neue Daten über russische Damenbekleidung. Die Ergebnisse langjähriger Forschung zu archäologischen, epigraphischen, historischen und ethnografischen Materialien wurden in der Sammelmonographie „Alte Kleidung der Völker Osteuropas“ 75 zusammengefasst.

Nachdem die sowjetische Geschichtswissenschaft die Quellenbasis für das Studium der nationalen Geschichte der Zeit des Feudalismus erweitert und die notwendigen Voraussetzungen für eine spezielle Untersuchung des sozialen Status von Frauen und ihrer Rolle im alten russischen Staat geschaffen hatte, beleuchtete sie eine Reihe von neue Aspekte des Problems im Vergleich zur vorrevolutionären Geschichtsschreibung. Grundlegende Arbeiten zur Geschichte der sozioökonomischen Beziehungen haben die Untersuchung des Eigentumsstatus von Frauen, insbesondere der privilegierten Klasse, vorangebracht. Die typologische Herangehensweise an das Problem der altrussischen Familie eröffnete Möglichkeiten, neue, der bürgerlichen Wissenschaft unbekannte Aspekte des sozialen Status der Frau im 10.-15. Jahrhundert zu untersuchen. Die Identifizierung und Veröffentlichung von Archivquellen, die Entwicklung der Ethnographie, Archäologie und anderer Bereiche des historischen Wissens schaffen die Voraussetzungen für das Eindringen in die tiefen Schichten der antiken russischen Gesellschaft.

Doch trotz des anhaltenden Interesses von Historikern mehrerer Generationen am sozialen und familiären Status der altrussischen Frau wurde für die Frage keine wissenschaftliche Lösung gefunden: Wann wurde die altrussische Frau zur „Tempel-Einsiedlerin“ oder war sie überhaupt eine fähiger unabhängiger Mensch? Die Geschichtsschreibung des Problems, dem sich das Buch widmet, ist in Themen gegliedert, die teilweise nur schlecht miteinander verbunden sind. Mittlerweile geht das Interesse an dem Problem längst über die Grenzen unseres Staates hinaus. Das Schicksal einzelner Vertreter der altrussischen Gesellschaft und ihre gesellschaftliche Rolle erregten seit dem 19. Jahrhundert die Aufmerksamkeit ausländischer Wissenschaftler. und das bis heute.

Aus dem 6. Jahrhundert Der Begriff Anty verschwindet endgültig aus der Arena der Geschichte. Aber in historischen Beschreibungen der Slawen verwenden Ausländer aktiv den Namen „ros“ oder „rus“.

Im VI Jahrhundert. In der Region des Mittleren Dnjepr bildete sich ein mächtiger Zusammenschluss slawischer Stämme, zu dem auch der Stamm der Ros gehörte, dessen Name mit dem Fluss Ros, einem Nebenfluss des Mittleren Dnjepr, verbunden ist. Das Bündnis umfasste Nordländer, einen Teil der alten Stämme – die Polyaner – und möglicherweise andere Stämme, die die Grenzen des Hauptstamms der Ros territorial stark erweiterten.

„Die Geschichte vergangener Jahre“ definiert den Kreis der slawischen Stammesvereinigungen im 7.-8. Jahrhundert. wurden Teil der Rus: Polyaner, Drevlyaner, Polochaner, Dregovichs, Nordländer, Wolynier, zu denen im 9. Jahrhundert. Nowgorodianer schlossen sich an. Jeder der Chronikstämme wurde auf seiner eigenen kulturellen Grundlage gebildet. Die ethnokulturelle Grundlage der Wolynier war die Prager Kultur und die späte Luka-Raikovetska-Kultur; Die Grundlage der Drevlyaner ist die Kultur der Grabhügel und teilweise der Luka-Raykovetskaya (letztere herrschte auch als Grundlage der Ulichi und Tivertsy); Nordländer - Romny-Kultur; Radimichi - Kultur der Grabhügel. Am komplexesten war die kulturelle Grundlage der Lichtungen der Region des Mittleren Dnjepr. Im VI-VIII Jahrhundert. es umfasste Bestandteile von drei Kulturen: Prag, Penkovo ​​​​und Kolomiyskaya und später, im 8.-10. Jahrhundert, Luka-Raykovets und Volyntsovskaya.

Tatsächlich kamen in einem kleinen Gebiet der Region des Mittleren Dnjepr alle unterschiedlichen Kulturen der Ostslawen zusammen. Und deshalb ist es kein Zufall, dass die Region Kiew nicht nur zum Zentrum der Bildung interstämmiger Formationen, sondern auch zum ethnogenetischen Zentrum der ukrainischen Slawen und ihres Staates – der Kiewer Rus – wurde. Die Vereinigung aller Stämme schuf die Voraussetzungen für die Bildung einer einheitlichen kulturellen Basis (einer einheitlichen Tradition der Bekleidungskultur) und die Stammesstruktur gaben die Regionalität und Vielfalt der traditionellen Alltagskultur vor. Das Epizentrum des russischen Landes war also die Region des Mittleren Dnjepr, die aufgrund ihrer natürlichen Bedingungen und fruchtbaren Böden seit der Jungsteinzeit eine Art Oikoumene für Bauern und spätere Stämme der skythischen Pflüger – Protoslawen – war der Kern der slawischen Waldsteppenzone der Tschernjachow-Kultur.

Die gemeinsamen Merkmale der rituellen Symbolik in verschiedenen Erscheinungsformen der materiellen Kultur wurden von den Stämmen bewahrt, die sich in diesem Gebiet unter unterschiedlichen historischen Bedingungen abwechselten. Die Sonnen- und Mondsymbolik mit dem rituellen magischen Zentrum der Großen Urmutter durchlief Jahrhunderte und Jahrtausende und verkörperte sich in den Bildern trypillianischer Ornamente und anthropomorpher Plastizität, in Elementen bronzezeitlichen Schmucks, im System der Schmuckplatzierung der skythischen Zeit und in der Malerei auf einem Ritualgefäß der Tschernjachow-Kultur, in Emaille-Sets der Schmuckkultur der Kiewer Stämme, in Broschen und spiralförmigen Tempelanhängern der Antes. Diese Traditionen wurden durch die neue slawische Vereinigung der Ros nicht verletzt. All diese über Jahrhunderte gewachsene Tradition des figurativen Denkens spiegelte sich in der Kleidung wider, die in der Phase der engen Beziehungen zu Byzanz neue Merkmale erhielt und gleichzeitig ihre landwirtschaftlichen Traditionen und ihre ursprüngliche Kultur bewahrte. Betrachtet man die Hauptaspekte der Kleidung der Slawen des 6.-8. Jahrhunderts. Anhand schriftlicher Referenzen, Recherchen berühmter Kostümexperten und archäologischer Materialien lassen sich charakteristische Merkmale der Kleidung dieser Zeit erkennen. Vor dem Hintergrund der panslawischen Integration ab dem 6. Jahrhundert. Die ethnische Ausdruckskraft einzelner ostslawischer Stämme – der Wolynier, Drevlyaner, Polyaner, Ulichs, Tivertsen, Nordländer, Radimichi, Dregovichi – wird deutlicher, was sich auf einzigartige Weise auf die Kleidungsbildung auswirkt. Es bestand auch aus zwei ethnokulturellen Koordinaten: Einerseits entstand eine gemeinsame slawische Basis, die sich in der Einheitlichkeit der Kleidung und Komplexsystemen verwirklichte, andererseits manifestierte sich die ethnokulturelle Originalität einzelner Stämme am deutlichsten in der Kleidungsdekoration , im System des Schmucks und in der Art, ihn zu tragen. Mit den wichtigsten traditionellen Bestandteilen der Kleidungskomplexe, die den ostslawischen Stämmen im Allgemeinen innewohnen, fügten Stammesdekorationen – die ursprünglichen Merkmale jedes einzelnen Stammes, der Teil der slawischen „russischen“ Gemeinschaft war – dem Bild eine helle ästhetische Vollständigkeit hinzu. Je nach Verwendungszweck erfüllten Stammesschmucksets bei allen Slawen die gleiche Schutzfunktion, und ihr Standort wurde ausdrücklich festgelegt. Der Unterschied lag jedoch in der Art und Weise, wie sie getragen wurden, und in der Form der Anhänger selbst.

Im VI-VII Jahrhundert. Die Mehrheit der slawischen Bevölkerung trug Kleidung aus selbst hergestellten Stoffen als Produkt eines geschlossenen Kreislaufs der Subsistenzwirtschaft.

In jeder Familie, unabhängig vom sozialen Status, beschäftigten sich Frauen mit Spinnen und Weben. Im Laufe der Zeit wurden wohlhabende Bürgerinnen und Frauen der feudalen Elite zu passiven Teilnehmern an diesem Prozess: Sie kontrollierten nur die Arbeit untergeordneter Weberinnen. In Bauernfamilien bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Prozess der Stoffherstellung blieb traditionell und für alle Frauen obligatorisch. Auf einem horizontalen Webstuhl „Krosna“ wurden verschiedene Arten von Leinwand-, Köper- und Mustergeweben aus Flachs, Hanf und Wolle hergestellt.

Aus Leinenstoff und weichem, dünnem Hanfstoff wurden Unterwäsche, Hemden, Vorhänge (Ärmel), Auflagen, Handtücher, Futter und Tagesdecken hergestellt. Zum Nähen von Hosen, einigen Arten von Oberbekleidung und Taschen wurde steiferer Hanfstoff verwendet.

Leinen- und Hanfstoffe wurden sowohl im Volks- als auch im Feudalleben verwendet: Daraus wurde Unterwäsche genäht und als Futter für die Oberbekleidung verwendet.

Neben den oben genannten Rohstoffen verwendeten die Slawen seit langem Wolle zur Herstellung von Stoffen, aus denen sie hauptsächlich Kleidung im oberen Schulter- und Taillenbereich nähten.

Aus mehrfarbigem Garn, das mit Pflanzenfarben lokaler Herkunft gefärbt wurde, wurden gestreifte Reserven, karierte Decken, Gürtel, Stoffe für Röcke, Kleider, Regenmäntel usw. gewebt.

Aus grobem, selbstgesponnenem Wollstoff und Filz nähten die Bauern warme Oberbekleidung im Gefolge-Stil. „In der alten Kiewer Rus gab es bereits vor der Einführung des Kreuzes sowohl Produkte aus Filz und grobem Wollstoff als auch die Herstellung von Stoffen“ (F. Vovk).

Importierte Seiden- und feine Wollstoffe, aus denen edle Kleidung hergestellt wurde, erfreuten sich bei der feudalen Elite großer Beliebtheit.

Wenn im VI-VII Jahrhundert. Importierte Seidenstoffe überwogen, damals bereits zu Beginn des 8. Jahrhunderts. Die ersten byzantinischen Stoffe erscheinen: Gold- und Silberbrokat, Samt (Schlingenbrokat, M. Fechner).

In der Kleidung des Bürgertums dominierte die Farbe von ungebleichtem und gebleichtem Leinen, teilweise wurden Rot, Schwarz und eine Reihe braun-braun-grauer Farbtöne verwendet.

Die Kleidung der Stadtbewohner und des wohlhabenden Adels zeichnete sich durch eine Polychromie kontrastierender Farben aus. Um dies zu erreichen, wurden selbstgesponnene Leinen- und Wollstoffe mit lokal gewonnenen Pflanzenfarben in satten Rot-, Blau-, Grün- und Gelbtönen gefärbt. Solche Stoffe wurden „Krashenina“ genannt. Aus ihnen wurden Anzüge, Kaftane, Kleider und Oberteile hergestellt, die mit importierten Stoffen unterschiedlicher Textur und Bändern verziert wurden.

Die Kleidung der Slawen war sozial differenziert, sie unterschied sich lediglich in der Anzahl der Bestandteile und der Qualität des Materials. Allerdings war der Kleidungsschnitt bei Bauern, Bürgern und Feudalherren derselbe. Die Bauern trugen Hemden aus Leinen und Hanf, während die Wohlhabenden Hemden aus importierter Seide oder dünnem, weichem Stoff trugen.

Leder und Pelz wurden traditionell für warme Winterkleidung verwendet. Die Armen trugen Schaffellmäntel, die feudale Elite teure Oberbekleidung aus Bibern, Füchsen und Zobeln, die mit byzantinischen Pavoloks bedeckt waren.

Der allgemeine Name für Kleidung – „Häfen“ – ist seit der Zeit des Fürsten Oleg bekannt (Anfang des 10. Jahrhunderts, Olegs Vertrag mit Byzanz). Die vorslawische Authentizität dieses Begriffs muss tiefere Wurzeln haben, ebenso wie die unabhängig voneinander in den Tiefen des Lebens und der Kultur der Bauern heranreifenden Kleidungsarten. Es ist möglich, dass alle Arten von hauptsächlich fürstlicher Kleidung (nach Erwähnungen in Chroniken), die aus hochwertigem, gebleichtem, selbstgesponnenem Stoff genäht wurden, „Ports“ (portishche ─ ein Stück Stoff) genannt wurden. Mit zunehmenden Kontakten zu Byzanz und dem Aufkommen von Seiden- und Goldgeweben wurden einige Kleidungsstücke verändert. Die feudal-fürstliche Elite verzichtet nach und nach auf „unmoderne“ selbstgesponnene Stoffe. Vielleicht wird dann in der Kleidung des slawischen Adels der seit dem 10.-11. Jahrhundert verwendete Begriff „Häfen“ selbst ersetzt. teilweise modifiziert durch das byzantinische Wort „Roben“. Als archaischer Name überlebte „Hafen“ jedoch viel länger in der Bauernkleidung. Darüber hinaus wurde es zur Bezeichnung einiger Kleidungsstücke (russisch „Häfen“, „Fußbekleidung“) verwendet.

In schriftlichen Quellen des 12. Jahrhunderts. Oft wird von einfacher, schlechter Kleidung „Reiben“, „Lumpen“ gesprochen, was laut A. Artsikhovsky auch der gebräuchliche slawische Name für den Kleidungskomplex der Bürger war – selbstgemachte Hemden und Hosen. Die Semantik dieses Wortes behielt seinen Kern auch in späteren Definitionen. So bedeutet das Wort „Lumpen“ in der Ukraine „Lumpen“ (F. Vovk). In Russland gibt es auch den Ausdruck „in Lumpen gekleidet“, d.h. der letzte arme Mann. Nach dem altslawischen Konzept bedeutete das Wort „reiben“ ein Stück Stoff (I. Sreznevsky). Kleidung aus „Rubs“ könnte also auch den identischen Namen „Rub“ tragen. Die in Lumpen gerissene Kleidung eines armen Mannes im 19. Jahrhundert. behielt den Namen „Lumpen“. Eine Bestätigung für den archaischen Charakter dieses Wortes ist der Name des ukrainischen Eisens – des Rubels, mit dem Bäuerinnen fertige Bettwäsche und Handtücher „bügelten“. Das slawische Wort „Hemd“ (von „reiben“) zur Definition der Unterwäsche der Armen hat sich in Russland als allgemeine Bezeichnung für dieses Outfit erhalten. Das Wort „Shirt“ (vom lateinischen „Sagsa“, F. Vovk) wurde entlehnt. Es wurde vom feudalen Adel genutzt, um sich von den Smerds abzuheben. Das Hemd wurde zur Körperbekleidung der Klassenelite. Dieser Name etablierte sich später endgültig in der Volkskleidung der Ukraine.

Hemden

Die Hauptkleidungsart für alle Teile der slawischen Bevölkerung waren Hemden (Hemden). Nach den Forschungen von Ethnographen des 19. und 20. Jahrhunderts unterschieden sich die Designs der Hemden. Lange Hemden bestanden aus geraden, durchgehenden Bahnen vom Kragen bis zum Saum. Solche Hemden waren hauptsächlich rituell: Hochzeit, Feiertag oder posthum. Das Hemd „auf den Punkt“ bestand aus zwei Teilen: dem oberen Teil – „die Taille, die Maschine, die Schulter“ und dem unteren Teil, dem eigentlichen „Punkt“. Es gab auch kürzere Hemden, die separat getragen wurden: die „Schulter“ und der untere Teil – der „Saum“. Sie hatten einen tunikaförmigen Schnitt und waren aus einem in zwei Hälften gefalteten Stück Stoff genäht. Da es nicht breit genug war, wurden an den Seiten unterhalb des Armlochs gerade oder keilförmige Seiten angenäht.

Die Ärmel waren schmal, gerade und oft deutlich länger als die Arme. Sie dienten als Handschuhe: Sie schützten ihre Hände vor der Kälte. Damit die Ärmel bei der Arbeit nicht störten, wurden sie hochgehoben, „hochgekrempelt“ und an Feiertagen bis zu den Ellenbogen gerafft und mit einem Armband am Handgelenk festgehalten. Diese multifunktionale Ärmelform war das Ergebnis einer Lebenserfahrung, einer Anpassung an raue Klimabedingungen.

Das Herrenhemd war kragenlos und hatte einen runden oder rechteckigen Ausschnitt. Manchmal hatte es vorne einen kleinen Schlitz und wurde mit einem Knopf am Hals befestigt; man nannte es „Goloschka“. Sie waren am Ausschnitt, am Schlitz, an den Ärmeln und am Saum mit Stickereien oder Mücken verziert. Das Herrenhemd war kürzer als das der Damen. Es reichte nur bis zu den Knien. Sie trugen es über der Hose und mit einem Web- oder Ledergürtel mit Metallschnalle und Verzierungen befestigt. Der Gürtel wurde nicht festgezogen, wodurch eine Überlappung des oberen Teils des Hemdes oberhalb der Taille in Form einer Querfalte entstand. Ohne Gürtel zu gehen galt als unanständig. Daher der Ausdruck „ungegurtet“ – unverschämt.

Die Herrenunterwäsche wurde durch schmale Hosen mit rechteckigem Schritteinsatz ergänzt. Die Brille wurde durch den Gürtel gezogen und vorne in der Taille festgebunden. Die Hosen wurden in hohe bestickte Socken – Leggings, Schuhe oder Stiefel – gesteckt oder oben mit Fußtüchern umwickelt und mit dicken Riemen aus Kolben, Bastschuhen oder Streifen am Bein befestigt. Hemd und Hose waren die Hauptunterwäsche.

Im Gegensatz zu den Herren war das Damenhemd länger, reichte bis zu den Füßen, hatte den gleichen tunikaartigen Schnitt und lange Ärmel. Neben praktischen Eigenschaften hatten die bis zum Boden aufgerollten Frauenärmel (Bild auf Silberarmbändern aus dem 12. Jahrhundert) in den alten heidnischen Ritualen von „Rusalia“ eine magische Bedeutung. Der Kragen eines Damenhemdes schmiegte sich eng um den Hals oder wurde am Hals unter einen Rurik-Saum gesteckt. Die Vorderseite des Hemdes hatte einen kleinen Schlitz und wurde mit einem Knopf geschlossen. Um den Kragen herum sowie entlang des Schlitzes auf der Brust war das Hemd mit überwiegend roten Fäden bestickt oder mit einem schmalen Streifen aus farbigem Stoff besetzt. Das Hemd war Unterwäsche. Es war notwendigerweise mit einem dünnen Seilgürtelamulett mit einer unverzichtbaren Schlaufe umgürtet.

Oberbekleidung

Einfache slawische Frauen trugen alte gürtelartige Kleidung über ihren Hemden, wie zum Beispiel Plakhta, Panova oder Wrapper, Dergi, bei dem es sich um einen nicht genähten rechteckigen Schal handelte, der dazu diente, den Körper auf der Rückseite zu umhüllen. Von vorne divergierend bildete das Brett einen großen Schlitz. Panova bestand aus zwei oder drei Stoffbahnen, die an einem Hüftgurt befestigt waren (eine Plakhta mit Flügeln; Rekonstruktion einer weiblichen Kleidung durch Ya. Prilipko basierend auf Materialien aus dem Kirschgrab der Skythenzeit). Pan-Plakhta-Outfits, universell in ihrer Einfachheit und Vielseitigkeit, wurden nur von Frauen getragen. Das symbolische Schachbrettdekor des Gerüsts entsprach den antiken Zeichen der Fruchtbarkeit aus der Jungsteinzeit (ein in Quadrate gepflügtes und besätes Feld, die trypillische „Raute“). Mädchen, die die Pubertät erreicht hatten, konnten bei der Initiation – der Initiation in die Jungfräulichkeit – symbolisch ein Gerüst besteigen. Plakhta als Symbol der Fruchtbarkeit sollte die heiligen Körperteile eines Mädchens schützen und ihnen die Fruchtbarkeitskraft der zukünftigen Frau verleihen. Damals im 19. Jahrhundert. Das Ritual, in jungen Jahren eine Panova anzuziehen, ist erhalten geblieben, manchmal kurz vor der Hochzeit (M. Rabinovich).

Das Vorhandensein von Überresten rotvioletter organischer Substanz in der Nähe des unteren Teils des Skeletts in einer der Bestattungen in der Region Schytomyr bestätigt die Tatsache, dass es sich um ein hüftlanges Outfit wie eine Panova oder einen Rock handelte. In der Nähe der Beckenknochen blieben Gewebereste erhalten, es handelte sich um spiralförmig gedrehte Fäden, möglicherweise Seide (V. Antonovich).

Bei der alten, überwiegend mädchenhaften Kleidung handelte es sich um einen Vorhang (amice) – eine Art nicht genähtes Kleidungsstück, ein über die Schulter geworfenes Stofftuch mit einem runden Loch für den Kopf. Es wurde auf beiden Seiten eingeklemmt oder einfach wie eine Plakhta mit einem Gürtel in der Taille umgürtet; der Vorhang war kürzer als die Unterwäsche, um das dekorative Futter des Hemdes freizulegen. Alte Oberbekleidung war auch ein Navershnik – eine Art kurzes Hemd mit weiten kurzen Ärmeln.

Die Kleidung der Stadtfrauen unterschied sich von der Kleidung der Bäuerinnen durch die Vielfalt der Garnituren und die Stoffqualität. Über dem Unterhemd wurde ein Oberhemd aus Seiden- oder Wollstoff getragen. Das Oberhemd wird in Chroniken als integraler Bestandteil eines reichen Anzugs erwähnt. Um bei den Namen dieser beiden im Schnitt ähnlichen Kleidungsstücke nicht zu verwechseln (der Name des damaligen Oberhemdes ist nicht erhalten), wenden wir uns der altslawischen Identifizierungsterminologie zu. „Plat“ ist ein Stück Stoff, „platno“ ist der Name der Leinwand. Nennen wir das Oberhemd also bedingt ein „Kleid“ nach dem Prinzip: „reiben“ – „Lappen“, „Plat“ – „Kleid“, also aus „Tellern“.

Das Vorhandensein der äußeren Kleidung wird durch die Überreste von organischem Staub in schwarzer, brauner oder violetter Farbe in den Bestattungen der Slawen sowie durch die Lage der Knöpfe an den Skeletten bestätigt (basierend auf Materialien aus den Ausgrabungen von V. Antonovich in den Siedlungen). der Drevlyaner).

Die Oberbekleidung bestand aus Woll- oder Seidenstoff, der Kragen war mit einem aus Gold- und Silberfäden gewebten Seidenband oder einem Band aus byzantinischem Brokat mit einem Muster aus Goldfäden auf Seidenbasis besetzt. Auf der Brust hatte das Kleidungsstück einen Schlitz (kleiner Busen), ebenfalls mit gemustertem Stoff eingefasst (L. Kud). Der Kragen wurde mit einem oder drei Knöpfen und Gürtelschlaufen am Hals befestigt. Perlenknöpfe können aus Silber, Bronze, Karneol, Glas, Paste, meist rund und birnenförmig sein.

Zur äußeren warmen Schulterkleidung gehört ein Mantel oder Schaffellmantel, dessen Überreste W. Antonowitsch in zwei Hügeln in der Nähe von Minyniv gefunden hat. Der Kragen dieser Kleidung wurde mit einem speziellen Verschluss am Hals befestigt, der aus einem Silber- oder Bronzering, einer Perle und einer Gürtelschlaufe (Strizhavka) bestand.

In beiden Fällen lässt sich aus den Resten des Kleides und des Schaffellmantels die gleiche Art von Oberbekleidung nachvollziehen: ein blinder, nicht schwingender, gerader Schnitt, der über den Kopf gezogen, am Hals mit einem oder drei Knöpfen befestigt wurde und immer mit Gürtel (die Überreste von gewebten Gürteln und Gürtelgürteln wurden von S. Gamchenko auf dem Gräberfeld von Schytomyr in der Nähe der Dörfer Golovko, Yesterday und Grubskoe gefunden).

Wenn ein Schaffellmantel und ein Kleid Arten von Winter- und Sommerkleidung sind, dann passt ein Gefolge als saisonale Zwischenkleidung logischerweise in diese Serie. Dies ermöglicht es uns, die äußere Schulterbekleidung bedingt auf ein typologisches Schema zu reduzieren und sie nach grundlegenden Designlösungen zu vervollständigen.

Oberbekleidung

hoch

Seine häufigste Form war die Votola – ein ärmelloser Umhang aus dickem Leinen oder Stoff, der über die Schultern gelegt und in der Nähe des Halses befestigt wurde. „Dies war die beliebteste Art von Regenmantelkleidung der Slawen, die von allen getragen wurde – vom Smerd bis zum Prinzen“ (M. Rabinovich). Der einzige Unterschied bestand in der Qualität des Stoffes und den Materialien, aus denen die Broschen hergestellt wurden. Wohlhabende Slawen befestigten den Umhang mit silbernen Broschen, und die einfachen Leute banden ihn mit einem Knoten fest. Andere bekannte Arten von Regenmänteln sind Myatl, Kisa (Kots), Luda. Die Gefolgsleute werden in Chroniken des 11. Jahrhunderts erwähnt, ihre antike Herkunft steht jedoch außer Zweifel. Über den Schnitt dieser Art von Oberbekleidung liegen kaum Informationen vor. Nach archäologischen Ausgrabungen, späteren Bildern und ethnografischen Studien zu urteilen, handelt es sich um Gefolge im 6.-8. Jahrhundert. Es handelte sich nicht um eine schwingende, sondern um eine geschlossene Oberbekleidung, wadenlang, eng am Körper anliegend, teilweise mit Umlegekragen und Manschetten. Sie nähten Gefolge aus Wollstoffen.

Wenn das Kleid nur von Frauen getragen wurde, dann wurden sowohl von Frauen als auch von Männern aller Bevölkerungsschichten Mäntel, Schaffellmäntel und Gefolge getragen, Korzno (Skut) ─ waren vor allem im fürstlichen Umfeld beliebt.

Das Vorhandensein von Umhängen bei Bestattungen wird durch Reste bemalter Erde und die Lage der Verschlüsse fast immer an der gleichen Stelle belegt: direkt unter der Schulter oder in der Mitte der Brust. Die Regenmäntel waren knielang (S. Gamchenko).

Hüte und Frisuren

Der Kopfschmuck der Männer bestand aus Kapuzen und Hüten aus Wolle oder Pelz. Um ihre Form zu erhalten, wurden sie auf Birkenrinde (Birkenrinde) gelegt oder gelegt.

Der Kopfschmuck slawischer Frauen war sehr vielfältig, wie Materialien aus archäologischen Ausgrabungen und ethnografische Studien ukrainischer, russischer und weißrussischer Volkstrachten belegen. Es waren der Schmuck, die Form und Verzierung der Kopfbedeckungen sowie die Farbgebung der Kleidung, die einzelne Stammesgruppen des 6.-8. Jahrhunderts auszeichneten.

Das Problem der Rekonstruktion slawischer Kopfbedeckungen wurde von D. Zelenin, A. Artsikhovsky, Y. Saburova, M. Rabinovich, G. Maslova, B. Rybakov und anderen behandelt. Wissenschaftler haben drei Arten von Kopfbedeckungen identifiziert: Handtücher (Ubrus, Bastings), Kikopodibni (Gehörnte) und harte „Kokoschniks“ (Koruns). Je nach Komplexität der Gestaltungsarten gab es kombinierte Kopfbedeckungen, bei denen Kronen oder Tritte mit Ubrusen oder Ubrusen mit weichen Kappen kombiniert wurden (L. Chizhikova).

Zu den Kopfbedeckungen für Mädchen gehörte ein offener Hinterkopf, der von einer Krone umgeben war. Die Kronen waren aus Metall, bestanden nur aus gedrehtem Draht (Gochivsky-Hügel) oder waren mit Wollstoff in Form einer Rolle bedeckt, oder es handelte sich um einen Lederriemen mit Ringen Auf dem Kopf aufgereiht (Grabstätte Schytomyr).

Aufgrund der Notwendigkeit, das Haar locker zu halten, entstanden typisch slawische Kopfbedeckungen für Mädchen: verschiedene Stirnbänder aus Stoff, Seidenbändern und Bändern. Reste von Birkenrinde (Bestattungen in Wolhynien) in Kombination mit Wollstoff bestätigen das Vorhandensein eines soliden Kopfschmucks – einer Koruna (Krone). Auf der Außenseite sind silberne Ringe, vergoldete Glasperlen und in der Mitte eine große Karneolperle aufgenäht.

Oft wurde der vordere Teil der Krone hoch gemacht und besonders aufwendig mit byzantinischer Seide oder goldgewebten Stoffen verziert. Mädchenhüte wurden mit Bügelanhängern ergänzt. Das Haar war mit zahlreichen Perlen, Glöckchen, Silber- und Bronzeringen unterschiedlichen Durchmessers und Bändern verziert. Rein slawischer Schmuck waren verschiedene Schläfenringe und Anhänger, die nicht nur an der Krone befestigt, sondern auch in die Haare an den Schläfen eingewebt waren. Dazu wurden die Haare in der Mitte gekämmt und aus den Schläfen kleine Zöpfe geflochten, in die Ringe eingesetzt wurden. Diese Zöpfe wurden zu Zöpfen geflochten oder von hinten hochgezogen und unter der Krone versteckt. Zusätzlich zu den Schläfenzöpfen wurden interessante Details der Frisur festgehalten: Das Haar wurde in Form einer Schleife vor dem Ohr von der Schläfe herab getragen und schützte so die Gesichtshaut beim Tragen großer Schläfenringe aus Metall (M. Saburova). Eine ähnliche Frisur „in Verbindung“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts. am rechten Ufer des Dnjepr wurde von F. Vovk beschrieben: Ein weiterer wurde senkrecht zum geraden Scheitel an der Krone angebracht. Die vorderen Strähnen wurden an den Seiten des Kopfes gekämmt und in Form von Schlaufen ausgelegt – toupiert, deren Enden hinter den Ohren unter den Zöpfen platziert wurden.

Diese Frisur bewahrt die Tradition des Tragens von Schläfenringen. Es gab auch komplexere Kombinationen webender Tempeldekorationen auf beiden Seiten des Kopfes. Zwei, drei oder mehr Ringe unterschiedlichen Durchmessers wurden an den Haaren befestigt oder an Haarschlaufen befestigt, so dass die Ringe in glänzenden, durchbrochenen Quasten hingen.

Neben Schläfenringen trugen slawische Frauen Ohrringe, die sie sich in die Ohren steckten oder mehrere an einem Lederband aufreihten und am Stirnband befestigten (L. Kud).

Für den gleichen Zweck wurden Kopfhörer in Form kleiner Kreise aus dünnem farbigem Leder verwendet; ihr Zweck und ihr symbolischer Inhalt sind mit den silbernen „Ohren“ von Anta aus den Schätzen von Maly Rzhavets und Martynovka verbunden. An den Rändern der weichen Ohren befanden sich Löcher zum Aufhängen von Ohrringen, sogenannten Ohrringen oder Bügeln. Die „Ohren“ mit Bügeln wurden an der Krone oder Krone befestigt.

Der Kopfschmuck für Frauen wurde auf der Grundlage alter heidnischer Überzeugungen und Rituale geformt, die Frauen dazu verpflichteten, ihre Haare sorgfältig zu verbergen – die verborgene, magische Kraft einer Frau. Während Frauen ihre Haare versteckten, hatten sie kein Recht, sie zu flechten. Das Haar wurde verdreht und unter die „Krone“ – „Krone“ – gelegt (dies wurde im 19. Jahrhundert in der Provinz Rjasan beobachtet).

Nach dem traditionellen Schema bestand der Kopfschmuck einer verheirateten Frau aus dem Hinterkopfteil (Ochelya), der den Hals bedeckte, und dem Scheitelteil, über den notwendigerweise ein Schleier geworfen oder eine weich gemusterte „gehörnte“ Mütze oder ein Krieger aufgesetzt wurde.

Die Überreste ähnlicher Kopfbedeckungen, sogenannte „Occipitalkappen“, wurden von V. Antonovich und S. Gamchenko bei Ausgrabungen im Gebiet der Siedlung der Drevlyaner gefunden. Die Formen und Proportionen dieser Art von Kopfschmuck lassen sich anhand von Tonbildern von Frauenköpfen nachvollziehen, die in den Gebieten Kiew (Burgberg) und Perejaslaw gefunden wurden. Sorgfältig gestyltes Haar brauchte keinen Schmuck, den die Mädchen trugen. Alle symbolischen Familienamulettzeichen einer Frau wurden äußerlich nur am Kopfschmuck angebracht. Schläfenringe wurden an den Ohren oder Schläfen befestigt, wie auf Tonbildern zu sehen ist. Dies entspricht der zweiten Art der Klassifikation von M. Saburova – dem Tragen von Schmuck durch verheiratete Frauen.

Kopfbedeckungen slawischer Frauen können in harte – Kronen, Kronen und weiche – Ubrus, Nametki, Povoinik, verschiedene „gehörnte“ Hüte, Ochipka-Mützen unterteilt werden.

Auf das Haar wurde ein weicher Mützenchip aufgesetzt und am Hinterkopf mit Bändern festgebunden. Der aus leichtem Stoff gefertigte und mit „Stirn“ und „Po-Kappe“ aus Seide oder Gold verzierte Krieger konnte ohne zusätzliche Bezüge zu Hause getragen werden. Edle Frauen trugen ein Kriegerhaar in Form eines Korbrahmens aus Gold- oder Silberfäden. Über dem Haaransatz trugen sie einen Ubrus – einen Schal aus weißem oder violettem Leinen oder Seide, der um den Kopf drapiert wurde und das Kinn bedeckte. Manchmal wurden auf dem Ubrus „gehörnte“ Hüte getragen.

Dekorationen

Das Hauptmerkmal der Slawen des 7.-8. Jahrhunderts. Es gab Stammesdekorationen, die die Traditionen einzelner Stämme bewahrten, die damals Teil des Stammesverbandes der Russen – der Großmachtgruppe – waren.

Lichtung- die alte Definition der Dnjepr-Slawen, des zahlreichsten aller Stämme, die die Region des Mittleren Dnjepr bewohnten. In den Chroniken werden die Polaner als weise und „intelligente Menschen“ bezeichnet, die offensichtlich eine führende Rolle unter den ostslawischen Stämmen spielen könnten.

Temporäre Dekorationen werden hauptsächlich durch ringförmige und S-förmige Anhänger dargestellt. Es gibt einzelne Tributringe (Kiew, Perejaslawl, Tschernigow), einen Ohrring mit einem Anhänger in Form einer Weintraube (Kiewer Nekropole). Sie trugen einen oder zwei Schläfenringe. Bei den Bestattungen wurden bis zu fünf bis sieben Ringe gefunden, die an einem Stoffstirnband oder an Lederbändern befestigt waren. Halsschmuck wurde aus Halsketten hergestellt. Am häufigsten waren mehrfarbige (gelbe, grüne, blaue) Glasperlen sowie vergoldete, karneolische und kleine mit Körnung bedeckte Metallperlen. Bei Ausgrabungen der Polyansky-Hügel kommen kleine gegossene Knöpfe in birnenförmiger und bikonischer Form vor. Sowohl bei Damen- als auch bei Herrenbekleidung konnten sie auf ein Zwickelband genäht werden, das die Kragen bedeckte. Zu den Brustdekorationen gehörten Anhänger in Form eines Mondes, Glöckchen und Kreuze, die an Halsdekorationen aufgereiht waren. Die Dekorationen der Lichtungen zeichneten sich ebenso wie ihre Outfits durch Schlichtheit und Eleganz aus.

Wolynier, Stammesgruppen der Waldzone des rechten Dnjepr-Ufers, hatten zuvor einen zweiten Namen - Buzhans. Charakteristischer Tempelschmuck für Frauen waren ringförmige Ringe mit einem Durchmesser von 1,5 bis 3,5 cm aus dünnem Bronze- oder Silberdraht, deren Enden sich trafen oder sich teilweise kreuzten. In der Menge – von 1 bis 8 und manchmal bis zu 16 – sind sie ähnlichen Wiesendekorationen weit überlegen. Die Wolynier nähten ringförmige Schläfenringe auf ihren Kopfschmuck (V, Antonowitsch) oder flochten sie zu Zöpfen; manchmal gibt es auch S-förmige Schläfenanhänger, die vor allem bei den Westslawen üblich waren. In den Grabhügeln der Wolynier gibt es auch Tempelringe mit Perlen, die für alle slawischen Stämme charakteristisch sind. Sie bestehen aus einem Drahtring mit einer Glasperle in verschiedenen Farben oder einer braunen Paste mit weißen Wellenlinien.

In einem der Hügel der Surozh-Grabstätte wurde ein Tempelring mit einer kleinen silbernen Kornperle gefunden. Es gibt auch Schläfenringe mit mehreren Perlen (von 3 bis 5) – feinkörniges Silber oder durchbrochen, sowie Ohrringe mit clusterförmigen Anhängern.

In den wolynischen Grabhügeln gibt es nur wenige Perlen. Die Fäden bestehen meist aus einer kleinen Anzahl von Perlen, an denen selten runde Metallanhänger oder Monde aufgehängt wurden. Einzelne Metall-, Karneol-, Bernstein- oder Kristallperlen wurden zu einer mehrfarbigen Glas-, Pasten- oder Perlenkette hinzugefügt. Es gibt vergoldete oder versilberte zylindrische Perlen, eine ovale Silberkette mit konvexen Seiten, verziert mit feiner Maserung. Offensichtlich trugen wolynische Frauen fast nie Armbänder. nur zwei wurden gefunden.

Allerdings waren einfache Drahtringe ─ glatt, gedreht oder plattenförmig durchaus üblich.

In Frauen- und Männerbestattungen wurden Bronze- und Eisenschnallen, Gürtelringe zum Aufhängen persönlicher Gegenstände, Hufeisenverschlüsse, Bronze-, Eisen-, Knochen- und Holzknöpfe gefunden.

Drevlyaner. Die östlichen Nachbarn der Wolynier waren die Drevlyaner, die ebenfalls zu den Slawen am rechten Ufer gehörten. Sie besetzten ein Waldgebiet nordwestlich von Kiew. Es war eine ziemlich mächtige Stammesvereinigung mit einem eigenen Fürsten. Obwohl der Chronist berichtet, dass die Drevlyaner wie Tiere in den Wäldern leben, stimmte das nicht. Da die Fürsten von Drevlyan über ein entwickeltes Stammesregierungssystem verfügten, in dem die Ältesten das Land regierten, kümmerten sie sich um das Wohlergehen ihres Landes. Die Drevlyaner waren würdige Rivalen der Lichtungen.

Die Zusammensetzung des Drevlyan-Stammesschmucks umfasste ringförmige Schläfenringe mit geschlossenen Enden oder Pito-Werwölfe sowie Ringe mit S-förmigen Enden. Es gibt Anhänger mit Perlen vom volynischen Typ. Halsschmuck besteht aus vergoldeten zylindrischen und tonnenförmigen Glasperlen, die auch Anhänger haben. Weiße, gelbe und rote Pastenperlen kommen häufiger vor, seltener sind blaue und gelbe Glas- und Karneolperlen in verschiedenen geometrischen Formen. In Grabhügeln in der Nähe von Schitomir wurden mit Körnung und Filigran verzierte silberne Lappenperlen sowie Perlen in Form von Rosetten gefunden. An der Halskette hingen Mondlichter, Glocken, Muscheln und möglicherweise Amulette. Frauen trugen einfache Ringe aus Draht oder gedrehten Platten, ähnlich den wolynischen.

So waren den Polanern, Drevlyanern und Wolyniern – den Stämmen der Ukraine am rechten Ufer – ringförmige und S-terminale Tempelanhänger sowie polychrome Halsdekorationen gemeinsam. Ihre Einfachheit und Kürze ergänzten harmonisch die gesamte Silhouette des Outfits.

Nordländer- Stämme, die in der Mitte des 1. Jahrtausends n. Chr. h. besetzte das nordöstliche Gebiet des linken Ufers des mittleren Dnjepr. Das charakteristischste ethnische Merkmal dieser Stämme waren die spiralförmigen Schläfenringe. Diese archaische Symbolik hielt mehrere Jahrhunderte an: vom VI bis zum IX. Der Kopfschmuck der Frauen enthielt zwei bis vier Anhänger auf jeder Seite. Den Materialien aus den Grabhügeln von Brovarka (Region Poltawa) zufolge war der Kopf der Frau mit einer silbernen Lamellenkrone mit kleinen Anhängern über der Stirn geschmückt.

Auf beiden Seiten, über den Schläfen, hingen mehrere Spiralringe an der Krone. Darüber hinaus befand sich an der linken Schläfe ein langer Drahtanhänger mit Glocken (Nationalmuseum für Geschichte der Ukraine).

Darüber hinaus schmückten Frauen ihren Kopfschmuck und ihre Haare mit ringförmig geschlossenen Schläfenringen – einer gängigen slawischen Schmuckart. In den Gotschiw-Hügeln wurden drei Perlen-Tempelringe gefunden. Zusätzlich zu den Tellerkronen trugen Frauen aus dem Norden dünne, gedrehte Kronen, die auch mit üppigen Tempelkompositionen aus spiral- und ringförmigen Anhängern mit einer beträchtlichen Anzahl von Geräuschdekorationen – Glocken – verziert waren.

Der Halsschmuck bestand aus Glasperlen in den Farben Gelb, Blau und Grün oder aus einer vergoldeten Halskette.

An den Perlen hingen Mondlichter, Glocken, runde durchbrochene Anhänger, Kreuze und Münzen. Zu den typischen nordischen Dekorationen gehören Griwna mit Schilden. In den Gochivsky- und Golubovsky-Hügeln wurden Griwna mit Rosetten an den Enden gefunden, die sehr selten sind. Zu den seltenen Funden in den Sewerjansker Grabhügeln zählen auch Armbänder, Ringe und Gürtelschnallen. Ein charakteristisches Merkmal der Kleidungsdekoration der Sewerjansker Frauen waren Glöckchen, die oft anstelle von Knöpfen auf die Kleidung genäht oder an Halsketten und Kopfbedeckungen befestigt wurden. Sie bestanden aus Bronze mit einer Beimischung von Zinn und hatten daher unterschiedliche Farben – von Silber bis Gelb. Gussglocken waren klumpen- und birnenförmig mit einem Schlitz unten und Ösen oben, mit einer Eisen- oder Bronzekugel im Inneren. In einer der Bestattungen des Saltovsky-Gräberfeldes wurden etwa 70 Glocken gefunden. Neben Perlen und Glöckchen wurden auch kleine Spiegel (5 – 9 cm) gefunden. Sie wurden an Riemen oder Ketten getragen, durch ein Loch im Gürtel gefädelt oder einfach auf der Brust getragen. Spiegel ohne Ohren wurden in einer Ledertasche aufbewahrt.

Bei der Saltovsky-Bestattung wurden viele verzierte Teller gefunden, die zur Verzierung von Kleidung verwendet wurden, sowie Schnallen von Gürteln und Schuhen.

Schuhe

Die häufigsten Schuhtypen der Slawen waren traditionelle Postsols, Lychak (Bastschuhe), Kolben, Schuhe (Chereviki), Stiefel (Cheboty).

Lychak oder Lychinnitsa wurden aus Baumrinde gewebt – Bast, Bast. Sie sind seit der frühen Eisenzeit bei den Ostslawen und ihren Nachbarn verbreitet. Auf dem Territorium der Ukraine wurden Litschaks hauptsächlich von Bauern getragen. Die Stadtbewohner trugen Schuhe aus Bast, gemischt mit Lederriemen, manchmal sogar vollständig aus Lederriemen. Solche Lederbastschuhe könnten mit kleinen Metallplättchen verziert werden (Saltovsky-Grabstätte). Die Platten wurden hauptsächlich an den Beinen von Skeletten gefunden und hingen möglicherweise an Riemen von Sandalen oder Schuhen. Die Platten waren mit Stecknadeln befestigt oder angenäht und sehr dick. Funde von Schuhfragmenten deuten darauf hin, dass es sich um leichte Sandalen handelte, die aus einem Stück weichem Leder genäht waren und mit Riemen verschlungen waren, auf denen Metallplatten aufgeklebt waren.

Die einfachen Lederschuhe der Slawen waren Kolben (morshny, morshchenitsy), die aus einem rechteckigen oder ovalen Stück Leder hergestellt und an einem Lederseil montiert wurden.

Kolben waren mit Stickereien verziert (ein Muster eines Kolbens mit Stickerei auf der Nase wird im Nationalmuseum für Geschichte der Ukraine aufbewahrt), ebenso wie die westslawischen Slawen.

Darüber hinaus hatten die Nordslawen „durchbrochene“ Kolben, die mit tannenbaumartigen Schlitzen in der Nase verziert waren. Schuhe dieser Art waren typisch für die gesamte ostslawische Bevölkerung (Darstellungen auf einem Knochendiptychon aus dem 4. Jahrhundert).

Kolben und Bastschuhe wurden auf Fußwickel oder angenähte Hosen gesteckt und Lederriemen mehrfach oder über Kreuz um die Beine gewickelt.

Schuhe (Chereviki) wurden von Stadtbewohnern und reichen Bauern getragen. Die Überreste solcher Schuhe wurden bei Ausgrabungen in Volyn gefunden. Chereviks wurden aus dünnem Leder hergestellt, das aus zwei Schichten bestand. Sie sahen aus wie niedrige, knöchellange Stiefeletten mit breiten Bündchen. Vorne endeten die Stiefel mit spitzen oder abgerundeten Zehen (V. Antonovich) und wurden am Knöchel mit Bindfaden zusammengebunden, wofür vertikale Schnitte gemacht wurden.

Die feudale Elite trug Stiefel (Chebots). Dieser Name findet sich in Chroniken aus dem 10. Jahrhundert. Alte russische Chebots waren kniehoch, hatten eine weiche Sohle, die aus mehreren Lederschichten genäht war, und eine spitze oder stumpfe Nase.

Chereviks und Chebots wurden mit Stickereien aus roten oder gelben Fäden verziert (Grabstätte Schitomir, S. Gamchenko).

Schlussfolgerungen

Wenn wir die Merkmale der Kleidung der Slawen des 6.-8. Jahrhunderts zusammenfassen, haben wir Grund, über die endgültige Genehmigung der wichtigsten Formen und Bestandteile der Kleidung der Bevölkerung des Territoriums der Ukraine am Vorabend der Annahme des Christentums zu sprechen . Die Konsolidierung alter slawischer Stämme trug zur kulturellen Entwicklung einer multiethnischen Bevölkerung und zur Bildung einer gemeinsamen Grundlage für die spirituelle und materielle Kultur bei. Am deutlichsten manifestierte sich dies im Bereich der kulturellen Kleidung, in der Schaffung panslawischer Kleidungsmerkmale, die ethnografisch vielfältig blieben und charakteristische regionale Merkmale aufwiesen. Ein solcher Synkretismus in der Kleidung der alten russischen Bevölkerung ist ein natürliches Phänomen. Schließlich ist sie in erster Linie Bestandteil der traditionellen Alltagskultur und basiert auf einem System von Traditionen. Und sie reichen bis in die Zeit der Trypillen-, Porubinets-, Tschernjachow- und Kiewer Kultur zurück, in die Zeit der ostslawischen Stämme. Natürlich verkörpert das Outfit die besten Errungenschaften der materiellen und spirituellen Kultur vieler Generationen, ihre ästhetischen Ideale und ihren künstlerischen Geschmack , ethische Standards und nationaler Charakter.

Daher war Kleidung schon immer ein echtes Kunstwerk, ein Indikator für künstlerischen Geschmack und hohes Können.