چه نوع لباس هایی در روسیه باستان وجود داشت؟ ارائه با موضوع: "لباس در روسیه باستان. در روزهای قدیم، لباس ها نه تنها گرم و تزئین می شدند، بلکه در مورد منشاء یک شخص (فقیر یا ثروتمند) صحبت می کردند. طبیعتاً سلطنتی." دانلود رایگان و بدون ثبت نام. در باره

هیبت چیست؟ چگونه فرجز را درست بپوشیم؟ و تلوگریا چه تفاوتی با دوشگریا دارد؟

M. Vrubel
شاهزاده قو

مرجع تاریخی
اولین ایالت اسلاوهای شرقی کیوان روسیه بود. کیوان روس از قرن نهم تا سیزدهم وجود داشته است. و سپس به بسیاری از شاهزادگان - پولوتسک، نووگورود، چرنیگوف تقسیم شد. در تاریخ این دوره را دوره تکه تکه شدن فئودالی می نامیدند. کیوان روس، مانند سایر کشورهای اروپایی قرون وسطی، هرگز متمرکز نبود.

دولت های قرون وسطی از بسیاری از سرزمین ها با ویژگی ها و آداب و رسوم خاص خود گرد آمدند و سپس به همین سرزمین ها تجزیه شدند. و تنها پس از یک دوره از هم پاشیدگی و جنگ های فئودالی، کشورهای متمرکزتر با یک سیستم مدیریت یکپارچه شروع به شکل گیری خواهند کرد.

V. Vasnetsov
سه شاهزاده خانم عالم اموات

در تاریخ اسلاوهای شرقی، فروپاشی روس کیوان مصادف با دوره تهاجم مغول-تاتارها بود. اما در عین حال، تاتارهای مغول به همه سرزمین ها نرسیدند. به عنوان مثال، پادشاهی پولوتسک هرگز تحت یوغ مغول-تاتار قرار نگرفت.

V. Vasnetsov
آلیونوشکا

پس از مدتی دوره چندپارگی فئودالی به پایان رسید. شاهزاده جوان مسکو شروع به جمع آوری زمین های روسیه کرد که زمانی بخشی از کیوان روس بود. اما این تنها یکی نیست. دوک نشین بزرگ لیتوانی در امر جمع آوری اراضی روسیه رقیب شاهزاده مسکو شد.
روسیه مسکووی سنت های کیوان روس را نه تنها در حوزه های سیاسی و مذهبی یا در زمینه هنر ادامه داد - همان کلیساهای سنگی سفید با گنبدها، نقاشی نمادها، بلکه در لباس.

الف. ریابوشکین
میخائیل فدوروویچ در جلسه بویار دوما

اساس لباس مسکووی روس لباس کیوان روس بود - پیراهن، شلوار. اما در عین حال، در لباس مسکو روسیه، تقسیم بندی بر اساس طبقه در حال حاضر بیشتر قابل توجه است. لباس دهقانان ساده و بدون تزئین است.

لباس‌های پسران از گلدوزی یا تزئینات فراوان به شکل سنگ‌های قیمتی درست می‌شوند. همچنین، لباس پسران در دوران روسیه مسکوی متنوع تر شد.

الف. ریابوشکین
زنان روسی قرن هفدهم در کلیسا

هم طول و هم عرض لباس افزایش می یابد. به طور کلی، لباس های مردانه و زنانه از دوران روسیه مسکو از نظر شکل شبیه ذوزنقه ای است که به سمت پایین گسترش می یابد. علاوه بر این، عرض لباس به سمت پایین در موارد شدید می تواند به 2-6 متر برسد.

سارافون سنتی روسی، همچنین بسیار پهن در پایین، در لباس های زنانه ظاهر می شود. در کیوان روس سارافون نمی پوشیدند.

لباس مردانه مسکو روسیه

بنابراین، اگر مرد هستید و در روسیه مسکوی قرن 15-17 متولد شده اید، صبح حتماً می پوشید:

پورت های شلوار- باریک، با توری در کمر بسته شده است. اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که یک بویار متولد می شوید، دو شلوار وجود دارد. درگاه های بالایی از پارچه های گران قیمت تر، به عنوان مثال، ابریشم ساخته شده اند. در زمستان می توانید پورت های خزدار بپوشید.

پیراهن. پیراهن‌های مد روز در روسیه مسکویی ظاهر می‌شوند. در چنین پیراهن هایی، شکاف یقه نه در وسط سینه، بلکه در پهلو بود. اگر یک نجیب زاده یا حتی بهتر از آن یک بویار بودید، پیراهن شما را می توان با یک گردن بند (یقه روکش) و مچ (آشتی دور دست)، از پارچه گران قیمت دوخته شده و با سنگ های قیمتی و مروارید تزئین کرد.

وی. سوریکوف
یک نوجوان متفکر. طرحی برای نقاشی "Boyarina Morozova"

وی. سوریکوف
صبح اعدام Streltsy. قطعه

زیپون. لباس بیرونی برای دهقانان. برای پسران - پایین تر. زیپون از پارچه های سبک ساخته شده بود، از انتها تا انتها دکمه داشت، آستین های باریک بلندی داشت که با دکمه ها و یقه گردنبند بسته می شد. زیپون باید از ناحیه کمر بسته می شد.

و در نهایت، البته، مگر اینکه دهقان بودید، باید کتانی بپوشید. کافتان ها در روسیه مسکووی از متنوع ترین نوع و اهداف بودند.

الف. ریابوشکین
یک کت خز از شانه سلطنتی اعطا کرد

تقریباً کت خز را فراموش کردم. و اصلا نباید فراموشش کنی در طول زمستان های سخت روسیه، نمایندگان کاملاً تمام طبقات روسیه مسکو کت های خز می پوشیدند. اما خز متفاوت بود. کت های خز سمور گران ترین در نظر گرفته شدند. بویارها همچنین می توانستند در تابستان برای نشان دادن ثروت خود کت های خز بپوشند.

انواع کافتان روسیه مسکو

کافتان می تواند معمولی باشد - بلند، نامناسب و با بست لب به لب. از قرن هفدهم، یقه ترامپ با چنین کتانی پوشیده می شد - یقه بلند ایستاده و تزئین شده بسیار.

کافتان را می‌توان دوخت، یعنی به تناسب شکل آن درآورید. این کافتان آستین های کوتاهی داشت - تا آرنج.

کافتان لهستانی نیز در روسیه مسکو پوشیده می شد. چنین کافتان شبیه لباس های اروپایی بود و مد آن از طریق قلمرو همسایه لهستان به روسیه مسکوئی رسید - از این رو کافتان لهستانی نامگذاری شد.

در روسیه مسکو، بسیاری از نوآوری های غربی آن زمان لهستانی یا آلمانی نامیده می شدند. کافتان لهستانی دارای اندامی در آغوش کشیده و یک دامن چین دار از کمر تا پایین بود. آستین های چنین کتانی بلند، در قسمت شانه پف کرده (پفک) و زیر آرنج باریک بود.

تصویر توسط هنرمند I. Bilibin

کافتان دیگر ترلیک است. این نوع کافتان را نگهبانان شاهزاده مسکو می پوشیدند. به طور کلی ترلیک کپی از کافتان لهستانی بود. اما یک تفاوت نیز وجود داشت - جلوی ترلیک یک پیشانی بود که در سمت راست بسته می شد - روی سینه و شانه.

فریاز هم کافتان است. کافتان که از پارچه گران قیمت (مخمل یا ابریشم) ساخته می شد که اغلب با خز پوشیده می شد. فریاز را به گونه ای می پوشیدند که آستین را فقط روی دست راست می گذاشتند و آستین چپ را به زمین آویزان می کردند. بنابراین، تاکید شد که پسران کار نمی کنند. تعبیر "بی خیال کار کردن" نیز از جن ها می آید. فریاز در پایین بلند و پهن بود. عرض فریازی زیر می تواند تا 3 متر برسد.

تصویر توسط هنرمند I. Bilibin

همچنین، پسران و اشراف روس مسکویی می‌توانستند لباس بیرونی با آستین‌های باریک و یقه‌ای چهار گوش که به وسط پشت می‌رسید، بپوشند. یا اوپاشن - چنین لباس هایی به سادگی روی شانه ها انداخته می شد و آستین های بلند از دو طرف آویزان بود. اوپاشن کمربندش را نبست.

وی. شوارتز
ایوان وحشتناک

لباس زنانه مسکو روسیه

لباس زیر زنانه پیراهن بود. بالا یک سارافون است.

وی. سوریکوف
بویارینا موروزوا

سارافون زیر سینه بسته شده بود، با بند بسته شده بود و به سمت پایین گشاد می شد. سارافون یا به سادگی با یک نوار عمودی یا با یک ردیف دکمه تزئینی تزئین می شد که اغلب از قلع ساخته می شد.

آنها سارافون را از پارچه های بسیار متنوع می دوختند. همه چیز به این بستگی داشت که چه کسی این سارافون را بپوشد - یک زن دهقان یا یک نجیب زاده. بنابراین، سارافون در روسیه مسکووی از ابریشم، براده یا بوم ساخته می شد.

ک. ماکوفسکی
پایین راهرو

علاوه بر سارافون، آنها می توانستند یک پونه یا سرآستین بپوشند - انواع لباس هایی که از کیوان روس آمده است.

پونه‌وا دامنی است که اغلب دارای الگوی الماسی یا شطرنجی است. زاپونا یک لباس روکشی است که از پهلوها به هم دوخته نمی شود. چنین لباس هایی را روی پیراهن و با کمربند می پوشیدند.

ک. ماکوفسکی
زالزالک در پنجره با چرخ نخ ریسی

برترین لباس های زنان در روسیه مسکووی لتنیک، دوشگریا و تلوگریا بود. لتنیک یک لباس بیرونی با آستین های زنگوله ای است که به زمین آویزان شده است. آستین و یقه لتنیک با ووشوا - تکه های مثلثی پارچه گرانقیمت (مخمل یا ساتن) تزئین شده بود که با مروارید و طلا دوزی شده بود.

ام. شیبانوف
جشن عقد عروسی
در این تصویر، دختری در مرکز با رنگ خاکستری دوش به تصویر کشیده شده است.

- لباس هایی که اگر ما را گرم می کردند فقط برای روح این کار را می کردند. این لباس بیرونی بود، کوتاه (طول تا کمر)، با بند، مانند سارافون. گرمکن روح از پارچه های طرح دار ساخته می شد و روی سارافون می پوشید.

الف. ریابوشکین
خانواده بازرگان در قرن هفدهم
این تصویر سمت چپ یک ژاکت لحاف دار (سفید) را نشان می دهد.

اما ژاکت لحافی می تواند شما را گرم نگه دارد. Telogrea یک لباس بیرونی بلند با بند جلو و آستین بلند است. بستن کت لحافی می تواند به صورت دکمه یا کراوات باشد.

ک. ماکوفسکی
خواستگار

زنان مسکووی روسیه مجبور بودند موهای خود را زیر روسری پنهان کنند. بیشتر اوقات روسری بود. زیباترین آرایش سر در دوران روسیه مسکو، بدون شک کوکوشنیک بود. کوکوشنیک ها مانند سارافون ها با گذشت زمان به عناصر اجباری لباس محلی روسی تبدیل شدند.

V. Vasnetsov
زالزالک

ک. ماکوفسکی
زالزالک

کوکوشنیک روسری با قسمت جلویی بلند است. یک پتو از پارچه گران قیمت را می توان به پشت کوکوشنیک وصل کرد و قسمت جلویی آن با مروارید تزئین شده بود.

برش اساسی، تکنیک‌های تزیین و شیوه‌های پوشیدن لباس در روسیه باستان برای قرن‌ها تغییر نکرد و همانطور که مسافران خارجی گواهی می‌دهند برای اقشار مختلف جامعه یکسان بود. تفاوت فقط در پارچه ها، تزئینات و تزئینات خود را نشان داد. مردان و زنان لباس های گشاد، بلند و صاف می پوشیدند که اشکال طبیعی بدن انسان را پنهان می کرد، با آستین های بلند که گاهی به زمین می رسید. مرسوم بود که چندین لباس را به طور همزمان می پوشیدند، یکی روی دیگری، بیرونی - تاب می خورد - روی شانه ها انداخته می شد، بدون اینکه آن را به آستین بکشید.

لباس‌های قدیمی روسی در مجموعه موزه تاریخی دولتی در نسخه‌های منفرد ارائه شده است. هر یک از آنها منحصر به فرد است اینها لباسهای مردانه قرن 16 - 17 هستند: "پیراهن مو" ، لباس لحاف - فریاز ، سه پیراهن مردانه ، بالای یک کت خز ، چندین تکه گلدوزی روی پیراهن یک مرد. هر یک از این تکه های لباس با ظاهری ساده ارزش زیادی دارد. این لباس‌ها در یک سری مادی خاص چیده شده‌اند که در طول قرن‌ها، گویی با ما صحبت می‌کنند، به بازسازی تصویر گذشته کمک می‌کنند. اقلام لباس از موزه تاریخی دولتی با نام چهره های برجسته تاریخ روسیه مرتبط است: ایوان وحشتناک، اولین تزارها از سلسله رومانوف - میخائیل فدوروویچ و الکسی میخایلوویچ، پدر پیتر اول.

مجموعه لباس مردانه شامل پیراهن و بندری بود که روی آن زیپون، ژاکت تک رج، اخابن و پوستین پوشیده می شد. این لباس ها برای کل جمعیت روسیه مسکو اساسی بود. تنها تفاوت این بود که در بین شاهزادگان و پسران، لباس ها از پارچه های گران قیمت "خارج از کشور" - ابریشم، پارچه ابریشمی، مخمل ساخته می شد. در زندگی عامیانه از پارچه های کتانی و کنفی خانگی، پارچه های پشمی و پارچه های نمدی استفاده می کردند.

لباس‌های زنانه در مجموعه موزه تاریخی دولتی حتی کمیاب‌تر است: یک ژاکت لحافی، که در طول ساخت اولین خط مترو در سنگ‌کاری استپ کیتای گورود کشف شد، و لباس‌های به اصطلاح اوخابن - تاب دار ساخته شده از ابریشم. پارچه ای که زمانی در صومعه Savvipo-Storozhevsky در نزدیکی Zvenigorod ذخیره می شد، دو مدل سر و تعداد قابل توجهی از نمونه های گلدوزی طلا، که ممکن است زمانی لباس های کاخ زنانه را زینت داده باشند.

محقق ماریا نیکولاونا لوینسون-نچایوا برای مدت طولانی در موزه تاریخی دولتی برای مطالعه لباس های باستانی روسی قرن 16 - 17 کار کرد. مقایسه دقیق موجودی‌های اموال سلطنتی، کتاب‌های برش و یادبودهای اصلی ذخیره‌شده در اتاق اسلحه‌خانه کرملین مسکو، و همچنین در موزه تاریخی، تجزیه و تحلیل پارچه و مطالعه رنگ‌ها، امکان نسبت دادن اقلام لباس دوران اولیه را فراهم کرد. یک راه جدید تحقیقات او قانع کننده است و در توصیف اقلامی مانند یک فریاز قرن شانزدهم، یک اخابن قرن هفدهم و یک کت خز قرن هفدهم، ما از نتایج M.N. Levinson-Nechaeva پیروی می کنیم.

کت خز یک لباس بیرونی از خز است که در قرون 15 تا 17 در روسیه رواج داشت. افراد از طبقات مختلف آن را می پوشیدند. بسته به ثروت صاحب، کت های خز را به روش های مختلف دوخته و تزئین می کردند. اسامی مختلف آنها در اسناد حفظ شده است: "روسی"، "ترکی"، "لهستانی" و غیره. قسمت بالایی با پارچه پوشیده شده است. پالتوهای خز به اصطلاح "برهنه" نیز وجود داشت - با طرف خز به سمت بالا. برای پوست گوسفند از پارچه های ساده خانگی استفاده می شد.

پالتوهای خز شیک را فقط در زمستان می پوشیدند، اما در تابستان در اتاق های گرم نشده و همچنین در مراسم تشریفات روی لباس های دیگر پوشیده می شدند، بدون اینکه داخل آستین قرار بگیرند. کت خز را با دکمه‌هایی از اشکال و مواد مختلف بسته می‌کردند یا با توری‌های ابریشمی با منگوله می‌بستند و در امتداد سجاف و آستین‌ها با نوارهای توری یا گلدوزی طلایی یا نقره‌ای تزئین می‌شدند. کت خز تشریفاتی "شکایت" ساخته شده از مخمل طلایی ونیزی را می توان در پرتره حکاکی شده معروف دیپلمات آلمانی Sigismund von Herberstein مشاهده کرد.

پوسول با یک کت خز به تصویر کشیده شده است که دوک بزرگ واسیلی سوم به او داده است. در یکی از مینیاتورهای جبهه کرونیکل قرن شانزدهم، تزار ایوان چهارم را در حال توزیع هدایایی در الکساندروفسکایا اسلوبودا برای شرکت در یک لشکرکشی می بینیم. متن به این شرح است: "... او خدمت مستقیم صالح را ستایش کرد و به آنها وعده داد که خدمات بزرگی داشته باشد. حقوق و دستمزد...»، «و در آبادی، فرمانروای پسران و همه والیان کت و جام و ارگامک و اسب و زره عطا کردند...» اهمیت ویژه کت خز به عنوان "حقوق" با این واقعیت نشان می دهد که وقایع نگار کت پوست را در وهله اول قرار داده است. بلکه ارزش مادی قابل توجهی نیز دارد.

طلا دوزی یکی از صنایع دستی سنتی روسیه است. از زمان پذیرش مسیحیت در قرن دهم در روسیه گسترده شد و در طول قرن ها توسعه یافت و هر دوره را با خلاقیت های منحصر به فرد غنی کرد.

پرده ها، حجاب ها، بنرها و نمادهای گلدوزی شده با شکوه، کلیساها را به وفور زینت می داد. لباس‌های گرانبهای روحانیون، لباس‌های سلطنتی، شاهزادگان و بویار، معاصران را با ثروت و فراوانی پارچه‌های براق که با سنگ‌های رنگارنگ، مروارید و مهره‌های فلزی تزئین شده بودند، شگفت‌زده کرد. درخشش و درخشش طلا، درخشش مرواریدها و سنگ ها در نور سوسو زننده شمع ها و لامپ ها فضای عاطفی خاصی ایجاد کرد، به اشیاء فردی بیانی حاد بخشید یا آنها را متحد کرد و دنیای مرموز اطراف "عمل معبد" - مراسم عبادت را تبدیل کرد. به یک منظره خیره کننده از مراسم سلطنتی. از طلا دوزی برای تزئین لباس های سکولار، دکوراسیون داخلی، وسایل خانه، حوله های تشریفاتی، روسری مگس و لوازم اسب استفاده می شد.

در روسیه باستان، خیاطی یک شغل منحصراً زنانه بود. در هر خانه، در برج های پسران و اتاق های سلطنتی، "svetlitsy" - کارگاه هایی وجود داشت که سرپرست آن معشوقه خانه بود که خودش گلدوزی را انجام می داد. آنها همچنین در صومعه ها به طلا دوزی مشغول بودند. زن روسی سبک زندگی منزوی و منزوی داشت و تنها زمینه به کارگیری توانایی های خلاقانه او، توانایی حرفه ای در ریسندگی، بافندگی و گلدوزی بود. خیاطی ماهرانه معیار استعداد و فضیلت او بود. خارجی هایی که به روسیه آمده بودند به هدیه ویژه زنان روسی برای دوخت خوب و زیبایی ابریشم و طلا اشاره کردند.

قرن هفدهم در هنر روسیه دوران شکوفایی صنایع دستی طلا است. زرگرها، جواهرسازان و خیاطان طلا آثار زیبایی خلق کردند که از نظر تزئینی و تکنیک بالا متمایز بود. بناهای یادبود خیاطی قرن هفدهم، انبوهی از اشکال و ترکیبات زینتی و مهارت بی عیب و نقص در اجرای الگوها را نشان می دهد.

آنها از نخ های طلا و نقره برای دوخت مخمل یا ابریشم با درز "کرپ" استفاده می کردند. نخ فلزی یک نوار باریک نازک بود که محکم روی نخ ابریشم می پیچید (طلا یا نقره تابیده شده نامیده می شد) نخ را به صورت ردیفی روی سطح می گذاشتند و سپس به ترتیب خاصی با نخ ابریشمی یا کتان می چسباندند. ریتم چسباندن نخ ها باعث ایجاد نقش های هندسی در سطح دوخت می شد. زنان صنعتگر ماهر بسیاری از این الگوها را می دانستند. آنها را شاعرانه "پول"، "توت"، "پر"، "ردیف" و غیره می نامیدند. برای چرخاندن طلا و نقره در دوخت، گیمپ (نخ به شکل مارپیچ)، ضرب (به شکل روبان صاف)، طلا و نقره کشیده شده (به شکل سیم نازک)، طناب های بافته، پولک دوزی اضافه می کردند. همچنین شیشه را در سوکت های فلزی، سنگ های حفر شده، مروارید یا سنگ های قیمتی برش دهید. الگوهای گلدوزی نقوش گیاهی، پرندگان، اسب شاخدار، پلنگ و صحنه های شاهین را به تصویر می کشیدند. تصاویر سنتی هنر عامیانه روسیه حاوی ایده هایی از خوبی، نور و بهار بود.

خیاطان طلای روسی بسیار تحت تأثیر الگوهای پارچه های خارجی قرار گرفتند که به طور گسترده در روسیه در قرن 16 تا 17 مورد استفاده قرار می گرفت. لاله‌ها، «پنچه‌ها»، پرده‌ها، میخک‌ها و میوه‌ها از پارچه‌های شرقی و غربی منتقل شده و به‌طور ارگانیک در ساختار تزئینات گیاهی روسی گنجانده شده‌اند. همچنین این زیور را بر روی سایر اشیاء باستانی روسیه - نسخه‌های خطی، کنده کاری‌ها و نقاشی‌های روی چوب می‌بینیم. ، در الگوهای چاپی پارچه های روسی - "پاشنه های چاپ شده".

گاهی اوقات صنعتگر به معنای واقعی کلمه از پارچه های طلایی تقلید می کرد - آکسامیت های حلقه ای ایتالیایی قرن هفدهم، آلتابا، پارچه های ابریشمی شرقی تولید گسترده ای از پارچه های ابریشمی و پارچه های ابریشمی در روسیه باستان ایجاد شد و گلدوزی ها، در رقابت با بافندگان، نه تنها الگوها را بازتولید کردند، بلکه آنها را نیز بازتولید کردند. بافت پارچه ها روابط تجاری در روسیه، صنعتگران روسی را با ثروت هنر نساجی جهان آشنا کرد. در مراحل اولیه، لایه بیزانس بود، سپس، در قرن 15 - 17، ترکیه، ایران، ایتالیا، اسپانیا. در کارگاه‌های ملکه‌ها و پسران نجیب، گلدوزی‌های روسی دائماً پارچه‌های طرح‌دار خارجی را می‌دیدند که از آن لباس‌های سلطنتی و کاهنی ساخته می‌شد. لباس‌های کلیسا از پارچه‌های وارداتی، دوختن «مانتو»، «آستین» و «بازوبند» از گلدوزی‌های روسی تا کمر «ساخته می‌شد».

در نیمه دوم قرن هفدهم، آثاری با فلزات گرانبها، منبت کاری و هنر مینا مورد تقاضا بود. خیاطان طلا در الگوهای خود از سطح جواهرات نیز کپی می کردند. پارچه کاملاً با نخ فلزی دوخته شده بود و فقط خطوط اصلی الگوها باقی می ماند یا با درز بلندی در امتداد کف پوش دوخته می شد و به تقلید از کار "تعقیب شده" بود. الگوها و درزها در چنین مواردی نام های ویژه ای دریافت کردند: "دوخت برجسته"، "بخیه ریخته گری"، "درز جعلی" و غیره. نخ رنگی ضمیمه، که به زیبایی در پس زمینه طلا یا نقره خودنمایی می کرد، شبیه به "گل های مینا" بود. هنر، در ایجاد سنت های ملی که در هنر عامیانه دوره های بعدی توسعه یافت.

بخش قابل توجهی از مجموعه بخش پارچه و لباس موزه تاریخی دولتی شامل موارد زندگی کلیسا از قرن 15 تا 20 است. اینها کفن ها، پوشش ها، لباس های روحانیت هستند: ساکوس، سوپریس، فلونیون، دزدی، میتر. کلیسای ارتدکس روسیه در طول قرن ها با بیزانس ارتباط داشته است. نام لباس های کلیسا منشأ بسیار باستانی دارد و از روم می آید. دوران مسیحیان اولیه و از بیزانس - "رم دوم"

«میتر»، «فلونیون»، «ساکوس»، «سورپلیس»، «بریس» معنایی نمادین دارند و با لحظات فردی در زندگی مسیح مرتبط هستند. به عنوان مثال، «وثیقه» به معنای پیوندهایی است که مسیح هنگام محاکمه در برابر پونتیوس پیلاطس با آنها بسته شد. رنگ‌های مختلف لباس‌ها - قرمز، طلایی، زرد، سفید، آبی، ارغوانی، سبز و در نهایت سیاه - به آداب عبادت بستگی دارد.بنابراین، رنگ قرمز لباس‌ها با عبادت الهی هفته عید پاک مطابقت دارد.

کلیسای ارتدکس روسیه آیین مذهبی را که از بیزانس می آمد حفظ کرده است، اما در طول قرن ها تغییراتی در آن ایجاد شده است. در طول سلطنت تزار الکسی میخائیلوویچ و اصلاحات پاتریارک نیکون در قرن هفدهم، زمانی که انشعاب در کلیسای روسیه رخ داد، این دگرگونی به‌ویژه دراماتیک شد. مؤمنان قدیم فداکارانه به قوانین باستانی "پدران مقدس" در مراسم کلیسا و زندگی روزمره پایبند بودند. کلیسای رسمی جهت جدیدی را در عبادت اتخاذ کرد. موارد مرتبط با آیین مذهبی یادگارهای ارزشمند تاریخ هستند زیرا بسیاری از آنها مجهز هستند. با درج تواریخ، یادداشت هایی در مورد مکان وجود، در مورد تعلق به یک شخص خاص.

اکثریت قریب به اتفاق آنها از پارچه های وارداتی گران قیمت، با بند های شانه ای از کار روسی ساخته شده اند که نمونه های عالی هنر گلدوزی طلا را نشان می دهد. جلیقه‌های قرن پانزدهم تا هفدهم از پارچه‌های باشکوهی ساخته شده‌اند: مخمل، براق، آگزامیت‌های طلایی و آلتابا که هنر نساجی ایران، ایتالیا و اسپانیا را به نمایش می‌گذارد. لباس‌های کلیسایی قرن‌های 18 تا 20 ایده منسوجات هنری فرانسه و روسیه را به دست می‌دهند، زمانی که ابریشم بافی داخلی در آغاز قرن 18 شروع به توسعه کرد. قرن هفدهم تا هجدهم، ساخته شده توسط صنعتگران محلی با استفاده از چاپ نقوش از تخته های حک شده بر روی بوم خانگی.

تابلوها در تمام عرض بوم چاپ شدند و پارچه هایی با طرح های ظریف به دست آمد، جایی که پرندگان روی شاخه های فرفری یک درخت خارق العاده پنهان شده بودند. پارچه های له شده خوشه های انگور را که گاهی روی بوم به شکل توت فرنگی آبدار یا مخروط کاج در می آوردند.در طرح چاپی نقش های مخمل و براده ایرانی و ترکی و همچنین نقش های ابریشم روسی جالب است. پارچه ها

لباس های کلیسا - کمک های شخصی به صومعه های معروف - ارزش زیادی دارند. بنابراین، در مجموعه بخش پارچه و لباس موزه تاریخی ایالتی یک فلونیون ساخته شده از پارچه کمیاب زیبا - آگزمیت قرن هفدهم وجود دارد. فلونیون از کت خز بویار لو کریلوویچ ناریشکین ساخته شد که او آن را به کلیسای شفاعت در فیلی در مسکو اهدا کرد.

در کتاب‌های گشاد صومعه‌ها نام لباس‌های دنیوی و پارچه‌هایی که از آن ساخته شده‌اند، وجود دارد. لباس‌های غنی به همراه نمادها، ظروف گرانبها و زمین به صومعه‌ها اهدا شد.در کتاب منتشر شده «کتاب صومعه ترینیتی سرگیوس» از لباس‌های فرقه‌های مختلف یاد شده است. اغلب، نمایندگان خانواده های شاهزاده ثروتمند روی کت های خز "روباه"، "ارمینه"، "سمور"، "ماهیچه"، "کتانی پشمی"، پوشش داده شده با دمنوش طلا، داماسک-کوفت-تریو، با طلا، مخمل طلا سرمایه گذاری می کردند. ، به نام "مخمل روی طلا" و سایر پارچه های ارزشمند. سرمایه گذاری های ساده تر "گردنبند و مچ مروارید" بود.

در میان اقلام خانواده Beklemishev ، یک "کمد لباس" کامل با قیمت 165 روبل ذکر شده است. در سال 1649، ایانیسیفور بکلیمیشف بزرگ «به خانه تثلیث حیات بخش کمک کرد: طلا به قیمت 15 روبل، یک فرزیا، یک کت خز سمور، یک کت یک ردیف، 3 کت شکاری، یک فرزی، یک کفتان، یک چیوگو، یک زیپون، یک کلاه گلو، یک کلاه مخملی، و تمام کمک های الدر ایانیسیفوروس به 100 نفر به 60 به مبلغ 5 روبل، و سپرده به او داده شد.

اقلام منتقل شده به صومعه را می توان در یک حراج به فروش رساند و عواید آن به خزانه صومعه رفت. یا لباس های کلیسایی آنها در طول زمان تغییر یافت. تکه های پارچه زنجیره ای را می توان برای حاشیه کفن ها، روکش ها، آستین ها و سایر اقلام کلیسا استفاده کرد.

در اواخر قرن 16 - 17، طلا و نقره تابیده شده نیز به وفور در خیاطی صورت (از کلمه "صورت") استفاده می شد. دوخت ظریف، نوعی "نقاشی سوزنی"، با اشیاء فرقه ای نشان داده می شود: "کفن"، "پوشش"، "کفن معلق"، "هوا" و همچنین لباس روحانیت، که قدیسان مسیحی، کتاب مقدس و انجیل را به تصویر می کشد. صحنه های. هنرمندان حرفه ای، "دارندگان پرچم"، در خلق آنها شرکت کردند و تصویری از ترکیب طرح اصلی ترسیم کردند - اغلب اینها نقاشان نماد بودند. مشخص است که هنرمند روسی سیموی اوشاکوف در نیمه دوم قرن هفدهم نیز عضو کارگاه های تزارینا بود و کفن ها را "علامت گذاری" می کرد.

این الگو توسط هنرمند "گیاه شناس" ترسیم شده است ، هنرمند "کلمه نویس" "کلمات" را ترسیم می کند - متون دعاها ، نام نقشه ها و کتیبه های درونی. گلدوزی پارچه های مشبک، رنگ نخ را انتخاب می کرد و به روش گلدوزی فکر می کرد. و اگرچه دوخت صورت نوعی خلاقیت جمعی بود، اما در نهایت کار گلدوزی بود، استعداد و مهارت او شایستگی هنری کار را مشخص کرد. در دوخت صورت، هنر گلدوزی روسی به اوج خود رسیده است. این مورد توسط معاصران او شناخته و قدردانی شد. بسیاری از آثار نام هایی بر روی آنها باقی مانده است، کارگاه ها نشان داده شده است، که یک پدیده استثنایی است، زیرا، به عنوان یک قاعده، آثار صنعتگران عامیانه روسی بی نام هستند.

لباس‌های عامیانه در روسیه در چارچوب سنت‌های پایدار توسعه یافتند و تحت تأثیر اصلاحات پیتر کبیر در سال‌های 1700 قرار نگرفتند، و برای مدت طولانی پایه اولیه و بکر خود را حفظ کردند. با توجه به ویژگی های مختلف زندگی در روسیه - شرایط اقلیمی و جغرافیایی آن، فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی - لباس ملی روسیه به اشکال یکنواخت تبدیل نشد. در جایی ویژگی‌های باستانی غالب شد، در جایی لباس ملی وارث اشکال لباس‌هایی بود که در قرون 16 - 17 می‌پوشیدند. بنابراین، یک کت و شلوار با یک پونهوا و یک کت و شلوار با یک سارافون شروع به نشان دادن روس های قومی در فضای اوراسیا روسیه کرد.

در فرهنگ اشرافی قرن 18، لباس عامیانه روسی با سارافان همراه بود: در هنر و ادبیات زیبا، یک زن روسی با پیراهن، سارافون و کوکوشنیک ظاهر می شود. بیایید نقاشی های I.P. Argunov، V.L. Borovikovsky، A.G. Ventsianov را به یاد بیاوریم. کتاب A.N. Radishchev "سفر از سن پترزبورگ به مسکو". با این حال، در قرن هجدهم، سارافان در استان های شمالی و مرکزی روسیه پوشیده می شد، در حالی که در استان های سیاه و سفید و استان های جنوبی، سایفون ها همچنان به آن ها پایبند بودند. به تدریج، سارافون پونه‌های باستانی را از شهرها «جابه‌جا» کرد و تا پایان قرن نوزدهم در همه جا مورد استفاده قرار گرفت. قیطان و توری، لباس های جشن زنان در استان های شمالی و مرکزی روسیه بود.

سارافون - یک لباس بدون آستین یا یک دامن بلند با بند. از اواخر قرن هفدهم با پیراهن، کمربند و پیش بند پوشیده می‌شد، اگرچه اصطلاح «سارافان» خیلی زودتر شناخته شده بود؛ در اسناد مکتوب قرن‌های ۱۶ و ۱۷، گاهی اوقات به عنوان لباس مردانه از آن یاد شده است. سارافون فقط در روستاها پوشیده می شد، بلکه در شهرها توسط زنان بازرگان، زنان بورژوا و نمایندگان گروه های دیگر از جمعیت که از آداب و رسوم و سنت های باستانی شکسته نشده بودند و استوارانه در برابر نفوذ مد اروپای غربی مقاومت می کردند، پوشیده می شد.

از نظر برش، سارافون از قرن 18 - نیمه اول قرن 19 متعلق به نوع "تاب شیب دار" است. در طرفین پانل های مستقیم گوه های مورب قرار داده شده است، در جلو یک شکاف وجود دارد که در امتداد آن یک دکمه بسته می شود. سارافون با تسمه های پهن روی شانه ها نگه داشته می شد. آنها از پارچه های ابریشمی طرح دار تولید شده توسط کارخانه های داخلی ساخته می شوند. طعم عامیانه با دسته گل های بزرگ و روشن و رنگ های غنی از الگوها مشخص می شود.

سارافون های ابریشمی با تزئینات ساخته شده از مواد گران قیمت تزئین شده بودند: قیطان دندانه دار طلاکاری شده از ضرب، گیمپ با درج فویل های رنگی و توری بافته شده فلزی. دکمه‌های حکاکی شده طلاکاری شده با درج‌هایی از کریستال سنگی و بدلیجات، که به توری‌های طلایی بافته شده با حلقه‌های هوا متصل شده‌اند، دکوراسیون غنی سارافون‌ها را تکمیل می‌کردند. چیدمان دکور مطابق با سنت مرزبندی تمام لبه های لباس و خطوط برش بود. دکور همچنین بر ویژگی های طراحی لباس تأکید داشت. سارافون‌ها با پیراهن‌های سفید - "آستین" از لینوباتیستا و موسلین، که سخاوتمندانه با دوخت زنجیره‌ای با نخ‌های سفید گلدوزی شده بودند، یا با پیراهن‌های ابریشمی - "آستین‌هایی" از پارچه‌های سارافون می‌پوشیدند.

سارافن لزوماً طبق عادت، کمربند بسته بود. این لباس با یک لباس سینه کوتاه بدون آستین تکمیل شد - یک egsshechka که همچنین از پارچه کارخانه ساخته شده و با قیطان طلا تزئین شده است. در روزهای سرد، سارافون با آستین بلند و شیپور در پشت، روی سارافون می پوشیدند. برش گرمکن روح از لباس شهری به عاریت گرفته شده است. گرمکن روح جشن از پارچه مخملی یا طلایی ابریشم دوخته می شد. دوش‌های مخملی قرمز رنگ در منطقه نیژنی نووگورود بسیار زیبا هستند که به وفور با طرح‌های گل‌دوزی شده با طلا و نقره گلدوزی شده‌اند. مناطق آرزاماس و گورودتسکی در استان نیژنی نووگورود به خاطر هنر طلا دوزی زنان صنعتگر خود که سنت های شگفت انگیز روسیه باستان را توسعه دادند و الگوها و تکنیک های خیاطی جدیدی ایجاد کردند، مشهور بودند.

روسری های جشن و عروسی استان های شمالی و مرکزی در قرن 18 - اوایل قرن 19 به دلیل تنوع آنها متمایز بود. شکل آنها نشان دهنده ویژگی های سنی و وابستگی اجتماعی صاحبان آنها بود.کلاه همراه با سارافون برای مدت طولانی در خانواده ها نگهداری می شد و به ارث می رسید و جزء ضروری جهیزیه عروس یک خانواده ثروتمند بود. لباس قرن نوزدهم حاوی اقلام فردی از قرن قبل بود که به راحتی می توانیم آنها را در پرتره های زنان تاجر و زنان دهقان ثروتمند مشاهده کنیم. زنان متاهل روسری می پوشیدند - "کوکوشنیک" با اشکال مختلف. کوکوشنیک ها به طور غیرمعمول اصلی و اصلی هستند: یک شاخ (کوستروما) و دو شاخ، هلالی شکل (ولادیمیر-ایژگورودسکی)، کلاه های نوک تیز با "مخروط" (Toropetskaya)، کلاه های تخت کم گوش با گوش (Belozerskis)، "پاشنه پا". ” (Tver) و دیگران.

آنها ارتباط نزدیکی با سنت فرهنگی محلی دارند. کوکوشنیک ها از پارچه های گران قیمت دوخته می شدند ، هدبندها با ته مروارید بافته شده به شکل مش ، دندان های بیضی شکل یا فرهای سرسبز تکمیل می شدند (نوگورود ، تیور ، اولونتس). در نقوش بسیاری از روسری‌ها نقوش پرنده وجود دارد: پرندگان در کناره‌های درخت گل‌دار زندگی، یا در کناره‌های نقوش زینتی، یا پرندگان دو سر. این تصاویر برای هنر عامیانه روسیه سنتی است و آرزوهای خوب را بیان می کند. روسری دختر به شکل حلقه یا هدبند با لبه‌های دندانه‌دار شکل بود و روی سر آن‌ها با مقنعه‌ای شیک، روسری‌های خراطین و با نخ‌های طلا و نقره دوزی شده بود. چنین روسری بخشی از لباس عروس بود، زمانی که صورت عروس کاملاً با روسری پوشانده شده بود. و در تعطیلات خاص، روسری های ابریشمی با قیطان طلا و توری دوخته شده در امتداد لبه ها روی کوکوشنیک انداخته می شد. در قرن هجدهم، دسته گلی که با پاپیون و گلدان بسته شده بود به یکی از نقوش تزئینی مورد علاقه طلا دوزی تبدیل شد. هم روی روسری ها و هم در گوشه های روسری قرار می گرفت.

سنت های مسکو طلا دوزی باستانی روسیه ادامه طبیعی در هنر گلدوزی پیدا کرد که در قرون 18 - 19 در منطقه ولگا و شمال روسیه توسعه یافت. همراه با سارافون، گرمکن روح و کوکوشنیک، زنان شهر و زنان دهقان ثروتمند روسری هایی با طرح گل های مجلل می پوشیدند. روسری های گلدوزی شده نیژنی نووگورود در سراسر روسیه توزیع شد. گورودتس، لیسکووو، آرزاماس و دیگر شهرها و روستاهای استان نیژنی نووگورود به دلیل تولیدات خود مشهور بودند.

این تجارت در خود نیژنی نووگورود نیز وجود داشت. در پایان قرن هجدهم، نوعی از روسری نیژنی نووگورود توسعه یافت، که در آن الگوی آن به طور متراکم تنها نیمی از پارچه را پر می کرد، که به صورت مورب از گوشه ای به گوشه دیگر تقسیم می شد. این ترکیب بر روی گلدان‌های گلدوزی شده در سه گوشه ساخته شده بود که از آن درختان گل‌دار رشد می‌کردند که با درختان انگور با دسته‌های توت در هم تنیده شده بودند. زیور هیچ جای خالی باقی نمی گذاشت. قسمتی از روسری مجاور پیشانی به وضوح مشخص شده بود - این به دلیل سنت پوشیدن چنین روسری هایی بر روی یک روسری بلند یا روی یک جنگجوی نرم است. از اواسط قرن نوزدهم، در گورودتس و روستاهای مجاور، روسری هایی با گلدوزی طلایی روی شانه ها انداخته شد تا الگوی درخشان در چین ها ناپدید نشود.

در پایان قرن هجدهم - آغاز قرن نوزدهم، مرکز تولید روسری ابریشم در مسکو، کلومنا و روستاهای مجاور پدید آمد. یکی از کارخانه‌های مهمی که از سال 1780 در تولید روسری‌های ابریشمی بافته شده با طلا و پارچه‌های ابریشمی برای سارافون تخصص داشت به تاجر گوری لوین تعلق داشت. اعضای سلسله بازرگانان لوین چندین شرکت ابریشم بافی داشتند. در نیمه اول قرن نوزدهم، مارک های Yakov، Vasily، Martyn و Yegor Levins شناخته شده بودند. محصولات تولیدی آنها بارها در نمایشگاه‌های صنعتی روسیه و خارج از کشور به نمایش گذاشته شد و به دلیل اجرای عالی، توسعه استادانه نقوش تزئینی، طرح‌های پیچیده و غنی، استفاده از بهترین فیلیگران و استفاده ماهرانه، مدال‌ها و دیپلم طلا دریافت کردند. شنیل زنان بازرگان، زنان بورژوا و زنان دهقان ثروتمند در روزهای تعطیل روسری‌های رنگارنگ کلومنا می‌پوشیدند. کارخانه هایی که متعلق به سلسله لوین بودند تا اواسط قرن نوزدهم وجود داشتند. آنها دیگر در نمایشگاه های صنعتی دهه 1850 شرکت نمی کردند.

در اواخر قرن هجدهم - آغاز قرن نوزدهم، زنان دهقان با درآمد متوسط، شیلیسارافن هایی می پوشیدند که از پارچه های ساده رنگ شده خانگی ساخته می شد. رایج ترین آنها سارافون های آبی ساخته شده از پارچه های کتانی یا پنبه ای - چینی هستند. برش آنها برش سارافون های ابریشمی با دکمه را تکرار می کرد. بعدها تمام پانل های سارافون به هم دوخته شد و یک ردیف دکمه (بست کاذب) در مرکز جلو دوخته شد. درز مرکزی با نوارهای طرح دار ابریشمی در سایه روشن تراشیده شد. رایج ترین آنها نوارهایی با الگوی سر بیدمشک است.

سارافون "چینی" همراه با آستین های پیراهن، با نخ قرمز دوزی شده و کمربند بافته شده رنگارنگ، بسیار شیک به نظر می رسید. در سارافون های باز، نوارهای تزئینی در امتداد لبه سجاف اضافه می شود.

همراه با سارافون آبی، قرمز نیز در قرن نوزدهم به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. اعتقاد بر این بود که یک سارافون قرمز باید حتماً یک لباس عروسی باشد (این تداعی با کلمات ترانه عامیانه "مرا نسوز، مادر، یک سارافون قرمز ..." برانگیخته می شود). عروس می توانست در روز عروسی خود سارافان قرمز بپوشد، اما این قانون نبود. سارافون های قرمز اواخر قرن 18 - اوایل قرن 19 به صورت تاب دار با گوه های جانبی دوخته می شدند. چین های طرفین پشت که در اثر برش ایجاد شده اند، هرگز چروک نمی شوند. در داخل، سارافون با پارچه ارزان‌تری پوشیده شده بود - آستر شکل سارافون را نگه می‌دارد.

سارافون های ساخته شده از چینی و چلوار بدون تزئینات لباس روزمره زنان - ساکنان استان های شمالی و مرکزی روسیه بود. به تدریج، سارافان شروع به نفوذ به استان های جنوبی روسیه کرد و آنها را از آنجا آواره کرد. یک سارافان ساده - معمولاً مشکی - پشمی که از پارچه خانگی ساخته شده بود توسط دختران در استان ورونژ پوشیده می شد.

رسم ساخت و پوشیدن روسری های طلا دوزی برای مدت طولانی در شمال روسیه ادامه داشت. در کارگوپل و اطراف آن، این ماهیگیری از اواخر قرن 18 تا پایان قرن 19 وجود داشت. خود تکنیک طلا دوزی روسری تداوم زیور آلات باستانی را تضمین می کرد. این شامل موارد زیر بود: از یک روسری تمام شده از کار باستانی، صنعتگر الگو را روی کاغذ زرد منتقل کرد، قسمت های جداگانه زیور در امتداد کانتور بریده شد و روی پارچه پنبه ای سفید (کالیس یا کالیکو) اعمال شد، روی یک حلقه کشیده شد. سپس نخ های طلا را به قطعات کاغذی تمام شده چسبانده و با ابریشم زرد می زنند.

کاغذ کم دوخت باقی ماند و نقش برجسته ای با ارتفاع های مختلف را تشکیل داد. روسری به سفارش گلدوزی می شد و بهترین هدیه برای یک دختر قبل از عروسی بود. تزئینات روسری کارگوپل تحت تأثیر نقوش گیاهی قرار داشت و مرکز ترکیب را به زیبایی قاب می کرد. آنها معمولاً به عنوان یک "خورشید" یا "ماه" کاملاً دوخته شده خدمت می کردند.

دهقانان در تعطیلات یک روسری سفید برفی با طرح طلایی می پوشیدند و آن را روی یک کوکوشنیک مروارید می پوشیدند و گوشه روسری را با دقت صاف می کردند. برای اینکه زاویه به خوبی صاف شود، در برخی از استان ها یک تخته مخصوص زیر روسری در پشت قرار می دادند. در طول پیاده روی - در آفتاب روشن یا در نور سوسوزن شمع ها، الگوی روسری به رنگ طلایی روی پارچه الاستیک سفید می درخشید.

در استان های وولوگدا و آرخانگلسک، سارافون های ساخته شده از پارچه های چاپ شده دو رنگ رایج بود. در سینمافون، خطوط باریک الگویی به شکل اشکال هندسی ساده، شاخه‌های گیاهی، پرندگانی که با بال‌های برافراشته پرواز می‌کنند و حتی تاج‌ها نمایان می‌شد. الگوها با استفاده از یک ترکیب ذخیره روی بوم سفید اعمال شدند. بوم را در محلولی با رنگ نیلی فرو کرده و پس از رنگرزی خشک می‌کردند. آنها پارچه ای زیبا و شگفت انگیز با طرحی سفید روی زمین آبی دریافت کردند. چنین پارچه هایی "مکعب" نامیده می شدند، احتمالاً از نام مخزن رنگ - مکعب.

صنعت رنگرزی در همه جا توسعه یافت؛ این یک فعالیت خانوادگی بود - اسرار این صنعت از پدر به پسر منتقل می شد. بوم های طرح دار به سفارش ساخته شد. از روستایی به روستای دیگر، رنگرز "نقوش" ساخته شده از بوم را با خود حمل می کرد، به خانم های خانه دار پیشنهاد می داد تا بوم ها را "پر کردن" کنند، الگوهایی را برای سارافون و شلوار مردانه انتخاب می کردند (برای شلوار مردانه یک الگوی راه راه "پرچ" وجود داشت). زنان این «نقوش» را با دقت بررسی کردند، طرحی را انتخاب کردند، طرحی را که دوست داشتند به رنگرز سفارش دادند و در همان زمان «آخرین اخبار روستایی» را یاد گرفتند.

چنین "الگوهایی" از سفر شمالی به موزه تاریخی آورده شد. یکی از آنها شامل حدود شصت نقاشی است. به درخواست مشتری، پارچه تمام شده را می توان با استفاده از یک شابلون با رنگ های روغنی نارنجی "احیا" کرد. یک الگوی اضافی به شکل نخود، ترفویل و دیگر نقوش کوچک مستقیماً روی پارچه اعمال شد.

چاپ دستی پارچه روسی روشی اصیل برای تزیین پارچه است که می توان آن را در بناهای نساجی معتبر قرن شانزدهم ردیابی کرد.در نیمه دوم قرن نوزدهم تولید پارچه کوماچ خودنمایی می کند.کوماچ پارچه نخی است. یک رنگ قرمز روشن برای به دست آوردن یک رنگ مشابه، لازم بود که پارچه را به طور خاص با استفاده از مواد روغنی آماده کنید. این پارچه کمرنگ و کمرنگ نشد. در استان ولادیمیر، بازرگانان بارانوف تولید چلوها و روسری های کوماچ را راه اندازی کردند و آنها را به مناطق مرکزی و جنوبی روسیه عرضه کردند.

یک روسری قرمز ظریف با یک پیراهن گلدوزی شده قرمز، یک پتوی چهارخانه رنگارنگ یا یک سارافون جعبه‌ای آبی کاملاً ست می‌شد. طرح ها روی زمینه قرمز با رنگ های زرد، آبی و سبز چاپ شده اند. در روسری های "بارانوفسکی"، الگوی گل روسی در مجاورت الگوی شرقی "خیار" یا "لوبیا" قرار داشت. به دلیل غنای رنگ، اصالت الگو و از همه مهمتر برای استحکام رنگ، محصولات کارخانه بارانوف بارها نه تنها در روسیه، بلکه در بسیاری از نمایشگاه های بین المللی جوایز افتخاری دریافت کرده اند.

لباس استان های جنوبی روسیه ویژگی های متمایز خود را داشت. اگر پیراهن و سارافون کمربند دار لباس اصلی زنان دهقان در استان های شمالی روسیه بود، در جنوب، در مناطق سیاه پوست، لباس های دیگری می پوشیدند - کهنه تر در برش و مواد آنها. زنان متاهل پیراهن می پوشیدند. با نوارهای مورب - درج روی شانه ها، یک پتوی پشمی شطرنجی، یک پیش بند، به پشت، گاهی اوقات با آستین. این لباس با یک تاپ تکمیل شد - یک لباس روی شانه بدون بست. این لباس در روستاهای تولا، اوریول، کالوگا، ریازان، تامبوف، ورونژ و پنزا رایج بود.

به عنوان یک قاعده، پارچه ها خانگی بودند. رنگ قرمز غالب بود.

بافندگی طرح‌دار قرمز، کالیکو و بعداً چینی‌های طرح‌دار قرمز، یک طرح رنگی روشن برای لباس ایجاد کرد. دم اسبی شطرنجی که توسط پیش بند پنهان شده بود، فقط از پشت نمایان بود و از پشت بود که مخصوصاً با گلدوزی، لوازم جانبی و «مهر» تزئین شده بود. این معنای خاصی داشت. با توجه به ماهیت تزئین پونوا ، زن دهقان از دور شناخته شد: از کدام روستا ، استان ، مال خودش است ، مال شخص دیگری است؟ ترکیب رشته ها در یک سلول نیز یک ویژگی محلی را تشکیل می دهد. هر زن دهقانی چندین پونف در سینه خود داشت که مطابق با تعطیلات سالانه و محلی تزئین شده بود. برای هر روز - یک پونفکا "ساده" در روزهای یکشنبه - با گلدوزی بیشتر: با گاروس، مهره ها، یک نوار قرمز و قلوه سنگ طلایی بهم تابیدن و بافتن. پونهوا فقط توسط زنان متاهل پوشیده می شد؛ دختران قبل از ازدواج فقط می توانستند پیراهن های ظریفی بپوشند که با کمربند باریک بسته شده بودند که انتهای آن به روش های مختلف تزئین شده بود.

لباس های Voronezh با الگوی گرافیکی مشکی روی آستین پیراهن های سفید برفی به طرز شگفت انگیزی منحصر به فرد بود. گلدوزی شامل نوارهایی از قیطان طرح دار و درج های مستطیل شکل از کالیکو بود. در استان ورونژ، پیش بند کوتاهی در همه جا پوشیده می شد که در کمر بر روی پونوا بسته می شد. پونف ها با تسمه های پهن یا راه راه کارخانه ای ساخته می شدند. پونف ها به روش های مختلف و همیشه با نقوش هندسی گلدوزی می شدند. همچنین می‌توان پونه‌ای را پیدا کرد که حلقه‌هایی با استفاده از شاخه‌ای که دور یک نخ پیچیده شده بود، تشکیل شده بود.

لباس محلی روسی، با حفظ فرم های سنتی، بدون تغییر باقی نماند. توسعه صنعت و مد شهری تأثیر زیادی بر شیوه زندگی مردسالارانه روستای روسیه و زندگی دهقانی داشت. اول از همه، این در تولید منسوجات و پوشاک منعکس شد: نخ پنبه شروع به جابجایی نخ کتان و کنف کرد، بوم خانگی جای خود را به پارچه‌های درخشان کارخانه‌ای داد. تحت تأثیر مد شهری دهه 1880-1890 ، یک کت و شلوار زنانه پدید آمد و در حومه شهر رایج شد - یک "زوج" به شکل دامن و ژاکت که از همان پارچه ساخته شده است. نوع جدیدی از پیراهن با یوغ ظاهر شد؛ بالای پیراهن ها - "آستین" - شروع به دوختن از چلوار و چلوار کرد. کلاه های سنتی به تدریج جای خود را به روسری دادند. روسری های جعبه ای با طرح های گلدار رنگارنگ نیز محبوبیت خاصی داشتند.

در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، روند فرسایش اشکال پایدار لباس سنتی، که با اصالت محلی مشخص شده بود، رخ داد.

کتاب ها و مقالات زیادی در مورد لباس های محلی روسی، چه به صورت چاپی و چه در اینترنت، و همچنین توسط من بیش از یک بار در این وبلاگ نوشته شده است.

با این حال، با عشق به روسیه، سرزمینی که در آن به دنیا آمدم و بزرگ شدم، و همچنین با یادآوری اینکه همه چیز جدید به خوبی فراموش شده قدیمی است، می خواهم یک بار دیگر در مورد لباس مردمی قرن 16-19 صحبت کنم.

لباس ملی روسیه

- مجموعه ای سنتی از لباس، کفش و لوازم جانبی که در طول قرن ها توسعه یافته است که توسط مردم روسیه در استفاده روزمره و جشن استفاده می شد.

بسته به مکان خاص، جنسیت (مرد یا زن)، هدف (عروسی، تعطیلات و روزمره) و سن (کودکان، دختران، زنان متاهل، افراد مسن) ویژگی های قابل توجهی دارد.

او همچنین دو نوع اصلی داشت: شمالی و جنوبی.

در روسیه مرکزی لباس هایی شبیه به لباس های شمالی می پوشیدند، اگرچه روسی جنوبی نیز وجود داشت.

لباس ملی روسیه پس از تزار پیتر اول کمتر رایج شد در سال 1699 او پوشیدن لباس های محلی را برای همه به جز دهقانان و خادمان کلیسا ممنوع کرد.
با این حال، من کمی توضیح می دهم: پیتر 1 فرمانی در مورد پوشیدن لباس اروپایی برای ساکنان شهر ارائه کرد، اما لباس محلی را لمس نکرد.
اما مد لباس های عامیانه در روسیه همیشه حفظ شده است (به ویژه در مد در میان شهرنشینان و طبقات ثروتمند، لباس های محلی به وضوح در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ظاهر شد) و تا به امروز ادامه دارد.
از این لحظه به بعد، می توان فرض کرد که لباس اساساً دو نوع شد: لباس شهری و لباس محلی.

لباس مردمی قرن 15-18.

لباس‌های باستانی روسی در نگاه اول پیچیدگی و تنوع زیادی را نشان می‌دهند، اما با نگاهی دقیق به قسمت‌های آن، به راحتی می‌توان در بسیاری از نام‌ها شباهت‌های بیشتری را با یکدیگر تشخیص داد تا تفاوت‌هایی که عمدتاً بر اساس ویژگی‌های برش بود که متأسفانه ، اکنون برای زمان ما کمی درک شده اند.

به طور کلی، لباس ها در برش برای پادشاهان و دهقانان یکسان بود، آنها نام های یکسانی داشتند و فقط در درجه تزئین تفاوت داشتند.

کفش های مردم عادی کفش های پایه ای بود که از پوست درخت ساخته می شد - کفش های باستانی که در زمان های بت پرستی (عمدتا قبل از قرن هفدهم) استفاده می شد.

آنها علاوه بر کفش‌های بست پوست، کفش‌هایی بافته شده از شاخه‌ها و انگور می‌پوشیدند، در حالی که برخی از آن‌ها کفی چرمی می‌پوشیدند و آن‌ها را با کمربندهایی که دور پاهایشان پیچیده می‌شد، می‌بستند.

کفش افراد ثروتمند شامل چکمه، چوب لباسی، کفش و چتیگا بود.

همه این انواع از پوست گوساله، از یوفت و برای ثروتمندان از مراکش ایرانی و ترکی ساخته می‌شد.

چکمه‌ها را تا زانو می‌پوشیدند و به‌جای شلوار برای قسمت پایین تنه سرو می‌کردند و برای این منظور با بوم آستر می‌کردند، با ریباندهای آهنی بالا و نعل‌های اسبی مجهز می‌شدند، با میخ‌های فراوان در امتداد تمام کف پا؛ برای پادشاهان و افراد نجیب این ناخن ها نقره ای بودند.

شوبات‌ها چکمه‌هایی بودند که پنجه‌های نوک تیزشان به سمت بالا بود. کفش ها را هم مردان و هم زنان می پوشیدند.

با چکمه و چکمه جوراب‌های پشمی یا ابریشمی می‌پوشیدند و در زمستان با خز می‌پوشیدند.
همسران پوساد نیز چکمه های بزرگ تا زانو می پوشیدند، اما زنان نجیب فقط با کفش و چکمه راه می رفتند.

زنان دهقان فقیر، مانند شوهرانشان، با کفش های ضخیم راه می رفتند.

انواع کفش ها رنگی بودند، اغلب قرمز و زرد، گاهی سبز، آبی، لاجوردی، سفید، گوشتی.

آنها را با طلا دوزی می کردند، به ویژه در قسمت های بالایی - رویه ها، با تصاویر تک شاخ، برگ، گل و غیره.
و خود را با مروارید تحقیر کردند، مخصوصاً کفش های زنانه چنان ضخیم تزئین شده بود که مراکش دیده نمی شد.

در خانه‌های ثروتمند روسی، کفش‌ها را عموماً در خانه می‌ساختند، برای این منظور، برده‌های آگاه را در حیاط نگهداری می‌کردند.

لباس محلی مردانه.

مردم عادی پیراهن های بوم داشتند، نجیب ها و ثروتمندان پیراهن های ابریشمی داشتند.
مردم روسیه پیراهن های قرمز را دوست داشتند و آنها را لباس زیر شیک می دانستند.

پیراهن ها گشاد و نه چندان بلند ساخته شده بودند، روی لباس زیر انداخته می شدند و با یک کمربند کم و ضعیف - یک کمربند بسته می شدند.

در پیراهن های زیر بغل، درج های مثلثی از پارچه دیگری که با نخ یا ابریشم دوزی شده بود یا از تافته رنگی ساخته می شد.

در امتداد سجاف و لبه‌های آستین پیراهن‌ها با قیطان که با طلا و ابریشم به پهنای دو انگشت گلدوزی شده بود، تزیین شده بود.
افراد نجیب و ثروتمند نیز روی سینه و ته آستین ها گلدوزی داشتند. به این گونه پیراهن های گلدوزی شده، پیراهن دوخته می گفتند.

در پیراهن ها به یقه ای که از زیر لباس بیرونی امتداد یافته و پشت سر را بلند احاطه می کرد توجه ویژه ای می شد.

به چنین یقه ای گردنبند می گفتند.
این گردنبند در واقع در قدیم پیراهن نامیده می شد، اما در قرن هفدهم شروع به نامیدن آن پیراهن و پیراهن یا پیراهنی کردند که به آن بسته می شد.

شلوارها (یا پورت ها) را بدون برش و با گره می دوختند تا با آن گشادتر یا باریک تر شوند.

برای فقرا، آنها را از بوم، سفید یا رنگ شده، از پارچه پشمی درشت می‌ساختند، و برای ثروتمندان از پارچه ساخته می‌شدند؛ در تابستان، ثروتمندان شلوار تافته یا ابریشم می‌پوشیدند.

قد شلوار فقط تا زانو می رسید، آن را با جیب می دوختند که به آن زپیا می گفتند و در رنگ های مختلف از جمله قرمز می آمد.

سه لباس روی پیراهن و شلوار گذاشتند: یکی روی دیگری.
لباس زیری بود که مردم در خانه می نشستند، اگر لازم بود به دیدار یا پذیرایی از میهمانان بروند، یکی دیگر را می پوشیدند و دیگری را می پوشیدند و سومی برای بیرون رفتن بود.

لباس های آن زمان نام های زیادی داشتند، اما همه آنها به یکی از سه نوع تعلق داشتند.

لباس زیر هم در بین پادشاهان و هم در بین دهقانان زیپون نامیده می شد. یک لباس تنگ بود، کوتاه، گاهی تا زانو، مثل دمپایی.

در کتاب تراش دربار سلطنتی، طول زیپون یک آرشین و 6 ورشوق ذکر شده است که لباس تمام قد 2 آرشین و 3 ورشوک بود.

ZIPUN

برای افراد ساده و فقیر، زیپون ها از چرم رنگ شده ساخته می شدند، زیپون ها از چرم خانگی ساخته می شدند، برای ثروتمندان - ابریشم، تافته، اغلب سفید با دکمه.
گاهی اوقات آستین ها را از پارچه دیگری روی آن می دوختند.

به عنوان مثال، خود زیپون از ساتن سفید و آستین های آن از پشم نقره ساخته شده بود.

یقه های زیپون باریک و کم بود، اما مانند پیراهن، یقه ای جداگانه با مروارید و سنگ دوزی شده بود - کم.

لباس دومی هم روی زیپون گذاشتند که چند نام داشت اما برشش متفاوت بود.

KAFTAN

رایج‌ترین و رایج‌ترین نوع لباس‌های بیرونی کفتان است.
برای نشان دادن چکمه های طلاکاری شده به انگشتان پا یا ساق پا دوخته می شد. بر اساس طول دو نوع کافتان وجود داشت: کافتان و کفتان.

آستین‌های آن‌ها بسیار بلند بود و به‌صورت چین‌دار یا جفت جمع می‌شد. در زمستان، این آستین ها به عنوان ماف در برابر سرما عمل می کردند.

شکاف کفتان فقط در قسمت جلو بود و با قیطان قیچی شده بود
در امتداد کافتان به موازات شکاف، از دو طرف پارچه و رنگ متفاوت راه راه می‌زدند و روی این نوارها با منگوله و ریسمان می‌دوختند و گاهی حلقه‌های آویز و از طرف دیگر. دکمه های جانبی برای بستن

بعداً فقط شروع به استفاده کردندتا 12-13 دکمه روی سینه. قسمت پایین کافتان همیشه باز بود.
یقه های کفتان کم بود، از زیر آن ته زیپون یا گردنبند پیراهن بیرون زده بود.
در پشت کافتان از پارچه ای با کیفیت پایین تر از قسمت جلو استفاده شده است.

کافتان های زمستانی با خز درست می شدند، اما انواع سبک؛ کافتان های گرم مشابه کفتان نامیده می شدند.

مردان نیز کمربندهای خود را نشان دادند. هر دو بلند بودند و از نظر تزیین متنوع.

CHUGA و FERYAZ - یک نوع لباس بیرونی

این دسته از لباس های متوسط ​​شامل چوگا - لباس برای مسافرت و سواری است.
چوگا با کمربند بسته می شد و پشت آن چاقو یا قاشق قرار می گرفت.
چگ ها را با دکمه بسته می کردند و در صورت تمایل به همان شکل کفتان گلدوزی می شدند.

فریازی به لباس هایی گفته می شد که به همان شیوه کفتان پوشیده می شد، نو زیپون ها
آنها آستین‌های بلند، شانه‌های پهن و سجاف‌های باریک‌تری داشتند.

در توصیف فلچر از لباس روسی، فریاز با لباس بیرونی سوم - زیپون اول، دوم یا وسط - یک کتانی باریک با یک چاقو و یک قاشق در کمربند (که انگلیسی ها به معنای چوگو بودند) نشان داده می شود. feryaz - لباسی بزرگ که در حاشیه آن یک گلدان قرار گرفته است.

تنها چیزی که می توان از توصیفات گیج کننده سایر نویسندگان در مورد فریازی استنباط کرد این است که فریاز نوع سرپوشیده تری از کفتان بوده است.
نام آن فارسی است و در قرن شانزدهم به ما رسیده است. هم در میان پادشاهان و هم در میان مردم استفاده می شد.

OPASHEN، ONORORYADKA، EPANCHA، کت خز، افتضاح

لباسهای بیرونی یا تاشو عبارت بودند از: اوپاشن، اوخابن، اودنوریادکا، فرزیا، اپانچا و کت خز.

لباس های تابستانی در خطر بود؛ در پاییز و بهار لباس های تک ردیفی می پوشیدند.
اوپاشن و تک ردیفی هر دو گشاد و بلند تا نوک پا با آستین بلند بودند.

اوخابن - خرقه آستین دار و مقنعه. Ferezya - شنل آستین دار که در مسافرت می پوشند.

اپانچا دو نوع بود: یکی از پشم شتر یا پارچه درشت، دیگری ظریف از مواد غنی، که با خز بیشتر برای زیبایی تا گرما پوشانده شده بود.

کت های خز شیک ترین لباس ها بودند. خزهای زیاد در خانه نشانه رفاه و رضایت بود.
کت های خز را با پارچه های پارچه ای و ابریشمی پوشانده و داخل آن را با خز می دوختند.

اما کت های خز و فقط کت های خز نیز وجود داشت که به این گونه کت ها سرپوش می گفتند.

لباس ها در رنگ های روشن و تزئینات ترجیح داده می شدند. رنگ های عزا فقط در روزهای غمگین پوشیده می شد.

مدل سرهای روسی

کلاه روسی چهار نوع بود: تافیانا، کلاه هایی با خز در زمستان، کلاه های چهار گوش کم با نوار خز.و کلاه گورلات در انحصار شاهزادگان و پسران است.

با نگاه کردن به کلاه می شد اصل و منزلت خود را تشخیص داد.

کلاه های بلند نشان دهنده اشرافیت منشأ و درجه بود.

لباس محلی زنانه.

پیراهن زنانه بلند، با آستین‌های بلند و رنگ‌های سفید و قرمز بود.

مچ ها که با طلا دوزی شده و با مروارید تزئین شده بود، روی آستین ها بسته می شد. روی پیراهن ها یک لتنیک می پوشیدند: لباس هایی که به انگشتان پا نمی رسید، اما آستین های بلند و گشاد داشتند.

LETNIK

این آستین ها را کلاه می نامیدند: آنها را با طلا و مروارید نیز گلدوزی می کردند.
سجاف با مواد دیگری با قیطان طلا و همچنین با مروارید تزیین شده بود.

در جلوی لباس شکافی وجود داشت که تا گلو بسته می‌شد، زیرا نجابت اقتضا می‌کرد که سینه‌های زن تا حد امکان محکم باشد.
به عنوان مثال، برای افراد ثروتمند، بروشور از پارچه های سبک تر ساخته می شد.

تافته، اما از طلا و نقره بافته شده نیز ساخته می‌شدند.

رنگ خلبان ها متفاوت بود.

یک گردنبند به کاپشن های تابستانی و همچنین به زیپ های مردانه بسته می شد و برای خانم ها بیشتر می شد.

OPASHEN - لباس بیرونی زنانه

لباس بیرونی زنان خطرناک بود.
این یک لباس بلند بود که از بالا تا پایین دکمه های زیادی داشت؛ ثروتمندان دکمه های طلایی و نقره ای داشتند و فقرا مسی داشتند.

اوپاشن از پارچه، معمولاً قرمز، آستین‌ها بلند و شکافی برای بازوها درست زیر شانه وجود داشت.
به این ترتیب، یک زن می توانست نه تنها کلاه های پهن کت تابستانی خود، بلکه مچ های پیراهن خود را که با طلا و مروارید دوزی شده بود، نشان دهد.

یک گردنبند خز پهن، به شکل گرد، به دور گردن بسته شده بود و سینه، شانه ها و پشت را می پوشاند.

در امتداد برش و سجاف، اُپَشنی ها با انواع دیگر پارچه ها حاشیه می شدند و با طلا و ابریشم دوزی می شدند.

TELOGREYA

یکی دیگر از انواع لباس‌ها، گرمکن‌های پددار بود.

قبلاً در شانه ها اتفاق می افتاد، اما در لبه پهن تر است.

آستین ها بلند با سوراخ بازو، مانند اوپاشنا، در لبه های این آستین ها مچی از پارچه بافته شده که اغلب گلدوزی شده بود، بسته می شد، سجاف آن با نوار پهنی از مواد دیگر پوشانده می شد و شکاف آن را با بسته بندی می کردند. دکمه‌ها، معمولاً 15 تکه، با توری یا قیطان فلزی، با ضخامت طلا دوزی شده بود.

تلوگری در قرون 15 تا 17 هم سرد و هم گرم بود که با ماتن یا سمور پوشیده شده بود.

کت های خز زنانه با مردان متفاوت بود. سرد و گرم (با خز) بودند.

اگر لتنیک در لباس زنانه با زیپون در لباس مردانه مطابقت دارد، ژاکت اوپاشن و لحافی مطابق با کافتان است و کت خز به معنای لباس بیرونی است.

دوشگریا

همچنین یکی از انواع لباس گرم - گرمکن روح است که با آستین و همچنین بدون آستین دوخته می شد و شبیه جلیقه دامن بود.

آنها همچنین سرد (ساخته شده از پارچه)، و با آستین یا خز گرم، یا با پشم پنبه لحاف بودند.

کت های خز در لباس های محلی

کتهای خز زنانه را بر حسب حال صاحب بر روی سمور، مارتن، روباه، ارمنستان، سنجاب، خرگوش می دوختند و با پارچه ها و پارچه های ابریشمی به رنگ های مختلف و رنگین می پوشاندند.

کت های خز نیز با توری و قیطان فلزی به زیبایی تزیین شده بودند.

آستین‌های کت‌های خز زنانه در لبه‌های آن با توری تزیین می‌شد؛ آنها را برداشته و ذخیره می‌کردند. انتقال از مادر به دختر به عنوان میراث

یک کت خز ابریشمی با روکش پشم پنبه و تزئین شده با خز در مجموعه موزه روسیه نگهداری می شود.

روی سینه با روبان به سه پاپیون بسته می شد.

در پایان قرن هجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم، کت خز بخشی از لباس عروسی یک دختر بود و لباس مد روز در شمال روسیه بود.

انواع دیگر لباس های زنانه: سربند، روکش مو و غیره.

در مناسبت های تشریفاتی، زنان یک مانتوی غنی - پادولوک یا پریولوک - روی لباس های معمولی خود می پوشند.

زنان متاهل روی سر خود ولوسنیک یا پودوبروسنیک می‌پوشیدند - کلاهی شبیه به اسکوفیا از پارچه ابریشمی که اغلب از طلا ساخته می‌شد و با گره درست می‌شد و با کمک آن اندازه را با تزئینی در امتداد لبه با تزئینات مروارید و سنگ تنظیم می‌کردند. .

زن متواضع می ترسید که حتی اعضای خانواده، به استثنای شوهرش، موهای او را نبینند.

یک روسری، معمولاً سفید، روی موها گذاشته می شد، انتهای آویزان آن، زیر چانه بسته می شد و با مروارید میخکوب شده بود.

این روسری اوبروس نام داشت.

سر دختران

وقتی زنان بیرون می رفتند، کلاهی سفید لبه دار بر سر می گذاشت.

کلاه هم می گذاشتند.
دختران تاج بر سر می گذاشتند.

تاج‌ها قسمت‌های پایین‌تری داشتند که به آن کاسه می‌گویند و برخی دیگر تاج‌های ساده‌تری داشتند و فقط از سیم‌های طلا در چند ردیف تشکیل شده بود که با مرجان و سنگ تزئین شده بود.

تاج دختر همیشه بدون تاپ بود.
در آینده - حلقه های (نرم و سخت) ساخته شده از روبان های چند رنگ.
موهای باز به عنوان نماد دخترانه در نظر گرفته می شد.

اگر دختران مجرد می توانستند یک موی بافته یا بدون بافته بپوشند.
سپس زنان متاهل 2 قیطان را بدون شکست می‌بافند و همیشه روسری می‌پوشیدند.

در زمستان، دختران سر خود را با کلاه بلندی از سمور یا بیور با بالای پارچه می پوشانند؛ از زیر کلاه می توان بافته هایی را دید که با نوارهای قرمز بافته شده بودند.

فقیرترها پیراهن های بلند می پوشیدند، روی پیراهن ها لتنیکی می گذاشتند، گاهی سفید، شبیه پیراهن، گاهی رنگ شده، و روسری از مواد رنگ شده یا پشمی دور سر می بستند.

بر روی کل لباس شنل، روستاییان لباس هایی از پارچه درشت یا نقره - سرنیک می پوشیدند.
روستاییان با رونق فراوان، روسری ابریشمی بر سر می‌گذاشتند و بالای بروشور یک ردیف رنگ قرمز یا آبی، زندل یا زوفی قرار داشت.

لباس های زنانه آن زمان بدون کمر و به سادگی دوخته می شد و کاملاً با ضرب المثل مطابقت داشت: خوب بریده نشده، اما محکم دوخته شده است.

لباس‌های مردانه و زنانه را در قفس‌ها، در سینه‌های زیر تکه‌ای از پوست موش نگهداری می‌کردند، که به عنوان پیشگیری از شب پره‌ها و کپک زدن به حساب می‌آمد.

لباس های زیبا و گران قیمت فقط در روزهای تعطیل و مناسبت های خاص پوشیده می شد.

در زندگی روزمره، همان اشراف اغلب لباس هایی از بوم یا پارچه خشن می پوشیدند.

سورافان

سارافون - از کلمه فارسی "sarapa" که در لغت به معنای: سر تا پا پوشیده شده است.

این نام در روسیه از قرن پانزدهم تا هفدهم عمدتاً برای پوشاک مردانه استفاده می شد. بعداً، اصطلاح "Sundress" فقط در رابطه با لباس زنان حفظ شد.

سارافون های باستانی آستین دار یا به سادگی با بازوهای پهن، تاب دار، با بست در یک ردیف (تک ردیف) با دکمه هایی تا گردن بودند.

پشت یک سارافون کج باستانی با تسمه ها بریده شده بود.مثلث مشابهی در استان نیژنی نووگورود "قورباغه" نامیده می شد.

SHUGAI

شوگای یک لباس بیرونی زنانه با آستین بلند، یقه بزرگ یا بدون آن، و قسمت پشتی تقریباً در قسمت کمر است.

شوگای لباس جشن بود و از پارچه‌های گران قیمت ساخته می‌شد: مخمل، گلاب، ابریشم.

ظاهر زنان روسی در قرون X-XV. بیشتر در تصویر قدیس‌شده‌ای از خانواده‌های شاهزاده نشان داده می‌شود، که از روی آن قضاوت در مورد تکامل لباس زنان دشوار است. اگر ایده آن را بر اساس اطلاعات پراکنده از منابع بازسازی کنیم، غیرممکن است که نبینیم که چگونه در طول قرن ها، یک "سبک" اصلی و متمایز در لباس زنان روسی ایجاد شد که با انواع مختلفی تکمیل شد. کفش و جواهرات. دکوراسیون لباس زن روسی باستان

قبلاً در دوره باستان (قرن X-XIII) لباس زنان روسی به لباس های پایین (لباس زیر) و لباس بیرونی تقسیم می شد. لباس زیر - "srachitsa" ("sorotitsa"، پیراهن) - در بسیاری از بناهای تاریخی ذکر شده است." از زمان های بسیار قدیم از پارچه کتانی نازک ساخته می شد: "من کتان می گیرم تا برایم یک srachitsa، بندر و یک حوله درست کنم. .. در زبان روسی باستان دو اصطلاح برای نشان دادن پارچه کتان وجود داشت: «هلاست»، «بوم»، «تولستینی» به معنی پارچه سفید نشده و «بل»، «پلازنو» به معنای کتان سفید شده. در طی حفاری ها، اغلب بقایای این مواد یافت می شود و اغلب بوم سفید شده ("با هزینه") "بندرهای سفید" (لباس کتانی پایین) در منشور یاروسلاو حکیم (قرن XII) ذکر شده است. لباس زیر کتانی باقی مانده است. در قرن چهاردهم تا پانزدهم وقایع نگار در توصیف ویرانی تورژوک در سال 1373 شهادت می دهد: «...و زنان و دوشیزگان تا آخرین برهنگی برهنه شدند... و تا سرحد ذبح. "

لباس‌های زیر زنانه بلندتر و آستین‌هایی بلندتر از طول بازو داشتند. آنها بر روی مچ ها توسط "بریس ها" پشتیبانی می شدند - حلقه ها، دستبندها، که اغلب در قبرهای زنان یافت می شوند. آنها همچنین در برخی از نقاشی های دیواری و مینیاتورهای کتاب قابل توجه هستند. زنان رقصنده با آستین‌های پایین‌تر و بدون «بریس»های معمولی را می‌توان در دستبندهای آیینی Rusal قرن دوازدهم که توسط B.A. Rybakov توصیف شده است مشاهده کرد. به ویژه تصویر چنین رقصنده ای با آستین های پایین بر روی "برسر" از ریازان قدیمی (گنجینه نیمه اول قرن سیزدهم) مشخص است. A. V. Artsikhovsky معتقد بود که زیر پیراهن زنان کمربند بسته نشده است. یک نظر جایگزین نیز وجود دارد که در حال حاضر توسط اکثر محققان مشترک است. کمربندهای مختلف یکی از قدیمی ترین عناصر لباس، زینت و در عین حال "طلسم" بود که راه را بر "ارواح خبیثه" می بست. بخش‌هایی از کمربندها در میان آثار باستانی تپه‌های تدفین یافت می‌شود؛ آن‌ها همچنین در مینیاتورها به تصویر کشیده شده‌اند، برای مثال، در صحنه روسالیا از تواریخ رادیویل.

آن قسمت از "روبل"های پایینی که دیده می شد تزئین شده بودند - در قرن چهاردهم. برای نجیب ترین "خانم ها" - "ژنچوگ و دروبنیتسا" (صفحات فلزی کوچک به شکل جرقه، پنجه یا برگ). در میان نمایندگان طبقات اجتماعی پایین - کتانی بافته شده "روباز". کتانی برای پیراهن ها توسط خود زنان ساخته شده است: فقط توصیف "همسر خوب" را در داستان سال های گذشته به یاد داشته باشید. در کلیسای جامع سنت سوفیا کیف تصویری از یک شاهزاده خانم در حال چرخش نخ وجود دارد. نقاشی در کتاب مقدس Veleslav (قرن XII) مشابه است. یک زن نوگورود در نامه شماره 21 (قرن پانزدهم) از دیگری می پرسد: "من Uozzinka (بوم - Ya. Ya.) را بافتم و تو آن را سفید کردی." در قرون XIV-XV. پیراهن زنان نجیب از ابریشم ساخته شده بود، به "shidennaya" (از آلمانی Seide - ابریشم) تبدیل شد و گاهی اوقات سفید نیست، اما، به عنوان مثال، قرمز، اما چنین "srachitsa" ظاهرا جشن بود و به ندرت پوشیده می شد.

منابع قرن X-XIII. اطلاعاتی برای توصیف لباس بیرونی زنان کم و بیش ثروتمند جامعه باستانی روسیه ارائه می دهد. احتمالاً لباس زنان باستانی روسی از طبقات مختلف در برش یکسان بود، اما در پارچه های مورد استفاده متفاوت بود. بدیهی است که لباس نمایندگان اشراف فئودالی دارای اقلام و جزئیات بیشتری در هر نوع لباس بود و این ست از اجزای بیشتری ساخته می شد.

در بیشتر موارد، در میان زنان باستانی روسی، لباس زیر با یک پارچه کمری تکمیل می شد - "ponya-voy" یا "ponevoy". این اصطلاح اغلب در مجموعه های ترجمه شده کلیساهای قدیمی ترین زمان ها یافت می شود. I. I. Sreznevsky آن را به عنوان یک پانل، یک تکه پارچه توضیح داد. V.I. Dal فرض کرد که کلمه "poneva" از فعل "درک کردن، در آغوش گرفتن" آمده است، زیرا پونوا یک تکه پارچه بود که برای پیچیدن بدن استفاده می شد. هیچ مدرک مستقیمی وجود ندارد که این یک ردای کمردار بوده است، اگرچه، برای مثال، بر روی یک دستبند که در ریازان قدیمی یافت شده است، رقصنده با شنل و پیش بند به تصویر کشیده شده است. طرح مواج پارچه یا گلدوزی پونه بر روی آستین ها تکرار می شود. M. G. Rabinovich معتقد است که ponevoy تا قرن 16th. به سادگی "پارچه یا پیراهن کتان" نامیده می شد. با این حال، ذکر پونوا در منشور شاهزاده یاروسلاو (قرن دوازدهم) به عنوان لباسی متفاوت از "بندر سفید" و "کتانی" نشان می دهد که ما به طور خاص در مورد لباس هایی که علاوه بر پیراهن پوشیده می شود صحبت می کنیم. در قرن X-XIII. این لباس ها در واقع می توانند کتان باشند و از نظر رنگ با خود پیراهن تفاوتی نداشته باشند. یک کمربند بافتنی پشمی، شبیه به آنچه در حفاری در روستای گورکی یافت شد، می‌توانست در کمر بر روی پونوا بسته شود. Ponevas را می توان از پارچه یا پشم - از "موج"، یعنی نخ پشم درست کرد. کاوش های باستان شناسی تدفین ها به ما امکان می دهد به این نتیجه برسیم که در قرن های XII-XIII. پارچه های پشمی شطرنجی چند رنگ ("لغز کننده") قبلاً شناخته شده بودند. "Motley" به عنوان ماده برای ponevu زنان روستایی استفاده می شد، زیرا در شهرهای ponevu در قرن های XIV-XV. کمتر و کمتر پوشیده می شود

پارچه پشمی درشت "پیراهن مو" نامیده می شد. راهبه ها آن را مستقیماً روی بدن برهنه خود می گذاشتند - این نوعی خود شکنجه بود. بنابراین، شاهزاده خانم واسیلیسا که در سال 1365 در صومعه عهد رهبانی بست، "سراچیتکا نمی پوشد، بلکه پیراهن مو بر بدن خود می پوشد." کافتان ها از پیراهن مو درست می شدند که در آن زمان هم لباس مردانه و هم لباس زنانه بود. لباس های ساخته شده از پارچه های پشمی در حدود قرن سیزدهم در شهرها غالب شد. برخی از پارچه‌های پشمی وارد می‌شد (پارچه‌های هلندی، انگلیسی و فلاندر در نووگورود شناخته می‌شدند)، اما روباز پشمی زیبا و منحصربه‌فرد توسط زنان صنعتگر روسی، به‌ویژه نووگورود ساخته می‌شد. لباس بیرونی زنان ثروتمند شهر را می‌توان از پارچه‌های پنبه‌ای وارداتی نیز تهیه کرد. مارینا از نوگورود در نامه ای از همسرش گریگوری می پرسد: "چند چیزهای خوب از زندیانتس برای من بخر." "Zendyantsa" یک پارچه نخی است که به طور گسترده در نووگورود شناخته می شود و در روستای زندانا، نه چندان دور از بخارا تولید می شود.

لباس بیرونی پرنسس های نجیب و زنان نجیب در قرون 10 - 13. دوخته شده از ابریشم دوزی شرقی ("pavo-lok") یا پارچه پرزدار متراکم با نخ طلایی یا نقره ای مشابه مخمل ("aksamita"). جهانگرد عرب قرن دهم. ابن فضلان خاطرنشان کرد که زنان نجیب در میان اسلاوها "هیلا" (لباس) - یک لباس بیرونی ابریشمی - می پوشیدند. چنین لباسی در تواریخ هنگام توصیف لباس های جشن زنان ذکر شده است و به آن "لباس" می گویند. شنل شنل روی لباس های رسمی برای مدت طولانی در لباس زنان روسیه باستان حفظ شد. با مقایسه مینیاتورهای Radziwill Chronicle که دوشس بزرگ اولگا را به تصویر می کشد با نقاشی های دیواری سوفیای کیف، که در میان آنها، به عنوان مثال، تصویری زیبا از شاهزاده خانم با خدمتکارانش وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که لباس بیرونی گشاد و بلند بوده است. یک لباس راست و اغلب کمربند بسته شده با یک ردای تاب دار (مانند شنل یا شنل) تکمیل می شود که یقه، سجاف و محل اتصال پارچه آن با حاشیه تزئین شده است. در نقاشی های دیواری سوفیای کیف، که دختران یاروسلاو حکیم را به تصویر می کشد، زنان دقیقاً چنین لباس ها و شنل های حاشیه ای را می پوشند. ممکن است حاشیه دوخته شده و از قیطان ابریشم پهنی که با طلا دوزی شده است، بوده باشد. این نوع قیطان در تدفین ها نیز یافت می شد. "Podvoloks" روی "دماسک طلایی" (ابریشم نازک) - سفید، زرد، "کرم مانند" (زرشکی) - در سند معنوی شاهزاده Vereisky و Beloozersky میخائیل آندریویچ (قرن 15) در لیست اموال وصیت شده ذکر شده است. به دخترش آناستازیا

لباس نمایندگان طبقه ممتاز، حتی برای مناسبت‌های خاص و مناسبت‌های جشن در نظر گرفته نشده بود، همچنین بسیار تزئین شده بود. تصوری از آن توسط مینیاتوری از ایزبورنیک سواتوسلاو در سال 1073 ارائه شده است که بارها توجه محققان را به خود جلب کرده است. در این مینیاتور، شاهزاده خانم، همسر سواتوسلاو یاروسلاویچ (طبق گفته لیوبچ سینودیک، نام او کیلیکیا است)، لباسی مستقیم و گشاد با آستین های بلند و گشاد می پوشد.

"پرانتز". لباس کمربند است. تطابق رنگی بین "بندبند" و کمربند نشان می دهد که کمربند با گلدوزی طلا بافته شده است. قسمت پایین لباس با حاشیه تزئین شده است و رویه آن با یقه گرد روکش تزئین شده است. در سایر تصاویر مینیاتوری و همچنین در تزیینات حرف «ک» انجیل ۱۲۷۰، لباس‌هایی با یقه و شانه‌های تزئین شده به این شکل دیده می‌شود.

محققان پیش از انقلاب مینیاتورها و نقاشی‌های دیواری روسیه باستان معمولاً قیاس مستقیمی بین لباس شاهزادگان زمان مورد بحث و "مد" بیزانسی قرن 10-11 ترسیم کردند. آنها لباس های گشاد زنان نجیب باستانی روسی را تونیک، لباس های کمربنددار - دمپایی و جلیقه های تاب دار - مانتو می نامیدند. البته پذیرش مسیحیت در نسخه ارتدکس توسط روسیه می تواند به طور قابل توجهی بر گسترش تماس های فرهنگی بین روسیه و بیزانس تأثیر بگذارد و در نتیجه به پذیرش عناصر خاصی از لباس کمک کند. اما لباس باستانی روسیه، از جمله لباس نمایندگان طبقه حاکم، قرض گرفته نشد. نقاشی های دیواری، مینیاتورهای کتاب و تزئینات با قدیس بندی خاصی متمایز شدند. N.P. Kondakov همچنین خاطرنشان کرد که تصویر لباس های مادر یاروپلک ایزیاسلاویچ در تریر Psalter با تصویر لباس های عالی رتبه دربار بیزانس مطابقت دارد. مواد باستان شناسی بسیار کمی حفظ شده است که به ما امکان می دهد نه در مورد عناصر لباس، بلکه در مورد خود لباس به عنوان یک کل قضاوت کنیم. اما آنچه به ما رسیده است ما را متقاعد می کند که در لباس زنان باستانی روسیه در قرن X-XII. این نزدیکی روسیه با بیزانس نبود که خود را نشان داد، بلکه تغییر در برخی از اشکال سنتی که اسلاوهای شرقی در قرن های اول عصر جدید داشتند: لباس های بالای سر (پیراهن و غیره)، تاب دادن (لباس، ژاکت و غیره) و دراپ (شنل) ) . و نمونه‌های گلدوزی* که به ما رسیده است، که با آن لباس‌های زنان در تمام لایه‌های جامعه روسیه باستان تزئین شده بود، به ما اجازه می‌دهد تا توجه را به ماهیت سنتی طرح‌های خاص جلب کنیم. دایره‌های خاص («دیسک‌ها») و «قمرها» به‌شکل ماه، نقوش «بافته» و پیکره‌های قلب‌شکل زیر طاق‌های نیم‌دایره به‌طور قابل‌توجهی با تزیینات معمول بیزانس تفاوت دارند.

در نقاشی‌های دیواری، لباس‌های قدیس‌شده شاهزاده‌ها و پرنسس‌ها فقط دارای یقه‌های رو به پایین هستند (تأثیر سنت بیزانس). یقه‌های گرد شبیه به نقاشی‌های دیواری - «گردنبند» - روی لباس‌های زنانه دوخته نمی‌شدند. از جمله بقایای مادی لباس زنان از قرن دوازدهم. غالبا

آنها نوع دیگری از یقه های روسی قدیمی را پیدا می کنند - یقه های ایستاده، ساخته شده بر روی پایه سفت و سخت (پوست توس یا چرم) و پوشیده شده با ابریشم یا پارچه های دیگر با گلدوزی با نخ های رنگی یا طلا. پایین یقه ها آثار چسبندگی به لباس را حفظ می کند (به اصطلاح بست ها). یقه های گلدوزی شده با طلا و "ست با مروارید" برای چندین قرن در لباس اشراف حفظ می شد. در قرن XIII-XV. یقه دوزی جزئی از لباس زنان طبقه محروم بود. چنین چیزهایی با عشق از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد. "گردنبند متصل است، با جلوی پایین ..." - شاهزاده میخائیل آندریویچ از Vereisk و Beloozersk در میان گنجینه هایی که کودکان به ارث برده اند اشاره کرد. یک گردنبند گرانبها با مروارید دوزی شده (3190 دانه!) توسط شاهزاده خانم ولوتسک اولیانا به فرزندانش سپرده شد.

در زمستان سرد، زنان روسیه باستان لباس های خز می پوشیدند: افراد ثروتمندتر خزهای گران قیمت می پوشیدند، آنهایی که نجیب تر بودند لباس های ارزان می پوشیدند. خز ("سریع") در داستان سالهای گذشته ذکر شده است. خزهای گران قیمت (ارمینه، سمور و غیره) در تواریخ فقط در رابطه با لباس شهریاری زنان ذکر شده است. مشخص است که در قرن سیزدهم. زنان نجیب روسی با کمال میل لبه‌های لباس‌های خود را با پوست ارمینه تزئین می‌کردند و ثروتمندترین‌ها از آن برای ساختن روکش‌هایی در امتداد لبه‌های لباس‌های خود استفاده می‌کردند که به پهنای زانو می‌رسید، که نمی‌توانست مسافران خارجی را شگفت‌زده کند. خز سیاه گوش نیز مورد علاقه زنان نجیب بود. یاروسلاونا، قهرمان «داستان مبارزات ایگور»، کت پوست بیش از حدی داشت (او ناله می کند: «...آستین ببریانم را در کایالا رتز خیس خواهم کرد...»). زنان با درآمد متوسط ​​نیز کت پوست سنجاب می پوشیدند. به عنوان مثال، یکی از نامه های پوست درخت غان نوگورود به خزهای سنجاب و گرگ اشاره می کند - آنها اغلب به عنوان خراج دریافت می شدند و از همسایگان خریداری می شدند تا آنها را به کشورهای دیگر بفروشند. در میان یافته های باستان شناسی، گهگاه قطعاتی از خز خرس یا گرگ نیز یافت می شود.

کتهای خز در آن زمان توسط زنان فقط با خز در داخل پوشیده می شد و در ابتدا با هیچ چیزی در بالا پوشانده نمی شد (از این رو نام - روکش). اما با گذشت زمان، لباس‌های خز برهنه (بدون پوشش) درشت تلقی شدند، کت‌های خز با پارچه پوشانده شدند و پوشش از گران‌ترین و درخشان‌ترین قطعات ساخته شد. در شاهزاده خانم قرن پانزدهم. ممکن است تا دوازده کت خز یا حتی بیشتر وجود داشته باشد: "زرشکی" و "کرم مانند" و "تسینی" (خاکستری) و "آبی-سفید" و سبز، مانند

به وصیت اولیانا میخایلوونا خوالمسکایا علاوه بر "پوشش روی شکم سنجاب" (از شکم - شکم)، او دو کت خز سمور داشت و کت خز خاکستری از مخمل "وحشی" (خاکستری-آبی) دوخته شده بود. با گلدوزی های «طلایی» و کت های خز «وندی» (ونیزی) داماسک (ابریشم) با دقت فراوان پوشیده می شد و از مادر به دختر منتقل می شد.

نقاشی های دیواری باستانی نشان می دهد که لباس های زنان نجیب چند رنگ بوده و ترکیب های روشن، رنگ های تازه و غنی را پیشنهاد می کند. در سند شماره 262 پوست درخت توس نووگورود از "پرتیشچه سبز"، در سند بعدی به "پرتیشچه گلوبین" (یعنی لباس سبز و آبی) و در سند شماره 288 به "قرقره شول کو سبز" اشاره شده است. و نمونه هایی از این دست را می توان زیاد یافت. "Tserleny" (قرمز قرمز)، یعنی قرمز مایل به قرمز، آبی، قهوه ای، سبز زرد، سبز در لباس با گلدوزی طلا و نقره تکمیل شد. خیاطی با نخ فلزی نه تنها لباس زنان خانواده شاهزاده، بلکه همچنین نمایندگان جمعیت روستایی ثروتمند را متمایز می کرد. صنعتگران خانگی نخ نازک طلا را با نخ کتان می بافتند و می چرخیدند. در قرن 11-12 اغلب "در دهانه" می دوختند (پارچه را سوراخ می کردند)، با بخیه های بلند روی صورت و بخیه های کوتاه در پشت. در قرون XII-XIII. نخ طلا را روی پارچه می‌گذاشتند و با ابریشم وصل می‌کردند. اغلب، ساقه های خمیده خیالی، گل های سبک، دایره ها و اشکال هندسی یافت می شد.

رنگ مورد علاقه در لباس زنان از همه طبقات قرمز بود. در تمثیل همسر خوب در داستان سالهای گذشته به «لباس قرمز و قرمز» اشاره شده است. این را یافته‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آنها پارچه‌هایی با رنگ‌های قهوه‌ای مایل به قرمز است، اگرچه سیاه، مایل به آبی، سبز و قهوه‌ای روشن نیز وجود دارد. پارچه ها عمدتاً با رنگ های گیاهی و کمتر حیوانی رنگ می شدند. رنگ آبی از علف رویایی، گل ذرت و زغال اخته ساخته شده بود. زرد - از گوسفند، برگ توس؛ قهوه ای طلایی - از پوست پیاز، پوست بلوط و گلابی. فراوانی سایه‌های قرمز در لباس‌های زنان باستانی روسیه هم با این واقعیت توضیح داده می‌شود که قرمز یک رنگ "طلسم" بود و هم با این واقعیت که رنگ‌های طبیعی متعددی وجود داشت که پارچه‌ها را به رنگ‌های قرمز-قهوه‌ای رنگ می‌کردند، گندم سیاه، سن پترزبورگ. مخمر جان، پوست سیب وحشی، توسکا، خولان.

وصیت نامه شاهزادگان ایده ای از ماهیت چند رنگ لباس زنان باستانی روسیه را ارائه می دهد. بنابراین ، ایوان دانیلوویچ کالیتا "امروز" برای دخترانش ماریا و فدوسیا یک "جلف" ​​با پوشش خز تزئین شده با "آلاماس" و مروارید پوشید. تزیین با «الاماس» - پلاک های تعقیب شده از نقره و طلا - به لباس ها شکوه و جلال خاصی می بخشید. ذکر «شنچوژ علم» در اسناد دیگر نیز دیده می شود. چنین تزیینات لباس بسیار گران بود و البته شاهزادگان آن را در میان سایر اموال منقول به همسران خود به ارث برده بودند: "... و چه طلا یا نقره یا هر چیز دیگری باقی مانده است، پس همه به شاهزاده خانم من ..." قضاوت بر اساس منشور شاهزاده میخائیل آندریویچ وریسکی و بلوزرسکی، بیشتر وصیت نامه او متعلق به لباس شاهزاده خانم بود و به دخترش آناستازیا سپرده شد. در کمد لباس او لتنیکی بود که از پشم راه راه دوخته شده بود، داماس سبز و زرد - لباس سبک زنانه با آستین های بلند و گشاد ("kapka-mi"). آستین مردان تابستانی اغلب با "voshva-mi" - نوارهای آگزامیت، مشکی و زرشکی گلدوزی می شد. قشرهای زمستانی زنان (لباسی شبیه به ژاکت تابستانی، اما با خز) در ملک شاهزاده Verei با مارتن، سنجاب، سمور و ارمینه عایق بندی شده بودند. آنها با "شپش های" چند رنگ تزئین شده بودند - سبز، آبی، سیاه، "کرم مانند". با توجه به توضیحات، کت های خز نیز خوب بودند: سفید، "زرد سنگ معدنی"، زرشکی، سبز، "کرم مانند"، که یکی از آنها با روباه پوشیده شده بود. در اواسط قرن دوازدهم. قیمت یک روباه بیشتر از یک روبل نقره است

ست لباس های شاهزاده خانم ولوتسک اولیانا میخایلوونا با این توالت ها مطابقت دارد. مخمل طلای زرشکی و داماس طلای بوئر با روکش خز سمور و مرتن به عنوان ماده ای برای دوخت هفت کت خز و یک "کورتل" استفاده می شود. "opashen" از پارچه قرمز فرانسوی ("skor-lat") دوخته شد - یک لباس غیر معمول برای یک فرد مدرن با آستین های بسیار بلند به سمت مچ دست و برش پشتی بلندتر از جلو. پشت زینی «اپاشنی» می پوشیدند. کنجکاو است که پرنسس خلمسکایا به دخترش لباس هایی بسیار گران قیمت وصیت کرد: "... حفاری های ساژون ها

(با مروارید. - یا. یا.) و درز یک کلاه را با طلا دوختند و با مروارید دانه کردند و مرواریدها را از آن جدا کردند، اما اندکی از آن باقی ماند...» به علاوه، دکمه های نقره ای طلاکاری شده از کت خز زنانه، توری روی «پورتیشه» با طلا و نقره دوزی شده است. شاهزاده خانم همچنین چیزی را "به میل خود" به میزائیل ابات یگوریفسکی وصیت کرد: یک "کورتل" از تافته آبی روی سنجاب ها و یک گرم کننده روح روباه.

بخش منحصر به فرد و قابل توجه لباس زنان باستان، روسری بود - افزودنی اجباری برای هر لباس زنان روسی. این نه تنها معنای زیبایی شناختی در لباس باستانی روسی داشت - لباس را تکمیل می کرد، بلکه یک مفهوم اجتماعی را نیز داشت - ثروت خانواده و همچنین اخلاقی را نشان می داد - برای یک "زن دهقان" شرم آور بود که راه برود. اطراف با موهای برهنه این سنت از دوران بت پرستی آمده است، زمانی که پوشاندن سر به معنای محافظت از خود زن و عزیزانش در برابر "نیروهای شیطانی" بود. موهای زنان خطرناک و مضر برای دیگران (احتمالاً در درجه اول برای مردان) در نظر گرفته می شد. از این رو سنت مشخصه ارتدکس مبنی بر عدم ورود سربرهنه به کلیسا یا، برای مثال، حق نانوشته یک بانوی مدرن برای نشستن در داخل خانه با کلاه به وجود آمده است.

روسری با موقعیت خانوادگی و اجتماعی زنان روسیه باستان مطابقت داشت. ویژگی بارز روسری زنان متاهل این بود که موهای او را کاملا می پوشاند. دختران از این مقررات سخت آزاد بودند. آنها اغلب موهای خود را گشاد یا بافته می‌کردند. بالای سر همیشه باز بود. در آیین عروسی از زمان های بسیار قدیم، آیین تغییر مدل مو و آرایش سر یکی از اصلی ترین آنها بود: یک دختر از نظر دیگران نه بعد از اولین شب با داماد، بلکه از قبل زمانی که او را بر تن کرده بودند، زن شد. "کیکای زن" - لباس سر یک زن متاهل.

یافته‌های حفاری تاج‌ها، تاج‌ها، تاج‌ها و تاج‌ها، یعنی روسری‌های دوشیزه قرن 10 تا 13 میلادی، اگرچه نادر است، اما به ما اجازه می‌دهد تا تصوری از آنها داشته باشیم. نوار باریکی از فلز یا مواد روی پیشانی را می پوشاند و در پشت سر بسته می شد. لبه پیچیده تر و غنی تر، "کورونا" نامیده می شد. تصویری از تاج را می توان در ایزبورنیک سویاتوسلاو 1073 ("باکره" از نشانه های زودیاک) یافت. کرون یک پایه سفت و محکم بود که با پارچه پوشیده شده بود (گاهی اوقات غلتکی زیر پارچه قرار می گرفت) و به روشی منحصر به فرد

تزئین شده است. تاج‌ها اغلب به‌عنوان لباس جشن برای زنان شهری مجرد استفاده می‌شد و زنان روستایی اغلب قبل از ازدواج تاج‌های دوشیزه می‌پوشیدند. سه گزینه اصلی برای تاج ها وجود دارد: صفحه (نقره، کمتر برنز)؛ تاج باند پیشانی ساخته شده از پارچه ابریشمی و گاهی پشمی یا کتان، گلدوزی شده و با تزئینات فراوان. تاجی از پلاک های فلزی که بر روی نخ ها یا طناب ها بسته شده است. تاج دختر نوعی تزئین برای مدل موی دخترانه بود: اغلب دو بافته از تاج در شقیقه‌ها بافته می‌شد که سپس به حلقه‌های شقیقه می‌زدند. گزینه دیگر - تاج از موها پشتیبانی می کرد که به شکل یک حلقه مرتب شده و از معبد جلوی گوش پایین می آمد (در این مورد به نظر می رسید که موها "زیر" تزئینات معبد هستند). تاج پیشانی دوشیزه، ساخته شده از روبان، اغلب با حاشیه های پشمی تزئین می شد (بدیهی است که با لباس کامل - دامن پشمی)، که دفن زن از تپه ویاتیچی قرن سیزدهم را تأیید می کند.

تزئینات تاج های دوشیزه و تاج های پیشانی روسیه باستان نشان می دهد که این شکل از روسری ها از تاج های گل به وجود آمده است. حلقه گل بر روی سر دختر نیز نمادی از روی سن و پاکی بود. تزئینات هنری غلتک کرونا برای ایجاد تصور تاج گلی از گلهای تازه طراحی شده بود: عناصر منفرد منحنی، برجسته، تزئین شده با شیشه های رنگی، و اگر خانواده به اندازه کافی ثروتمند بودند، با جواهرات. شوالیه فلاندری گیلبرت د لانوا، که در سال 1413 از نووگورود بازدید کرد، خاطرنشان کرد که در اینجا "دختران مانند قدیسان بالای سرشان یک دیادم دارند ...". توصیف جالبی از چنین "دیادمی" ، یعنی تاج دوشیزه "از شهرها" (با دندان) نیز در معنویات شاهزاده Vereisky میخائیل آندریویچ آمده است: "... یک تاج از شهرها و از یاخونتا، و از لالاها (یاقوت.- -Ya.P.)، و دانه های با [mi] بزرگ (مروارید.-Ya.Y.); یک تاج گل دیگر با مرواریدهای بزرگ، روسری از یک قایق بادبانی و یک لالا، سنجاق طلا از یک قایق بادبانی تزئین شده است.

روسری یک زن متاهل حتی بیشتر تزئین شده بود. شکل گیری در قرن های XII - XV. و با به دست آوردن نام کیکی (کیچکی) ، عناصری از روسری های سنتی زنان اسلاوهای شرقی - کورون و همچنین یک روسری حوله ای - ubrus یا povoy را جذب کرد که یکی از قدیمی ترین ها است. اوبروس و پایه ها به طور کامل موها را پوشانده بودند

زنان، انتهای آنها تا پشت، شانه ها و سینه پایین می رفت. Poi قبلاً در قرن 10 شناخته شده بود. زنان بیزانسی نیز در آن زمان پوشش‌های مشابهی بر سر می‌پوشیدند، به همین دلیل است که مورخان بورژوای روسیه، جنگ نظامی روسیه را مافوریا یا حجاب نامیدند، اگرچه دلیلی برای صحبت در مورد وام گرفتن ارتش از بیزانس وجود ندارد. شاهزاده خانم بر روی مینیاتور ایزبورنیک سویاتوسلاو 1073، زنان روی نقاشی های دیواری کلیسای نوگورود ناجی نردیتسا، دوشس بزرگ اولگا بر روی یکی از مینیاتورهای نسخه خطی مادرید، و همچنین در تصویر کرونیکل Radziwill ، روی نقاشی های دیواری کلیسای فئودور استراتیلاتس - همه آنها با پوشش های نازک سر در مقابل ما ظاهر می شوند ، با قضاوت بر اساس چین های نرم پارچه ها ، "پشم مانند" ، یعنی ابریشم. بعداً یک تاج کوکوشنیک یا کیکا (دندانه‌دار، شعاعی یا برجی شکل) در بالای تاج قرار داده شد و در زمستان - کلاهی با نوار خز و تاج گرد. در همه موارد، قسمت بالای سر پیشانی دارای تزئینات بیشتری بود. بعدها قسمت جلوی کیکی (پیرو یا پیشانی بند) که با مروارید، گلدوزی یا سنگ های قیمتی تزئین شده بود، قابل جابجایی بود. با این حال، روسری می‌توانست به گونه‌ای دیگر قرار داده شود: لبه روسری پارچه‌ای که با مهره‌های شیشه‌ای کوچک گلدوزی شده بود و پیشانی یک زن را می‌پوشاند، در یک دفن دهقانی قرن دوازدهم پیدا شد. در حومه مسکو معبد و دیگر تزیینات زنان متاهل دیگر به مو وصل نمی شد، بلکه به خود سر می چسبید

یکی از تزئینات روسری کیکی و ازدحام، روسری هایی بود که دانیل زاتوچنیک به آن اشاره کرد. آنها حاشیه ای از مهره ها یا مرواریدهایی بودند که روی تارها می زدند. "قطعه های قایق بادبانی" در روحانیت کلیسایی شاهزاده میخائیل الکساندرویچ از Verei ذکر شده است. در قرون XIV - XV. روسری‌ها در زندگی روزمره جا افتاده و از نسلی به نسل دیگر در خانواده‌های ثروتمند منتقل می‌شوند و در قرن 16 و 17 محبوبیت پیدا می‌کنند. مبنایی برای تغییرات مختلف

تغییرات در روسری با توسعه تزئینات در سراسر لباس زنان روسیه باستان همراه است. زیورآلات زنانه قرن دهم تا سیزدهم یکی از متداول ترین یافته ها در حفاری گوردخمه های آن زمان است. در آثار باستانی کورگان، دو گروه بزرگ را می توان از نظر مواد اولیه متمایز کرد: محصولات فلزی و محصولات شیشه ای. در قرن X-XV. از تزئینات استخوانی و چوبی نیز استفاده می شد و از کهربا در لباس های زنان شهر شمال غربی روسیه استفاده می شد.

در قرن X-XIII. یکی از رایج ترین جواهرات زنان در روسیه که نمایندگان تمام طبقات جامعه روسیه باستان را به وجد آورد، حلقه های معبد بود. باستان شناسان آنها را از نظر قومی مشخص می کنند. به عنوان مثال، اسلوونیایی‌های نووگورود از انگشترهای معبدی به شکل الماس استفاده می‌کردند. زنان سرزمین پولوتسک - به شکل دستبند؛ اجداد مسکوویان مدرن - ویاتیچی - هفت لوبی و غیره. رایج ترین آنها حلقه های معبد سیمی بودند، اما مهره ها، سپرها و شعاعی نیز وجود دارد. روش های چسباندن حلقه ها به روسری یا مو متفاوت بود. حلقه‌ها را می‌توان به روبان، بند یا قیطان آویزان کرد، یا می‌توان آن‌ها را به روبان سنجاق کرد، گویی یک زنجیره را تشکیل می‌دهند. گاهی حلقه‌های معبد را مانند گوشواره به لاله گوش می‌کشیدند. با ناپدید شدن این نوع جواهرات در قرن چهاردهم - پانزدهم. در لباس نمایندگان طبقه ممتاز، کلتای توخالی ظاهر شد که به روسری (شبیه به حلقه ها) روی تسمه ها، زنجیرها یا علف های اردک (زنجیره های ساخته شده از بلوک) متصل شده بود. کلت های پرتو قرن 13 تا 15 در حفاری های گنجینه یافت می شوند.

گوشواره های زنانه کمتر از انگشترهای معابد و جواهرات گردن، هم در توصیف منابع مکتوب اولیه و هم در میان یافته های باستان شناسی رایج است. یکی از انواع گوشواره های زنانه - به شکل علامت سوال - در نووگورود کشف شد و قدمت آن به قرن 13 تا 15 باز می گردد. گوشواره های زنانه در شاهزاده خانم آپاناژ معنوی Volotsk ذکر شده است. با قضاوت بر اساس توصیف آنها، مهماندار بسیار صرفه جویی بود و ارزش هر یک از این "چیز کوچک" را در خزانه خود به خوبی می دانست. شاهزاده خانم پیر در وصیت نامه خود نشان داد که سه سنگ از گوشواره های او - دو یاخونت و یک لال (یاقوت) - به کلاه زیبای پسرش ایوان دوخته شده است. او گوشواره‌های بدون سنگ را برای عروس آینده‌اش در نظر گرفته بود ("انشاالله پسرم ایوان ازدواج کند...") و برای همسر پسر بزرگش - همچنین یک جفت گوشواره با یاهونت و لالاس، سنگ هایی که از آن ها در "دکمه های" گردنبند پسرش است.

بیشتر از گوشواره ها در توصیف ها و در حفاری تپه ها و گنجینه ها با کولتای گرد دمیده مواجه می شوید. آنها از فلزات مختلف ساخته شده بودند، همیشه توخالی (احتمالاً پارچه آغشته به روغنهای معطر و ضروری در آنجا قرار می گرفت)، به طرز غنی با مینا، دانه و فیلیگران تزئین شده بود. از آنجایی که کلت ها عمدتاً در حفاری های سکونتگاه های شهری یافت می شوند، می توان نتیجه گرفت که کولت ها عمدتاً زینتی برای نمایندگان شهر و اشراف فئودالی محلی بودند. در آغاز قرن سیزدهم. کلت های ساخته شده از آلیاژهای قلع سرب ظاهر شدند که از نقره و طلای گران قیمت تقلید می کردند، اما با دکور ساده تر، فقط از جواهرات اشراف ساخته شده از فلزات گرانبها تقلید می کردند. پس از فتح هورد، چنین کلت ها قابل ردیابی نیستند، اگرچه کلت هایی با سنگ های قیمتی برای مدت طولانی در میان اشراف معنوی ذکر شده اند. آنها احتمالاً فقط به عنوان میراث خانوادگی در میان اعضای اشراف مورد استفاده قرار می گرفتند.

جواهرات گردن و به ویژه مهره های شیشه ای در بین زنان از همه طبقات کم محبوب نبود. آنها صدها گونه دارند که هر کدام تزئینات، شکل و رنگ منحصر به فرد خود را دارند. چهار نوع مهره شیشه ای وجود دارد که توسط زنان شهر باستان روسیه استفاده می شد: شیشه های آبی، سیاه، سبز روشن با "چشم" پیچیده. از میله های شیشه ای چند لایه که بریده شده و سوراخ شده اند. مهره های دمیده و در نهایت چند وجهی، از شیشه سخت یخ زده، گویی از سنگ بریده شده اند. رایج ترین آنها مهره هایی بود که از "مهره های خرد شده" چند رنگ ساخته شده بودند. ابن فدلان، در توصیف سفر خود به ولگا در قرن دهم، خاطرنشان کرد که همسران روس ها به ویژه مهره های سبز را دوست داشتند. او مدعی شد که شوهران با پرداخت 15 تا 20 سکه نقره برای هر مهره سبز ورشکست شده اند. در میان یافته های تپه، دانه های سبز نادر هستند. در تدفین های فقیرانه به رنگ های آبی، فیروزه ای، زرد و راه راه برخورد می شود. در میان اشراف، جواهراتی که مهره هایی را از مواد مختلف ترکیب می کردند (به عنوان مثال، طلای دمیده، دانه های مروارید و همچنین حک شده از سنگ های قیمتی) رواج یافت. هشت مورد از این "رشته های" طلایی توسط شاهزاده خانم ولوتسک به فرزندانش وصیت شد.

بر خلاف مهره های "دموکراتیک"، حلقه های فلزی - hryvnias، که همچنین در قرون 10-13th به عنوان تزئین بر روی گردن پوشیده می شد. و تا حدودی بعدها، تنها متعلق به بخش ثروتمند دهقانان و مردم شهر بود. بسیاری از hryvnias گردن آثار تعمیر را حفظ کرده اند - نشانه ای از ارزش آنها. گرانترین گریونا بیلون (آلیاژی از مس و نقره) بود. رایج ترین آنها مس یا برنز است که گاهی اوقات با ردی از آبکاری نقره همراه است. دارت، سیم گرد، بشقاب و hryvnias پیچ خورده وجود دارد. هر نوع مربوط به ناحیه توزیع خاصی بود. به عنوان مثال، در نزدیکی دریاچه لادوگا، گریونیاهای پیچ خورده و دارت رایج بودند، و زنان شمال شرقی روسیه عمدتاً مارپیچ های پیچ خورده و غیره می پوشیدند. گریونیاهای رشته ای همیشه در مینیاتورهایی که صحنه های عروسی را به تصویر می کشند یافت می شوند. در نیکون کرونیکل می توانید 23 تصویر از hryvnias را بشمارید.

hryvnias گردن قبل از جواهرات فلزی بعدی مانند گردنبند (از کلمه روسی قدیمی "zherlo" - گردن) بود، اگرچه خود آنها به عنوان تزئینات جشن برای زنان نجیب در قرن شانزدهم به حیات خود ادامه دادند. «و طلای شاهزاده خانم اولنینو چیست، من به دخترم فتینیا 14 حلقه و یک گردن بند نو برای مادرش دادم که جعل کردم. ایوان کالیتا در معنوی خود نوشت. مونیستاهای ساخته شده از دانه‌های مروارید، پلاک‌های طلا و جواهرات مشابه نیز هم از مطالب رسمی و هم از تواریخ شناخته شده‌اند. شاهزاده ولین، ولادیمیر واسیلکوویچ، «زن و مادرش» را به شمش های مونیست می زند و می ریزد. شاهزاده یوری واسیلیویچ دمیتروف یک مونیستو را به دوشس بزرگ ریازان آنا وصیت کرد که توسط "زنش" - سوفیا ویتوفونا - "برکت" یافت. در آیین های معنوی شاهزاده میخائیل آندریویچ ورئی از گردنبندهایی با "چشم های مروارید" و "قایق های تفریحی بزرگ" و در وصیت شاهزاده خانم ولوتسک به "مرواریدهای گردنبند" اشاره شده است.

زنجیر یک تزیین گردن بسیار ارزشمند و گران قیمت برای زنان طبقه ممتاز بود. در میان آنها حلقه ای (ساخته شده از حلقه ها) و "آتشین" (ساخته شده از "سنگ های" مستطیل) و سیاه شده (به آنها "زنجیره های دروغ گفتن" می گفتند) و همچنین به شکل منشورهای مثلثی وجود داشت. فئودور اوستافیویچ نووگورودین در کتاب معنوی خود می نویسد: "و آن پین های طلا اوفیمینو هستند." در سند شماره 138 پوست درخت توس (نیمه دوم قرن سیزدهم) از دو زنجیره به ارزش 2 روبل نام برده شده است. با این پول در نوگورود در قرن چهاردهم. شما می توانید 400 پوست سنجاب بخرید. در آغاز قرن سیزدهم. به اولین ذکر زنجیر طلا به عنوان جواهرات زنانه در کرونیکل ایپاتیف اشاره دارد. زنجیر طلایی "صلیب شکل" (طرح آن ترکیبی از صلیب های طلایی کوچک است) توسط شاهزاده خانم کاشین واسیلیسا سمیونونا به دوک بزرگ واسیلی دیمیتریویچ داده شد و خود زنجیر بخشی از جهیزیه او بود.

بخشی جدایی ناپذیر از لباس یک زن شهرنشین در شمال غربی روسیه در قرن 10-13. آویزهای سینه و کمر وجود داشت - تزئینات فلزی به اشکال مختلف که بخشی از گردنبند را تشکیل می داد. بیشتر آویزها معنای نمادینی نیز داشتند - آنها نقش طلسم را بازی می کردند. آنها را روی طناب های بلند یا "کلاه" (زنجیری) می پوشیدند که به لباس روی سینه یا کمر وصل می شد. آویزها از نقره، مس، برنز و بیلون ساخته می شدند. با توجه به خطوط بیرونی آنها، آنها به زومورفیک تقسیم می شوند که وسایل خانه را بازتولید می کنند و نماد ثروت (قاشق، کلید، شانه و غیره) یا ثروت (چاقو، هچ) هستند. دومی - همراه با شمشیرها - نمادهای پرستش پرون بودند. آنها همچنین زنگ، آویزهای پر سر و صدا، بالشتک و همچنین آویزهای هندسی (گرد، ماه، صلیب، الماس، چماق، نیزه و غیره) می پوشیدند. در حال حاضر 200 نوع آویز شناخته شده است. برخی از آنها در نتیجه وام گرفتن از همسایگان، به عنوان مثال، از فینو-اوگریک، در میان اسلاوها ظاهر شدند. یکی از محبوب ترین حرزها در میان زنان باستانی روسیه اسبی با گوش های کشیده و دمی خمیده به حلقه بود. اسب نماد خوبی و خوشبختی بود که با آیین خورشید مرتبط بود و در آویزها همیشه توسط دایره ها احاطه شده بود - علائم خورشیدی. آنها علاوه بر اسکیت، اغلب از تصاویر سبک پرندگان آبزی استفاده می‌کردند که خصوصیات حیات‌بخش آب را به تصویر می‌کشیدند. بسیاری از شهرهای جدید تصاویر سه بعدی (داخل توخالی) از حیوانات با یک یا دو سر، دمی پیچ خورده به صورت مارپیچ و زنجیر به جای پاها در کمربندهایشان روی طناب های چرمی می پوشیدند.

حرزهای «خانگی» عمدتاً در روستاها تولید می‌شد و بخشی از لباس زنان روستایی بود. این روستا بیش از شهر به فرقه های بت پرستی متعهد باقی ماند، به همین دلیل است که در دفن های روستایی در میان آویزها اغلب قمری ها و صلیب های مرتبط با خدای بت پرست باستانی یاریل وجود دارد.

زنگ‌ها با برش‌های مختلف نیز تزئین مورد علاقه زنان شهر و دهقان بودند. به عنوان تزیین معمولی لباس زنانه، آنها تا قرن پانزدهم وجود داشتند، در حالی که انواع آویزهای ذکر شده در بالا فقط تا قرن سیزدهم دوام داشتند. زنگ‌ها را همراه با آویزهای دیگر و به‌عنوان بخشی از مهره‌ها می‌پوشیدند و گاهی آن‌ها را از توری‌های گردن آویزان می‌کردند. آنها می توانند تزئینی برای تاج یا کیکی باشند، یا می توانند با استفاده از یک بند آویز روی موها بافته شوند. زنگ ها اغلب به عنوان دکمه استفاده می شدند. اما عمدتاً یک تزئین سنتی آویزان در کمر، روی آستین ها و کیف پول های کمربند چرمی بود. در قرون وسطی، هیچ جیبی در لباس زنان وجود نداشت و یک کیف کمری - کالیتا - وظایف خود را انجام می داد. طبق اعتقادات اسلاوهای شرقی، زنگ ها و سایر آویزهای پر سر و صدا به عنوان تصاویر نمادین خدای تندر در نظر گرفته می شدند که از مردم در برابر ارواح شیطانی و ارواح شیطانی محافظت می کرد.

در میان تزئینات معلق اشراف، مدال ها نیز شناخته شده است. آنها از نقره یا طلا ساخته می شدند و با مینای داخلی، دانه بندی و فیلیگر تزئین می شدند. از قرن دوازدهم به تقلید از موارد گران قیمت، مدال ها شروع به تولید از آلیاژهای ارزان قیمت، ریخته گری در قالب های بدلی کردند. بخشی از لباس اشراف روسی باستان اقلامی بود که از نظر نوع شبیه به آویزهای تعویذی بود که زنان دهقان و شهر می پوشیدند. به عنوان مثال، در سند معنوی شاهزاده دیمیتری ایوانوویچ (1509) "فانوس دریایی (آویزهای پر سر و صدا - N.P.) با قایق های تفریحی و مروارید وجود دارد.

یکی دیگر از تزیینات لباس زنانه (خصوصاً تشریفاتی) گیره (سنجره) بود. آنها از آهن، آلیاژهای قلع-سرب، مس، برنز و نقره ساخته می شدند. یکی از اولین اشاره‌ها به سنجاق‌ها در «داستان سال‌های گذشته» در سال 945 آمده است و بیشترین تعداد یافته‌های باستان‌شناسی مربوط به لایه‌های قرن X-XII است. در یک تدفین، معمولاً فقط یک آویز بزرگ پیدا می شود، کمتر - دو. آنها را یا روی شانه یا روی سینه می‌پوشیدند (لباس‌های بیرونی و پوشیده مانند شنل و شنل را می‌بستند). زنان مسن روسی از سنجاق های کوچک برای بستن پیراهن های خود در یقه، بستن تعویذ و آویزها به کمربند خود و همچنین وسایل خانه مانند کلید، صندلی، چاقو استفاده می کردند. همچنین می‌توان از سنجاق برای چسباندن تزئینات به روسری‌های زنانه استفاده کرد. تا قرن 10 گیره های سنجاق سینه فقط بزرگ و عظیم بودند و بعدها - در قرن های 14 - 15 - سبک و کوچک غالب شدند. در تمام قرون، این نوع جواهرات دارای تزیینات فراوان بود، اما زینت بسته به منطقه قومی-ملی، درجه مهارت آهنگرها، ضراب‌ها و سایر دلایل مشابه متفاوت بود. سنجاق ها همان اهمیت سازنده و کاربردی را داشتند که سنجاق ها در لباس های بیرونی زنانه بودند - لباسی که فقط متعلق به زنان نجیب شهر بود. دو سنجاق لباس هم‌شکل و اندازه با میل‌های بلند و یک سر بزرگ سوراخ‌دار که با زنجیر به هم متصل شده‌اند، لبه‌های شنل را از سر تا سر نگه می‌دارند.

در قرن 15 خرقه و شنل کمتر و کمتر مورد استفاده قرار می گرفت و همراه با تغییر فرم لباس، مجموعه اضافات سنتی آن نیز تغییر می کرد. سنجاق ها به یک دکوراسیون کمیاب تبدیل شده اند. اما کمربند جزء لوازم جانبی ضروری لباس زنان باقی ماند. کمربندهای طلا که از پلاک‌های فلزی طلاکاری شده و نشانه‌های وقار فئودالی بود، وسیله مورد علاقه شاهزادگان برای برکت دادن به خویشاوندان روحانی خود بود. شاهزاده اولیانا میخایلوونا در وصیت نامه خود از کمربند طلایی خود یاد می کند. دو کمربند از این نوع در کلیسای کلیسایی شاهزاده اوگلیتسکی دیمیتری ایوانوویچ ظاهر می شود. کمربندهای زنانه مشابه آنهایی که در مینیاتور ایزبورنیک سواتوسلاو در سال 1073 به تصویر کشیده شده است، مدتهاست که شناخته شده است. آنها از ابریشم بافته شده با نخ طلا یا نقره، مخمل یا چرم با پلاک های فلزی جعلی ساخته می شدند. غالباً فقط انتهای کمربندها که بالای آن زنگ ها بود با فلز گران قیمت تراشیده می شد و خود کمربند با سیمپ - یک سیم طلایی یا نقره ای پیچ خورده مارپیچ تزئین می شد. برای زنان فقیرتر، این پلاک ها ("nauzolniks") مسی یا برنزی بود.

بدیهی است که زنان شهر قدیمی روسیه با کمال میل دستبندهای شیشه ای می پوشیدند. قطعات آنها در حفاری های باستانی ترین لایه ها (آغاز قرن دهم) پیدا شد، اما اغلب آنها در سکونتگاه های قرن 11-13 یافت می شوند، جایی که تعداد این یافته ها هزاران است. قطعاتی از دستبندهای آبی، آبی، سبز و زرد وجود دارد که ایده ای از اصل ساخت آنها می دهد: میله های شیشه ای به صورت حلقه ها خم می شدند، میله ها رنگ می شدند و گاهی اوقات با نخ های فلزی یا شیشه ای با رنگ متضاد پیچیده می شدند. دستبندهای شیشه ای عمدتاً به عنوان تزئین برای زنان شهرستانی و از دستبندهای فلزی هم برای زنان شهرستانی و هم برای زنان دهقان استفاده می شد. اقلام مس و برنز اغلب یافت می شوند، کمتر نقره و بیلون. دستبندهای "حلقه ای" ورق طلا تنها امتیاز اشراف شهر بود. هر دو دست چپ و راست، اغلب روی هر دو و چند تکه، دستبند می بستند. دستبندهای بشقاب را اغلب روی ساعد در آرنج می بستند. بسیاری از دستبندها روی آستین پیراهن پوشیده می شد. تعداد انواع آنها به طرز شگفت انگیزی زیاد است:

دارت، پیچ خورده، پیچ خورده کاذب (ریخته شده به شکلی شبیه به دستبند پیچ ​​خورده)، حصیری، لایه ای، قایق شکل، باریک (به شکل لوزی یا بیضی که در سراسر مچ کشیده شده است) و غیره. فقط دستبندهای تاشو ساخته می شوند. از بیلون، سرب و قلع، نقره و غیره به طور خاص شهری از جمله روکش طلا بودند

در میان جواهرات زنان، به ویژه در قرون X-XV رایج بود. حلقه ها بود این مهم ترین نقش حلقه در مراسم عروسی است. اگرچه حلقه‌ها توسط مردان پوشیده می‌شدند، اما حلقه‌ها همچنان تزئینی زنانه بودند. یک انگشتر کوچک در دفن کودکان - روی دست یک دختر دو تا سه ساله - کشف شد. حلقه‌ها البته روی دست‌ها می‌پوشیدند، اما در بسیاری از تدفین‌ها روی انگشتان پا نیز می‌زدند. حلقه ها یکی از بی شمار ترین یافته های باستان شناسی در میان جواهرات هستند. آنها اغلب اشکال دستبند (پیچ خورده، بافته، لایه ای و غیره) را تکرار می کردند. حلقه های چاپی شکل فردی داشتند، و همچنین حلقه های نوگورود با درج - سبز، آبی، آبی روشن، سیاه و شیشه ای شفاف. حلقه های چاپی و حلقه های نوگورود با درج ها زودتر از قرن سیزدهم رایج شد و تا قرن پانزدهم وجود داشت. و حتی بعدا تصاویر مهرهای حلقه (پرندگان، حیوانات، گل‌ها، مثلث‌ها) نیز اگر بعد از متن سند مهر معامله روی موم حک شده باشند، به عنوان نشانه شخصی مالک عمل می‌کنند.

لباس زنانه با کفش تکمیل شد. یکی از اولین ذکرهای "ساپوزخ" و "لپتخ" در کرونیکل لورنسی در سال 987 آمده است. لپتی از بافت های مختلف (مورب، مستقیم - بسته به سنت های یک منطقه قومی خاص) عمدتاً توسط زنان روستایی پوشیده می شد. کفش های بست از بست (قسمت داخلی پوست درختان برگریز) و پوست درخت غان ساخته می شد که مدت زیادی خیس می شد و تحت فشار صاف می شد. برای به دست آوردن یک جفت کفش بست برای یک پای زنانه کوچک، لازم بود سه یا چهار کفش بست جوان را از بین ببرند، و چنین کفش های بست، حتی بافته شده "با کف دوتایی"، برای چند روز تا یک هفته پوشیده می شد. شکل کفش های بست بسته به منطقه متفاوت بود: کفش های بست جنوبی و Polesie باز بودند و کفش های شمالی - "پوشش کفش" - شبیه چکمه های کم به نظر می رسید. کفش‌های بست بافته شده از چرم بسیار قوی‌تر از کفش‌های پایه بودند، اما گران‌تر بودند. برای تلفیق ارزانی با دوام، روستاها اغلب از بافتن ترکیبی از کفش های بست و چرمی استفاده می کردند.

کمربندها در شهرهای لاپوسی ها در قرن XII-XIV. آنها همچنین از لبه های پارچه، تکه های پارچه و حتی نوارهای ابریشمی ساخته می شدند. در آن زمان به آنها بافنده می گفتند.

کفش های چرمی زنانه در قرن 13 تا 15 میلادی دوخته می شد. در شهرها از پوست اسب، دام بزرگ و کوچک. وقایع نگار، با توصیف سفر افسانه ای رسول اندرو به نووگورود در قرن دوازدهم، گزارش می دهد: "من به طرز شگفت انگیزی سرزمین اسلوونی را دیدم، همانطور که راه می رفتم، نشستم. دیدم حمام‌ها قدیمی هستند... و به هم می‌چسبند و نازی می‌شوند و خود را با کواسی که در آن برده شده است خیس می‌کنند...» («usnie» نام روسی قدیمی پوست است) . پوستی که با تخمیر در کواس نان شل شده بود، با پوست درخت بید، توسکا و بلوط دباغی شد (از این رو اصطلاح "دباغی" نامیده می شود). سپس پوست ها صاف شده، برای خاصیت ارتجاعی چاق شده و خمیر می شوند. به این ترتیب، گران ترین انواع چرم - یوف و پولوال - به دست آمد، اما فقط زنان نجیب می توانستند آنها را به رخ بکشند. یوفت با رنگ های روشن نقاشی شده بود، همانطور که مینیاتورهای کتاب و نقاشی های دیواری زنان نجیب نشان می دهد. مادر Yaropolk Izyaslavich از Trier Psalter کفش های قرمز می پوشد. همان ها توسط شاهزاده خانم کیلیکیا، همسر سواتوسلاو یاروسلاویچ (Izbornik 1073) و توسط همسران پسران نووگورود بر روی نماد "Praying Novgorodians" (قرن پانزدهم) به تصویر کشیده شده است. یافته‌های باستان‌شناسی تأیید می‌کند که رنگ‌های کفش‌های چرمی زنان متنوع بود - نه تنها قرمز، بلکه مایل به سبز، زرد و قهوه‌ای.

یوفت نرم از رنگ های مختلف برای ساکنان عادی نووگورود مقرون به صرفه نبود. آنها کفش هایی از پوست خام می پوشیدند - به اصطلاح پیستون. کفش‌های «پیستون‌ها» دباغی نمی‌شدند، بلکه فقط خمیر می‌شدند و در چربی آغشته می‌شدند. بسیار بادوام بود، اما به سرعت در باران خیس شد. کفش های چرمی زنانه را با نخ های کتان می دوختند که برای استحکام آن ها را واکس می زدند. "پیستون های" نرم ماده با تعداد کمی درز اغلب از قسمت های نازک تر و ظریف تر پوست حیوان، عمدتا از "رحم" آن - شکم ساخته می شد. آنها را "چرویا" (چرویچکی) می نامیدند. "پیستون ها" و "کرم ها" روزمره فقط با درزهای غیرمعمول ("بافته") تزئین می شدند. تسمه های چرمی در اطراف لبه های "پیستون" رد می شد که کفش ها را در امتداد پا می کشید و چین های کوچکی را تشکیل می داد که کفش ها را نیز تزئین می کرد. پیستون های روباز بسیار زیباتر بودند. آنها اغلب با آستر پارچه ای ساخته می شدند. تزئینات روباز اغلب از شکاف ها و راه راه های موازی تشکیل می شد. اگر چنین کفش هایی پوشیده می شوند، با احتیاط

با تکه های چرمی تعمیر شده علاوه بر خندق آژو از قرن دهم. کفش دوزی با نخ های پشمی و ابریشمی و همچنین نقش برجسته وجود داشت. "پیستون"های روباز و گلدوزی شده در شهرها (نووگورود، گرودنو، استارایا ریازان، اسکوف) نه زودتر از قرن یازدهم ظاهر شد.

یک نوع رایج از کفش‌های چرمی زنانه، کفش‌های نرم بود که یادآور چکمه‌های کودک مدرن بود. بیشتر این کفش‌ها یک بند در قسمت مچ پا داشتند که در قسمت جلو بسته می‌شد. طول رد پا در نمونه های کشف شده کفش زنانه از 20 تا 22 سانتی متر تجاوز نمی کند. این نشان می دهد که پاهای زنان شهری آن زمان بسیار ریز بوده است.

چکمه‌های زنان شهرستانی کوتاه و سفت نبودند: پشت آن‌ها آستر سختی از پوست درخت غان یا بلوط نداشتند که در چکمه‌ها اجباری است. چکمه های مچ پا مانند کفش با گلدوزی تزئین می شدند. از جمله گلدوزی های کفش پسکوف قرن 12-13. دایره های قرمز (علائم خورشیدی)، بخیه های نخ های تیره (تصویر جاده) و فرهای سبز (نماد زندگی) غالب است. از قرن دوازدهم نوع مورد علاقه کفش برای ساکنان ثروتمند شهرهای باستانی روسیه چکمه ها بود - نوک تیز و نوک تیز (بسته به سنت های یک منطقه خاص) و انگشت پا کمی بلند شده بود. چکمه های Pskov همیشه دارای پاشنه چرمی، انباشته و کم پاشنه بودند (از قرن چهاردهم) و به عنوان مثال، چکمه های Ryazan با یک درج چرمی مثلثی روی پنجه متمایز می شدند. چکمه های چرمی روشن با لبه های پارچه و گلدوزی با نخ های رنگی و مرواریدهای آب شیرین مکمل لباس شیک و جشن زنان ثروتمند، نوعی شاخص ثروت خانواده، ویژگی لازم لباس برای افراد صاحب قدرت بود.

بنابراین، ترکیب اقلام اولیه و تزئینات یک لباس زنانه از قرن 10 تا 15. می تواند نه تنها از ظاهر، بلکه از وضعیت اجتماعی و تأهل زن و محل سکونت او نیز تصور کند.

اساس لباس زنان دهقان روسی باستان در قرون X-XV. شامل یک پیراهن بلند و بلند تا مچ پا (پیراهن) و یک ردای کمری (پونوا). بخش اجباری لباس دهقانی زنان کمربند بود. هر چه یک روستایی ثروتمندتر بود، هرچه انواع تزئینات در لباس او بیشتر بود، به ویژه تزئینات جشن، کیفیت تولید آنها بالاتر بود و مواد استفاده شده گرانتر بود. قابل توجه ترین قسمت لباس

زنان دهقان دوره پیش از مغول دارای یک روسری (تاج برای دختران و کیکا برای "زنان دهقان") و همچنین تزئینات آن - حلقه های معبد بودند که با شکل آنها می توان قضاوت کرد که صاحب آنها از کجا آمده است. زنان دهقان گوشواره، مهره، آویز، دستبند مسی و انگشتر می پوشیدند. زنان روستا کفش های بست به پا داشتند. ترکیب لباس زنان شهر باستان روسیه پیچیده تر بود و شامل تعداد بیشتری اقلام بود. روی یک پیراهن بلند، یک یا چند لباس راسته یا گشاد و یک ردای تاب می پوشیدند. تعداد لباس ها به فصل و ثروت مادی خانواده بستگی داشت. لباس بالا کوتاه تر از لباس پایین بود و آستین های گشادتری داشت. لبه و سرآستین لباس زیر همیشه نمایان بود و شبح پلکانی را تشکیل می داد. همانطور که در لباس زنان دهقان، یک کمربند تکمیل کننده لباس بود.

پارچه های گران قیمت و اغلب وارداتی در لباس زنان شهری نجیب، شاهزاده خانم و پسر بچه استفاده می شد. لباس های تاب دار مانند شنل هایی با بند روی شانه راست از آگزامیت مخملی دوخته شده بود - بخشی از لباس جشن شاهزاده خانم. ویژگی های شرایط آب و هوایی (زمستان های سرد) دلیل توجه ویژه به لباس های گرم با کت های خز بود که در آن زمان با خز داخل پوشیده می شد. سرپوش زنان شهری از همه طبقات (کورونا برای دختران و کیکی با مو برای زنان متاهل) به شکل شباهت زیادی با لباس دهقانی داشت که به دلیل منشأ روستایی آن بود، اما تزئینات آن پیچیده و پیچیده بود. برای مدت طولانی، کلت ها روی قیطون ها به عنوان تزئین لباس یک زن شهری (برای ثروتمندان، آنها از فلزات گرانبها ساخته شده بودند). دور گردن زنان شهرنشین با سنگ های فلزی و گردنبندهای ساخته شده از مهره احاطه شده بود. بویارها و شاهزاده خانم ها دستبندهای تاشو عظیمی را روی آستین های خود روی مچ دست و ساعد می پوشیدند. زنان شهر ساده تر به شیشه های چند رنگ بسنده می کردند. شهرنشینان و نمایندگان طبقه حاکم بر خلاف زنان دهقان - «زنان»، «همه در ساپوزه» بودند. کفش های چرمی قرن 10-13 - "پیستون"، کفش های نرم، چکمه های مچ پا و چکمه های بدون پاشنه و پایه سفت و سخت - به سادگی و تقریباً بریده شده بودند، اما روشن و رنگارنگ بودند.

در قرون XIV-XV. سیلوئت پلکانی گشاد لباس که بر شیک بودن زنان روسی تأکید می کرد، دستخوش تغییرات کمی شد. کمتر از همه، نوآوری ها بر لباس زنان روستایی تأثیر گذاشت، اگرچه حلقه های معابد (شواهد وابستگی قومی-قبیله ای) یا، به عنوان مثال، آویزهای پر سر و صدا (نشانه ای از نزدیکی به قبایل فینو-اوریک) به تدریج از لباس زنان دهقان ناپدید شد. زنان نجیب شهر، پسران و شاهزاده خانم ها شروع به پوشیدن لتنیک، "کورتل" و "اپاشنی" به جای شنل کردند. در یک روز سرد پاییزی یا زمستانی روکش و کتهای خز می پوشیدند که در خانواده های ثروتمند اکنون با پارچه های روشن و گران قیمت پوشیده شده بود. قرمز به طور سنتی رنگ مورد علاقه لباس ها باقی مانده است. کمیت و کیفیت لباس ها و جواهرات همچنان اعتبار اجتماعی صاحبان آنها را تعیین می کرد. کفش های مارتا بورتسکایا و معاصرانش (اواخر قرن پانزدهم) از نظر برش و طراحی بسیار پیچیده تر شد: محصولات روباز و کامپوزیت ظاهر شدند. "پیستون ها" کاملاً از کار افتاده اند. کفش های گاه به گاه در طراحی راحت تر شده اند. در قرون XIV-XV. رایج ترین آنها چکمه ها و چکمه هایی با پاشنه های چرمی روی یک پایه سفت و سخت بود که به کفش مورد علاقه زنان شهر و همچنین شاهزاده خانم ها و زنان نجیب تبدیل شد. ساختن لباس، ریسندگی و بافندگی، خیاطی و گلدوزی از صنایع دستی روزمره همه زنان - فقیر و غنی، خانه دار و کنیزانشان - بود. به لطف خود زنان، لباس های زنانه به آثار هنری واقعی تبدیل شدند. وقایع نگار نیز در این باره می نویسد: «موج و کتان را که یافت، با دست چیزهای مفید می آفریند... دست بر چیزهای مفید دراز می کند، آرنج را بر دوک می کشد... لباس بسیار می آفریند. ..”

انباشت مطالب واقعی در مورد موقعیت زنان در جامعه روسیه باستان، دارایی و حقوق اجتماعی آنها، وضعیت خانواده و نقش در زندگی فرهنگی و اجتماعی - سیاسی در قرن های 10-15. در تاریخ نگاری داخلی در قرن 18 - نیمه اول قرن 19 آغاز شد. "یکی از اولین کسانی که به ایده خلق پرتره های "زنان روسی مشهور در تاریخ یا شایسته این افتخار" علاقه مند شد، بزرگترین مورخ نجیب، "آخرین وقایع نگار" N.M. Karamzin بود. داستان تاریخی او در مورد مارتا Posadnitsa علاقه به زندگی نامه سایر زنان برجسته قرون وسطی روسیه را برانگیخت و با دعوت از مورخان برای روی آوردن به این موضوعات ، N. M. Karamzin امکان بازآفرینی پرتره های زنانه را بر اساس وقایع نگاری ، هاژیوگرافی ، ادبی و حقایق افسانه ای امکان پذیر دانست و "صورت هایی را به تصویر می کشد. رنگ زنده عشق به جنس مؤنث و به وطن».

در آغاز قرن نوزدهم. اولین آثار مربوط به آیین های عروسی باستانی ظاهر شد. N. Tsertelev، I. Platonov، M. Moroshkin بر این عقیده بودند که در دوران باستان "زندگی دخترانه به زندگی زنان متاهل که به شوهران خود وابسته بودند ترجیح داده می شد" ، که همسران شاهزادگان روسی "برده یا در همان زمان" بودند. کمترین خدمتکاران شوهرانشان.» یکی از محققان آیین های عروسی روسی، D.I. Yazykov، حجم نسبتاً زیادی از مطالب واقعی را جمع آوری کرد و نقش زنان - خواستگار، دوست دختر، نجیب زاده، مادر متاهل و غیره - را در عروسی های قرون 16 تا 17 به تفصیل شرح داد. شکایت از کمبود مطالب در مورد این موضوع قبل از قرن پانزدهم. شامل. این گفته در دهه 50 قرن 19 رد شد. M.P. Pogodin، که بر اساس دقیق

بورک ها و انتخاب گزیده هایی از تواریخ روسی "زندگی خصوصی" شاهزادگان و همچنین آیین های عروسی و آداب و رسوم خانوادگی قرون 10-13 را روشن می کند. M.P. Pogodin برای خود وظایف تحقیقاتی تعیین نکرد، اما انتشار او علاقه به زندگی و شیوه زندگی جامعه باستانی روسیه را برانگیخت.

در دهه 60 قرن نوزدهم. در میان آثاری که "زندگی و آداب و رسوم خانگی" مردم قرون 10-16 را پوشش می دهد ، آثار یک مورخ و باستان شناس برجسته ، خالق برنامه ای برای مطالعه تاریخ زندگی مردم روسیه I. E. Zabelin برجسته بود. آنها همچنین به وضعیت اجتماعی زنان در روسیه قرون وسطی مربوط می شوند. I. E. Zabelin از طیف گسترده ای از منابع استفاده کرد: تواریخ، شهادت های خارجی، ادبیات کلیسای باستانی روسیه، بناهای فرهنگ مادی و غیره. بنابراین، علی رغم محدودیت های مفهوم I. E. Zabelin (او به ویژه معتقد بود که "حقوق زن به عنوان عضوی از خانواده "به "حقوق او به عنوان عضوی از جامعه" مرتبط نیست) در آثار او مشاهدات مهم و دقیق زیادی در مورد موقعیت زنان روسی در دوران باستان و قرون وسطی وجود دارد.

کوستوماروف، مورخ جریان لیبرال-بورژوازی که عمدتاً در قرون 16 و 17 مطالعه کرده است، معاصر I. E. Zabelin، در آثار خود به حقایق بسیاری اشاره می کند که خواننده را با "افراط" شگفت زده می کند - همانطور که خود او نوشت - استبداد شوهر بر زن. در روسیه قرون وسطی اما در کار خود در مورد تاریخ منطقه شمال غربی ایالت روسیه، نتایج متفاوتی در مورد حقوق اجتماعی و اخلاقیات زنان روسی انجام داد. بنابراین ، N.I. Kostomarov خاطرنشان کرد که "یک زن در نووگورود از برابری قانونی با یک مرد برخوردار بود." کوستوماروف همچنین مقاله مقدماتی آلبوم "لباس های تاریخی روسیه" اثر S. S. Strekalov را نوشت که در آن، شاید برای اولین بار، جزئیات لباس و جواهرات زنان روسیه باستان به تفصیل شرح داده شد.

از جمله آثار مورخان بورژوازی قرن نوزدهم، در مورد تاریخ روابط خانوادگی، و همچنین موضوع مشارکت زنان در کار مولد و صنایع دستی (در چارچوب «اقتصاد خانواده»)، آثار آ. ترشچنکو و باید به N. Aristov اشاره کرد. کتاب «زندگی مردم روسیه» قوم‌نگار برجسته روسی، آ. ترشچنکو، هنوز با انبوهی از مطالب واقعی، محققان را به خود جذب می‌کند. وی با استفاده از منابع باستانی روسی، عربی و یونانی تلاش کرد تا تاریخچه لباس زنان در روسیه را بررسی کند و به آن پرداخت.

مسئله "قرض گیری های بیزانسی" در لباس های روسیه باستان. نیم قرن بعد، موضوع مطرح شده توسط A. Tereshchenko پاسخی در ادبیات پیدا کرد. در کتاب N. Aristov "صنعت روسیه باستان" که منظور نویسنده تمام فعالیت های اقتصادی انسان، تواریخ، اعمال، زندگی، اطلاعات خارجی ها، ادبیات ترجمه شده و حماسه ها به طور کامل برای زمان او توسعه یافته است. به عنوان مجموعه ای از مطالب در مورد تاریخ زندگی روزمره، لباس، صنایع دستی، از جمله "زنان"، به عنوان یک کتاب مرجع برای بیش از یک نسل از مورخان عمل می کند.

از دهه 30 قرن نوزدهم. مطالعه وضعیت اجتماعی زنان در روسیه باستان و قرون وسطی با تجلی علاقه علمی در درجه اول در روابط حقوقی در خانواده روسی باستان همراه بود. این امر با ترجمه از آلمانی کار بنیادی پروفسور دانشگاه دورپات، I. F. Evers، "قانون روسیه باستان در توسعه تاریخی" (سن پترزبورگ، 1835) تسهیل شد. I. F. Evers بر ارتباط بین ظهور دولت روسیه و تکامل روابط خانوادگی و قبیله ای تأکید کرد.

توجه مورخان حقوقی بورژوازی توسط قوانین جزایی و هنجارهای حقوق ماهوی قرن 10 - 15، روابط مالکیت و ارث بین همسران و وضعیت حقوقی زنان جلب شد. با این حال، مورخان مدارس دولتی، با اغراق در اهمیت اسناد هنجاری، خود را محکوم به تفسیر قانونی رسمی از پدیده های تاریخ خانواده باستانی روسیه، وضعیت حقوقی زنان، و در نتیجه تحریف و ساده سازی ایده ها در مورد جامعه روسیه باستان کردند. یک جانبه بودن نتیجه گیری های مورخان بورژوا به وضوح در ارزیابی روابط درون خانواده، در کم اهمیت جلوه دادن نقش زنان در جامعه روسیه باستان و ظرفیت قانونی او آشکار شد. علیرغم مطالب واقعی زیادی که توسط محققین حقوق روسیه باستان وارد گردش علمی شد، و تعداد قابل توجهی از آثار در مورد این مشکل، جهان علمی آن زمان نظر قطعی در مورد موضوع زنان دارای دارایی خود را توسعه نداد. به نام «تفکیک دارایی زناشویی»). راه حل این موضوع کلیدی به بحث و جدل در مطبوعات محدود شد که دیدگاه های قطبی را آشکار کرد.

I. F. Evers و پیروانش A. Popov، V. I. Sergeevich از این موضع دفاع کردند که در خانواده روسی باستان یک زن دارایی جدا از شوهرش نداشت و این ظاهراً تابعیت اصلی را ثابت کرد.

بی تفاوتی زن به شوهرش N. Rozhdestvensky، O. Lange، I. Gube. A. Savelyev، N. Debolsky، برعکس، بر استقلال قانونی زنان و جدایی دارایی در یک اتحادیه زناشویی تأکید کردند. در آغاز قرن بیستم. D. Ya. Samokvasov این ایده را بیان کرد که در قرون اولیه تاریخ روسیه دو "نوع" همسر وجود داشت: "خرید شده یا به دست آمده از طریق سرقت" و "قراردادی" که در مقایسه با اولی دارای استقلال قابل توجهی بودند. V. I. Sinaisky با دیدگاه "تفکیک دارایی همسران" همسو شد. نظر در مورد عدم استقلال دارایی زنان در ازدواج توسط V. A. Ryazanovsky به اشتراک گذاشته شد. دانشمندان بورژوا نتوانستند تناقضاتی را که در منابع کشف کرده بودند توضیح دهند؛ مسئله «مالکیت زنان» همچنان باز بود.

رویکرد گسترده ای به این مشکل مبتنی بر استفاده از طیف گسترده ای از منابع در آثار بزرگترین اساتید دانشگاه مسکو I. D. Belyaev و S. M. Solovyov منعکس شد. در دیدگاه های سیاسی-اجتماعی خود، آنها به جریان های مختلف اندیشه لیبرال-بورژوازی روسیه تعلق داشتند (I. D. Belyaev - به اسلاووفیل ها، S. M. Solovyov - به غربی ها)، اما «در رابطه با موضوع مهم موقعیت زن در روسی باستان. جامعه » u -- همگرا.

I. D. Belyaev اولین مورخ روسی بود که برای توصیف وضعیت دارایی زنان در قرون X-XV استفاده کرد. علاوه بر منابع هنجاری، مواد رسمی آن زمان برای علم شناخته شده است. او به طور قانع کننده ای استقلال وضعیت مادی و حقوقی یک زن را در خانواده باستانی روسیه ثابت کرد و به ویژه در مقابل حقوق گسترده او در قیمومیت و ارث در آن زمان با هنجارهای قوانین حقوقی بیزانس (Eclogues ، Nomocanon) که شامل برخی محدودیت ها در حقوق مادی زنان. I. D. Belyaev ایده توسعه هنجارهای قانون روسیه در مورد زنان را مطرح کرد ، اگرچه او سعی نکرد مبنایی برای این تکامل پیدا کند. با توجه به چشم انداز توسعه وضعیت حقوقی نمایندگان طبقه ممتاز، I. D. Belyaev تمایل داشت به عدم وجود هرگونه تغییر منفی در قرون XIV - XVII فکر کند. و حتی معتقد بود که "نظم" قدیمی "تا زمان حال" باقی مانده است، یعنی تا نیمه دوم قرن 19.

S. M. Solovyov همچنین عقیده داشت که زنان دارایی منقول و غیر منقول خود را دارند و به احتمال متعاقب مشارکت آنها در زندگی سیاسی جامعه اشاره کرد (طبیعتاً منظور از لایه های ممتاز آن بود). درست است ، او معتقد بود که فعالیت اجتماعی زنان در دولت روسیه توسط "قدرت نجات" دین مسیحیت و نقش روحانیون تعیین می شود که "به نام این مذهب از همه این روابط حمایت می کند."

علاقه فزاینده به مشکلات خانوادگی و موقعیت اجتماعی زنان در جامعه روسیه به خواسته های ایدئولوژیک و سیاسی آن زمان پاسخ داد: مسائل مربوط به رهایی زنان در میان روشنفکران رادیکال اشراف بورژوازی مورد بحث قرار گرفت. فقدان آثاری در مورد موضوع مورد علاقه ما، مورخ مدرسه دولتی K. D. Kavelin سپس آن را "یکی از حساس ترین شکاف ها در مطالعه زبان روسی نامید.

داستان ها".

در برابر این پس زمینه، کار V. Ya. Shulgin در مورد زنان دوران پیش از پترین به ویژه قابل توجه بود. او تعدادی از وظایف تحقیقاتی گسترده را تعیین کرد: مطالعه زندگی خانوادگی مردم روسیه، تعیین - از طریق "تاریخ زنان - میزان تأثیر عناصر بیزانسی، مغولی، اروپایی بر زندگی ما". در "تاریخ زنان روسیه" V. Ya. Shulgin سه دوره اصلی را شناسایی کرد: زندگی بت پرستی، قبل از مغول و قرن XIV-XVI. ویژگی اولی آنها این است که "همه عرصه های زندگی به روی زنان باز است"، دومی با "حذف تدریجی زنان از جامعه مردانه" و سومی با توسعه انزوا. بازگشت زن به جایگاه و حقوق اجتماعی خود در جامعه، به گفته شولگین، در زمان پیتر اول اتفاق افتاد. او "نفوذ بیزانسی" را عامل اصلی تأثیرگذار بر تغییر حقوق و موقعیت اجتماعی زنان می دانست که باعث تقویت آن شد. تمایل به "انزوای مذهبی زنان روسی". با این حال، زندگی منزوی صومعه یک پدیده رایج برای زنان و مردان و "تأثیر بیزانس" بر قوانین روسیه در قرن X-XV بود. به توسعه گرایش هایی کمک کرد که با «تکفیر» (اصطلاح شولگین) زنان از زندگی عمومی به جای گوشه گیری آنها مقابله کرد.

از جمله اولین مطالعات ویژه کتاب A.V. Dobryakov با عنوان "زن روسی در دوره پیش از مغول" است که در سال 1864 منتشر شد.

معلمی در یکی از سالن‌های ورزشی سن پترزبورگ، هدف خود را این بود که "در نظر بگیرد که چگونه بناهای تاریخی از کهن‌ترین دوره زندگی روسیه نشان دهنده زنان است." A.V. Dobryakov اولین کسی بود که سعی کرد موقعیت زنان را در خانواده و جامعه بسته به تعلق آنها به یک یا آن لایه اجتماعی در نظر بگیرد. او به دنبال نشان دادن حقوق مالکیت و شخصی زنان، زندگی آنها در خانواده، روابط با خویشاوندان، تفاوت حقوق و موقعیت یک «بت پرست» و یک «مسیحی» بود.

در نیمه دوم قرن نوزدهم. موضوعی که کتاب به آن اختصاص دارد در آثار مورخانی که دانش تاریخی را رواج داده اند منعکس شده است. N. Ya. Aristov در مورد سرنوشت زنان در دوران پیش از پترین نوشت. بر اساس آثار S.M. Solovyov، V.I. Sergeevich و سایر دانشمندان بیوگرافی زنان برجسته روسی باستان D. Ya. Mordovtsev را ایجاد کردند. طیف وسیعی از منابع تاریخی و ادبی برای روشن کردن «نوع ادبی زنانه» روسیه باستان توسط I.S. Nekrasov جذب شد. اغراق در درجه "آزادی" اجتماعی زنان روسیه باستان، تا ایده آل سازی موقعیت اجتماعی آنها. در عین حال، محدود کردن گستره منابع به ادبیات روایی و کلیسا باعث شد تا اهمیت و نقش زنان در زندگی اقتصادی و سیاسی جامعه روسیه باستان کمرنگ شود. زابلین نوشت: «زن هیچ حقی نداشت... نقش زن فقط در خانواده آشکار شد. N.K. Grunskii بعداً خاطرنشان کرد: "... نمی توان از هیچ زندگی اجتماعی برای یک زن صحبت کرد...".

امکانات استفاده از مطالب هاژیوگرافی برای مطالعه تاریخ باستان روسیه در سال 1871 توسط V. O. Klyuchevsky مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسید که تشریح توصیفات زندگی، رفتار و همان تصاویر زنان باستانی روسیه در ادبیات هاژیوگرافی و تحریف مرتبط با آن حقایق مانعی بر سر راه جذب هیأت نگاری به عنوان منبع تحقیق تاریخی است. در واقع ، حتی هنگام توصیف "اعمال" زنان برجسته تاریخ روسیه (به عنوان مثال ، شاهزاده خانم اولگا) ، مطالب هاژوگرافی بسیار مغرضانه به نظر می رسد. اما، در مجموع و در مقایسه با دیگر تاریخی

بناهای یادبود، داده‌های به دست آمده از ادبیات هیجوگرافیک می‌تواند به بازتولید مفهوم کلیسا از نقش اجتماعی زنان کمک کند. با این حال، این تکنیک در علم بورژوازی قبل از انقلاب مورد استفاده قرار نگرفت.

دموکرات های انقلابی و پیروان آنها که آثارشان بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، درک خود را از موضوع وضعیت اجتماعی زنان روسیه باستان ارائه کردند. آنها بر نابرابری زنان در هر جامعه طبقاتی تأکید داشتند و دلیل آن را در حوزه روابط اجتماعی جستجو می کردند. با مقایسه اشکال مختلف حکومت در دوره تکه تکه شدن فئودالی، پیرو دمکرات های انقلابی I. A. Khudyakov تفاوت های قابل توجهی را در موقعیت زنان در حاکمیت ها و جمهوری های فئودالی مشاهده کرد. بنابراین، او به شواهد فردی از مشارکت زنان نه تنها در دعوا، بلکه در زندگی سیاسی نووگورود قرون وسطی توجه کرد و از این داده ها برای توجیه نیاز به حل و فصل یکی از مسائل مبرم آن زمان - برابری اجتماعی زنان استفاده کرد. I. A. Khudyakov در یکی از مقالات خود استدلال کرد که مشکل نقش اجتماعی زنان در "عصر روسیه باستان و مسکووی" باید بر اساس سه نوع منبع در نظر گرفته شود: فولکلور، ادبیات کلیسا و وقایع نگاری، به ترتیب نشان دهنده "سه پرتره زن": "polyanitsa" "، "یک همسر شرور" و، در نهایت، "حاکمی که از آزادی بیشتری برخوردار بود" (مارتا، صوفیا ویتوتوونا و غیره).

یکی دیگر از نمایندگان اردوگاه دموکراتیک، S.S. Shashkov، در تحقیقات خود در مورد تاریخ زنان روسیه به منابع مکتوب منتشر شده تکیه کرد. او در مقدمه یکی از کتاب های منتشر شده در سال 1872 می نویسد: «... با توجه به مسائل مربوط به رهایی که مربوط به نسل های زن مدرن است، آگاهی از سرنوشت گذشته زنان روسیه نه تنها جالب، بلکه عملاً برای آنها نیز مفید به نظر می رسد. عامل رهایی.» S.S. Shashkov متوجه ارتباط بین ظهور مالکیت خصوصی (او آن را "انحصاری" نامید) و وخامت موقعیت اجتماعی زنان ، یعنی به درک تاریخی - ماتریالیستی از مشکل نزدیک شد. وی با بیان شرایط سخت یک زن وابسته، تاکید کرد: «یک زن همیشه سعی می کرد خود را از این وضعیت رها کند، این که با اصولی که با او خصمانه بود مبارزه می کرد.» مخالفت زن روسی با همه چیز،

آن چیزی که او را درهم شکست و به بردگی گرفت بسیار قوی بود. او «دین، شریعت، عرف» را «اصول بردگی» می‌دانست. به نظر او، "بیزانس" تأثیر منفی ویژه ای بر وضعیت اجتماعی زنان روسی گذاشت که مهر "انزوای تاریک و شدید" را بر کل زندگی باستانی روسیه گذاشت. در مورد این موضوع، همانطور که می بینیم، او نظرات V. Ya. Shulgin را به اشتراک گذاشت. S.S. Shashkov معتقد بود که قرن شانزدهم "بردگی کامل" را برای زنان به ارمغان آورد و او "تاریخ مبارزه زنان برای آزادی" و "استقلال" را با همکار استپان رازین آلنا آرزاماسکایا (Temnikovskaya) آغاز کرد.

A.P. Shchapov مورخ-پوبلیتیست نیز از موضعی دموکراتیک به مطالعه این مشکل نزدیک شد. او عمدتاً به موضوعاتی مانند «مقام زن مردم»، سواد و تحصیلات زنان علاقه داشت. جالب توجه است نتیجه گیری A.P. Shchapov در مورد تأثیر متناقض کلیسا و مسیحیت در تغییر موقعیت زنان. از یک طرف، او نوشت: "کلیسا از همان ابتدا زن را تحت حمایت خود گرفت و اهمیت آن را افزایش داد. مادر» و از سوی دیگر، همان کلیسا «ریشه در ایمان او (زن - N.P.) به تقدس و مصونیت انقیاد ازدواج کلیسا از شوهرش داشت. A.P. Shchapov پیشنهاد کرد به دنبال "منبع تحقیر و طرد" زنان در روسیه باستان در دیدگاه مردم و همچنین در تسلط آرمان های زاهدانه کاشته شده توسط کلیسا باشید.

جهت ویژه در مطالعه تاریخ خانواده روسیه باستان و موقعیت اجتماعی زنان توسط دانشمندان بورژوا با استفاده از روش تاریخی مقایسه ای همراه است. علیرغم تعدادی از مقایسه های اشتباه انجام شده توسط محققان، این روش به تجزیه و تحلیل عمیق مشکل کمک کرد. آثار S. M. Shpilevsky، S. V. Eshevsky و سایر دانشمندان، حجم زیادی از مطالب را برای مطالعه تطبیقی ​​موقعیت زنان و تاریخ خانواده در قرون وسطی در روسیه و اروپای غربی جمع آوری کردند. ک. آلکسیف و وی. در آثار M. I. Gorchakov، D. N. Dubakin، A. I. Zagorovsky، N. K. Suvorov، A. S. Pavlov، A. I. Almazov، بر اساس مطالعه هنجارهای حقوقی بیزانس که در بناهای خانواده قدیمی روسیه گنجانده شده است.

قانون ازدواج، شباهت ها و تفاوت های خانواده و هنجارهای ازدواج بیزانس، روسیه و اروپای غربی مشخص شد و اصالت قانون ازدواج روسیه به اثبات رسید.

در میان محققان درگیر در این زمینه، متخصصان بسیاری در تاریخ قانون کلیسا بودند. تصادفی نیست که مواد آثار آنها بارها توسط A. Nadezhdin، T. V. Barsov، I. M. Altshuller و سایر نویسندگانی که به دنبال نشان دادن حقوق و نقش زنان در جامعه از دیدگاه مسیحیت بر اساس مفهوم کلیسا بودند، استفاده شده است. . مدافعان آن تأثیر قوانین کلیسا را ​​در تقویت وضعیت خانوادگی زنان ستایش کردند، که ظاهراً به طور مفید به "حذف زنان از زندگی عمومی" و انجام آنها از آن دسته از وظایفی که "طبیعت مشخصه زنان است" کمک کرد.

با این حال، نظر نویسندگانی که نظر روحانیت را در مورد هدف زنان داشتند به طور کلی پذیرفته نشد. دانشمندانی که دیدگاه خود ازدواج در روسیه باستان را به عنوان یک عمل منحصراً مذهبی رد کردند. بسیاری از محققان خانواده و روابط زناشویی در "دوره پیش از مسکو" روسیه (A. Efimenko، A. Smirnov، I. Kharlamov و غیره) در صدد اثبات این موضوع بودند که ازدواج در قرن های X - XV. فقط یک نوع معامله خصوصی بود و ماهیت قراردادی داشت. که حداقل در دوره پیش از مغول، هر دو نفر در انعقاد قرارداد در مورد آن شرکت داشتند.

در پایان قرن نوزدهم - آغاز قرن بیستم. علاقه به مسائل تاریخی و قوم نگاری افزایش یافت و روابط درون خانوادگی در قرون X-XV افزایش یافت. در تحقیقات مورخانی که قادر به ارزیابی علمی ادبیات توبه و توبه روسی باستان به عنوان منابع تاریخ زندگی خانوادگی در روسیه باستان بودند، منعکس شدند. انتشارات و آثار S.I. Smirnov نقش ویژه ای در مطالعه این بناها داشت.

در آغاز قرن بیستم. تلاش برای ایجاد آثار تعمیم دهنده در مورد "تاریخ زنان روسیه"، برای پاسخ به این سوال در مورد دلایل "انزوای طولانی مدت او در اتاق"، "که تمام حقوق بشر را از بین برد" توسط زنان انجام شد - M. دیتریش و E. Shchepkina. نتیجه گیری آنها

تفاوت اندکی با نتیجه گیری های پیشینیان خود داشتند. ام. دیتریش و ای. شپکینا «تأیید اصول مردسالارانه» و تأثیر مسیحیت و ادبیات بیزانسی را به عنوان دلایل تغییرات منفی در وضعیت اجتماعی زنان مطرح کردند. مراحل زمانی در "تاریخ زنان روسی" نیز سنتی باقی ماند: آزادی بت پرستی، که با "بردگی تدریجی" جایگزین شد. از قرن شانزدهم - افزایش انزوا، و از زمان پیتر اول - آزادی، گنجاندن زنان در زندگی عمومی. با این حال، E. Shchepkina تا قرن شانزدهم تنظیماتی را در این گاهشماری انجام داد - "زندگی خانوادگی بسته برای زنان طبقات بالا" و از قرن شانزدهم - افزایش علاقه به "ارزش شخصیت زن".

در آستانه قرن 19 و 20. مورخان بورژوازی به جنبه های جدید مسئله توجه نشان دادند. بنابراین، در چارچوب مطالعه سیاست خارجی روسیه و تاریخ روابط بین الملل قرن X - XIII. فعالیت‌های سیاست خارجی دوشس بزرگ اولگا، ملکه فرانسه - دختر یاروسلاو حکیم آنا یاروسلاونا، امپراطور آلمان یوپراکسیا-آدلگیدا وسوولودونا، ملکه مجارستان Euphrosyne Mstislavna، و همچنین فعالیت‌های دیپلماتیک را پوشش داد (که قبلاً فقط در مقالات مشهور ذکر شد) شاهزاده خانم های روسی، از جمله ملکه لهستان النا ایوانونا - دختر ایوان سوم. مشارکت نمایندگان خانواده های شاهزاده در برقراری تماس های بین المللی نیز در طرح های زندگی نامه ای از شاهزادگان فردی که توسط A.V. Ekzemplyarsky گردآوری شده است نشان داده شده است.

موضوع تحصیل و سواد زنان در روسیه باستان کمی "خوش شانس"تر بود. در آستانه قرن 19 و 20. کتابی توسط یکی از شرکت کنندگان مشهور جنبش لیبرال زنان در دهه های 70 و 80، E. O. Likhacheva، "مواد برای تاریخ آموزش زنان در روسیه (1086 - 1856)" منتشر شد. با این حال، علم در آن زمان فقط دارای مطالب روایی و تا حدی حکایتی بود؛ بسیاری از منابع کتیبه‌ای هنوز شناخته شده یا تاریخ‌گذاری صحیحی نداشتند. نتیجه پایگاه منبع محدود نتیجه گیری در مورد بی سوادی عمومی زنان روسیه باستان بود، به استثنای نادر نمایندگان اقشار ممتاز 43.

با آغاز قرن بیستم. علم تاریخی روسیه برخی از مواد باستان شناسی را جمع آوری کرده است که امکان گسترش ایده ها در مورد لباس های باستانی روسی و

جواهرات زنان 44. L. N. Kud سعی کرد دستاوردهای باستان شناسان روسی را خلاصه کند. کار کوچک او "لباس و جواهرات یک پیرزن روسی" (کیف، 1914) تا به امروز تنها مطالعه ای است که به طور خاص به این موضوع اختصاص داده شده است. اما خارج از میدان دید نویسنده شواهد متعددی از وقایع نگاری روسی و بناهای یادبود ادبیات کلیسا وجود داشت.فرسکوها و مینیاتورها در این اثر به عنوان منبعی در مورد تاریخچه لباس زنان روسیه باستان استفاده نشدند، اگرچه مسئله مشارکت آنها در مطالعه لباس بود. از قرن 10 - 15. 45 قبلا تنظیم شده بود.

بنابراین، تاریخ نگاری پیش از انقلاب روسیه، مطالب تاریخی ملموس قابل توجهی را شناسایی و انباشته کرده است که امکان روشن کردن تاریخ خانواده، موقعیت اجتماعی و نقش زنان در جامعه روسیه باستان را از زوایای مختلف و بازآفرینی ظاهر بیرونی و معنوی او ممکن می سازد. . مورخان بورژوایی توجه خود را بر جنبه های حقوقی روابط درون خانوادگی متمرکز کردند و عمدتاً حقوق مالکیت همسران در خانواده را مورد مطالعه قرار دادند. آنها با نشان دادن علاقه به نمایندگان منفرد طبقه ممتاز، تا حدی موقعیت اجتماعی زنان این رتبه را روشن کردند. فیلولوژیست ها و قوم شناسان برجسته ترین تصاویر زنانه را در فرهنگ عامه قرن 11-15 شناسایی کرده اند. در تلاش برای ایجاد آثار تعمیم دهنده در مورد این مشکل، تمایل قابل توجهی برای شناسایی پویایی تغییرات در وضعیت اجتماعی زنان روسیه باستان وجود دارد، تا درک خود را از مسائل مربوط به دلایل ظهور ضعف سیاسی آنها، در مورد موارد جدید ارائه دهد. مسیرها و سنت ها در تاریخ رهایی زنان.

با این حال، محدودیت‌های مفهومی و روش‌شناختی به تاریخ‌نگاری اصیل بورژوایی اجازه نمی‌داد برای تعدادی از مسائل پیچیده خانواده روسی قدیمی، از جمله حقوق مالکیت زنان در روسیه باستان، راه‌حلی مستدل ارائه دهد. دانشمندان جریان انقلابی-دمکراتیک که به درک تاریخی-ماتریالیستی از روند تکامل روابط خانوادگی نزدیک شده بودند، همیشه نتوانستند پدیده های قرن 10-15 را به درستی توضیح دهند. اما آنها اولین کسانی بودند که توجه را به لزوم مطالعه موقعیت زن "مردمی" جلب کردند و از این طریق دامنه موضوعات مورد مطالعه را گسترش دادند.

زنان مسن روسی در آثار دانشمندان شوروی

با روش شناسی مارکسیستی-لنینیستی امکان مطالعه واقعاً علمی مسئله ای که کتاب به آن اختصاص دارد به مورخان داده شد. آثار ک. مارکس، اف. انگلس، وی. آی. لنین حاوی نتایج قابل توجهی در مورد ویژگی های مشترک اصلی تشکیلات فئودالی به طور کلی و خانواده فئودالی به طور خاص است؛ اظهارات ارزشمندی در مورد نقش زنان در جامعه از جمله در جامعه فئودالی وجود دارد. . مارکس نوشت، در رابطه با یک زن در جامعه، می توان «درجه فرهنگ عمومی یک فرد را قضاوت کرد». اف. انگلس در «آنتی دورینگ» به موضع درست سوسیالیست‌های آرمان‌شهر اشاره کرد که «در هر جامعه‌ای، درجه رهایی زن معیار طبیعی رهایی عمومی است». انگلس وابستگی و ارتباط نزدیک خاستگاه خانواده، مالکیت خصوصی و دولت را نشان داد.

با توجه به خانواده از لحاظ تاریخی، در پیوندهای آن با تولید، توسعه اقتصادی و کل زندگی جامعه، اف.انگلس به این نتیجه رسید که ایجاد مالکیت خصوصی بر وسایل تولید با تغییرات منفی در وضعیت اجتماعی زنان همراه بود. او نوشت: «سرنگونی حقوق مادری یک شکست جهانی تاریخی برای جنس زن بود. شوهر افسار قدرت را در خانه به دست گرفت و زن از موقعیت شریف خود محروم شد، به بردگی درآمد، به برده امیال خود تبدیل شد و به ابزار ساده فرزندآوری تبدیل شد.

از آنجایی که شکل‌گیری فئودالی - به‌ویژه در «قرن اول» آن - با غلبه اقتصاد معیشتی مشخص می‌شد، زمانی که خانه و خانواده واحد حیاتی و تولیدی بودند، حقوق زنان و موقعیت آنها در جامعه فئودالی در نهایت به وضعیت بستگی داشت. از زن خانواده اف. انگلس «تسلط شوهر» و «استحکام نسبتاً بیشتر پیوند زناشویی، که فقط شوهر می‌تواند آن را از بین ببرد»، به عنوان ویژگی‌های متمایز خانواده تک‌همسر آن زمان معرفی کرد. اساس چنین تمایز نقش های اجتماعی و خانوادگی، همانطور که F. انگلس اشاره کرد، "شرایط اقتصادی، یعنی پیروزی مالکیت خصوصی" بود، زیرا در شکل کلاسیک در هر جامعه فئودالی بالغ، به عنوان یک قاعده، مردان به عنوان مالک عمل می کردند. از ابزار تولید، و زنان از نظام روابط توزیع اولیه (وسایل تولید، و بالاتر از همه زمین) کنار گذاشته شدند. اف. انگلس در مورد محرومیت زنان از روابط اجتماعی-اقتصادی در قرون وسطی، اصلاً ادعا نمی کرد که آنها از مشارکت در کار مولد طرد شده اند. زنان همچنان تمام کارهای خانه را به دوش می‌کشیدند، اما انگلس نوشت: «خانه‌داری ویژگی اجتماعی خود را از دست داده بود. دیگر به جامعه مربوط نمی شود. تبدیل به یک شغل خصوصی شد...» 48.

F. Engels همچنین توجه خود را به این واقعیت جلب کرد که "تسلط شوهر" در خانواده اروپایی قرون وسطی تأثیر خاصی بر روابط درون خانواده گذاشت. سرپرست خانواده حق حل و فصل همه مسائل مربوط به ازدواج دختران بالغ و قطع رابطه زناشویی را داشت. محرومیت از نظام قیمومیت، ارث و حقوق مالکیت، زنان را در دوران فئودالی در موقعیتی ناقص، وابسته و وابسته به پدر و شوهر قرار داد. «این موقعیت تحقیرآمیز زن... به تدریج به صورت ریاکارانه آراسته شد... اما به هیچ وجه از بین نرفت.»

اف. انگلس مثالی تعمیم یافته از خانواده فئودالی ارائه داد و مشخصه‌ترین ویژگی‌ها و روابط را نشان داد که وضعیت اجتماعی و خانوادگی زنان در قرون وسطی را مشخص می‌کرد. اما نظریه مارکسیستی-لنینیستی شکل‌گیری‌های اجتماعی-اقتصادی، در حالی که رویکردی نوع‌شناختی به تاریخ بشر را پیش‌فرض می‌گیرد، با این وجود انکار نمی‌کند که در چارچوب انواع مرحله‌محور توسعه اجتماعی، تنوع قابل‌توجهی از اشکال خاص وجود داشته است. این نشان دهنده نیاز به مطالعه دقیق این اشکال در مناطق جداگانه است.

مورخان شوروی با تسلط خلاقانه بر میراث ک. مارکس، اف. انگلس، وی. آی. لنین، توانستند مطالعه تاریخ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی روسیه در عصر فئودالیسم، از جمله مطالعه تاریخ خانواده را به طور قابل توجهی پیش ببرند. و روابط زناشویی، زندگی، فرهنگ مادی و معنوی.

قبلاً در دهه 20 - اوایل دهه 30 قرن بیستم. دانشمندان اتحاد جماهیر شوروی در مسیر جستجو از موضع ماتریالیسم تاریخی برای یافتن راه حلی برای مشکلات ناشی از علم بورژوایی قدم گذاشتند. البته آثار S. Ya. Volfson، N. K. Kovalev، V. F. Rzhiga در مورد خانواده و ازدواج در دوره فئودالی دارای معایب مشخصه آن زمان بود.

علم تاریخی جوان شوروی به عنوان یک کل: حقایق ضعیف تجزیه و تحلیل شدند، منابع به اندازه کافی انتقادی ارزیابی نشدند. استقرار مفهوم مارکسیستی-لنینیستی با این واقعیت پیچیده بود که تاریخ روسیه توسط علم بورژوازی "مسکونی" بود، که میراث تاریخی مهمی را به جا گذاشت، که در آن، همراه با دستاوردهای خاص، بسیاری از طرح های ایده آلیستی و ساخت و سازهای ضد علمی وجود داشت. با این وجود، اولین آثار مورخان مارکسیست با رویکرد طبقاتی به مسئله مورد مطالعه متمایز شد. بنابراین، S. Ya. Volfson، با بررسی موقعیت زنان در قرون وسطی در مقوله‌های مختلف اجتماعی (فئودال‌ها، تاجر-شهروندان، دهقانان و صنعتگران)، تأکید کرد که «خانواده و ازدواج در گروه‌های طبقاتی مختلف دوران فئودالی. سازمانی به اندازه وجود اجتماعی این گروه ها متفاوت بود.» 50.

در میان اولین آثاری که ظاهر شد، آثاری بود که فعالیت های اجتماعی تعدادی از نمایندگان مشهور طبقه ممتاز دولت روسیه را آشکار کرد. مقایسه منابع روسی بین خود و با اعمال و تواریخ خارجی به E. A. Rydzevskaya اجازه داد تا نام های جدید زنان فعال روسیه باستان را شناسایی کند که در قرن X - XIII شناخته شده است. در کشورهای اروپای غربی 51.

اس بی وسلوفسکی، کارشناس برجسته زمین داری و نسب شناسی فئودالی، اولین کسی بود که از آن برای مطالعه مالکیت اراضی فئودال ها، از جمله زنان، استفاده کرد. مورخ در یکی از آثار خود فصل خاصی را به بررسی ویژگی های وضعیت حقوقی بیوه های نجیب اختصاص داد. سهم قطعی در مطالعه "مالکیت زمین زنان" در قرن 14-15. توسط کار S.A. Tarakanova-Belkina که برای اولین بار اندازه املاک برخی از زنان نجیب نووگورود و زنان بومی بزرگ را طبق کتابهای Scribe 52 محاسبه کرد.

مطالعه وضعیت اجتماعی-حقوقی و خانوادگی-حقوقی زنان روسیه باستان بر اساس روش شناختی جدیدی ساخته شد. S. V. Yushkov در مورد سطح بالای توسعه حقوق خانواده در روسیه باستان به این نتیجه رسید و به رابطه بین حقوق خانواده دوره فئودالی و حقوق عرفی باستان اشاره کرد. به دنبال S. Ya. Wolfson، S. V. Yushkov تأکید کرد که با اصل طبقاتی شکل گیری فئودال فئودالی، نمی توان یک ارث عمومی یا قانون خانوادگی برای فئودال ها و دهقانان در دوران باستان وجود داشت.

روسیه. S. V. Yushkov برخی از جنبه های روابط دارایی بین همسران را با در نظر گرفتن طبقه بندی اجتماعی بررسی کرد. او با تجزیه و تحلیل پیدایش شاخه های مختلف حقوق روسیه باستان، از جمله حقوق خانواده، فرضیه ای را در مورد رواج در روسیه در قرون 11 - 17 مطرح کرد. خانواده جامعه دوستان با این حال، این دیدگاه در ادبیات تاریخی مورد تایید قرار نگرفت.

مطالعه اصلی توسط B. A. Romanov "مردم و اخلاق روسیه باستان" (M.، 1947) حاوی تعدادی ویژگی جالب شخصیت های دوران روسیه باستان، گروه های اجتماعی و نهادهای روسیه پیش از مغول است. B. A. Romanov زندگی "هر فرد در روسیه باستان قرن 11-13" را توصیف کرد. - در یک کلام، زنان شهر، زنان دهقان، شاهزاده خانم ها، زنان آزاد و وابسته و نیز تشریفات ازدواج و طلاق، وصیت نامه، زندگی خانوادگی و موقعیت های مختلف روزمره که زنان نیز در آن شرکت داشتند. به گفته B.D. Grekov، شایستگی او این بود که توانست تعیین کند که در کدام "زندگی روزمره با نهادهای کلیسا در تضاد است و در کدام موارد از رهبری کلیسا پیروی می کند."

به لطف پیشرفت موفقیت آمیز باستان شناسی در مطالعه تاریخ زندگی و پوشش مردم روسیه، از جمله زنان، جهت گیری هایی ناشناخته برای تاریخ نگاری پیش از انقلاب پدیدار شده است، به عنوان مثال، رویکردی متمایز اجتماعی به تاریخ لباس به طور کلی و زنان. لباس مخصوصا در دهه‌های 30 و 40، سهم قابل توجهی در مطالعه ویژگی‌های جواهرات، پارچه‌ها و کفش‌های روس‌های باستان توسط A. V. Artsikhovsky، V. F. Rzhiga، M. G. Rabinovich، A. S. Gushchin، و همچنین L. I Yakunina انجام شد. به گونه شناسی پارچه های باستانی روسی مشغول بود. A. V. Artsikhovsky نیاز به مشارکت مینیاتورهای باستانی روسیه را در تجزیه و تحلیل تاریخ لباس، زندگی و آداب و رسوم روس های باستان به طرز درخشانی ثابت کرد.

کار B.A. Rybakov "Craft of Ancient Rus'" (M., 1948) نقش عمده ای در توسعه تاریخ زندگی، لباس و چهره اجتماعی مردم روسیه باستان ایفا کرد. B. A. Rybakov به نقش زنان روسیه باستان در صنایع دستی اشاره کرد که به بافندگی، ریسندگی، پخت نان، سفالگری و حتی شرکت در تعدادی از عملیات صنایع دستی "مردانه"، به عنوان مثال، در ریخته گری و آهن آلات مشغول بودند. او هنگام مطالعه کتیبه های روی اشیاء، ابتدا سؤال سواد زنان صنعتگر روسیه باستان را مطرح کرد.

در دهه های 50 و 60، مطالعات داخلی قرون وسطی تعدادی انتشارات چند جلدی از مهم ترین بناهای قانونی و اسناد اداری قرن 13-15 دریافت کرد. انتشار اولین اسناد پوست درخت غان آغاز شد که کشف و انتشار آن تا به امروز ادامه دارد. B. A. Rybakov مقدار زیادی از مطالب کتیبه ای را از قرن 11 تا 16 پردازش کرد. 56 همه اینها چشم اندازهای جدیدی را برای مطالعه تاریخ خانواده، دارایی، وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان روسیه باستان باز کرد.

از اهمیت ویژه ای برای مطالعه حقوق مالکیت زنان روسیه باستان، تجزیه و تحلیل منابع منطقه ای در مورد تاریخ اجتماعی و اقتصادی روسیه در قرون 14 تا 15 است. در آثار A.P. Shurygina، A.L. Shapiro، V.L. Yanin در مورد سرزمین نووگورود، A.I. Kopanev در مورد منطقه Belozersky، Yu. G. Alekseev در مورد سرزمین Pskov و منطقه Pereyaslavsky. یک مبنای قابل اعتماد برای کار بر روی مطالب رسمی و سایر منابع در مورد مشکل توسط مطالعات منبع L. V. Cherepnin 57 ایجاد شد.

جنبه های تاریخی و قوم نگاری موضوع در آثار A. I. Kozachenko در مورد مراسم عروسی عامیانه روسی و در مقالات M. G. Rabinovich در مورد شهر فئودالی روسیه پوشش داده شده است.

از اواسط دهه 50، بحثی در رابطه با روشن شدن نوع شناسی خانواده قدیمی روسی در جریان بوده است، بدون مطالعه که تعیین مکان و نقش زنان در جامعه، میزان فعالیت اجتماعی آنها در دهه 10 دشوار است. -قرن 15. آثار B. D. Grekov، O. M. Rapov، Ya. N. Shchapov ثابت کردند که در دوره پیش از هورد در تاریخ روسیه، خانواده کوچک غالب شد و خانواده بزرگ به تدریج از بین رفت. غلبه طولانی مدت خانواده های پرجمعیت و جوامع خانوادگی تا حدی توسط I. Ya. Froyanov60 مشترک بود. M. B. Sverdlov که پیشنهاد کرد مفاهیم یک خانواده بزرگ پدرسالار و یک خانواده تقسیم نشده اشتباه نشود، در مورد سلطه خانواده کوچک نظر دارد. بر اساس مواد قرن 17-19. این دیدگاه به طور قانع کننده ای توسط V.A. Aleksandrov اثبات شد.

علاقه به موضوعات گونه شناسی خانواده روسی قدیمی توجه محققان را به اهمیت مستقل موضوع خانواده و وضعیت اجتماعی و حقوقی زنان پیر روسی جلب کرد. Ya. N. Shchapov در مورد وظیفه توسعه ویژه این مشکل در سال 1970 نوشت و پیشنهاد کرد که منابع هنجاری را از این زاویه تجزیه و تحلیل کند. با این حال، قبل از

امروزه، راه‌حل آن تجسم مشخصی پیدا نکرده است، اگرچه تحقیقات خود Ya.N. Shchapov در مورد میراث قانونی بیزانس که در قرون 11-13 در روسیه وجود داشت، انتشار منشورها و سوابق قانونی او در قرن 12-15. آنها تا حد زیادی مسیر یک مورخ را که درگیر شناسایی و پردازش بناهای هنجاری در تاریخ زندگی خانوادگی است تسهیل می کند.

مطالعه R. G. Pihoya در مورد یادگارهای حقوق متعارف، به ویژه کتب توبه اولیه، که منابع مهمی در مورد تاریخ زندگی واقعی، زندگی روزمره، روابط درون خانوادگی هستند، از اهمیت مشابهی برخوردار است. در وضعیت زنان در روسیه باستان، تعامل قوانین عادی و کلیسا در زمینه روابط خانوادگی و ازدواج در دهه 80 توسط V. Yu. Leshchenko، K. Pikul، A. K. و I. A. Fomenko 64 پوشش داده شد.

نقش آن در بررسی جنبه های خاصی از موقعیت اجتماعی زنان قبل از قرن پانزدهم. با مقایسه روسیه با سایر کشورهای اروپای قرون وسطی (دوک نشین بزرگ لیتوانی، انگلستان) آثار G. M. Danilova، S. Lazutka، I. M. Valikonite، K. F. Savelo، Yu. L. Bessmertny 65 پخش شد. در مقالات I. M. Valikonite در مورد بازتاب وضعیت اجتماعی-اقتصادی و حقوقی زنان در اولین اساسنامه لیتوانی مستقیماً به تعامل هنجارهای قانون مکتوب روسیه باستان و قوانین مرسوم لیتوانیایی، بلاروسی-اوکراینی اشاره دارد.

در دهه اخیر، تمایل معاصران ما برای درک زندگی مردم قرون وسطی اولیه و نفوذ در دنیای معنوی آنها به وضوح خود را نشان داده است. اما پس از کتاب B. A. Romanov "مردم و اخلاق روسیه باستان" ، تقریباً تنها مطالعات از این نوع مونوگراف V. L. Yanin "من برای شما پوست درخت غان فرستادم ..." (M., 1975) بود که به وضوح زندگی و آداب و رسوم مردم شهر نوگورود را به تصویر می کشید. ، و مقالات ذکر شده توسط M. G. Rabinovich 66.

کمک قابل توجهی به مطالعه این سمت از مسئله توسط فیلولوژیست های شوروی67 و مهمتر از همه D.S. Likhachev انجام شد. آثار او "انسان در ادبیات روسیه باستان" (مسکو، 1970) و "شاعر ادبیات قدیم روسیه" (مسکو، 1972) اساساً زندگی معنوی مردم را در قرون 11-15 بازسازی می کند. P.V. Snesarevsky تلاش کرد تا نشان دهد که بناهای ادبی باستانی روسیه در قرن 15th. منعکس کننده موقعیت اجتماعی نسبتاً بالای زنان نجیب برای قرون وسطی است که به نظر وی نشان دهنده انسانی شدن فرهنگ روسیه است.

در دهه 70، ویژگی های ظاهر اجتماعی زن باستانی روسی طبقه ممتاز حتی واضح تر شد. پاشوتو، با تحلیل سیاست خارجی دولت باستانی روسیه، به "کهکشانی کامل از شاهزاده خانم های روسی که نقش برجسته ای در زندگی سیاسی اروپا ایفا کردند" اشاره کرد. ساخاروف در مونوگراف "دیپلماسی روسیه باستان" فصل ویژه ای را به پرنسس اولگا اختصاص داد که از منافع دولت باستانی روسیه در زمینه دیپلماتیک دفاع کرد. Ya. N. Shchapov در کار خود در مورد منشورهای شاهزاده قرن 11-15. مشارکت زنان روسی باستان طبقه ممتاز در فعالیت های قانونگذاری را نشان داد. آثار S. D. Babishin، B. V. Sapunov، A. A. Medyntseva مطالب جالبی را نشان می دهد که سواد زنان روسیه باستان را نشان می دهد، که پیش نیاز مهمی برای مشارکت آنها در زندگی سیاسی حاکمیت های فئودالی بود.

باستان شناسان و قوم شناسان به طور مداوم در بازسازی ظاهر بیرونی زنان روسیه باستان مشارکت می کنند. M. N. Levinson-Nechaeva و A. Nakhlik پارچه های باستانی روسیه را مطالعه کردند 70، S. A. Izyumova، V. P. Levasheva، I. Vakhros، Yu. P. Zybin، E. I. Oyateva - ویژگی های برش و نام کفش های روسی باستان 71. گروهی از محققان باستان شناسی جواهرات زنان باستانی روسی را منظم کرد. N. P. Grinkova، M. V. Sedova، I. P. Zhurzhalina و دیگران به طور خاص حلقه های معبد، طلسم، "گردنبند" و انواع دیگر جواهرات گردن را مطالعه کردند. M.A. Saburova و V.P. Levasheva - یک روسری اصلی زنانه73. M. A. Bezborodoye، 3. A. Lvova، Yu. L. Shchapova و دیگران جواهرات شیشه ای و سایر لوازم جانبی لباس زنانه قرن 10-15 را توصیف کردند. (مهره، دستبند، انگشتر، دکمه، بطری و...)74. A. V. Artsikhovsky و V. P. Levasheva در بخش لباس در آثار جمعی "تاریخ فرهنگ روسیه باستان" و "مقالاتی در مورد فرهنگ روسیه قرن های XIII-XV". مواد غنی آثار فرهنگ مادی را خلاصه کرد. O.I. Po-dobedova اطلاعات مینیاتورهای باستانی روسیه را تجزیه و تحلیل کرد و اطلاعات جدیدی در مورد لباس زنان روسی ارائه کرد. نتایج سالها تحقیق در زمینه مواد باستان شناسی، کتیبه نگاری، تاریخی و قوم نگاری توسط تک نگاری جمعی "لباس باستانی مردمان اروپای شرقی" 75 خلاصه شد.

بنابراین، علم تاریخی شوروی، با گسترش پایگاه منبع برای مطالعه تاریخ ملی دوره فئودالیسم و ​​ایجاد پیش نیازهای لازم برای مطالعه ویژه وضعیت اجتماعی زنان و نقش آنها در دولت باستان روسیه، تعدادی از موارد را روشن کرد. جنبه های جدید مسئله در مقایسه با تاریخ نگاری پیش از انقلاب. آثار بنیادی در تاریخ روابط اقتصادی-اجتماعی، مطالعه وضعیت مالکیت زنان، به ویژه طبقه ممتاز را ارتقا داده است. رویکرد گونه‌شناختی به مسئله خانواده قدیمی روسیه راه‌هایی را برای مطالعه جنبه‌های جدیدی از وضعیت اجتماعی زنان در قرن‌های 10-15 باز کرد که برای علم بورژوازی ناشناخته بود. شناسایی و انتشار منابع آرشیوی، توسعه قوم نگاری، باستان شناسی و سایر شاخه های دانش تاریخی، پیش نیازهای نفوذ به لایه های عمیق جامعه روسیه باستان را ایجاد می کند.

با این حال، علیرغم علاقه مداوم به وضعیت اجتماعی و خانوادگی پیرزن روسی تاریخ نگاران چندین نسل، این سؤال راه حلی برای تحقیق یافت نشد: چه زمانی پیرزن روسی به "منزوی معبد" تبدیل شد یا حتی او یک فرد مستقل توانا؟ تاریخ نگاری مسئله ای که کتاب به آن اختصاص یافته است به موضوعاتی تقسیم می شود که گاه ارتباط ضعیفی با یکدیگر دارند. در همین حال، علاقه به این مشکل مدتهاست که از مرزهای کشور ما فراتر رفته است. سرنوشت نمایندگان فردی جامعه روسیه باستان و نقش اجتماعی آنها از قرن نوزدهم توجه دانشمندان خارجی را به خود جلب کرده است. و تا امروز

از قرن ششم اصطلاح anty در نهایت از عرصه تاریخ ناپدید می شود. اما در توصیفات تاریخی اسلاوها، خارجی ها به طور فعال از نام "روس" یا "روس" استفاده می کنند.

در قرن ششم. در منطقه دنیپر میانه، اتحادیه قدرتمندی از قبایل اسلاو تشکیل شد که بخشی از آن قبیله روس بود که نام آن با رودخانه روس، شاخه ای از دنیپر میانه مرتبط است. این اتحاد شامل شمالی ها، بخشی از قبایل باستانی - پولیان ها، و احتمالاً قبایل دیگری بود که از نظر سرزمینی مرزهای قبیله اصلی روس ها را بسیار گسترش دادند.

"داستان سال های گذشته" حلقه اتحادیه های قبیله ای اسلاو را در قرن های 7-8 تعریف می کند. بخشی از روسیه شد: پولیان ها، درولیان ها، پولوچان ها، درگوویچ ها، شمالی ها، وولینی ها، که در قرن 9 به آنها رسید. نوگورودی ها پیوستند. هر یک از قبایل وقایع نگاری بر مبنای فرهنگی خاص خود شکل گرفت. اساس قومی فرهنگی وولینی ها فرهنگ پراگ و فرهنگ متاخر لوکا-رایکوفسکا بود. اساس درولیان ها فرهنگ تپه های تدفین و تا حدی لوکا-رایکوفتسکایا است (این دومی همچنین به عنوان پایه اولیچی و تیورتسی حکومت می کرد). شمالی ها - فرهنگ رومنی؛ رادیمیچی - فرهنگ تپه های تدفین. پیچیده ترین اساس فرهنگی گلدهای منطقه دنیپر میانه بود. در قرن VI-VIII. این شامل اجزای سه فرهنگ بود: پراگ، پنکوو و کولومیسکایا، و بعدها، در قرون 8-10، لوکا-رایکوفتس و ولینتسوفسکایا.

در واقع، در قلمرو کوچکی از منطقه دنیپر میانه، همه فرهنگ های متنوع اسلاوهای شرقی به هم نزدیک شدند. و بنابراین، تصادفی نیست که این منطقه کیف بود که نه تنها به مرکز شکل گیری تشکل های بین قبیله ای تبدیل شد، بلکه به مرکز قوم شناسی اسلاوهای اوکراین و دولت آنها - کیوان روس تبدیل شد. اتحاد همه قبایل باعث شد پیش نیازهای شکل گیری یک مبنای فرهنگی واحد (سنت واحد فرهنگ پوشاک) و ساختار قبیله ای منطقه گرایی و تنوع فرهنگ روزمره سنتی را از پیش تعیین کرد. بنابراین، مرکز زمین روسیه، منطقه دنیپر میانی بود، که به دلیل شرایط طبیعی و زمین های حاصلخیز، نوعی اویکومن برای کشاورزان از دوران انئولیتیک، قبایل بعدی شخم زن سکایی - پروتو اسلاوها و همچنین هسته اصلی منطقه جنگلی-استپی اسلاوی فرهنگ چرنیاخوف.

ویژگی های مشترک نمادگرایی آیینی در مظاهر مختلف فرهنگ مادی توسط قبایلی که در شرایط مختلف تاریخی در این قلمرو متناوب بودند حفظ شد. نمادگرایی خورشیدی و قمری با مرکز جادویی آیینی مادر بزرگ قرن ها و هزاره ها را گذراند که در تصاویر زیور آلات تریپیلی و پلاستیسیته انسانی، در عناصر جواهرات عصر برنز، در سیستم قرار دادن جواهرات زمان سکاها، در نقاشی تجسم یافته است. روی ظرف آیینی فرهنگ چرنیاخوف، در مجموعه های مینای فرهنگ جواهرات قبایل کیف، در سنجاق ها و آویزهای معبد مارپیچی مورچه ها. این سنت ها توسط انجمن جدید اسلاوی روس نقض نشد. تمام این سنت تفکر مجازی که طی قرن ها گردآوری شده بود، در لباس منعکس شد که در مرحله روابط نزدیک با بیزانس، ضمن حفظ سنت های کشاورزی و فرهنگ اصیل خود، ویژگی های جدیدی به دست آورد. با توجه به جنبه های اصلی لباس اسلاوها در قرون VI-VIII. بر اساس ارجاعات مکتوب، تحقیقات کارشناسان مشهور لباس و مواد باستان شناسی، می توان به ویژگی های بارز لباس این دوره پی برد. در برابر پس زمینه ادغام پان اسلاویک که از قرن ششم شروع شد. بیان قومی قبایل منفرد اسلاوی شرقی - Volynians، Drevlyans، Polyans، Ulichs، Tivertsi، Northers، Radimichi، Dregovichi - بیشتر قابل توجه می شود، که به روشی منحصر به فرد بر شکل گیری لباس تأثیر می گذارد. این همچنین از دو مختصات قومی فرهنگی تشکیل شده است: از یک سو ، یک پایه اسلاوی مشترک بوجود آمد که در یکنواختی لباس ها و سیستم های مجتمع ها تحقق یافت ، از سوی دیگر ، اصالت قومی فرهنگی اقوام فردی به وضوح در تزئین لباس آشکار شد. ، در نظام جواهرات و در شیوه های پوشیدن آنها. با اجزای اصلی سنتی مجتمع های لباس ذاتی در قبایل اسلاوی شرقی به طور کلی، تزئینات قبیله ای - ویژگی های اصلی هر قبیله فردی که بخشی از جامعه اسلاو "روسی" بود، یک کمال زیبایی شناختی روشن به تصویر اضافه کرد. با توجه به هدف آنها، مجموعه های جواهرات قبیله ای عملکرد محافظتی یکسانی را در بین همه اسلاوها انجام می دادند و مکان آنها به طور خاص تعیین شده بود. با این حال، تفاوت در نحوه پوشیدن آنها و شکل خود آویزها بود.

در قرون VI-VII. اکثریت جمعیت اسلاو لباس های ساخته شده از پارچه های تولید داخل را به عنوان محصول چرخه بسته کشاورزی معیشت می پوشیدند.

در هر خانواده ای، فارغ از موقعیت اجتماعی، زنان به ریسندگی و بافندگی مشغول بودند. با گذشت زمان، زنان شهرنشین و زنان ثروتمند نخبگان فئودال در این فرآیند شرکت کردند: آنها فقط کار بافندگان زیردست را کنترل می کردند. در خانواده های دهقانی تا اوایل قرن بیستم. روند ساخت پارچه برای همه زنان سنتی و اجباری باقی ماند. انواع پارچه های ساده، جناغی و طرح دار از کتان، کنف و پشم بر روی دار افقی «کروسنا» ساخته می شد.

از پارچه کتانی و پارچه کنفی نرم و نازک برای ساختن لباس زیر، پیراهن، پرده (آستین)، روپوش، حوله، آستر و روتختی استفاده می شد. پارچه کنفی سفت‌تر برای دوخت شلوار، برخی از انواع لباس‌های بیرونی و کیف استفاده می‌شد.

پارچه‌های کتانی و کنفی هم در زندگی عامیانه و هم در زندگی فئودالی مورد استفاده قرار می‌گرفت: لباس‌های زیر از آنها دوخته می‌شد و به عنوان آستری برای لباس بیرونی استفاده می‌شد.

علاوه بر مواد خام فوق الذکر، اسلاوها مدتهاست که از پشم برای ساختن پارچه ها استفاده می کردند که عمدتاً از آن لباس های بالای شانه و کمر می دوختند.

از نخ های چند رنگ که با رنگ های گیاهی با منشأ محلی رنگ می شد، ذخایر راه راه، پتوی چهارخانه، کمربند، پارچه دامن، لباس، بارانی و... بافته می شد.

دهقانان از پارچه‌های گشاد و نمد درشتی که در خانه به کار می‌رفتند، لباس‌های بیرونی گرم از نوع رتین می‌دوختند. "هم محصولات نمد و پارچه پشمی درشت و هم تولید پارچه در کیوان روس قدیم حتی قبل از پذیرش صلیب وجود داشت" (F. Vovk).

ابریشم وارداتی و پارچه‌های پشمی ظریف که از آن لباس‌های غنی تهیه می‌شد، در میان نخبگان فئودال رواج یافت.

اگر در قرون VI-VII. پارچه های ابریشمی وارداتی غالب بود، سپس در آغاز قرن هشتم. اولین پارچه های بیزانسی ظاهر می شوند: براده طلا و نقره، مخمل (بروکاد حلقه، M. Fechner).

در لباس های معمولی، رنگ کتان سفید نشده و سفید شده با استفاده جزئی از قرمز، مشکی و طیفی از سایه های قهوه ای-قهوه ای-خاکستری غالب بود.

لباس مردم شهر و اشراف ثروتمند با رنگ های متضاد چند رنگ متمایز می شد. برای دستیابی به این هدف، پارچه‌های کتانی و پشمی خانگی با رنگ‌های گیاهی محلی در رنگ‌های قرمز، آبی، سبز و زرد رنگرزی شدند. به چنین پارچه هایی "krashenina" می گفتند. از آنها برای ساخت کت و شلوار، کت و شلوار، لباس، تاپ استفاده می شد که با پارچه های وارداتی با بافت ها و روبان های مختلف تزئین می شد.

لباس اسلاوها از نظر اجتماعی متمایز بود؛ فقط در تعداد اجزا و کیفیت مواد متفاوت بود. با این حال، برش لباس در میان دهقانان، مردم شهر و فئودال ها یکسان بود. دهقانان پیراهن های کتانی و کنفی می پوشیدند، در حالی که ثروتمندان از ابریشم وارداتی یا پارچه های نرم نازک می پوشیدند.

چرم و خز به طور سنتی برای لباس های گرم و زمستانی استفاده می شد. فقیران کتهای پوست گوسفند می پوشیدند، نخبگان فئودال لباس بیرونی گران قیمتی از بیور، روباه و سمور می پوشیدند که با پاولوک های بیزانسی پوشیده شده بود.

نام عمومی لباس - "بندر" - از زمان شاهزاده اولگ (آغاز قرن 10، پیمان اولگ با بیزانس) شناخته شده است. اصالت پیشاسلاوی این اصطلاح باید ریشه های عمیق تری داشته باشد، مانند انواع لباس هایی که مستقل از یکدیگر در اعماق زندگی و فرهنگ کشاورزان به بلوغ رسیده اند. این امکان وجود دارد که انواع لباس‌های عمدتاً شاهزاده‌ای (طبق ذکر شده در تواریخ) که از پارچه‌های باکیفیت و سفید شده خانگی دوخته شده‌اند، «بندر» نامیده می‌شوند (پورتیشه - یک تکه پارچه). با افزایش تماس با بیزانس و ظاهر پارچه های بافته شده با ابریشم و طلا، برخی از اشکال لباس اصلاح شد. نخبگان فئودالی-شاهزاده به تدریج پارچه‌های خانگی «غیر مد» را کنار می‌گذارند. شاید پس از آن، در لباس اشراف اسلاو، خود اصطلاح "بندرها" که از قرن های 10-11 استفاده شده است جایگزین شود. تا حدی توسط کلمه بیزانسی "لباس" تغییر یافته است. با این حال، به عنوان یک نام باستانی، "بندر" در لباس دهقانان بسیار طولانی تر زنده ماند. علاوه بر این، از آن برای تعیین برخی از عناصر لباس ("بندرهای روسی"، "لباس پا") استفاده شد.

در منابع مکتوب قرن دوازدهم. لباس های ساده و ضعیف اغلب "مالش"، "پارچه" ذکر می شود، که به گفته A. Artsikhovsky، نام رایج اسلاوی برای مجموعه لباس های معمولی - پیراهن و شلوارهای خانگی بود. معناشناسی این کلمه در تعاریف بعدی جوهره خود را حفظ کرد. بنابراین، در اوکراین کلمه "راگ" به معنای "پارچه" است (F. Vovk). در روسیه نیز اصطلاحی وجود دارد که "لباس لباس پوشیده شده"، یعنی. آخرین مرد فقیر بر اساس مفهوم اسلاوی قدیم، کلمه "مالش" به معنای یک تکه پارچه بود (I. Sreznevsky). بنابراین، لباس های ساخته شده از "مالش" نیز می تواند نام یکسان "مالش" را داشته باشد. لباس های مرد فقیری که در قرن نوزدهم به پارچه پاره شده بود. نام "راگ" را حفظ کرد. تأیید ماهیت باستانی این کلمه نام آهن اوکراینی است - روبل که زنان دهقان با آن کتانی و حوله های تمام شده را "اتو" می کردند. کلمه اسلاوی "پیراهن" (از "مالیدن") برای تعریف لباس زیر فقرا در روسیه به عنوان نام عمومی این لباس حفظ شده است. کلمه "پیراهن" (از لاتین "Sagsa"، F. Vovk) به عاریت گرفته شد. اشراف فئودال از آن برای برجسته شدن در میان smerds استفاده می کردند. پیراهن به لباس بدن نخبگان کلاس تبدیل شد. این نام بود که متعاقباً در لباس های عامیانه در اوکراین تثبیت شد.

پیراهن

نوع اصلی لباس برای تمام اقشار جمعیت اسلاو پیراهن (پیراهن) بود. بر اساس تحقیقات قوم شناسان قرن 19-20، پیراهن ها از نظر طرح متفاوت بودند. پیراهن های بلند متشکل از پانل های مستقیم و پیوسته از یقه تا سجاف بودند. چنین پیراهن هایی عمدتاً تشریفاتی بودند: عروسی، تعطیلات یا پس از مرگ. پیراهن "تا نقطه" دو قسمت داشت: قسمت بالایی - "کمر، ماشین، شانه" و قسمت پایین، "نقطه" واقعی. پیراهن های کوتاه تری نیز وجود داشت که به طور جداگانه پوشیده می شدند: "شانه" و قسمت پایین - "سجاف". آنها به شکل تونیک در برش بودند که از یک تکه پارچه دوخته شده از وسط دوخته شده بودند. از آنجایی که به اندازه کافی پهن نبود، اضلاع صاف یا گوه ای شکل در دو طرف زیر سوراخ بازو دوخته می شد.

آستین ها باریک، صاف و اغلب به طور قابل توجهی بلندتر از بازوها بودند. آنها به عنوان دستکش خدمت می کردند: آنها دستان خود را از سرما محافظت می کردند. برای جلوگیری از تداخل آستین ها در کار، آنها را برمی داشتند، "غلت می زدند" و در روزهای تعطیل آنها را تا آرنج جمع می کردند و با دستبند در مچ می گرفتند. این شکل آستین چند منظوره نتیجه تجربه زندگی بود، سازگاری با شرایط آب و هوایی سخت.

پیراهن مردانه بدون یقه و دارای یقه گرد یا مستطیلی بود. گاهی از جلو یک شکاف کوچک داشت و با یک دکمه به گردن بسته می شد و به آن گلوشکا می گفتند. آنها با گلدوزی یا میله در امتداد یقه، چاک، آستین و سجاف تزئین می شدند. پیراهن مردانه کوتاهتر از زنان بود. فقط تا زانو می رسید. آن را بدون قفل، کمربند بافته شده یا چرمی با سگک فلزی و تزئینات می پوشیدند. کمربند سفت نشده بود که در قسمت بالای پیراهن روی کمر به صورت یک چین عرضی همپوشانی ایجاد کرد. راه رفتن بدون کمربند ناپسند محسوب می شد. از این رو عبارت "بی کمربند" - گستاخ است.

لباس زیر مردانه با شلوارهای باریک با قسمت فاق مستطیلی تکمیل می شد. عینک از کمربند کشیده شد و از جلو در کمر بسته شد. شلوارها را در جوراب‌های گلدوزی شده بلند می‌گذاشتند - ساق‌ها، کفش‌ها یا چکمه‌ها، یا روی آن‌ها را با پارچه‌های پا پیچیده می‌کردند و با تسمه‌های ضخیم از پیستون، کفش‌های پایه یا راه راه روی ساق پا محکم می‌کردند. پیراهن و شلوار لباس زیر اصلی بود.

بر خلاف مردان، پیراهن زنان بلندتر بود و تا پاها می رسید، همان برش تن پوش و آستین های بلند داشت. علاوه بر خواص عملی، آستین‌های زنانه که روی زمین باز شده بودند (تصویر روی دستبندهای نقره قرن دوازدهم)، در آیین‌های بت پرستان باستانی «روسالیا» معنایی جادویی داشت. یقه پیراهن زنانه محکم به گردن می‌خورد یا در گردن زیر لبه روریک قرار می‌گرفت. جلوی پیراهن یک شکاف کوچک داشت و با دکمه بسته می شد. دور یقه و همچنین در امتداد شکاف روی سینه، پیراهن را با نخ‌های عمدتاً قرمز دوزی می‌کردند یا با نوار باریکی از پارچه رنگی تزئین می‌کردند. پیراهن لباس زیر بود. آن را لزوما با یک طناب طناب طناب طناب نازک با یک لجن ضروری بسته شده بود.

لباس بیرونی

زنان ساده اسلاوی لباس‌های باستانی از نوع کمربند را بر روی پیراهن خود می‌پوشیدند، مانند پلاختا، پانوا یا لفاف، درگی، که شالی مستطیل شکل بدون دوخت بود که برای پیچیدن بدن در پشت استفاده می‌شد. با انحراف از جلو، تخته یک شکاف بزرگ را تشکیل داد. پانوا متشکل از دو یا سه صفحه بود که به یک بند کمری متصل بودند (پلاخته با بال؛ بازسازی یک لباس زنانه توسط Ya. Prilipko بر اساس مواد مقبره گیلاس دوره سکایی). لباس‌های پان پلاختا، که در سادگی و تطبیق‌پذیری استفاده از آن‌ها جهانی بود، تنها توسط زنان پوشیده می‌شد. دکور شطرنجی نمادین داربست با نشانه‌های باروری دوران باستان سنگی مطابقت داشت (مزرعه‌ای که به شکل مربع شخم زده شده و کاشته شده، "لوزی" تریپیلیان). دخترانی که به سن بلوغ رسیده بودند، می توانستند به طور نمادین داربستی را در هنگام شروع - شروع به باکرگی - قرار دهند. پلاختا، به عنوان نمادی از باروری، در نظر گرفته شده بود تا از قسمت های مقدس بدن یک دختر محافظت کند و به آنها قدرت باروری زن آینده را بدهد. در قرن نوزدهم. آیین پوشیدن پانووا در جوانی، گاهی درست قبل از عروسی حفظ شده است (م. رابینوویچ).

وجود بقایای مواد آلی قرمز-بنفش در نزدیکی قسمت پایین اسکلت در یکی از تدفین ها در منطقه ژیتومیر این واقعیت را تأیید می کند که یک لباس تا کمر مانند پانوا یا دامن وجود دارد. بقایای بافت در نزدیکی استخوان‌های لگن باقی مانده بود؛ این نخ‌ها به صورت مارپیچی پیچ خورده بودند، احتمالاً ابریشم (V. Antonovich).

لباس‌های باستانی که عمدتاً دخترانه بودند، پرده (امیس) بود - یک نوع لباس بدون دوخت، ورقه‌ای از پارچه که روی شانه انداخته می‌شد، با سوراخی گرد برای سر. آن را از دو طرف گیر می‌کردند یا به سادگی با کمربند مانند پلاختا به کمر بسته می‌شدند؛ پرده از لباس زیر کوتاه‌تر بود تا آستر تزئینی پیراهن را آشکار کند. لباس بیرونی باستانی نیز ناورشنیک بود - نوعی پیراهن کوتاه با آستین های کوتاه.

لباس زنان شهرستانی در تنوع ست و کیفیت پارچه با لباس زنان دهقان تفاوت داشت. پیراهنی بیرونی از پارچه ابریشمی یا پشمی بر روی زیر پیراهن می پوشیدند. پیراهن بیرونی در تواریخ به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از یک کت و شلوار غنی ذکر شده است. برای اینکه در نام این دو عنصر لباس از نظر برش مشابه اشتباه گرفته نشود (نام پیراهن بیرونی آن زمان حفظ نشده است)، اجازه دهید به اصطلاحات شناسایی اسلاوی باستانی بپردازیم. "Plat" یک تکه پارچه است، "platno" نام بوم است. بنابراین، بیایید طبق این اصل، پیراهن بیرونی را "لباس" بنامیم: "مالش" - "پارچه"، "لباس" - "لباس"، یعنی از "صفحات" ساخته شده است.

وجود لباس بیرونی با بقایای گرد و غبار آلی از رنگ های سیاه، قهوه ای یا بنفش در دفن اسلاوها و همچنین محل دکمه های روی اسکلت ها (بر اساس مواد حفاری های V. Antonovich در شهرک ها تأیید می شود. از درولیان ها).

لباس‌های بیرونی از پارچه‌های پشمی یا ابریشمی ساخته می‌شد، یقه را با روبان ابریشمی که با نخ‌های طلا و نقره بافته می‌شد، یا روبان‌هایی از پارچه‌های ابریشمی بیزانسی با طرح نخ‌های طلایی روی پایه ابریشمی تزئین می‌کردند. بر روی سینه، لباس دارای یک شکاف (سینه کوچک) بود که با پارچه طرح دار (L. Kud) نیز حاشیه داشت. یقه را با یک یا سه دکمه با حلقه های کمربند در گردن می بستند. دکمه های مهره می تواند نقره ای، برنزی، کارنلی، شیشه ای، خمیری، عمدتا گرد و گلابی شکل باشد.

لباس گرم بیرونی شانه شامل یک روکش یا کت پوست گوسفند است که بقایای آن توسط V. Antonovich در دو تپه در نزدیکی Minyniv پیدا شد. یقه این لباس را با بند مخصوصی که شامل حلقه نقره یا برنز، مهره و حلقه کمربند (Strizhavka) بود، به گردن می بستند.

در هر دو مورد، از بقایای لباس و کت پوست گوسفند، همان نوع لباس بیرونی را می توان ردیابی کرد: یک برش کور، بدون نوسان و مستقیم، که روی سر گذاشته می شد، با یک یا سه دکمه به گردن بسته می شد. همیشه کمربند بسته شده (بقایای کمربندهای بافته شده و کمربند توسط S. Gamchenko در محل دفن Zhytomyr در نزدیکی روستاهای Golovko، دیروز، Grubskoe یافت شد).

اگر کت پوست گوسفند و لباس از انواع لباس‌های زمستانی و تابستانی هستند، پس از آن یک لباس به عنوان لباس متوسط ​​فصلی، منطقاً در این مجموعه قرار می‌گیرد. این به ما این امکان را می دهد که لباس های بیرونی شانه را به صورت مشروط در یک طرح نوع شناسی کاهش دهیم و آن را مطابق با راه حل های اساسی طراحی تکمیل کنیم.

لباس بیرونی

بالا

رایج‌ترین شکل آن وتولا بود - یک شنل بدون آستین ساخته شده از کتان یا پارچه ضخیم، که روی شانه‌ها می‌کشیدند و نزدیک گردن می‌چسبانند. "این محبوب ترین نوع لباس بارانی اسلاوها بود که همه می پوشیدند - از smerd گرفته تا شاهزاده" (M. Rabinovich). تنها تفاوت در کیفیت پارچه و موادی بود که سنجاق ها از آن ساخته شده بودند. اسلاوهای ثروتمند شنل را با سنجاق های نقره ای سنجاق می کردند و مردم عادی آن را با گره می بستند. از دیگر انواع معروف بارانی میاتل، کیسا (کوتس)، لودا هستند. در وقایع نگاری های قرن یازدهم به دنباله ها اشاره شده است، اما منشا باستانی آنها شکی نیست. تقریباً هیچ اطلاعاتی در مورد برش این نوع لباس بیرونی وجود ندارد. قضاوت بر اساس کاوش های باستان شناسی، تصاویر بعدی و مطالعات قوم نگاری، در قرون VI-VIII ادامه یافته است. آنها یک لباس تاب دار نبودند، بلکه یک نوع لباس بیرونی بسته بودند، قد ساق پا، محکم به بدن، گاهی اوقات یقه رو به پایین و سرآستین داشتند. آنها از پارچه های پشمی رست می دوختند.

اگر این لباس فقط توسط زنان پوشیده می شد، پس روکش ها، کت های پوست گوسفند و رتین ها هم توسط زنان و هم مردان از همه اقشار مردم پوشیده می شد، korzno (skut) - عمدتاً در محیط شهریار محبوبیت داشت.

وجود خرقه در تدفین ها با بقایای خاک رنگ آمیزی شده و محل اتصال دهنده ها تقریباً همیشه در یک مکان مشخص می شود: درست زیر شانه یا وسط سینه. بارانی ها تا روی زانو بودند (S. Gamchenko).

کلاه و مدل مو

روسری مردان کلاه و کلاه پشمی یا خز بود. برای حفظ شکل خود، آنها را روی پوست درخت غان (پوست توس) قرار می دادند یا می گذاشتند.

روسری های زنان اسلاو بسیار متنوع بود، همانطور که مواد حاصل از کاوش های باستان شناسی و مطالعات قوم نگاری لباس های محلی اوکراین، روسیه و بلاروس نشان می دهد. این مجموعه جواهرات، شکل و دکور روسری ها و طرح رنگ لباس بود که گروه های قبیله ای منفرد قرن های 6-8 را متمایز می کرد.

مشکل بازسازی روسری های اسلاوی توسط D. Zelenin، A. Artsikhovsky، Y. Saburova، M. Rabinovich، G. Maslova، B. Rybakov و دیگران مورد بررسی قرار گرفت. دانشمندان سه نوع روسری را شناسایی کرده‌اند: حوله‌ها (ابروس، بست)، کیکوپودیبنی (شاخ‌دار) و کوکوشنیک‌های سخت (کورون). با توجه به پیچیدگی انواع طرح ها، روسری های ترکیبی وجود داشت که در آن کرون ها یا لگدها با اوبروس یا اوبروس با کلاه نرم (L. Chizhikova) ترکیب می شد.

روسری دختران دارای پشت سر باز بود که با تاج احاطه شده بود.تاج ها فلزی بود که فقط از سیم پیچ خورده (تپه های گوچیفسکی) ساخته شده بود یا با پارچه پشمی به شکل غلتک پوشیده شده بود یا بند چرمی با حلقه بود. بر روی سر (محل دفن ژیتومیر).

به دلیل نیاز به حفظ موهای گشاد، معمولاً روسری های دخترانه اسلاوی ایجاد شد: سربندهای مختلف از پارچه، روبان های ابریشمی و روبان. بقایای پوست درخت غان (دفن در ولین) در ترکیب با پارچه پشمی وجود یک روسری جامد - کرونا (تاج) را تأیید می کند. در قسمت بیرونی آن حلقه های نقره دوخته شده، مهره های شیشه ای طلاکاری شده و در وسط آن یک مهره بزرگ کارنلی وجود دارد.

غالباً قسمت جلوی تاج را بلند می‌کردند و به‌ویژه با پارچه‌های ابریشمی بیزانسی یا پارچه‌های طلا بافته شده تزیین می‌شدند. کلاه های دخترانه با آویزهای معبد تکمیل شد. مو با مهره‌های متعدد، زنگ‌ها، حلقه‌های نقره و برنز با قطرهای مختلف و نوارها تزئین شده بود. تزئینات کاملاً اسلاوی حلقه ها و آویزهای معبد مختلف بود که نه تنها به تاج وصل می شد، بلکه در موهای معابد نیز بافته می شد. برای این کار، موها را از وسط شانه می کردند و از شقیقه ها که حلقه هایی در آن فرو می کردند، بافته های کوچکی بافته می شد. این قیطان ها را به صورت قیطان بافته می کردند یا از پشت بالا می کشیدند و زیر تاج پنهان می شدند. علاوه بر بافته های شقیقه، جزئیات جالبی از مدل مو ثبت شد: موها به شکل حلقه ای در جلوی گوش به سمت پایین از شقیقه پوشیده می شد و هنگام پوشیدن حلقه های فلزی بزرگ شقیقه از پوست صورت محافظت می کرد (M. سابورووا). مدل موی مشابه "در ارتباط" در آغاز قرن نوزدهم. در ساحل راست Dnieper توسط F. Vovk شرح داده شده است: یکی دیگر عمود بر جدایی مستقیم، بر روی تاج ساخته شده است. رشته های جلویی در امتداد دو طرف سر شانه می شدند و به شکل حلقه ها - شانه پشتی قرار می گرفتند که انتهای آن در پشت گوش ها زیر قیطان ها قرار می گرفت.

این مدل مو سنت پوشیدن حلقه های معبد را حفظ می کند. همچنین ترکیبات پیچیده تری از بافتن تزئینات معبد در دو طرف سر وجود داشت. دو، سه یا چند حلقه با قطرهای مختلف روی موها می‌بندند یا به حلقه‌های مو می‌چسبانند تا حلقه‌ها در منگوله‌های روباز براق آویزان شوند.

زنان اسلاو علاوه بر انگشترهای معبد، گوشواره هایی نیز می پوشیدند که آن را در گوش خود می گذاشتند یا چند عدد را روی یک بند چرمی می چسباندند و به سربند وصل می کردند (L. Kud).

برای همین هدف، هدفون ها به شکل دایره های کوچک، ساخته شده از چرم رنگی نازک، استفاده شد؛ هدف و محتوای نمادین آنها با "گوش های" نقره ای Anta از گنجینه های مالی Rzhavets و Martynovka مرتبط است. در امتداد لبه های گوش نرم سوراخ هایی برای آویختن گوشواره وجود داشت که به آن گوشواره یا شقیقه می گفتند. "گوش ها" با معابد به تاج یا تاج وصل می شدند.

روسری زنان بر اساس اعتقادات و آیین های مشرکانه باستانی شکل گرفته بود که زنان را موظف می کرد موهای خود را به دقت پنهان کنند - قدرت پنهان و جادویی یک زن. زنان در حالی که موهای خود را پنهان می کردند، حق بافتن آن را نداشتند. موها پیچ خورده و زیر "تاج" - "تاج" قرار گرفتند (این در قرن نوزدهم در استان ریازان مشاهده شد).

طبق طرح سنتی، روسری یک زن متاهل شامل قسمت پس سری (ochelya) بود که گردن را می پوشاند و قسمت جداری که لزوماً روی آن پرتاب می شد یا کلاه یا جنگجوی شکل نرم "شاخدار" روی آن قرار می گرفت.

بقایای روسری های مشابه، به نام کلاهک "اکسیپیتال"، توسط V. Antonovich و S. Gamchenko در حین حفاری در قلمرو سکونتگاه Drevlyans پیدا شد. شکل ها و تناسبات این نوع روسری را می توان از تصاویر گلی سر زنان که در قلمروهای کیف (تپه قلعه) و پریاسلاو یافت می شود، ردیابی کرد. موهایی که به دقت حالت داده شده بودند به جواهراتی که دختران استفاده می کردند نیازی نداشت. تمام نشانه های نمادین طلسم خانوادگی یک زن از بیرون فقط به روسری وصل می شد. همانطور که در تصاویر گلی دیده می شود حلقه های زمانی به گوش ها یا شقیقه ها متصل می شدند. این مربوط به نوع دوم طبقه بندی M. Saburova است - پوشیدن جواهرات توسط زنان متاهل.

روسری های زنان اسلاو را می توان به انواع سخت تقسیم کرد - کرون، تاج و نرم - اوبروس، نامتکی، پووینیک، کلاه های مختلف "شاخدار"، کلاه های اوچیپکا.

یک کلاهک نرم روی موها گذاشته و در پشت سر با کراوات محکم بسته شده بود. جنگجو، که از پارچه سبک ساخته شده و با ابریشم یا طلایی "ابرو" و "کلاه لب به لب" تزئین شده است، می تواند بدون پوشش اضافی در خانه پوشیده شود. زنان نجیب موی جنگجو را به شکل قاب حصیری از نخ های طلا یا نقره می پوشیدند. در بالای خط رویش مو، یک حوله روسری از پارچه کتان یا ابریشم سفید یا بنفش، که دور سر بسته شده بود و چانه را می پوشاند، می پوشیدند. گاهی اوقات کلاه های "شاخدار" روی اوبروس پوشیده می شد.

دکوراسیون

ویژگی اصلی اسلاوهای قرن 7-8. تزئینات قبیله ای وجود داشت که سنت های قبایل فردی را حفظ می کرد، که در آن زمان بخشی از انجمن قبیله ای روس ها - گروه قدرت بزرگ بودند.

گلید- تعریف باستانی اسلاوهای دنیپر، بیش از همه قبایلی که منطقه دنیپر میانه را اشغال کردند. در تواریخ، لهستانی ها "مردم عاقل و باهوش" نامیده می شوند که بدیهی است که می توانند نقش پیشرو در میان قبایل اسلاوی شرقی داشته باشند.

تزئینات موقت عمدتاً با آویزهای حلقه ای و S شکل نشان داده می شود. حلقه های ادای احترام (کیف، پریاسلاول، چرنیگوف)، یک گوشواره با آویز به شکل یک خوشه انگور (نکروپلیس کیف) وجود دارد. آنها یک یا دو انگشتر معبد می پوشیدند. تا پنج تا هفت حلقه در دفن‌ها یافت شد که روی پیشانی بند پارچه‌ای یا بند چرمی بسته شده بودند. تزئینات گردن از گردنبند ساخته می شد. رایج‌ترین آنها مهره‌های شیشه‌ای چند رنگ (زرد، سبز، آبی) و همچنین مهره‌های طلایی، کارنلی و فلزی کوچک پوشیده شده با دانه بود. در حین حفاری تپه های پولیانسکی، دکمه های ریخته گری کوچکی به شکل گلابی شکل و دو مخروطی ظاهر می شود. در هر دو لباس زنانه و مردانه، می‌توان آن‌ها را روی نوار چسب‌دار دوخت که یقه‌ها را می‌پوشاند. تزیینات سینه شامل آویزهایی به شکل ماه، زنگوله و صلیب است که بر روی تزئینات گردن آویز می شد. تزئینات گلدها، مانند لباس های آنها، با سادگی و ظرافت متمایز بود.

ولینی ها، گروه های قبیله ای منطقه جنگلی کرانه راست دنیپر ، قبلاً نام دومی داشتند - Buzhans. تزیینات مشخصه معبد برای زنان حلقه‌های حلقه‌ای شکل به قطر 1.5 تا 3.5 سانتی‌متر بود که از مفتول نازک برنز یا نقره ساخته شده بود که انتهای آن‌ها به هم می‌خوردند یا تا حدی قطع می‌شدند. از نظر مقدار - از 1 تا 8 و گاهی اوقات تا 16 - آنها بسیار برتر از تزئینات علفزار مشابه هستند. وولینی ها حلقه های معبد حلقه ای شکل را روی سر خود می دوختند (V, Antonovich) یا آنها را به صورت بافته می بافتند؛ گاهی اوقات آویزهای معبد S مانند وجود دارد که عمدتاً در میان اسلاوهای غربی رایج بود. در تپه های دفن وولینی ها نیز حلقه های معبد با مهره ها وجود دارد که مشخصه تمام قبایل اسلاو است. آنها از یک حلقه سیمی با یک مهره شیشه ای با رنگ های مختلف یا یک خمیر قهوه ای با خطوط مواج سفید تشکیل شده اند.

در یکی از تپه‌های گورستان سروژ، حلقه معبدی با مهره‌ای نقره‌ای کوچک پیدا شد. همچنین حلقه های معبد چند مهره ای (از 3 تا 5) - نقره ای ریز دانه یا روباز و همچنین گوشواره هایی با آویزهای خوشه ای وجود دارد.

مهره های کمی در گوردخمه های ولینیان وجود دارد. نخ ها معمولاً از تعداد کمی مهره تشکیل شده است که به ندرت آویزهای گرد فلزی یا قمری از آن آویزان می شد. دانه های تک فلزی، کارنلین، کهربا یا کریستال به یک شیشه، خمیر یا گردنبند چند رنگ اضافه شد. مهره های استوانه ای طلاکاری شده یا با روکش نقره، گردن بند نقره ای بیضی شکل با طرفین محدب، تزئین شده با دانه های ریز وجود دارد. بدیهی است که زنان ولینی تقریباً هرگز دستبند نمی‌پوشیدند. فقط دو مورد پیدا شد

با این حال، حلقه های سیمی ساده - صاف، پیچ خورده یا صفحه مانند بسیار رایج بودند.

سگک‌های برنزی و آهنی، حلقه‌های کمربند برای آویختن وسایل شخصی، بند نعل اسبی، دکمه‌های برنزی، آهنی، استخوانی و چوبی در دفن‌های زنان و مردان یافت شد.

درولیان. همسایگان شرقی وولینی ها درولیان ها بودند که به اسلاوهای کرانه راست نیز تعلق داشتند. آنها یک منطقه جنگلی در جهت شمال غربی کیف را اشغال کردند. این یک انجمن قبیله ای نسبتاً قدرتمند با شاهزاده خود بود. اگرچه وقایع نگار گزارش می دهد که درولیان ها مانند حیوانات در جنگل ها زندگی می کنند، این درست نبود. شاهزادگان درولیان با داشتن یک سیستم حکومت قبیله ای توسعه یافته که در آن بزرگان بر سرزمین حکومت می کردند، از رفاه سرزمین خود مراقبت می کردند. درولیان ها رقبای شایسته گلدس بودند.

ترکیب جواهرات قبیله ای درولیان شامل حلقه های معبد حلقه ای شکل با انتهای بسته یا گرگینه های پیتو و همچنین حلقه هایی با انتهای S مانند بود. آویزهایی با مهره هایی از نوع Volynian وجود دارد. زیورآلات گردن از مهره های استوانه ای و بشکه ای شیشه ای طلاکاری شده تشکیل شده است که دارای آویز نیز می باشد. مهره‌های خمیری سفید، زرد و قرمز رایج‌تر هستند، دانه‌های شیشه‌ای آبی و زرد و مهره‌های کارنلین با اشکال هندسی مختلف کمتر رایج هستند. در تپه های تدفین در نزدیکی ژیتومیر، مهره های لوب نقره ای تزئین شده با دانه بندی و فیلیگران و همچنین مهره هایی به شکل گل رز پیدا شد. مهتاب، زنگ، صدف و احتمالاً تعویذ از گردنبند آویزان شده بود. زنان حلقه‌های سیمی ساده یا حلقه‌های صفحه پیچ‌خورده شبیه حلقه‌های ولینی می‌پوشیدند.

بنابراین، در لهستانی‌ها، درولین‌ها و وولینی‌ها - قبایل کرانه راست اوکراین - آویزهای معبد حلقه‌ای و انتهایی S، تزئینات گردن چندرنگی داشتند. سادگی و کوتاهی آنها به طور هماهنگ کل شبح لباس را تکمیل می کرد.

شمالی ها- قبایلی که در اواسط هزاره اول پس از میلاد. ه. قلمرو شمال شرقی کرانه چپ دنیپر میانی را اشغال کرد. مشخص ترین ویژگی قومی این قبایل حلقه های زمانی مارپیچی شکل بود. این نمادگرایی باستانی برای چندین قرن ادامه داشت: از ششم تا نهم. روسری زنانه شامل دو تا چهار آویز در هر طرف بود. بر اساس موادی از تپه های دفن برووارکا (منطقه پولتاوا)، سر این زن با تاج چوبی نقره ای با آویزهای کوچک بالای پیشانی او تزئین شده بود.

در دو طرف، بالای معابد، چندین حلقه مارپیچی از تاج آویزان بود. علاوه بر این، در معبد سمت چپ یک آویز سیم بلند با زنگ وجود داشت (موزه ملی تاریخ اوکراین).

علاوه بر این، زنان روسری و موهای خود را با حلقه های حلقه ای بسته معبد تزئین می کردند - نوعی جواهرات رایج اسلاوی. در تپه های گوچیو سه حلقه معبد مهره ای یافت شد. علاوه بر بشقاب ها، زنان شمالی تاج های پیچ خورده نازک می پوشیدند که همچنین با ترکیبات معبد فراوان آویزهای مارپیچی و حلقه ای شکل با تعداد قابل توجهی تزئینات نویز - زنگ تزئین شده بود.

تزیینات گردن از مهره‌های شیشه‌ای به رنگ‌های زرد، آبی و سبز یا از یک گردن‌بند طلاکاری شده ساخته می‌شد.

از مهره ها مهتاب، زنگ، آویزهای روباز گرد، صلیب و سکه آویزان شده بود. تزئینات شمالی معمولی شامل hryvnias با سپر است. در تپه های گوچیفسکی و گلوبوفسکی، هریونیاهایی با گل رز در انتهای آن یافت شد که بسیار نادر است. یافته‌های نادر در گوردخمه‌های سوریانسک شامل دستبند، انگشتر و سگک کمربند نیز می‌شود.از ویژگی‌های بارز دکور لباس‌های زنان سوریانسک زنگ‌هایی بود که اغلب به جای دکمه روی لباس‌ها می‌دوختند یا به گردن‌بند و روسری وصل می‌کردند. آنها از برنز با مخلوطی از قلع ساخته شده بودند، بنابراین رنگ های مختلفی داشتند - از نقره ای تا زرد. زنگ‌های ریخته‌شده توده‌ای شکل و گلابی‌شکل با شکاف در پایین و گوش‌ها در بالا، با یک توپ آهنی یا برنزی در داخل بودند. حدود 70 زنگ در یکی از تدفین های محل دفن سالتوفسکی پیدا شد. همراه با مهره ها و زنگ ها، آینه های کوچک (5 تا 9 سانتی متر) یافت شد. آنها را روی تسمه یا زنجیر می بستند، از سوراخی در کمربند یا به سادگی روی سینه عبور می کردند. آینه های بدون گوش در یک کیف چرمی نگهداری می شدند.

در تدفین سالتوفسکی، بشقاب های تزئینی زیادی یافت شد که برای تزئین لباس ها و همچنین سگک های کمربند و کفش استفاده می شد.

کفش

متداول ترین انواع کفش اسلاوها عبارت بودند از: postsols سنتی، lychak (کفش بست)، پیستون، کفش (chereviki)، چکمه (cheboty).

Lychak یا lychinnitsa از پوست درخت بافته می شد - بست، بست. آنها در میان اسلاوهای شرقی و همسایگان آنها از اوایل عصر آهن رایج بوده اند. در قلمرو اوکراین، لیچاها عمدتاً توسط دهقانان پوشیده می شد. اهالی شهر کفش هایی می پوشیدند که از بند بافته شده با بندهای چرمی و گاهی کاملاً از بند های چرمی بافته می شد. چنین کفش های چوبی چرمی را می توان با صفحات فلزی کوچک (محل دفن سالتوفسکی) تزئین کرد. این صفحات عمدتاً روی پاهای اسکلت ها یافت می شد و احتمالاً از بند صندل یا کفش آویزان می شد. صفحات را با سنجاق یا دوخت و بسیار ضخیم محکم می کردند. یافته‌های تکه‌های کفش حاکی از آن است که این کفش به شکل صندل‌های سبک دوخته شده از تکه‌ای از چرم نرم بوده که با تسمه‌هایی با صفحات فلزی روی آن‌ها پر شده بود.

کفش های چرمی ساده اسلاوها پیستونی (morshny, morshchenitsy) بود که از یک تکه چرم مستطیلی یا بیضی شکل ساخته می شد و روی طناب چرمی مونتاژ می شد.

پیستون ها با گلدوزی تزئین شده بودند (نمونه ای از پیستون با گلدوزی روی دماغه در موزه ملی تاریخ اوکراین نگهداری می شود) و اسلاوهای اسلاوی غربی نیز چنین کردند.

علاوه بر این، اسلاوهای شمالی پیستون های "روباز" داشتند که با شکاف های درخت صنوبر در بینی تزئین شده بودند. کفش هایی از این نوع برای کل جمعیت اسلاوی شرقی معمولی بود (تصویر بر روی یک دیپتیک استخوانی قرن چهارم).

پیستون‌ها و کفش‌های بست را روی پاپوش یا شلوار دوخته می‌کردند و بند‌های چرمی را چندین بار یا به صورت ضربدری دور پاها می‌پیچیدند.

کفش (Chereviki) توسط مردم شهر و دهقانان ثروتمند پوشیده می شد. بقایای چنین کفش هایی در حفاری در ولین پیدا شد. چرویک ها از چرم نازک ساخته شده بودند که از دو لایه تشکیل شده بود. آنها شبیه چکمه های کوتاه و بلند با سرآستین های پهن به نظر می رسیدند. در قسمت جلو، چکمه ها با پنجه های نوک تیز یا گرد (V. Antonovich) به پایان می رسید و از مچ پا با ریسمان بسته می شد که برای آن برش های عمودی ایجاد می شد.

نخبگان فئودال چکمه می پوشیدند (chebots). این نام در تواریخ قرن 10 یافت می شود. چربات های قدیمی روسی تا بالای زانو بودند، کفی نرم داشتند، از چند لایه چرم دوخته شده بودند و بینی نوک تیز یا صاف داشتند.

Chereviks و chebots با گلدوزی با نخ های قرمز یا زرد تزئین شده بودند (محل دفن Zhitomir، S. Gamchenko).

نتیجه گیری

با جمع بندی ویژگی های لباس اسلاوهای قرون 6-8، دلیلی داریم که در مورد تصویب نهایی اشکال و اجزای اصلی لباس جمعیت سرزمین اوکراین در آستانه پذیرش مسیحیت صحبت کنیم. . تحکیم قبایل اسلاو باستان به توسعه فرهنگی یک جمعیت چند قومی و تشکیل یک پایه مشترک برای فرهنگ معنوی و مادی کمک کرد. این به وضوح در زمینه لباس فرهنگی، در ایجاد ویژگی های لباس پان اسلاوی که از نظر قوم نگاری متنوع باقی ماندند، با ویژگی های منطقه ای مشخص نمود پیدا کرد. چنین ترکیبی در لباس جمعیت روسیه باستان یک پدیده طبیعی است. از این گذشته، این در درجه اول جزء فرهنگ روزمره سنتی است و بر اساس سیستمی از سنت ها است. و آنها به زمان فرهنگ های تریپیلیان، پوروبینتس، چرنیاخوف و کیف، زمان قبایل اسلاوی شرقی برمی گردند. طبیعتاً این لباس مظهر بهترین دستاوردهای فرهنگ مادی و معنوی بسیاری از نسل ها، آرمان های زیبایی شناختی، سلیقه های هنری آنها است. ، استانداردهای اخلاقی و شخصیت ملی.

بنابراین لباس همیشه یک اثر هنری واقعی، شاخص ذوق هنری و مهارت بالا بوده است.