Quel est le nom de la tige pour nettoyer le canon d'une arme. Méthodes modernes de nettoyage des canons des armes rayées. Comment les armes se salissent-elles ?

Nettoyant pour canon de fusil réalisé sous la forme d'un visher, qui est une pointe avec un diamètre de la partie travaillante, compatible avec le calibre du canon, avec une section d'extrémité (2) à placer sur une baguette, tandis que la pointe est un piston (3) réalisé en un matériau élastiquement déformable, relié rigidement à une tige métallique (1) passant selon la ligne axiale, le piston est réalisé sous la forme d'un corps de révolution à gorges annulaires (4) selon la génératrice. Le résultat technique est l'élargissement de la gamme d'appareils de nettoyage des canons d'armes, permettant un nettoyage efficace avec des coûts de main-d'œuvre minimaux. 1 n.p. f-ly, 1 z.p. f-ly, 1 dessin

Le modèle d'utilité revendiqué concerne des accessoires pour nettoyer les canons des armes à feu et peut être utilisé pour nettoyer les canons des armes à canon lisse et rayé de la suie, de la suie et des particules de poudre non brûlées.

Machine connue pour nettoyer l'alésage des armes légères avec des brosses montées sur un arbre excentrique rotatif monté sur un châssis se déplaçant progressivement dans la direction de l'alésage, assurant le mouvement des baguettes sur toute la longueur du canon (certificat d'auteur URSS 119101, 1958) .

Les brosses en bronze et en nylon, qui sont montées sur des baguettes, sont largement utilisées pour le nettoyage manuel du canon du pistolet des dépôts de carbone à ce jour.

Il est également connu un dispositif pour nettoyer le canon d'une arme, contenant une tige avec une buse remplaçable, la tige est reliée au piston du vérin pneumatique, dont la cavité communique avec une source d'air comprimé à travers l'équipement de commande et une bobine commandée, tandis que le couvercle du cylindre pneumatique avec un trou pour la tige est relié à un dispositif de serrage de centrage pour la connexion avec la partie gonflable du canon par fixation avec des fenêtres latérales réalisées dessus pour l'accès à une buse remplaçable lors de son remplacement (Brevet RU 2107877, 1998).

Des dispositifs connus permettent un nettoyage automatisé des canons d'armes, c'est-à-dire. peuvent être utilisés à l'échelle industrielle et ne sont pas utilisés pour nettoyer les armes personnelles. À ce jour, diverses brosses en bronze et en nylon, installées sur des baguettes, ainsi que des houppettes, etc., sont largement utilisées pour nettoyer manuellement le canon d'une arme personnelle de la suie. des astuces.

On connaît un dispositif de nettoyage de la surface intérieure d'un canon d'arme, comprenant un manchon en tissu ayant une première extrémité, une seconde extrémité et une paroi ; et une brosse placée à l'intérieur dudit manchon, les poils de ladite brosse pénétrant dans ladite paroi dudit manchon. Le dispositif peut être muni d'un cordon flexible attaché au manchon en tissu spécifié pour tirer le dispositif de nettoyage à travers l'alésage. (Brevet de modèle d'utilité RU 99136, 2010).

L'ensemble bien connu avec un serpent flexible, de l'huile et du solvant est applicable pour le nettoyage des armes personnelles, cependant, il est généralement utilisé comme méthode de nettoyage auxiliaire en plus du nettoyage du canon d'une arme avec une baguette, laborieux, pas assez pratique.

Le plus proche de l'appareil proposé est Yu.N. Lysakovsky, qui est une pointe filetée en laiton avec un diamètre de la partie travaillante, compatible avec le calibre des barils pour enrouler les chiffons (patch), équipé d'une section d'extrémité équipée d'un filetage pour visser sur une baguette et d'un trou pour une goupille pour dévisser la visière (voir "Manuel d'un chasseur-athlète", édité par le Prof. P. A. Manteifel, Maison d'édition "Culture physique et sport", Moscou, Volume 1 section "Entretien et préservation des armes de chasse", 1955, et "Encyclopédie d'armes de chasse". DELTA-MM Corp, 2002 ). Les vishers sont utilisés comme pointes de baguette pour éliminer les dépôts de carbone et les résidus d'huile des parois de l'alésage.

Les pointes connues nécessitent un processus laborieux de nettoyage de l'alésage en déplaçant à plusieurs reprises la baguette de la culasse à la bouche du canon. En même temps, à chaque passage de la baguette, les patchs fixés sur le vishere doivent être remplacés par de nouveaux, et ceux utilisés sont jetés. De plus, la pointe en laiton ne se déforme pas et l'arme à âme lisse présente un léger rétrécissement dans le museau. Cela crée des difficultés supplémentaires dans l'utilisation du visher bien connu. De plus, les patchs, les collerettes et les brosses sont susceptibles de se boucher avec des particules solides.

La tâche à résoudre par le modèle d'utilité revendiqué est l'expansion de l'arsenal de dispositifs de nettoyage de l'alésage d'une arme.

EFFET : remplir la fonction de nettoyage de l'alésage d'une arme avec une efficacité accrue.

Le problème est résolu par le fait que le dispositif de nettoyage du canon d'une arme selon l'invention est réalisé sous la forme d'un viseur, qui est une pointe avec un diamètre de la partie travaillante, compatible avec le calibre du canon, avec une extrémité section de mise en place sur une baguette, tandis que la pointe est un piston en matériau élastiquement déformable, relié rigidement à une tige métallique passant selon la ligne axiale, le piston est réalisé sous la forme d'un corps de révolution à gorges annulaires le long de la génératrice.

Le dispositif revendiqué diffère de celui connu en ce que le corps de la visière est constitué d'un matériau élastiquement déformable, qui peut être utilisé comme polymères élastiques, par exemple, caoutchouc isoprène vulcanisé (caoutchouc), silicone, nylon, etc. matériaux.

Le matériau de la tige métallique est le bronze ou le laiton ou l'acier inoxydable ou des métaux et alliages similaires.

La section d'extrémité de la tige métallique, conçue pour s'adapter sur la tige, peut être réalisée avec un filetage, une connexion à bride et d'autres connexions détachables connues similaires.

La section de tête du viser, opposée à la section d'extrémité destinée aux buses de la tige, est rendue souple (déformable élastiquement), laissant passer la zone d'étranglement.

La partie travaillante est en matériau élastiquement déformable, réalisée sous la forme d'un piston à rainures annulaires, permet un nettoyage de finition efficace de l'alésage de l'arme de la culasse à la bouche en un seul passage, assurant un ajustement parfait aux parois de l'alésage à la fois dans la culasse et dans la bouche. La suie existante et les autres résidus éliminés sont poussés hors de l'alésage pendant le mouvement de translation en raison de l'ajustement serré aux parois du corps de la surface élastique de la tête et des sections annulaires du piston. Un ajustement parfait est assuré en faisant correspondre le diamètre du piston avec le calibre du canon et le matériau du piston élastiquement déformable. La partie de tête du piston et plusieurs sections annulaires de la surface de travail du piston, formées par les rainures annulaires, fournissent en un seul passage le même effet qui est fourni avec les passages multiples des visières connues. Dans le même temps, non seulement les grosses particules de suie sont éliminées, mais également les petites particules, y compris la rouille, ainsi que les résidus d'agents de nettoyage, de placage de cuivre et de particules de plomb. Lors de l'utilisation de dispositifs connus (brosses, brosses, viseurs avec chiffons, etc. dispositifs), les dépôts de carbone sont éliminés du canal du canon par étapes, restant dans le canal, notamment en raison de la perte des villosités des surfaces de travail. Cela nécessite de répéter plusieurs fois les opérations de nettoyage avec le remplacement des brosses, collerettes et patchs par des neufs. Contrairement aux dispositifs connus, le dispositif de l'invention permet un nettoyage efficace du canal du canon des dépôts de carbone avec des coûts de main-d'œuvre minimaux, car les surfaces de travail ne sont pas seulement la tête de piston, mais aussi les nervures de ses sections annulaires. De plus, le matériau élastique du piston ne peut pas endommager la surface interne de l'alésage. Ce qui précède nous permet de conclure que le dispositif revendiqué fournit le résultat technique revendiqué, qui est en relation causale directe avec l'ensemble revendiqué de caractéristiques essentielles.

Le dispositif revendiqué est illustré à la Fig. 1, qui montre une vue générale en coupe.

La figure montre un viser ayant une tige centrale 1 avec une section d'extrémité 2 destinée aux buses sur une baguette (non représentée). Le corps du piston 3, en matériau élastiquement déformable, qui est du caoutchouc, est pourvu de rainures d'extrémité 4 et est solidaire de la tige centrale 1.

Le dispositif de l'invention est utilisé comme suit. La partie terminale 2 de la visière est posée sur la baguette et fixée. Tout d'abord, le canal du canon du pistolet est traité avec des agents de nettoyage. Pour ce faire, une pastille imbibée d'un agent nettoyant est posée sur le piston 3 de la visière selon l'invention. Après utilisation, le patch est retiré du piston 3 et jeté. L'opération de traitement avec des agents de nettoyage est effectuée une fois ou à plusieurs reprises, en fonction du programme de nettoyage. Ensuite, le visher inventif (sans patch) est inséré avec sa tête dans l'alésage du côté de la culasse du pistolet, le poussant lentement avec une baguette vers le museau. La tige métallique centrale 1 fournit la rigidité nécessaire, et la partie de tête du corps élastiquement déformable du piston 3, en contact étroit avec la surface interne de l'alésage du canon, assure un nettoyage mécanique des dépôts de carbone, des résidus d'agent de nettoyage et d'autres résidus amovibles , repoussant les résidus amovibles séparés des parois vers la sortie de la bouche du canon. Les particules de résidus à enlever qui ne se sont pas séparées lors du passage de la tête du piston 3 viennent séquentiellement en contact avec les nervures des parties annulaires du corps de piston, s'accumulent dans les rainures annulaires 4, et sont repoussées hors de l'alésage au cours d'une seule passe du vischer.

L'appareil proposé vous permet d'élargir la gamme d'appareils de nettoyage des canons d'armes, assure un nettoyage efficace avec des coûts de main-d'œuvre minimaux.

1. Dispositif de nettoyage du canon d'une arme en forme de visière, représentant une pointe d'un diamètre de la partie travaillante, conforme au calibre du canon, avec une section d'extrémité pour fixation sur une baguette, caractérisé en ce que le l'embout est un piston réalisé en un matériau élastiquement déformable, relié rigidement à une tige métallique passant selon la ligne axiale, le piston est réalisé sous la forme d'un corps de révolution à gorges annulaires le long de la génératrice.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que des polymères élastiques sont utilisés comme matériau élastiquement déformable.

Laissant de côté les arguments sur l'exactitude du nettoyage d'un canon rayé, sa nécessité en général et la qualité de l'approche de ce processus, je décrirai simplement l'ensemble du processus de nettoyage tel que je le fais moi-même. Cet article sera sûrement une bonne aide pour les utilisateurs novices d'armes rayées, peut-être que les tireurs expérimentés trouveront des points nouveaux et intéressants pour eux-mêmes. Bien sûr, il y a des critiques qui ont une opinion diamétralement opposée sur la nécessité d'un nettoyage de haute qualité d'un canon rayé et gèrent la «broche» habituelle pour entretenir leur carabine.

Bien sûr, dès le début du processus, 3 questions principales se posent :

1. Que nettoyons-nous ?

2. Comment nettoyons-nous ?

3. Pourquoi nettoyons-nous ?

Alors qu'est-ce qu'on nettoie ?

Le processus de tir laisse derrière lui des composés de carbone et d'autres résidus de combustion de la composition de la capsule et de la poudre à canon sous forme de suie, des traces d'obus de balle enduits d'un film mince, tout cela se superpose couche par couche, formant un gâteau de couche agressif. Plus il y a de coups tirés, plus nous obtenons de couches de tarte. Bien entendu, selon la qualité du canon rayé, prescrite par le constructeur, et selon que le nouveau canon a été préparé ou non pour l'exploitation (polissage, tir), la quantité de contamination peut varier considérablement. Souvent, dans un canon qui n'a pas été préparé pour fonctionner, après quelques tirs, il y a plus de saleté que dans un canon préparé après cinq ou six séries. Mais dans tous les cas, nous obtenons une contamination agressive multicouche, qui doit être complètement éliminée du canon.

Que nettoyons-nous ?

C'est une question très importante ! Lors de l'achat d'une carabine rayée coûteuse, n'épargnez pas d'argent pour une bonne chimie, des outils et des accessoires de haute qualité (baguettes, collerettes, vishers, inserts). L'époque où les armuriers stockaient deux types d'huile pour l'entretien des armes à feu est révolue : alcaline et neutre. Aujourd'hui, vous trouverez une large gamme de produits chimiques, de consommables et d'outils pour un entretien de haute qualité de vos armes, et des vendeurs qualifiés vous conseilleront et vous aideront toujours à choisir les matériaux nécessaires.

Mon kit d'entretien de carabine.

Commençons par l'outil de nettoyage principal - une baguette. Baguette doivent obligatoirement correspondre au calibre de votre canon, être solides (non préfabriqués) et suffisamment rigides pour éviter la déviation dans l'alésage, et, par conséquent, le frottement de la baguette contre les champs rayés, avoir un revêtement de protection qui exclut le contact direct du baguette en acier avec la surface intérieure du canon. En outre, une autre condition importante pour une baguette de haute qualité est la présence de roulements dans la poignée, qui permettent à la baguette de tourner librement et facilement lorsque le patch ou la collerette se déplace le long des rainures du canon.

Dans mon utilisation, j'avais plusieurs baguettes de fabricants différents, j'ai opté pour des baguettes et des buses interchangeables pour celles-ci d'un fabricant américain Dewey. Bien sûr, les athlètes professionnels utilisent également des baguettes plus chères, et même des versions individuelles «personnalisées», mais une baguette du fabricant spécifié sera tout à fait suffisante pour un chasseur ordinaire et un tireur qui passe beaucoup de temps au champ de tir.

Diverses buses sont fixées à la baguette :

Fraises : Il doit y en avoir plusieurs selon le calibre requis : nylon, laiton, nylon à base d'aluminium (pour application et nettoyage avec des solvants). N'utilisez jamais de brosses en acier pour nettoyer vos armes.

Vishera : il devrait y en avoir plusieurs pour différents types de patchs et modes d'utilisation.

Carlins : pour l'application d'huile de conservation.

Ruffs et porte-patchs en aluminium pour solvants.

Insert de nettoyage .

Pour nettoyer le canon Blaser, qui est retiré de la crosse et a libre accès à la culasse, je n'utilise pas l'insert, il m'est facile de contrôler la position de la baguette par rapport à la géométrie du canon même sans l'insert. Dans tous les autres cas, je recommande d'utiliser un insert, cela vous permettra de ne pas avoir peur pour le contact de la baguette avec l'entrée de balle lors des manipulations. Avec un insert, il est pratique d'appliquer divers produits chimiques sur les collerettes et les patchs à travers le port de solvant, en évitant de pénétrer dans les mécanismes internes de l'arme et sur son lit. En général, les avantages de l'insertion abondent.

Correctifs.

J'en utilise différents. Je recommande définitivement les patchs-tampons en feutre comme VFG ou leurs homologues nationaux. Ils sont produits pour toutes sortes de calibres, ils sont très pratiques pour nettoyer les dépôts de carbone, appliquer des produits chimiques, polir le canon avec des pâtes. En général, pour l'avoir essayé une fois, je ne peux pas imaginer mon kit de nettoyage sans eux. Les patchs fabriqués à partir de cotons pressés à partir d'articles de toilette cosmétiques pour femmes sont assez bons et très bon marché. Après avoir passé pas mal de temps, vous pouvez choisir la taille requise pour votre calibre et couper n'importe quelle quantité avec des ciseaux. De tels patchs sont bien adaptés à la fois pour éliminer les dépôts de carbone et pour terminer l'essuyage avec de l'huile de conservation. J'utilise également des patchs en coton standard, qui sont principalement utilisés pour contrôler l'élimination du cuivre. Je passe avec un tel patch le long du canon après trempage dans un solvant, sur la large surface du patch la quantité de cuivre oxydé se reflète bien sous forme de bleu.

Chimie.

Plusieurs types sont requis, chacun étant destiné à une opération spécifique.

J'utilise:

Solvants de suie en poudre : WD-40 et agent pénétrant Kano Kroil.

Solvants plus puissants (qui éliminent également le cuivre) : Hoppe S-9 et Éliminateur.

Solvants cuivre : BonbonS-7.62, Robla Solo Mil.

Pâtes de nettoyage et de polissage (nécessaires pour polir un canon neuf et lorsque le canon est très sale) : Pâtes J-B.

Composés conservateurs neutres : Graisse Silicone Ballistol.

Machine à armes .

J'utilise du fait maison puissant, dur. Il a été possible de construire cet appareil, qui permet à la fois de nettoyer n'importe quelle arme sous forme assemblée ou démontée, et de l'utiliser comme machine de visée.

La machine HandMade a été conçue pour tirer des armes rayées, elle s'est avérée universelle.

La machine vous permet de nettoyer les armes, comme à l'état assemblé (la plupart des carabines boulonnées)

Donc démonté, par exemple, le canon de la carabine Blaser ou les canons des armes à âme lisse.

En aucun cas je n'oblige tout le monde à passer mon chemin, il suffira d'avoir une machine d'un tel plan disponible dans les magasins d'armes dans diverses configurations.

Enfin, nous arrivons à la troisième question. Pourquoi nettoie-t-on ?

Comme je l'ai écrit ci-dessus, au cours d'un tir, et plus encore de plusieurs, un gâteau en couches de compositions agressives apparaît à la surface du canon. Le fait est que les produits de combustion de la poudre à canon et de la composition de la capsule ont un environnement acide, qui à son tour affecte négativement la surface du canon, provoquant de la corrosion. Avec un nettoyage de haute qualité utilisant tous les matériaux, outils et produits chimiques énumérés ci-dessus, nous démontons (nettoyons) couche par couche (nettoyons) tout ce gâteau et notre objectif est de démonter complètement le gâteau, en libérant le métal du baril des composants agressifs laissés par le tir.

Eh bien, maintenant, étape par étape, en laissant tous les signets théoriques ci-dessus, nous allons considérer l'ensemble du processus de nettoyage d'un canon rayé.

Nettoyons le coffre Blaser calibre 243Win. 15 coups de feu ont été tirés du canon avec une cartouche avec une balle Scène de Lapua.

Il est pratique pour moi de nettoyer le canon Blaser séparé de la crosse et avec le viseur optique retiré.

Je serre le canon légèrement incliné vers le bas avec la bouche pour drainer la chimie. Avec une assez grande quantité de WD-40, je trempe toute la surface intérieure du tronc, en passant également plusieurs fois pour répartir le solvant avec une brosse en nylon, laissez-le pendant 10-12 minutes.

On enroule le visher et le patch sur la baguette, on passe le long du tronc jusqu'à ce que le patch sorte du tronc. Les deux premiers patchs sont les plus sales et il n'est pas souhaitable de retourner la saleté et de la frotter le long du tronc. Nous effectuons plusieurs mouvements alternatifs avec le reste des patchs, la marque du ruban électrique sur l'axe de la baguette sert de limitation jusqu'à ce que le patch sorte du canon.

Pour contrôler la position du patch à l'intérieur du canon, une note sur la baguette.

Nous nettoyons jusqu'à ce que les patchs sortants aient leur aspect blanc d'origine, dans mon cas, il s'est avéré 10 patchs pour la première étape du nettoyage.

Patchs après la première étape de nettoyage.

À ce stade, de nombreux opposants au «chamanisme de nettoyage de la capitale» auraient terminé tout le processus, car le dernier patch était presque blanc comme neige, ce qui signifie, à leur avis, que le baril est propre.

Eh bien, nous allons continuer. Après avoir enlevé la suie, et même pas toute, car elle est également restée sous les couches de cuivre, nous allons commencer à imbiber la pollution à l'aide d'une composition pénétrante Kano Kroil.

Je pense que c'est le meilleur outil pour nettoyer les armes aujourd'hui. Avec un pouvoir pénétrant élevé, Kroil gonfle le film de boue formé, ce qui contribue à son élimination ultérieure avec des patchs.

Appliquer Kroilà l'aide d'une fraise en laiton, en passant sur toute la surface intérieure en plusieurs mouvements jusqu'à ce que la fraise sorte complètement du museau. En aucun cas, vous ne devez faire un mouvement inverse avec une baguette avec une brosse en laiton sans la pousser complètement hors du canon, sinon les antennes de la brosse se cassent et la brosse ne vit pas longtemps. Tout comme dans la première étape, nous laissons le baril seul pour un trempage de 10 à 12 minutes. Une fois le temps écoulé, les patchs visher et clean sont à nouveau, et ce que nous voyons: il semble qu'ils aient déjà nettoyé le canon jusqu'à ce que les patchs soient blancs comme neige, mais après un petit trempage avec Kroil, le premier patch n'est pas différent dès le premier patch d'un baril sale. Lors de la deuxième étape, 8 patchs ont été passés avant la sortie du blanc.

Patches après la deuxième étape de nettoyage.

Pour le trempage avec des solvants, nous utilisons un support de patch en aluminium.

Cet outil dissout bien les dépôts de carbone et oxyde activement le cuivre déposé. Nous passons plusieurs fois avec un patch humidifié le long du tronc et le laissons maintenant pendant 15 à 20 minutes pour le travail actif de la composition avec pollution. Maintenant, une fois le temps écoulé, sur une tache enfoncée dans le canon, on voit des restes de dépôts de poudre et une couche de cuivre commençant à s'oxyder après une couche de dépôts (on peut voir un léger bleu sur une tache sale). Après le troisième trempage, 3 patchs suffisaient pour nettoyer, du fait que le gros de la saleté avait déjà été enlevé.

Lors du trempage avec des solvants, il est impératif d'empêcher la composition de fuir sur la surface extérieure du canon, car avec une exposition prolongée, le solvant mange le bleuissement.

Ensuite, nous nettoyons avec des patchs en feutre imbibés de HoppeS-9. Le patch en feutre va plus étroitement le long du canon, nettoyant les rayures et les coins des bords de combat avec une haute qualité. A chaque nouveau patch trempé dans du HoppeS-9, j'effectue jusqu'à 10 mouvements alternatifs sur toute la surface du canon, sans que le patch ne dépasse le museau. Il a fallu 8 patchs ou 80 passages dans le canon avant que le patch blanc ne sorte. C'est la quantité de saleté qui restait dans le coffre apparemment déjà propre.

Patches après nettoyage avec le solvant HoppeS-9.

Une fois tous les 50-60 coups, je nettoie en plus le canon avec un "abrasif fin" coller J-B bleu. La pâte, en raison de son abrasivité, aide à nettoyer les dépôts de carbone qui sont pressés dans le métal du canon et ne peuvent pas être nettoyés avec des solvants. Il ne faut pas abuser du nettoyage avec des pâtes, surtout sur un canon déjà poli et préalablement rodé, mais 10-15 passages d'un patch en feutre lubrifié avec de la pâte, avec une fréquence de 50-60 coups, n'endommageront pas le canon. Et là on voit à nouveau la saleté enlevée par les patchs après le passage de la pâte.

Après l'apparition d'un patch propre, nous pouvons dire avec confiance que nous avons nettoyé le coffre, seulement nous ne l'avons pas nettoyé de tous les composants du gâteau en couches, et c'est facile à vérifier. Nous enfonçons un patch propre dans le canon n'atteignant pas le museau de 0,5-1 cm et dans la lumière, en le déplaçant vers la lampe de table, nous voyons des couches de cuivre dans les marges et dans les rayures.

Traces de cuivre sur les marges et dans les rayures.

Pour enlever le cuivre, utilisez Éliminateur ou alors Robla Solo Mil, pour lequel j'humidifie abondamment le patch en feutre dans le solvant indiqué, fais plusieurs passages le long du tronc et laisse reposer 15 à 20 minutes pour que le médicament agisse.

Une fois le temps écoulé, je conduis un patch en coton, qui montre clairement la quantité de cuivre retirée du canon, en fonction du nombre de coups, il faut compter de 1 à 5 trempages jusqu'à ce que le cuivre soit complètement éliminé.

Patchs en coton avec des traces d'oxyde de cuivre.

J'effectue le trempage témoin avec la composition la plus agressive pour le cuivre. BonbonS-7.62. Je ne recommande pas de le laisser dans le canon plus de 15 minutes. Dernier trempage avec BonbonS-7.62 assez pour éliminer complètement le cuivre du baril.

Maintenant, afin d'éliminer les restes de solvants agressifs de l'alésage, nous utilisons à nouveau un pénétrant Kano Kroil. Après avoir abondamment humidifié plusieurs fois, on passe avec un patch, puis avec un autre patch sec.

Nous nettoyons la chambre avec des mouvements circulaires alternatifs, utilisons une baguette courte avec une collerette appropriée et un chiffon de flanelle enroulé autour.

Tout, le canon est nettoyé "à zéro", c'est-à-dire parfaitement propre. Selon que je dois utiliser une carabine dans un avenir proche ou non, je laisse le canon au sec ou pour un stockage à long terme je passe par un carlin avec de l'huile de conservation Ballistole.

Patches après toutes les étapes de nettoyage.

Il a fallu pas mal de consommables et assez peu de temps pour nettoyer le canon après 15 tirs. Bien sûr, l'intervalle de temps principal est consacré au trempage avec des solvants et, en règle générale, il y a d'autres activités pendant ces intervalles.

Je voudrais également avertir les utilisateurs novices d'armes rayées, ce nettoyage «à zéro» avec une si petite consommation de matériaux et de temps ne devient possible qu'après une bonne préparation du canon pour le fonctionnement, c'est-à-dire que le canon Blaser indiqué a traversé un plein cycle avant le début de l'opération.

Nous nettoyons le volet.

Nous essuyons la surface extérieure du canon avec de l'huile de conservation.

Nous collectons. La carabine est prête pour une utilisation ultérieure.

Je voudrais également ajouter à propos de la nécessité d'avoir un si petit ensemble pour les personnes voyageant avec leurs armes. Qu'il s'agisse de longues chasses ou de rafting. Formez un tel kit pour vous-même et vous pourrez toujours entretenir vos armes à l'extérieur de la maison.

Mon set de voyage pour pistolets combo de calibre 20 et 308.

Laissez votre carabine vous servir longtemps et vous faire plaisir avec d'excellents résultats tant en tir sur cible qu'en chasse réelle.

Alexeï Souvorov

Supposons qu'avant le tout premier coup, l'alésage soit absolument propre - il n'y a pas de poussière, pas d'huile de lubrification résiduelle, pas de vieille saleté. Dans ce cas, la première couche de nouvelle contamination sera une trace de la coque de la première balle, qui traversera l'alésage lors du tir.

Les cartouches des balles de fusil modernes sont constituées d'une grande variété de matériaux. Ensuite, nous examinerons en détail les types de contamination laissés par chaque matériau de coque spécifique, mais pour l'instant nous nous concentrerons sur le fait que tous les matériaux de coque de balle, sans exception, laissent une marque dans le canon. Cette trace est un film inhomogène qui adhère étroitement à la surface de l'alésage. La prochaine balle laissera un film au-dessus du film de la première balle; et plus vous avez tiré avec votre arme, plus ce film cumulatif de gilets pare-balles est large et épais.

La situation est aggravée par le fait que le matériau des douilles de balle n'est pas le seul facteur déterminant la contamination de l'alésage, ni même le principal. La plus grande influence - et le plus grand mal - est faite par les produits de combustion gazeux de la charge de poudre et la composition de la capsule. Lorsqu'ils sont tirés, les gaz en poudre développent une pression énorme; grâce à (bien qu'il soit impie de les en remercier) cette pression, les produits gazeux de la combustion peuvent pénétrer dans la structure cristalline de l'acier du canon et s'y accumuler. Et comme les gaz de poudre et, surtout, les produits de combustion de la composition de la capsule ont un effet chimique agressif sur le métal de l'alésage du canon, cet effet est le plus déplorable pour le canon.

Des résidus solides de la combustion de la charge de poudre et de la composition d'amorce se déposent à la surface de l'alésage. Puisqu'il y a déjà un film laissé par la coque de la balle, à la suite du tir, quelque chose qui ressemble à un gâteau en couches se forme - à savoir, un film multicouche dense de saleté agressive.

Dois-je avoir peur de cette saleté ?

Il existe une communauté assez importante de tireurs (principalement des chasseurs qui tirent rarement avec des fusils longs - uniquement pendant la saison de chasse - et pas mal) qui ne se soucient pas du tout du nettoyage. Dans cet environnement, il est généralement admis que la contamination ne nuit en rien aux troncs. Et il est considéré comme un chic spécial de ne pas nettoyer le canon, qui a une origine militaire. J'ai moi-même si souvent entendu des déclarations du type "Mais je ne nettoie pas du tout mon SCS (SVT / Tiger / Vepr / Saiga / trois règles, etc.) - pourquoi ?" que cela provoque maintenant une réaction allergique en moi.

En fait - et cela doit être appris par cœur - la contamination par balle est nocive pour tous les canons de fusil sans exception, quel que soit le revêtement de l'alésage ou non, le type d'acier du canon, la célébrité du fabricant et le coût de l'arme. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur de cette saleté. Pourquoi? Parce que maintenant nous allons apprendre à y faire face.

Pour traiter efficacement la contamination du canon de fusil, vous aurez besoin de quelques outils.

Tout d'abord, c'est une baguette. La baguette est la pierre angulaire d'un bon nettoyage du canon du fusil, car la conception de la baguette ne détermine pas seulement si votre fusil sera bien nettoyé. Avec une mauvaise baguette, le canon perce et s'endommage pendant une courte période; si vous voulez éviter cela, il vous faut alors une baguette monobloc - sous la forme d'une tige métallique non séparable dans une gaine plastique - et la plus rigide possible. Les meilleures baguettes de fusil sont parfaitement compatibles avec le concept de "tige idéalement rigide" utilisé en mécanique théorique - il n'y a pas de flexion et la force n'est transmise que dans le sens axial.

Bien sûr, vous pouvez utiliser des baguettes composites ou monobloc, mais en matériaux polymères. Cependant, les baguettes composites, même celles recouvertes de plastique, peuvent rayer les bords des rayures dans les zones où se produit la jonction des maillons individuels; un phénomène similaire peut se produire lors de l'utilisation de baguettes en polymère monobloc, mais flexibles. Puisque nous avons convenu d'aimer nos armes, il faut comprendre que la baguette du fusil n'a pas à être flexible. Il ne tourne pas, après tout.

La baguette doit également être suffisamment longue - il ne faut pas oublier qu'un fusil, en plus d'une longueur de canon régulée avec une chambre, a généralement aussi un récepteur. De plus, il est parfois utile de pouvoir se balancer. J'utilise moi-même une baguette d'une longueur de travail de 44 pouces (avec une longueur de canon de fusil avec une chambre de 26 pouces) et je ne ressens aucun inconvénient lors du nettoyage - au contraire, ce n'est qu'un plaisir.

Un outil tout aussi important est le manchon (dans les pays anglophones, on l'appelle le guide d'alésage). Je dirais même qu'en termes d'importance, la manche et la baguette se partagent la première place.

Le manchon a une double fonction. Premièrement, il sert vraiment à diriger le mouvement de la baguette - ou plutôt à empêcher la baguette de toucher (et donc éventuellement d'endommager) les rayures dans la zone de l'entrée de balle du canon. Ceci est très important, car la précision de l'arme dépend directement de l'état des rayures dans la zone d'entrée de la balle. Deuxièmement, une douille qui est bien en place dans la chambre du fusil empêche les produits chimiques de nettoyage et la saleté dissoute de pénétrer ailleurs que dans l'alésage du fusil. D'accord, cela n'a aucun sens d'étaler la saleté retirée de l'alésage sur toute l'arme.

Le reste des outils est une variété de buses. Toutes les buses peuvent être divisées en deux types principaux : ce sont les brosses et les lingettes (également appelées "vishers").

Le but et le principe de fonctionnement des brosses sont simples et clairs - ils sont nécessaires pour une action mécanique sur un film dense de pollution. Il existe des brosses métalliques (généralement en laiton ou en bronze) et des polymères.

Bien sûr, il ne sera pas possible d'enlever la saleté avec une simple brosse, tout comme il ne sera pas possible de manger un bol de soupe avec une fourchette - c'est à cela que sert le frottement.

Et le rack (étau de pistolet ou berceau de pistolet) ferme le groupe d'instrumentation nécessaire. Il est conçu pour maintenir votre carabine (ou séparer le canon et la carcasse) pendant le nettoyage. Il existe des racks spécialisés; il y a des racks intégrés dans des boîtes à outils pliantes. De plus, vous pouvez fabriquer vous-même un rack - ce n'est pas si difficile. Dans tous les cas, le support est nécessaire - même si ce n'est que pour la commodité du tireur lui-même.

En plus des outils, il est logique de décrire les consommables. Les plus courants d'entre eux (et en même temps les plus, peut-être, les plus simples et les plus pratiques) sont les patchs en tissu (de l'anglais. Patch - a piece, shred). Vous pouvez les fabriquer vous-même en coupant un morceau de tissu avec des ciseaux en carrés de la bonne taille, ou vous pouvez en acheter des tout faits ; mais les patchs faits maison sont meilleurs pour le nettoyage, car vous pouvez ajuster la densité du patch à travers le canon en ajustant la taille du patch coupé, tandis que les patchs d'usine dans l'emballage sont généralement de la même taille. Il est préférable de faire des patchs à partir de tissu blanc - la saleté est plus visible dessus - et suffisamment épais et doux pour que le patch remplisse complètement la section transversale de l'alésage. J'ai moi-même résolu le problème il y a quelque temps avec des patchs à grande échelle, en achetant une trentaine de mètres de flanelle blanche.

Récemment, les consommables fabriqués par VFG sont devenus très célèbres - sous la forme de cylindres en feutre vissés sur une lingette spéciale (généralement ils sont appelés «patchs VFG», bien que ce soit faux - ces cylindres ne ressemblent pas du tout à des lambeaux). Ces cylindres sont vraiment très pratiques - et dans certaines procédures, ils sont indispensables - cependant, ils ne conviennent pas à tout, et ils ne peuvent pas remplacer complètement les patchs tissulaires. Par conséquent, il serait plus raisonnable d'utiliser à la fois des patchs et des cylindres - la procédure sera décrite ci-dessous.

Il est temps de passer à la description des produits chimiques utilisés pour le nettoyage.

Toute la chimie des armes nécessaires selon le principe d'action peut être divisée en trois catégories. Il s'agit tout d'abord de moyens de dissolution et de neutralisation des dépôts de poudre. Deuxièmement, ce sont des agents pour éliminer les traces de matériau de la gaine de balle - je ne dis délibérément pas "cuivre", car ces agents, en règle générale, sont également capables de dissoudre les traces de plomb et de zinc. Il existe également des remèdes universels qui dissolvent simultanément les dépôts de carbone et les traces de métaux, mais leur effet, en règle générale, est un peu plus faible.

La troisième catégorie comprend les pâtes de nettoyage - un analogue approximatif des gommages cosmétiques. En règle générale, ces pâtes ont un principe d'action exclusivement mécanique, mais il existe également des pâtes à action mécanique anti-cuivre complexe. Contrairement aux solvants, les pâtes sont excellentes pour nettoyer même les barils qui ont été tirés avec des balles avec des revêtements - comme le disulfure de molybdène (moly-enduit) ou les revêtements à base de téflon que la chimie conventionnelle ne prend pas.

Et, enfin, la quatrième catégorie est constituée des huiles pénétrantes et lubrifiantes. La tâche des huiles n'est pas seulement et pas tellement le lubrifiant proprement dit. Il est beaucoup plus important de neutraliser les restes de produits chimiques de nettoyage, qui en eux-mêmes - en particulier les produits de la deuxième catégorie - sont très agressifs. Ces huiles doivent avoir une fluidité et une pénétration élevées afin de neutraliser les substances agressives dans la mesure du possible ; c'est pourquoi ils sont en fait appelés pénétration (de l'anglais. Pénétrer - pénétrer, pénétrer). En même temps, ces huiles sont excellentes pour la lubrification.

Il convient de noter que dans les cas les plus extrêmes - par exemple, lorsque vous êtes loin de la civilisation et qu'il n'y a tout simplement aucun moyen approprié à portée de main - l'huile de pénétration peut également être utilisée pour neutraliser les dépôts de poudre. Bien sûr, cela fonctionnera loin d'être aussi efficace qu'un dissolvant de suie spécialisé, mais c'est toujours mieux que de ne pas nettoyer du tout.

Des questions se posent souvent : est-il possible de nettoyer des armes avec du kérosène ou ses dérivés, comme le WD-40 ?

Je répondrai de manière évasive, car je sais que beaucoup de gens nettoient uniquement avec du WD-40, écartant résolument tous les conseils et ridiculisant les partisans des produits de nettoyage spécialisés pour armes à feu. Oui, vous pouvez nettoyer vos pistolets avec du WD-40. Vous pouvez également nettoyer les armes avec du cornichon au concombre ou de la bière Zhiguli épuisée - et essayez simplement de dire que je me trompe. Pouvez. Mais pas nécessaire. Crois moi.

Il est maintenant temps de vous récompenser pour votre patience et votre indulgence face à mon ennui. Passons au nettoyage.

Tout d'abord, faites le plein de tout ce dont vous avez besoin. Vous savez déjà que vous avez besoin d'un rack, d'une tige de nettoyage et d'une douille. De plus, vous aurez besoin d'une brosse en bronze, d'une brosse en plastique, d'un visher pour les patchs en tissu, d'un adaptateur de lingette pour les rouleaux de feutre VFG, d'un morceau de flanelle, d'une poignée de rouleaux VFG, d'un paquet de cotons-tiges pour nettoyer les oreilles, d'un rouleau de serviettes en papier ou 65 mètres de papier toilette et une lime à ongles. N'oubliez pas aussi deux bras et une tête.

Chimie, nous n'utiliserons que celle qui est en vente dans les magasins d'armes de Kiev. Nous aurons besoin d'une boîte de mousse Forrest, d'une boîte de solvant en poudre Nitro #9 de Hoppe, d'une boîte de Robla Solo Mil, d'une boîte de J-B Bore Cleaner et d'une boîte de Klever Ballistol Spray. Au lieu de Robla et Hoppe #9, vous pouvez utiliser avec succès le solvant de nettoyage d'alésage pour armes à feu Shooter's Choice MC #7 - ce produit dissout aussi bien les dépôts de carbone que les traces de métal.

Alors. Disons que vous venez de tirer sur le champ de tir (ou que vous avez tiré sur un wapiti en chassant, que vous avez bu "sur le sang" et que vous avez pris une photo) et que vous avez l'intention de rentrer chez vous (ou de vous rendre "aigre" à la base). Bien sûr, la première chose à laquelle vous pensez est votre arme (en supposant que cela soit vrai).

Dans le cas où vous n'avez tiré que quelques fois et que vous prévoyez de commencer le nettoyage principal de l'arme le lendemain - comme cela se produit généralement lors des chasses collectives - il est inutile de verser de la chimie dans le canon; cela fera plus de mal que de bien. Il suffit de retirer le boulon et d'enfoncer un patch lâche, abondamment humecté de Ballistol, à travers le canon. Cette huile a un léger effet alcalin, elle est donc capable de neutraliser d'une certaine manière les dépôts de poudre - ce dont nous avons en fait besoin.

Dans le cas où le tir est important - à partir de quinze coups ou plus - et qu'il ne faudra pas plus d'une heure ou deux pour rentrer à la maison, il est logique de ne pas se limiter à Ballistol. Si vous avez tiré des balles à enveloppe métallique, soufflez Forrest Foam dans le canon encore chaud et laissez-le là. En raison de l'augmentation de la température, l'effet de la mousse augmentera, alors qu'il n'y aura aucun danger pour le baril - La mousse Forrest est un produit très délicat.

À la maison, installez l'arme dans le rack et insérez le manchon dans le récepteur.

Si l'alésage a été lubrifié avec Ballistol, il doit être soigneusement essuyé - sinon Ballistol affaiblira l'effet des solvants; le même, mais pour une raison différente, devrait être fait avec de la mousse. Il est préférable de faire le premier essuyage avec un cylindre VFG - il y a encore beaucoup de saleté dans le canon (après la mousse, bien sûr, beaucoup moins de saleté qu'après Ballistol, mais Forrest fait gonfler la saleté d'une certaine manière), et un patch régulier n'aidera pas bien. Passez quelques cylindres supplémentaires dans le canon.

Maintenant c'est au tour des pinceaux. Prenez un pinceau en plastique et utilisez une lime à ongles pour y appliquer un peu de pâte JB (la pâte ne doit couvrir que la partie centrale du pinceau). Insérez une baguette avec une brosse dans le canon et faites-la avancer et reculer plusieurs fois (à la sortie du canon, la brosse doit complètement quitter le museau). Retirez maintenant la brosse - vous n'en aurez plus besoin - et essuyez la tige de nettoyage de la saleté. Retirez complètement la pâte usée mélangée à la saleté de l'alésage - d'abord avec des cylindres, puis avec des patchs.

Votre coffre est maintenant nettoyé de la saleté principale; cependant, la saleté la plus dégoûtante et la plus complexe y est restée. Je parle de la suie qui a rongé les pores du métal du canon à cause de la pression monstrueuse développée lors du tir. La complexité de cette contamination est qu'elle est cachée sous la fine pellicule de métal laissée par les douilles des balles - la toute première pellicule métallique qui ne peut pas être complètement éliminée avec une pâte non abrasive.

Les solvants nous aideront à lutter contre ce film (en fait, la mousse Forrest elle-même est un tel solvant, mais dans ce cas, nous avons besoin de quelque chose de plus sérieux). Passez quelques patchs fortement humidifiés avec Robla ou Shooter's Choice dans le baril et laissez le baril tranquille pendant environ une demi-heure (mais pas plus, car ces produits contenant des composés d'ammoniac sont assez agressifs).

Après une demi-heure, essuyez le canon avec des patchs. Appliquez un peu de pâte sur la surface latérale du cylindre VFG avec une lime à ongles - juste un peu. Conduisez ce cylindre le long du canon une douzaine de fois d'avant en arrière - en veillant toutefois à ce que le cylindre ne dépasse pas le museau. Cette procédure aidera à nettoyer les restes du film métallique, non complètement dissous par la chimie.

Vous devez maintenant neutraliser les restes de la chimie Ballistol. Après avoir laissé le Ballistol fonctionner pendant environ une demi-heure, vous devez essuyer le canon propre et sec avec des patchs (si trois patchs d'affilée sont aussi propres que l'entrée, alors vous avez atteint votre objectif).

Maintenant qu'il n'y a plus de solvants dans l'alésage, vous pouvez utiliser une brosse en bronze (sinon elle serait dissoute avec succès par la chimie). Une brosse en bronze est nécessaire pour ne pas détruire la saleté dense - nous l'avons surmontée avec succès grâce à l'action combinée d'une brosse en plastique, d'un feutre, d'une pâte et d'une chimie. Une brosse en bronze, en raison de sa rigidité, est nécessaire pour détruire la saleté dans les zones difficiles d'accès du tronc, où il est presque impossible de «l'obtenir» avec des moyens plus délicats: nous parlons d'angles de rayure. Quelques - une douzaine ou un peu plus - de mouvements de va-et-vient, et ça suffit ; alors vous devez sauter quelques patchs humidifiés avec du solvant. Ensuite, vous devez essuyer le canon avec des chiffons secs jusqu'à ce qu'ils ne soient plus sales. Voila - votre coffre est nettoyé jusqu'à la conscience.

Il est pratique de nettoyer le reste des composants de votre arme avec des cotons-tiges imbibés de ballistol et les mêmes patchs utilisés comme lingettes. Comparé au nettoyage de l'alésage, le nettoyage des parties restantes de l'arme n'est pas difficile, je ne m'y attarderai donc pas en détail.

Il y a une certaine subtilité dans le nettoyage du canon si vous avez tiré des balles enrobées comme le bisulfure de molybdène ou certains types de téflon.

La difficulté ici est que les traces de ces revêtements ne se dissolvent pas par les moyens conventionnels. Vous devrez utiliser exclusivement des moyens mécaniques - pinceaux et pâte; par conséquent, lors de l'achat de telles cartouches, veuillez être patient.

Longue vie à toi et à tes armes.

Andreï Roudoy

Vous souvenez-vous que Leskovsky Lefty m'a demandé de dire au tsar-père que les soldats ne devaient pas nettoyer leurs armes avec des briques concassées ? Regardez quand en Russie, ils ont pensé aux propriétés abrasives de la céramique et aux bonnes technologies pour nettoyer les armes !

Sérieusement, il n'y a pas si longtemps, dans des endroits reculés, les troncs étaient simplement «renversés» avec de l'eau bouillante, puis ils étaient conduits avec une collerette et essuyés. Mais ne vous précipitez pas pour accuser les ancêtres de barbarie. La même opération est effectuée pour la pneumatique moderne à usage collectif dans des cas très négligés, lorsque le canon est tellement plombé qu'aucun dispositif chimique et mécanique ne le prend. La physique vient à la rescousse : en raison de la différence des coefficients de dilatation thermique, les flocons de plomb décollent l'acier en toute sécurité.

Je pense que parmi les lecteurs, il n'y a pas d'amateurs d'une bouilloire gargouillante ou, à Dieu ne plaise, d'une perceuse électrique comme entraînement pour une brosse. Et pourtant, comment bien nettoyer une arme et avec quoi ?

Professionnels et amateurs : la différence des approches

Afin d'éviter les oublis, disons tout de suite qu'il y a beaucoup de légendes, de mythes et d'opinions dans ce domaine de la connaissance. Le plus radical d'entre eux : le nettoyage des armes est nocif. Il est, en règle générale, respecté par ceux qui ont détruit le groupe de canons ou de boulons par de mauvaises actions, par exemple, par le mauvais choix de lubrifiant. Ou - vous allez rire - les possesseurs de modèles au démontage/montage et accès à la culasse extrêmement difficiles.

L'auteur appartient au groupe des «modérés», qui croient qu'une passion excessive pour le nettoyage et la lubrification, en particulier sans une compréhension critique de l'essence des processus, ne mène pas non plus au bien. Cela est principalement dû à une expérience de longue date, lorsque les tireurs disposaient de kérosène (alors super-détergent WD-40), de composition alcaline et d'huile neutre. Les armes entretenues à l'aide de ces composants ont servi et servent fidèlement pendant de nombreuses décennies, échouant pour des raisons non liées à la chimie utilisée et à la fréquence des procédures d'hygiène. Je note cependant que tout cela s'applique aux fusils domestiques en série, bien que de grande classe, ainsi qu'aux versions civiles des carabiniers de l'armée - OP-SKS, "Tiger", de nombreux "Kalashoids".

Avec l'apparition dans nos rayons de la chimie spécialisée, notamment de l'aérosol, tout s'est encore simplifié. Par exemple, le même Ballistol légendaire vous permet, après une journée pleine de tirs et de pluie, d'essuyer simplement tout le fer, de le verser à l'intérieur et à l'extérieur avec ce spray et de ne vous soucier de rien d'autre jusqu'à la maison, où vous faites déjà le ménage. un environnement plus confortable.

Et, enfin, les "maximalistes", le plus souvent amateurs de tir de haute précision. Les personnes de ce type pratiquent la minutie en tout. En règle générale, ils préfèrent un centre de nettoyage compact mais toujours à une table recouverte de journaux. Par exemple, comme sur la photo, un "centre de maintenance portable" extrêmement peu coûteux.

Et il est difficile d'être en désaccord avec eux. Voyez comme il est bien pensé et confortable.

Quand on lit les recommandations des adeptes de la "haute précision", on s'émerveille de la persévérance et du scrupule, une approche purement scientifique pour éliminer divers types de pollution. Pouvez-vous imaginer quelle expérience pratique et quelle précision chirurgicale des mouvements il faut avoir pour enlever le placage de cuivre sur les canons d'allumettes à l'aide de pâtes abrasives ! ? Dans leur arsenal de techniques, par exemple, la sélection de produits chimiques pour nettoyer différentes sections de la chambre, des méthodes qui prévoient un nettoyage spécial après CHAQUE tir, l'utilisation de substances qui sont neutres pour certains barils, mais dissolvent littéralement le métal des autres. En un mot, si vous avez un ardent désir de devenir un vrai tireur BR, vous ne devriez pas vous engager dans la guérilla - sortez de la forêt pour rejoindre les gens et rejoignez une équipe de professionnels partageant les mêmes idées. De plus, il n'y a pas de « benchrest » sans compétitions régulières.

Pour la majorité des gens, tout cela se situe quelque part de l'autre côté du bien et du mal. Par conséquent, laissons-nous guider par la condition bien connue des mathématiques "nécessaire et suffisant". Sans s'attarder sur les bases des procédures préliminaires, telles que la nécessité de décharger et de démonter l'arme, de préparer tous les accessoires nécessaires, etc., l'ensemble du processus de nettoyage peut être divisé en trois étapes.

Étapes de nettoyage des armes

• verser avec une composition alcaline (solvant) tout et tout ce qui est entré en contact ou pourrait entrer en contact lors du tir avec une amorce, un étui de cartouche, une balle et, bien sûr, des gaz en poudre;
• un bon nettoyage ;
• lubrification et conservation des armes.

Recommencer.

Pour la grande majorité des cas et des armes non exclusives, le déjà mentionné Ballistol ou le bien connu Hoppes No. neuf".

Le premier est extrêmement pratique à utiliser, puisqu'il est fabriqué sous forme d'aérosol, il résiste avec succès à toutes les pollutions, y compris le placage de plomb et de cuivre, tout en étant absolument sans danger. Et pas seulement pour un lit en bois ou en plastique, mais aussi pour vos mains. De plus, selon le fabricant et de nombreux utilisateurs, il a un effet bactéricide et généralement terriblement bénéfique sur la peau. "Hoppes", au contraire, est très toxique, donc l'auteur n'aime pas vraiment sa version aérosol relativement rare. La dose peut être prise même à l'air libre. Il s'acquitte parfaitement de ses fonctions directes, peut-être mieux que Ballistol.

Il existe encore de nombreux médicaments modernes ayant un effet similaire, il y en a beaucoup plus efficaces, par exemple les formulations Shooter's Choice, mais beaucoup d'entre eux sont hautement spécialisés. Par exemple, ils ne peuvent être utilisés que pour les fûts en acier inoxydable. Si vous êtes propriétaire d'une telle arme pas trop massive, étudiez attentivement les recommandations du fabricant.

Ainsi, la composition que nous avons choisie est appliquée à tous les endroits à nettoyer - l'alésage, l'obturateur, le miroir (à l'alésage lisse), les détails de la sortie de gaz, le canon à l'extérieur - à 5-6 centimètres de la coupe. Nous laissons toute la maison tremper pendant 10 à 20 minutes.

Passons au nettoyage. C'est là que nous avons besoin d'outils.

Boîte à outils étroitement liée aux traits d'armes

Baguette.

D'une manière ou d'une autre, il est de coutume depuis longtemps que pour les armes rayées, il soit solide, pour les armes à canon lisse, cela n'a pas d'importance, mais le plus souvent composite. L'approche est correcte, compte tenu du calibre: on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un long tube dont le diamètre intérieur est inférieur à un centimètre, les exigences en matière de caractéristiques de résistance dans le premier cas sont donc augmentées.

Le matériau de la baguette est également différent. Le bois, le laiton conviennent tout à fait pour un alésage lisse, seul le métal pour un alésage, toujours tressé, bien qu'il existe en vente des produits en acier inoxydable résistants à la flexion et en même temps relativement sûrs. En aucun cas, n'utilisez pas d'appareils en aluminium, l'oxyde qui les recouvre n'est pas inférieur à la brique concassée en termes de propriétés abrasives.

Autre condition préalable pour les canons rayés: la baguette elle-même doit tourner librement sur le roulement installé dans la poignée afin que les dispositifs de nettoyage, lorsqu'ils se déplacent en va-et-vient, suivent strictement les rainures.

En fait, idéalement, ces options ressemblent à ceci :

Sur la gauche se trouve une baguette pour les calibres à alésage lisse, à deux sections, longueur 86 cm, la buse visher classique SL est incluse. A droite une baguette pour armes rayées de calibre 35, 9 mm et plus, monobloc, avec roulement, longueur 91 cm.

Visher et patchs.

La chambre et la coupe du museau sont des "vaches sacrées" et doivent être manipulées en conséquence. Par conséquent, le mouvement de la baguette avec le matériau d'essuyage (patch) va toujours dans une direction - de la culasse au museau. L'introduction elle-même doit être extrêmement prudente et le patch contaminé doit être retiré de la visière après la sortie du canon. Il est très pratique de le faire avec des visières au design moderne. Comparez: à gauche se trouve le type classique, familier à presque tous les tireurs, à droite - laiton .22 / .223 cal

D'accord, il est très pratique de piquer un patch de marque ou fait maison sur ce dernier (un morceau de tissu de coton carré ou rond, adapté au calibre), qui, à la sortie du canon, tombera simplement et tombera dans un navire soigneusement remplacé.

Il est clair que le mouvement de marche arrière ne doit pas en être moins précis pour ne pas abîmer les nervures des rayures au niveau de la coupe canon, même avec du laiton doux. Cela entraînera la perte de précision de toute arme rayée, y compris les pneumatiques.

Les défauts de coupe à alésage lisse n'ajouteront pas non plus de précision. Et ici, bon gré mal gré, vous devrez utiliser une visière traditionnelle, dans la fente de laquelle un chiffon de taille appropriée est enfilé et enroulé de manière lâche.

Guides de nettoyage.

Dispositifs quelque peu ambigus, servant juste à protéger la chambre, l'entrée des balles et à couper le canon d'une arme rayée.

Dans les guides photo.30 ABS3 et.30 C30.

Commençons par le second, pour couper le tronc. Le champ d'application de son application est extrêmement étroit, principalement pour certains modèles, et tout cela parce que, comme on s'en souvient, le canon n'est nettoyé que du trésor au museau. Il y a des carabines où le fabricant, comme exprès, a tout fait pour rendre difficile l'accès à la culasse. Mais même ici, il vaut mieux ne pas recourir à une technologie tournée à 180 degrés.

Les guides insérés à la place de l'obturateur, selon les tireurs réputés, à l'exception la plus rare, ne permettent pas un centrage précis de la baguette, car ils sont rendus universels pour un certain calibre. Pendant ce temps, chaque fusil a ses propres caractéristiques. En un mot, il est plus facile de protéger l'USM des gouttes de réactifs avec un chiffon et de centrer la baguette à l'œil nu, l'essentiel est de ne pas se précipiter et de ne pas être nerveux. Ou pensivement, encore une fois lentement, prenez un guide strictement pour votre arme.

Erchik.

Ici aussi, il y a suffisamment de nuances. En principe, il faut retenir deux choses : ne pas utiliser de brosses en polymère souple (à ne pas confondre avec des "poudres"), semer généreusement des poils déchirés partout, et des collerettes en acier pour les canons rayés. Uniquement nylon rigide et cuivre ou laiton. Pour un alésage lisse, lors de l'élimination du plomb et des dépôts durs, l'utilisation de dispositifs à treillis en acier est tout à fait acceptable.

Sur la photo : des brosses en laiton et en nylon dur sous les calibres .30 et 12, ainsi qu'une houppette, qui sert à la fois à la lubrification et à l'élimination de l'excès d'huile.

Il existe également des brosses pour nettoyer la chambre. En règle générale, ils font partie des kits de nettoyage, mais vous pouvez également les acheter séparément, même sur la poignée.

Et encore une chose: les brosses ne sont utilisées que pour une utilisation à sec, sinon elles sont immédiatement recouvertes de particules abrasives et ne font qu'aggraver le processus de destruction du miroir à barillet.

"Baguette-bouée de sauvetage".

Vous ne pouvez certainement pas vous passer de cet outil. En fait, il s'agit d'une sorte d'hybride miniature d'une spatule et d'un cure-dent, sculpté dans du bois. C'est avec eux, parfois avec un chiffon enroulé, que vous nettoyerez la saleté des endroits cachés, qui suffisent dans l'arme, ou retirerez soigneusement les restes de cuivre du miroir de l'extrémité du récepteur (où se trouvent les percuteurs) .

L'arme est "humide", on commence à nettoyer

Nous essuyons différentes pièces, selon la configuration, avec un bâton, une éponge, un chiffon. Après la disparition des contaminants, essuyez, lubrifiez généreusement avec de l'huile neutre, essuyez à nouveau et lubrifiez maintenant, comme on dit, avec une fine couche. Nous coulons un peu dans les trous des percuteurs à alésage lisse. Il est clair que la concurrence oblige les fabricants à se déplacer et à produire la gamme la plus large de solvants et d'huiles. Si vous voulez les soutenir et tout faire selon le "feng shui", vous pouvez acheter et appliquer des lubrifiants, disons, séparément pour les arrêts de tige ou d'obturateur, ou autre chose dans le même ordre d'idées. Mais, en général, même les huiles pour armes à feu neutres domestiques, les mêmes Berkut, sont assez efficaces.

Heureux les propriétaires des fusils de chasse classiques Fracture et autres cyplaufs, ainsi que des semi-autos modernes. Le reste est plus difficile - vous ne pouvez pas détacher le canon, et le centre de nettoyage de marque déjà mentionné pourrait être formidable ici. La règle principale: dans la machine ou simplement sur la table, le canon doit être baissé pour que toute la boue ne coule pas dans les mécanismes de l'arme.

Ainsi, nous piquons un patch sur le visher (nous enroulons un chiffon) et d'un mouvement sans hâte nous poussons la baguette vers l'avant. Nous jetons le patch contaminé, retirons soigneusement la baguette. On alterne patchs avec pinceaux (uniquement sur troncs secs). Nous nettoyons la chambre avec des mouvements de rotation, en aucun cas en essayant de pousser une brosse spéciale dans l'entrée de la balle. Si nécessaire, nous traitons à nouveau le canon avec un composé de nettoyage.

Et ainsi, jusqu'à ce que nous obtenions le résultat. Les professionnels évaluent soigneusement la pollution, en utilisant une chimie spécialisée en fonction de leurs types.

Pour un tireur ordinaire, tout cela est plus intéressant sur le plan théorique. Ou lors du changement de munitions. Pour que vous puissiez dire : "C'est sale !" Et ne le recontacte plus.

Notre tâche est simple : que le cuivre vire au bleu sur les patchs ou que des restes mats du manchon en polyéthylène soient retrouvés, il faut s'assurer que le produit de nettoyage en sortie ne diffère pas de ce qu'il y avait en entrée. C'est tout. Selon le degré de contamination, toutes les procédures peuvent prendre dix minutes ou une heure.

Lubrification et conservation

Enfin, les patchs sortent immaculés du canon. Et puis vient le tour de l'huile neutre. Dans l'ensemble, nous n'enlevons pas tant la saleté que les restes d'agents de nettoyage, y compris ceux des micropores métalliques. Des traces suspectes réapparaîtront sur les patchs. Après leur disparition, nous appliquons une fine couche d'huile neutre sur le tronc sec avec un patch légèrement huilé, un chiffon, une houppette. Ou une composition conservatrice - en fonction de vos buts et objectifs. Par exemple, Rust Prevent Corrosion Inhibitor ou Elite Hoppe's GO4.

Il est fortement souhaitable de répéter la deuxième étape de nettoyage (avec de l'huile neutre) en trois ou quatre jours, une semaine maximum. C'est combien de temps, en moyenne, la transpiration des restes de contaminants des microfissures les plus profondes se poursuit.

Encore une fois, je voudrais répéter. Avec la variété d'armes à feu d'aujourd'hui, lisez attentivement les recommandations du fabricant si vous avez, par exemple, un canon en acier inoxydable ou en chrome-molybdène. Et sélectionnez les composés de nettoyage, en particulier les plus agressifs, exclusivement en fonction de ceux-ci. Ne faites pas toujours confiance aux opinions d'Internet, si vous lisez attentivement, elles se contredisent souvent. En un mot, soyez prudent et prudent.

Vous souvenez-vous que Leskovsky Lefty m'a demandé de dire au tsar-père que les soldats ne devaient pas nettoyer leurs armes avec des briques concassées ? Regardez quand en Russie, ils ont pensé aux propriétés abrasives de la céramique et aux bonnes technologies pour nettoyer les armes !
Sérieusement, il n'y a pas si longtemps, dans des endroits reculés, les troncs étaient simplement «renversés» avec de l'eau bouillante, puis ils étaient conduits avec une collerette et essuyés. Mais ne vous précipitez pas pour accuser les ancêtres de barbarie. La même opération est effectuée pour la pneumatique moderne à usage collectif dans des cas très négligés, lorsque le canon est tellement plombé qu'aucun dispositif chimique et mécanique ne le prend. La physique vient à la rescousse : en raison de la différence des coefficients de dilatation thermique, les flocons de plomb décollent l'acier en toute sécurité.
Je pense que parmi les lecteurs, il n'y a pas d'amateurs d'une bouilloire gargouillante ou, à Dieu ne plaise, d'une perceuse électrique comme entraînement pour une brosse.

Comment bien nettoyer une arme

Afin d'éviter les oublis, disons tout de suite qu'il y a beaucoup de légendes, de mythes et d'opinions dans ce domaine de la connaissance. Le plus radical d'entre eux : le nettoyage des armes est nocif. Il est, en règle générale, respecté par ceux qui ont détruit le groupe de canons ou de boulons par de mauvaises actions, par exemple, par le mauvais choix de lubrifiant. Ou - vous allez rire - les possesseurs de modèles au démontage/montage et accès à la culasse extrêmement difficiles.
L'auteur appartient au groupe des "modérés", qui pensent qu'une passion excessive pour le nettoyage et la lubrification, en particulier sans une compréhension critique de l'essence des processus, ne mène pas non plus au bien. Cela est principalement dû à une expérience de longue date, lorsque le kérosène était à la disposition des tireurs (puis pulvériser WD-40), composition alcaline et huile neutre. Les armes entretenues à l'aide de ces composants ont servi et servent fidèlement pendant de nombreuses décennies, échouant pour des raisons non liées à la chimie utilisée et à la fréquence des procédures d'hygiène. Je note cependant que tout cela s'applique aux fusils domestiques en série, bien que de grande classe, ainsi qu'aux versions civiles des carabiniers de l'armée - OP-SKS, « Tigre", nombreux " kalashoïdes».
Avec l'apparition dans nos rayons de la chimie spécialisée, notamment de l'aérosol, tout s'est encore simplifié. Disons le même légendaire " Ballistol" vous permet d'essuyer simplement tout le fer après une journée pleine de tirs et de pluie, de le verser à l'intérieur et à l'extérieur avec ce spray et de ne vous soucier de rien d'autre jusqu'à la maison, où vous pouvez déjà faire le ménage dans un environnement plus confortable.
Et, enfin, les "maximalistes", le plus souvent amateurs de tir de haute précision. Les personnes de ce type pratiquent la minutie en tout. En règle générale, ils préfèrent un centre de nettoyage compact mais toujours à une table recouverte de journaux. Par exemple, comme sur la photo, extrêmement bon marché Centre de maintenance portatif.

Et il est difficile d'être en désaccord avec eux. Voyez comme il est bien pensé et confortable.
Quand on lit les recommandations des adeptes de la "haute précision", on s'émerveille de la persévérance et du scrupule, une approche purement scientifique pour éliminer divers types de pollution. Pouvez-vous imaginer quelle expérience pratique et quelle précision chirurgicale des mouvements il faut avoir pour enlever le placage de cuivre sur les canons d'allumettes à l'aide de pâtes abrasives ! ? Dans leur arsenal de techniques, par exemple, la sélection de produits chimiques pour nettoyer différentes parties de la chambre, des méthodes qui impliquent un nettoyage spécial après chaque tir, l'utilisation de substances neutres pour certains barils, mais dissolvent littéralement le métal des autres. En un mot, s'il y a un désir ardent de devenir un vrai tireur " Banc", vous ne devriez pas vous engager dans la partisanerie - sortez de la forêt vers les gens et rejoignez une équipe de professionnels partageant les mêmes idées. Surtout depuis" Benchrest " sans concurrence régulière ne se produit pas.
Pour la majorité des gens, tout cela se situe quelque part de l'autre côté du bien et du mal. Par conséquent, laissons-nous guider par la condition bien connue des mathématiques "nécessaire et suffisant". Sans s'attarder sur les bases des procédures préliminaires, comme la nécessité de décharger et de démonter une arme, de préparer tous les accessoires nécessaires, etc.

Les principales étapes du nettoyage des armes

• verser avec une composition alcaline (solvant) tout et tout ce qui est entré en contact ou pourrait entrer en contact lors du tir avec une amorce, un étui de cartouche, une balle et, bien sûr, des gaz en poudre;
• un bon nettoyage ;
• lubrification des armes.

Pour la grande majorité des cas et des armes non exclusives, le déjà mentionné Ballistol ou le bien connu " Hoppe Non. neuf».

Le premier est extrêmement pratique à utiliser, puisqu'il est fabriqué sous forme d'aérosol, il résiste avec succès à toutes les pollutions, y compris le placage de plomb et de cuivre, tout en étant absolument sans danger. Et pas seulement pour un lit en bois ou en plastique, mais aussi pour vos mains. De plus, selon le fabricant et de nombreux utilisateurs, il a un effet bactéricide et généralement terriblement bénéfique sur la peau. "Hoppes", au contraire, est très toxique, donc l'auteur n'aime pas vraiment sa version aérosol relativement rare. La dose peut être prise même à l'air libre. Il s'acquitte parfaitement de ses fonctions directes, peut-être mieux que Ballistol.
Il existe encore une masse de médicaments modernes d'action similaire, il existe des formulations beaucoup plus efficaces, par exemple Choix du tireur, mais beaucoup d'entre eux sont hautement spécialisés. Par exemple, ils ne peuvent être utilisés que pour les fûts en acier inoxydable. Si vous êtes propriétaire d'une telle arme pas trop massive, étudiez attentivement les recommandations du fabricant.
Ainsi, la composition que nous avons choisie est appliquée à tous les endroits à nettoyer - l'alésage, l'obturateur, le miroir (à l'alésage lisse), les détails de la sortie de gaz, le canon à l'extérieur - à 5-6 centimètres de la coupe. Nous laissons toute la maison tremper pendant 10 à 20 minutes.

Nettoyage d'armes

Ici, nous avons déjà besoin d'une boîte à outils étroitement liée aux caractéristiques de l'arme. Analysons tout en détail.

1.Cramrod

D'une manière ou d'une autre, il est de coutume depuis longtemps que pour les armes rayées, il soit monobloc, pour les armes à canon lisse, cela n'a pas d'importance, mais le plus souvent composite. L'approche est correcte, compte tenu du calibre: on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un long tube dont le diamètre intérieur est inférieur à un centimètre, les exigences en matière de caractéristiques de résistance dans le premier cas sont donc augmentées.
Le matériau de la baguette est également différent. Le bois, le laiton conviennent tout à fait pour un alésage lisse, seul le métal pour un alésage, toujours tressé, bien qu'il existe en vente des produits en acier inoxydable résistants à la flexion et en même temps relativement sûrs. En aucun cas, n'utilisez pas d'appareils en aluminium, l'oxyde qui les recouvre n'est pas inférieur à la brique concassée en termes de propriétés abrasives.
Autre condition préalable pour les canons rayés: la baguette elle-même doit tourner librement sur le roulement installé dans la poignée afin que les dispositifs de nettoyage, lorsqu'ils se déplacent en va-et-vient, suivent strictement les rainures.

En fait, idéalement, ces options ressemblent à ceci :

A gauche, une baguette pour calibres à alésage lisse, en deux parties, longueur 86 cm, accompagnée d'un classique fixation de visière SL. A droite une baguette pour armes rayées de calibre 35, 9 mm et plus, monobloc, avec roulement, longueur 91 cm.

2.Visher et correctifs

La chambre et la coupe du museau sont des "vaches sacrées" et doivent être manipulées en conséquence. Par conséquent, le mouvement de la baguette avec le matériau d'essuyage (patch) va toujours dans une direction - de la culasse au museau. L'introduction elle-même doit être extrêmement prudente et le patch contaminé doit être retiré de la visière après la sortie du canon. Il est très pratique de le faire avec des visières au design moderne.">

Comparez: à gauche se trouve le type classique, familier à presque tous les tireurs, à droite - laiton .22 / .223 cal

D'accord, il est très pratique de piquer un patch de marque ou fait maison sur ce dernier (un morceau de tissu de coton carré ou rond, adapté au calibre), qui, à la sortie du canon, tombera simplement et tombera dans un navire soigneusement remplacé.

Il est clair que le mouvement de marche arrière ne doit pas en être moins précis pour ne pas abîmer les nervures des rayures au niveau de la coupe canon, même avec du laiton doux. Cela entraînera la perte de précision de toute arme rayée, y compris les pneumatiques.
Les défauts de coupe à alésage lisse n'ajouteront pas non plus de précision. Et ici, bon gré mal gré, vous devrez utiliser une visière traditionnelle, dans la fente de laquelle un chiffon de taille appropriée est enfilé et enroulé de manière lâche.

Dispositifs quelque peu ambigus, servant juste à protéger la chambre, l'entrée des balles et à couper le canon d'une arme rayée.

Dans les guides photo.30 ABS3 et.30 C30.
Commençons par le second, pour couper le tronc. Le champ d'application de son application est extrêmement étroit, principalement pour certains modèles, et tout cela parce que, comme on s'en souvient, le canon n'est nettoyé que du trésor au museau. Il y a des carabines où le fabricant, comme exprès, a tout fait pour rendre difficile l'accès à la culasse. Mais même ici, il vaut mieux ne pas recourir à une technologie tournée à 180 degrés.

Les guides insérés à la place de l'obturateur, selon les tireurs réputés, à l'exception la plus rare, ne permettent pas un centrage précis de la baguette, car ils sont rendus universels pour un certain calibre. Pendant ce temps, chaque fusil a ses propres caractéristiques. En un mot, il est plus facile de protéger l'USM des gouttes de réactifs avec un chiffon et de centrer la baguette à l'œil nu, l'essentiel est de ne pas se précipiter et de ne pas être nerveux. Ou pensivement, encore une fois lentement, prenez un guide strictement pour votre arme.

4. Brosse

Ici aussi, il y a suffisamment de nuances. En principe, il faut retenir deux choses : ne pas utiliser de brosses en polymère souple (à ne pas confondre avec des "poudres"), semer généreusement des poils déchirés partout, et des collerettes en acier pour les canons rayés. Uniquement nylon rigide et cuivre ou laiton. Pour un alésage lisse, lors de l'élimination du plomb et des dépôts durs, l'utilisation de dispositifs à treillis en acier est tout à fait acceptable.


Sur la photo : des brosses en laiton et en nylon dur sous les calibres .30 et 12, ainsi qu'une houppette, qui sert à la fois à la lubrification et à l'élimination de l'excès d'huile.
Il existe également des brosses pour nettoyer la chambre. En règle générale, ils font partie des kits de nettoyage, mais vous pouvez également les acheter séparément, même sur la poignée.

Et une autre règle importante: les brosses ne sont utilisées que lorsqu'elles sont sèches, sinon elles sont immédiatement recouvertes de particules abrasives et ne font qu'aggraver le processus de destruction du miroir à barillet.

5. Sauveur

Vous ne pouvez certainement pas vous passer de cet outil. En fait, il s'agit d'une sorte d'hybride miniature d'une spatule et d'un cure-dent, sculpté dans du bois. C'est avec eux, parfois avec un chiffon enroulé, que vous nettoyerez la saleté des endroits cachés, qui suffisent dans l'arme, ou retirerez soigneusement les restes de cuivre du miroir de l'extrémité du récepteur (où se trouvent les percuteurs) .

La dernière étape du nettoyage des armes

Nous essuyons différentes pièces, selon la configuration, avec un bâton, une éponge, un chiffon. Après la disparition des contaminants, essuyez, lubrifiez généreusement avec de l'huile neutre, essuyez à nouveau et lubrifiez maintenant, comme on dit, avec une fine couche. Nous coulons un peu dans les trous des percuteurs à alésage lisse. Il est clair que la concurrence oblige les fabricants à se déplacer et à produire la gamme la plus large de solvants et d'huiles. Si vous voulez les soutenir et tout faire selon le "feng shui", vous pouvez acheter et appliquer des lubrifiants, disons, séparément pour les arrêts de tige ou d'obturateur, ou autre chose dans le même ordre d'idées. Mais, en général, même les huiles pour armes à feu neutres domestiques, les mêmes " Aigle en or' sont assez fonctionnels.

Heureux les propriétaires des fusils de chasse classiques Fracture et autres cyplaufs, ainsi que des semi-autos modernes. C'est plus difficile pour le reste - vous ne pouvez pas détacher le canon, et le centre de nettoyage de marque déjà mentionné pourrait être formidable ici. La règle principale: dans la machine ou simplement sur la table, le canon doit être baissé pour que toute la boue ne coule pas dans les mécanismes de l'arme.
Ainsi, nous piquons un patch sur le visher (nous enroulons un chiffon) et d'un mouvement sans hâte nous poussons la baguette vers l'avant. Nous jetons le patch contaminé, retirons soigneusement la baguette. On alterne patchs avec pinceaux (uniquement sur troncs secs). Nous nettoyons la chambre avec des mouvements de rotation, en aucun cas en essayant de pousser une brosse spéciale dans l'entrée de la balle. Si nécessaire, nous traitons à nouveau le canon avec un composé de nettoyage.
Et ainsi, jusqu'à ce que nous obtenions le résultat. Les professionnels évaluent soigneusement la pollution, en utilisant une chimie spécialisée en fonction de leurs types.


Pour un tireur ordinaire, tout cela est plus intéressant sur le plan théorique. Ou lors du changement de munitions. Pour que vous puissiez dire : "C'est sale !" Et ne le recontacte plus.
Notre tâche est simple : que le cuivre vire au bleu sur les patchs ou que des restes mats du manchon en polyéthylène soient retrouvés, il faut s'assurer que le produit de nettoyage en sortie ne diffère pas de ce qu'il y avait en entrée. C'est tout. Selon le degré de contamination, toutes les procédures peuvent prendre dix minutes ou une heure.
Enfin, les patchs sortent immaculés du canon. Et puis vient le tour de l'huile neutre. Dans l'ensemble, nous n'enlevons pas tant la saleté que les restes d'agents de nettoyage, y compris ceux des micropores métalliques. Des traces suspectes réapparaîtront sur les patchs. Après leur disparition, nous appliquons une fine couche d'huile neutre sur le tronc sec avec un patch légèrement huilé, un chiffon, une houppette. Ou une composition conservatrice - en fonction de vos buts et objectifs. Par example, Inhibiteur de corrosion antirouille ou alors GO4 d'Elite Hoppe.

Il est fortement souhaitable de répéter la deuxième étape de nettoyage (avec de l'huile neutre) en trois à quatre jours, maximum une semaine. C'est combien de temps, en moyenne, la transpiration des restes de contaminants des microfissures les plus profondes se poursuit.

Encore une fois, je voudrais répéter. Avec une variété d'armes modernes, lisez attentivement les recommandations du fabricant si vous avez, par exemple, un canon en acier inoxydable ou en chromo-molybdène. Et sélectionnez les composés de nettoyage, en particulier les plus agressifs, exclusivement en fonction de ceux-ci. Ne faites pas toujours confiance aux opinions d'Internet, si vous lisez attentivement, elles se contredisent souvent. En un mot, soyez prudent et prudent.

Je vous souhaite une bonne chasse

Saltsov Igor