古代ルーシにはどのような衣装がありましたか? テーマに関するプレゼンテーション：「古代ルーシの衣服。昔、衣服は暖かく装飾されるだけでなく、人の起源（貧しいか裕福か）についても語りました。当然、王室のものです。」 無料で登録なしでダウンロードできます。 について

凄さって何ですか？ フェルジャズを正しく着こなすには？ そして、テログレヤはドゥシェグレヤとどう違うのでしょうか？

M. ヴルーベル
スワンプリンセス

歴史的参照
東スラブ人の最初の国家はキエフ大公国でした。 キエフ大公国は 9 世紀から 13 世紀まで存在しました。 そして、ポロツク、ノヴゴロド、チェルニゴフなど、多くの公国に分裂しました。 歴史上、この時代は封建的分裂の時代と呼ばれました。 キエフ大公国は、他の中世ヨーロッパ諸国と同様、決して中央集権化されませんでした。

中世の国家は、独自の特徴や習慣を持って多くの土地から集まり、その後同じ土地に崩壊しました。 そして封建的分裂と戦争の期間を経て初めて、統一された管理システムを持つより中央集権的な国家が形成され始める。

V. ヴァスネツォフ
冥界の三人姫

東スラブの歴史において、キエフ大公国の崩壊はモンゴル・タタール人の侵略の時期と一致した。 しかし同時に、モンゴル・タタール人はすべての土地に到達したわけではありません。 たとえば、ポロツク公国はモンゴル・タタールのくびきの下に置かれることはありませんでした。

V. ヴァスネツォフ
アリョヌシュカ

しばらくして、封建制度の分裂の時代は終わりました。 若いモスクワ公国は、かつてキエフ大公国の一部であったロシアの土地を収集し始めました。 しかし、それだけではありません。 リトアニア大公国は、ロシアの土地の収集に関してモスクワ公国の競争相手となった。
白雲母大公国は、政治的、宗教的領域や芸術の分野、つまりドームを備えた同じ白い石造りの教会、イコンの絵画だけでなく、衣服においてもキエフ大公国の伝統を継承しました。

A. リャブシュキン
ボヤール・ドゥーマの会合に出席したミハイル・フェドロヴィッチ

白雲母大公国の衣装の基礎となったのは、キエフ大公国の衣装であるシャツ、ズボンでした。 しかし同時に、モスクワ大公国の衣装を着ていると、階級による分断がすでにより顕著になっている。 農民の服装は飾り気のない質素なものです。

ボヤールの衣服には、宝石の形をした刺繍や装飾がたくさん施されています。 また、白雲母ロシア時代の貴族の服装もより多様になりました。

A. リャブシュキン
教会にいる17世紀のロシアの女性たち

服の丈も幅も大きくなります。 一般に、モスクワ・ルーシ時代の紳士服も婦人服も、下に広がる台形の形に似ています。 さらに、極端な場合には、衣服の下方向の幅は2〜6メートルに達する可能性があります。

ロシアの伝統的なサンドレスも裾が非常に広く、女性の衣装に登場します。 キエフ大公国ではサンドレスを着ませんでした。

モスクワ・ロシアの男性用衣装

したがって、あなたが男性で、15 世紀から 17 世紀のモスクワ大公国に生まれた場合、朝は間違いなく次の服を着るでしょう。

パンツポート- 幅が狭く、ウエストで紐で固定されています。 幸運にも少年として生まれれば、ズボンは2枚あるでしょう。 上部のポートは、シルクなどのより高価な生地で作られています。 冬には毛皮の裏地が付いたポートを着ることができます。

シャツ。 Muscovite Rusにファッショナブルなシャツシャツが登場します。 このようなシャツでは、襟のスリットは胸の中央ではなく、側面にありました。 あなたが貴族、あるいはさらに良い貴族であれば、あなたのシャツは高価な生地で縫い付けられ、宝石や真珠で飾られたカラーネックレス（オーバーレイカラー）とリスト（手の周りの裏地）で飾られるでしょう。

V. スリコフ
思慮深い十代の若者。 絵画「ボヤリナ・モロゾワ」のスケッチ

V. スリコフ
ストレルツィ処刑の朝。 断片

ジプン。 農民のためのアウターウェア。 ボヤールにとっては、下のほうです。 ジップンは軽い生地でできており、端から端までボタンが留められ、ボタンで留められた細長い袖とネックレスの襟が付いていました。 ジップンはウエストにベルトを付ける必要がありました。

そして最後に、もちろん農民でない限り、カフタンを着用しなければなりませんでした。 白雲母ロシアのカフタンは、最も多様な種類と目的を持っていました。

A. リャブシュキン
王の肩から毛皮のコートを与えられた

毛皮のコートのことをほとんど忘れていました。 そして、それをまったく忘れてはいけません。 ロシアの厳しい冬の間、モスクワ大公国のあらゆる階級の代表者は毛皮のコートを着ていた。 でも毛皮は違いました。 セーブルの毛皮コートが最も高価であると考えられていました。 貴族たちは夏に自分の富を誇示するために毛皮のコートを着ることもあった。

モスクワ大公国のカフタンの種類

カフタンは普通のもので、長くて、フィットしておらず、お尻のファスナーが付いています。 17世紀以来、トランプカラーはそのようなカフタンと一緒に着用されました - 高く立った豪華な装飾が施された襟。

カフタンは仕立てることができ、つまり体型に合わせて仕立てることができました。 このカフタンは肘までの半袖でした。

ポーランドのカフタンは白雲母ロシアでも着用されていました。 このようなカフタンはヨーロッパの衣服に似ており、そのファッションが隣国ポーランドの領土を通じて白雲母ロシアに伝わったため、ポーランドカフタンという名前が付けられました。

モスクワ大公国では、当時の西洋の革新の多くはポーランド語またはドイツ語と呼ばれていました。 ポーランドのカフタンは、体をぴったりと包み込むようなボディスと、ウエストから裾にかけてのプリーツのある「スカート」を備えていました。 そのようなカフタンの袖は長く、肩の部分（パフ）が膨らみ、肘の下は狭くなっていました。

アーティスト I. ビリビンによるイラスト

もう一つのカフタンはterlikです。 このタイプのカフタンは、モスクワ王子の護衛が着用していました。 一般に、テルリクはポーランドのカフタンのコピーでした。 しかし、違いもありました - テルリクの前には胸と肩に右側に固定されたよだれかけがありました。

フェリヤズもカフタンです。 カフタンは高価な布地（ベルベットまたはシルク）で作られ、多くの場合毛皮が裏地に付いています。 フェリャズは、右手だけに袖を置き、左袖は床まで垂れ下がるように着用されました。 したがって、ボヤールは働かないことが強調されました。 「いい加減に働く」という表現も妖精から来ています。 フェリャズは底が長くて幅が広かった。 下のフェリヤジの幅は最大 3 メートルに達する可能性があります。

アーティスト I. ビリビンによるイラスト

また、白雲母ロシアの大貴族や貴族は、細い袖と背中の真ん中まで届く四角形の襟を備えた上着であるオカベンを着ることができました。 またはオパシェン - そのような服は単に肩に掛けられ、長い袖が側面に垂れ下がっていました。 オパーシェンはベルトを着用していなかった。

V. シュワルツ
イワン雷帝

モスクワ・ロシアの女性の衣装

女性の下着はシャツでした。 一番上はサンドレスです。

V. スリコフ
ボヤリナ・モロゾワ

サンドレスは胸の下でベルトで留められ、ストラップで留められ、下に向かって広がっていました。 サンドレスは単純に縦縞で装飾されるか、ほとんどの場合ブリキで作られた装飾的なボタンの列で装飾されていました。

彼らはさまざまな生地からサンドレスを縫いました。 すべては、このサンドレスを誰が着るのか、農民の女性か貴族の女性かによって決まりました。 したがって、白雲母ルーシのサンドレスは絹、錦、またはキャンバスで作られていました。

K.マコフスキー
通路の向こう側

サンドレスに加えて、彼らはポネバまたはカフ - キエフ大公国から来たタイプの衣服を着ることができました。

ポネバはスカートで、ほとんどの場合、ダイヤモンド型または市松模様が施されています。 ザポナは、側面が縫い合わされていないオーバーレイの衣服です。 そのような服はシャツの上にベルトで着用されました。

K.マコフスキー
糸車と窓辺のサンザシ

白雲母ロシアの婦人服のトップはレトニク、ドゥシェグレヤ、テログレヤでした。 レトニクは、ベル型の袖が床に垂れ下がった上着です。 レトニクの袖と襟は、真珠と金で刺繍された高価な布地（ベルベットまたはサテン）の三角形の部分であるヴォシュワで飾られていました。

M.シバノフ
結婚契約のお祝い
この写真では、中央の女の子がシャワーグレーで描かれています。

- 衣服が私たちを温めるとしても、それは魂のためだけです。 それはサンドレスのような、丈が短く（腰までの長さ）、ストラップが付いた上着でした。 ソウルウォーマーは模様のある生地で作られ、サンドレスの上に着用されました。

A. リャブシュキン
17世紀の商人一家
写真左はキルティングジャケット（ホワイト）です。

しかし、キルティングジャケットはすでにあなたを暖かく保つことができます。 テログレアは、前に留め具があり、長袖の長い上着です。 キルティングジャケットの留め具は、ボタンまたはネクタイの形であってもよい。

K.マコフスキー
仲人

白雲母ルーシの女性は髪を頭飾りで隠さなければなりませんでした。 ほとんどの場合、それはスカーフでした。 モスクワ大公国の時代で最もエレガントな頭飾りは、間違いなくココシニクでした。 ココシニクは、サンドレスと同様に、時間が経つにつれて、ロシアの民族衣装の必須の要素になりました。

V. ヴァスネツォフ
サンザシ

K.マコフスキー
サンザシ

ココシュニクは、前部が高い頭飾りです。 高価な布地で作られた毛布をココシュニクの後ろに取り付けることができ、前面は真珠で豪華に装飾されました。

古代ルーシの基本的なカット、装飾技術、衣服の着方は何世紀にもわたって変化しておらず、外国人旅行者が証言しているように、社会のさまざまな階層においても同じでした。 違いは生地、トリム、装飾にのみ現れました。 男性も女性も、人体の自然な形状を隠すようなストレートカットで丈が長く幅広の服を着ており、長い袖は床に届くこともありました。 同時に複数の服を重ねて着、外側の服を袖に通さずに肩からぶら下げて着るのが通例でした。

ロシアの古い衣服は、単一のコピーで国立歴史博物館のコレクションに展示されています。 これらは 16 ～ 17 世紀の紳士服です:「ヘア シャツ」、キルティングの服 - フェリャズ、3 枚の男性用シャツ、毛皮のコートの上、男性のシャツに施されたいくつかの刺繍の断片。 控えめに見えるこれらの服はどれも非常に価値があります。 これらの服は、特定の素材シリーズで配置されており、何世紀にもわたって、まるで私たちに話しかけているかのように、過去のイメージを再現するのに役立ちます。 国立歴史博物館の衣類には、ロシアの歴史の傑出した人物の名前が関連付けられています。イワン雷帝、ロマノフ王朝の最初の皇帝、ミハイル・フョードロヴィチとピョートル１世の父アレクセイ・ミハイロヴィチです。

紳士服の複合体には、シャツとポートが含まれており、その上にジプン、一列のジャケット、オカベン、毛皮のコートが着用されました。 これらの服はモスクワ・ロシアの全人口にとって基本的なものでした。 唯一の違いは、王子と貴族の間では、衣服はシルク、錦、ベルベットなどの高価な「海外」の生地で作られていたということでした。 民俗生活では、手織りのリネンや麻のキャンバス、毛織物、フェルト生地が使用されていました。

州立歴史博物館のコレクションにある女性用の衣類はさらに希少です。キルティングのジャケットはキタイ・ゴロド草原の石造物で最初の地下鉄の建設中に発見されました。また、いわゆるオカベン（シルク製の揺れる衣服）です。ズヴェニゴロド近くのサブヴィポ・ストロジェフスキー修道院にかつて保管されていた布地、2つの頭飾り、およびかつて女性の宮殿の衣服を飾っていた可能性のある多数の金刺繍のサンプル。

研究者のマリア・ニコラエヴナ・レビンソン＝ネチャエワ氏は、国立歴史博物館で16～17世紀の古代ロシアの衣装を研究するために長年働いていた。 彼女は、モスクワ クレムリンの武器庫や歴史博物館に保管されている王室財産の目録、裁断本、オリジナルの記念碑を注意深く比較し、繊維の分析と染料の研究により、初期の衣料品を特定することを可能にしました。新しい方法。 彼女の研究は説得力があり、16 世紀のフェリヤズ、17 世紀のオカベン、17 世紀の毛皮コートなどの説明では、M.N. レビンソン ネチャエワの結論に従っています。

ファーコートは毛皮で作られた上着で、15～17世紀にロシアで普及しました。 さまざまな階級の人々が着用していました。 所有者の富に応じて、毛皮のコートはさまざまな方法で縫製され、装飾されました。 「ロシア人」、「トルコ人」、「ポーランド人」など、さまざまな名前が文書に残されており、古代ルーシでは、毛皮のコートは毛皮を内側に入れて着用することが最も多かった。 上部は布で覆われています。 毛皮の面を上にした、いわゆる「裸の」毛皮コートもありました。高価な毛皮コートは、模様のあるベルベットやサテン、錦織などの貴重な輸入生地で覆われていました。 シープスキンにはシンプルな自家製生地を使用しました。

エレガントな毛皮のコートは冬にのみ着用されましたが、夏には暖房のない部屋や儀式の場で、袖に入れずに他の衣服の上に着用されました。 毛皮のコートは、さまざまな形や素材のボタンで留められたり、タッセル付きのシルクレースで結ばれたり、裾や袖に沿って金や銀の縞模様のレースや刺繍で装飾されていました。 黄金のヴェネチア ベルベットで作られた儀式用の「クレーム」ファー コートは、ドイツの外交官ジギスムント フォン ヘルベルシュタインの有名な彫刻された肖像画に見ることができます。

ポソルはヴァシーリー3世大公から贈られた毛皮のコートを着ている姿で描かれている。 16 世紀の前線年代記のミニチュアの 1 つに、皇帝イワン 4 世が軍事作戦への参加のためにアレクサンドロフスカヤ・スロボダで贈り物を配っているのが描かれています。給料...」、「そして入植地では、ボヤールの君主とすべての総督は、毛皮のコート、カップ、アルガマク、馬と鎧を与えました...」 「給与」としての毛皮コートの特別な重要性は、年代記記者が毛皮コートを第一位に挙げた事実によって証明されています。「王室の肩からの毛皮コート」は、一種の特別な名誉であるだけでなく、貴重な贈り物です。しかし重要な物質的価値もある。

金刺繍はロシアの素晴らしい伝統工芸品の一つです。 10 世紀にキリスト教が受け入れられて以来、ルーシでは広く普及し、何世紀にもわたって発展し、ユニークな創作物で各時代を豊かにしました。

豪華な金の刺繍が施されたカーテン、ベール、旗、刺繍されたアイコンが教会をたくさん飾りました。 聖職者の貴重な祭服、王族、王子、貴族の儀式服は、色とりどりの石、真珠、金属ビーズで縁取られた錦織物の豊富さと豊富さで同時代の人々を驚かせました。 金の輝きと輝き、キャンドルやランプの明滅する光の中での真珠や石の輝きは、特別な感情的な雰囲気を作り出し、個々のオブジェクトに鋭い表現力を与えたり、それらを統合したりして、周囲の神秘的な「神殿活動」の世界、つまり典礼を一変させました。王室の儀式のめくるめく光景に。 金の刺繍は、世俗的な衣類、インテリア、家庭用品、儀式用タオル、フライスカーフ、馬のアクセサリーを飾るために使用されました。

古代ルーシでは、裁縫は女性だけの職業でした。 どの家にも、大貴族の塔や王室にも、「svetlitsy」、つまり家の女主人が率い、自ら刺繍を施したワークショップがありました。 彼らはまた、修道院で金の刺繍にも従事していました。 このロシア人女性は人里離れた隠遁生活を送っており、彼女の創造的能力が発揮できる唯一の分野は糸を紡ぎ、織り、刺繍するという名人芸であり、巧みな裁縫が彼女の才能と美徳を測るものであった。 ロシアを訪れた外国人は、ロシア女性が上手に裁縫をし、シルクと金で美しく刺繍するという特別な才能に注目した。

17 世紀のロシア美術は金工芸の全盛期です。 金細工師、宝石商、金の裁縫師は、装飾性と高度な技術を特徴とする美しい作品を生み出しました。 17 世紀の縫製の記念碑は、豊富な装飾的な形式と構成、そしてパターンの実行における非の打ちどころのない職人技を示しています。

金糸や銀糸を使ってベルベットやシルクを「ちりめん」縫いで縫いました。 金属糸は、絹糸（金銀を紡いだものといいます）に細いリボンをきつく巻き付けたもので、表面に糸を並べて絹糸や麻糸のアタッチメントで一定の順序で取り付けたものです。 糸の取り付けのリズムにより、縫製表面に幾何学的な模様が生まれました。 熟練した職人はそのようなパターンをたくさん知っていました。 それらは詩的に「お金」、「ベリー」、「羽」、「列」などと呼ばれていました。 縫製時に金と銀を紡ぐために、ギンプ（らせん状の糸）、ビート（平らなリボンの形）、引き出された金と銀（細いワイヤーの形）、組紐、スパンコールなどを追加しました。金属ソケットのカットガラス、穴を開けた宝石、真珠、宝石などにも使用できます。 刺繍パターンには、植物のモチーフ、鳥、ユニコーン、ヒョウ、鷹狩りの場面が描かれていました。 ロシアの民俗芸術の伝統的なイメージには、善、光、春のアイデアが含まれていました。

ロシアの金の裁縫師たちは、16～17世紀にロシアで広く使われていた外国の布地の模様に大きな感銘を受けました。 チューリップ、「扇」、トレリス、カーネーション、果物は東洋と西洋の織物から転写され、ロシアのハーブ装飾の構造に有機的に組み込まれています。また、この装飾はロシア古代の他のオブジェクト、つまり写本、木の彫刻や絵画にも見られます。 、ロシアの生地のプリントパターン - 「プリントヒール」。

時々、職人は文字通り黄金の織物を模倣しました - 17 世紀のイタリアのループ状アクサマイト、アルタバス、東洋の錦織物。古代ルーシでは絹織物と錦織物の広範な生産が確立され、刺繍職人は織り手と競合して、パターンだけでなく、生地の質感。 ロシアの貿易関係は、ロシアの職人たちに世界の織物芸術の豊かさをもたらしました。 初期の段階ではそれはビザンチン層であり、その後 15 ～ 17 世紀にはトルコ、ペルシャ、イタリア、スペインになりました。 王妃や高貴な貴族の工房では、ロシアの刺繍職人たちは、王室や司祭の服を作るための外国の模様の布地を常に目にしていました。 教会の祭服は輸入生地から「作られ」、ロシア刺繍の「マント」、「袖」、「腕章」が腰に縫い付けられました。

17 世紀後半には、貴金属、エンボス加工、エナメル芸術を使用した作品が大きな需要がありました。 金の裁縫師たちは、ジュエリーの表面を模倣して模様を描きました。 布地は模様の輪郭だけを残して金属糸で完全に縫い付けられたり、「追いかけられた」作業を模倣して床に沿って高い縫い目で縫い付けられたりしました。 このような場合のパターンと縫い目は、「エンボス縫い」、「キャストステッチ」、「鍛造縫い」などの特別な名前が付けられました。 金や銀の背景に美しく映える付属品の色糸は、エナメルの「花」に似ていました。16 ～ 17 世紀のルーシの金の裁縫師たちは、その才能と仕事の多大な部分を、素晴らしい技術の開発に投資しました。国の伝統の創造における芸術であり、その後の時代の民俗芸術として発展しました。

国立歴史博物館の織物および衣装部門のコレクションの重要な部分は、15 世紀から 20 世紀までの教会生活の品々で構成されています。 これらは聖職者のシュラウド、カバー、祭服です: サッコス、サープリス、フェロニオン、ストール、ミトレです。ロシア正教会は何世紀にもわたってビザンチウムとのつながりを持ってきました。教会の祭服の名前は非常に古い起源を持ち、ローマ時代に由来しています。初期キリスト教徒の時代とビザンチウムからの「第二のローマ」

「マイター」、「フェロニオン」、「サッコス」、「祭服」、「ブレス」は象徴的な意味を持ち、キリストの生涯の個々の瞬間に関連付けられています。 例えば、「保釈」とは、キリストがポンテオ・ピラトの前で裁判にかけられたときに結ばれた絆を意味します。 赤、金、黄、白、青、紫、緑、そして最後に黒という祭服のさまざまな色は、礼拝の儀式によって異なります。したがって、祭服の赤い色は復活祭週の神の典礼に対応しています。

ロシア正教会はビザンチウムから伝わったカルト儀式を保存してきましたが、何世紀にもわたって変更が加えられてきました。 アレクセイ・ミハイロヴィチ皇帝の治世と、ロシア教会の分裂が起こった17世紀のニコン総主教の改革の間に、特に劇的な変化を遂げた。 古儀式派は教会の儀式や日常生活において「聖なる父」の古代の規範を無私無欲に遵守しました 正式な教会は礼拝に新しい方向性を採用しました 宗教的カルトに関連する品物は、その多くが装備されているため、歴史の貴重な記念碑です挿入された年代記、存在の場所、特定の人物に属することについてのメモ。

その圧倒的多数は高価な輸入生地で作られており、ショルダーストラップはロシア製で、金刺繍芸術の優れた例を表しています。 15 ～ 17 世紀の祭服は、ベルベット、錦、金色のアクサマイト、アルタバなどの素晴らしい生地で作られており、イラン、イタリア、スペインの織物芸術を示しています。 18 世紀から 20 世紀の教会服は、18 世紀初頭に国内で絹織物が発展し始めたフランスとロシアの芸術的な織物のアイデアを与えてくれます。田舎の司祭の服のささやかな例では、プリント生地が見つかります。 17 世紀から 18 世紀にかけて、手織りのキャンバスに彫刻された板からパターンをプリントして地元の職人によって作られました。

ボードはキャンバスの幅全体に印刷され、鳥が幻想的な木の渦巻きの枝に隠れている、繊細な模様の布地が得られました。 砕いた布地はブドウの房を様式化したもので、時にはキャンバス上でジューシーなイチゴや松ぼっくりに姿を変えました。印刷パターンの中にペルシャやトルコのベルベットや錦のパターン、さらにはロシアのシルクのパターンを認識するのは興味深いことです。生地。

非常に価値のあるのは、有名な修道院への個人的な寄付である教会の祭服です。 したがって、州立歴史博物館の織物および衣装部門のコレクションには、17世紀の美しい珍しい織物であるアクサマイトで作られたフェロニオンがあります。 このフェロニオンは、貴族レフ・キリロヴィチ・ナルイシキンの毛皮コートから作られ、彼はモスクワのフィリの執り成し教会に寄贈した。

修道院のルーズリーフには、世俗的な衣服とその生地の名前が記載されています。 修道院には、聖像、貴重な器具、土地とともに、豊かな衣服が「寄贈」されており、出版された『トリニティ・セルギウス修道院の差し込み本』には、さまざまな宗派の衣服について言及されています。 ほとんどの場合、裕福な王子家族の代表者は、金のダマスク織、ダマスククフトテリョ、金、金のベルベットで覆われた「キツネ」、「アーミン」、「クロテン」、「ムステル」、「ウールリネン」の毛皮のコートに投資しました。 、「金のベルベット」と呼ばれる、その他の貴重な生地。 より単純な投資は「ネックレスと真珠の手首」でした。

ベクレミシェフ家の品々の中には、「ワードローブ」全体が165ルーブルの価格で出品されている。 1649年、ヤニシフォル・ベクレミシェフ長老は「命を与える三位一体の家に寄付をした。15ルーブルの金、フェレジア、セーブルの毛皮のコート、一段のコート、ハンティングコート3着、フェレジ、カフタン、チュグ、ジプン、スロートキャップ、ベルベットキャップ、そしてヤニシフォロス長老の100対60対5ルーブルへの寄付金の全額が、その保証金として彼に与えられた。」

修道院に移送された品物はオークションでランク内で販売され、その収益は修道院の財務省に寄付されることになった。 あるいは、彼らの教会の祭服が時間の経過とともに変化した。 チェーン生地の個々の部分は、シュラウド、カバー、袖、その他の教会のアイテムの境界線に使用できます。

16 世紀末から 17 世紀にかけて、金や銀を紡いだものは、顔（「顔」という言葉から）の主題の縫製にも多用されました。 一種の「ニードル・ペインティング」である細かい縫製は、「聖骸布」、「覆い」、「吊り下げられた聖骸布」、「空気」などのカルトの対象物や、キリスト教の聖人、聖書、福音書を描いた聖職者の祭服などによって表現されています。シーン。 プロの芸術家である「旗手」がその創作に参加し、中心的なプロット構成の絵を描きました - ほとんどの場合、これらはアイコン画家でした。 17世紀後半のロシアの芸術家シモイ・ウシャコフも皇后の工房の一員であり、聖骸布に「印を付けた」ことが知られている。

パターンは「本草学者」アーティストによって描かれ、「ワードライター」アーティストは「言葉」、つまり祈りのテキスト、プロットの名前、差し込み文字を描きました。 刺繍職人が格子の生地や糸の色を選び、刺繍の方法を考えました。 そして、顔の縫い付けは一種の集団的な創造性であり、最終的には刺繍職人の仕事であり、彼女の才能とスキルが作品の芸術的価値を決定しました。 顔の縫製において、ロシア刺繍の芸術は頂点に達しています。 このことは同時代の人々によって認識され、高く評価されました。 多くの作品には名前が残されており、工房が示されていますが、これは例外的な現象です。なぜなら、ロシアの民俗工芸家の作品は原則として無名だからです。

ロシアの民族衣装は安定した伝統の枠組みの中で発展し、1700 年代のピョートル大帝による改革の影響を受けることなく、長い間その原始的な基盤を保っていました。 気候的、地理的条件、社会経済的プロセスなど、ロシアでの生活のさまざまな特徴により、ロシアの民族衣装は均一な形に発展しませんでした。 どこかでは古風な特徴が優勢で、どこかでは民族衣装が16～17世紀に着られていた衣服の形を受け継いでいます。 したがって、ポネバ付きのスーツとサンドレス付きのスーツは、ロシアのユーラシア空間におけるロシア民族を代表し始めました。

18 世紀の貴族文化では、ロシアの民族衣装はサンドレスと関連付けられていました。美術や文学では、ロシア女性はシャツ、サンドレス、ココシニクを着て登場します。 I.P. アルグノフ、V.L. ボロヴィコフスキー、A.G. ヴェンツィアノフの絵画を思い出してみましょう。 A.N. ラディシチェフの著書「サンクトペテルブルクからモスクワへの旅」。 しかし、18世紀には、サンドレスはロシアの北部と中部の州で着用されていましたが、黒土と南部の州では依然としてポネフが遵守されていました。 徐々に、サンドレスは古風なポネヴァを都市から「追い出し」、19 世紀末までにはどこでも使用されるようになり、18 世紀から 19 世紀初頭にかけては、金や銀の刺繍が施されたシルクやブロケードの生地で作られたサンドレスが登場しました。三つ編みとレースは、ロシアの北部と中部の州のお祝いの女性の服装でした。

サンドレス - ノースリーブのドレスまたはストラップ付きのハイスカート。 17 世紀末からシャツ、ベルト、エプロンと合わせて着用されてきましたが、「サラファン」という用語はもっと以前から知られており、16 世紀から 17 世紀の文書に紳士服として記載されていることがあります。 サンドレスは村でのみ着用されましたが、都市でも、古代の習慣や伝統を破らず、西ヨーロッパのファッションの浸透に断固として抵抗した商人女性、ブルジョワ女性、および他の人口グループの代表者によって着用されました。

カットの観点から見ると、18 世紀から 19 世紀前半のサンドレスは「傾斜スイング」タイプに属します。 まっすぐなパネルの側面には斜めのくさびが挿入されており、前面にはスリットがあり、それに沿ってボタン留めがあります。 サンドレスは幅広のストラップで肩に掛けられていました。 国内工場で生産された絹紋金襴生地を使用しています。 フォークテイストは、明るく大きな花束と豊かな色彩の模様が特徴です。

シルクのサンドレスは、ビートで作られた金色の歯付き三つ編み、色付きの箔をインサートしたギンプ、金属製の織りレースなど、高価な素材で作られたトリムで装飾されていました。 ロッククリスタルとラインストーンのインサートが付いた彫刻された金色の数字ボタンが、エアループ付きの金編みレースに取り付けられ、サンドレスの豊かな装飾を引き立てていました。 装飾の配置は、衣服のすべての端とカットラインを縁取るという伝統に対応していました。 装飾も衣服のデザイン上の特徴を強調しました。 サンドレスは、リノバティスタとモスリンで作られた白いシャツ（「袖」）に白い糸のチェーンステッチでたっぷりと刺繍が施されたもの、またはシルクシャツ（サラファン生地で作られた「袖」）と一緒に着用されました。

サンドレスは、厳密に習慣に従って、必然的にベルト付きでした。 この衣装には、袖のない胸元の短い衣服、エグシェチカが補完されていました。これも工場の生地で作られ、金の三つ編みで装飾されています。 寒い日には、サンドレスの上に長袖と背中にトランペットのひだが付いたサンドレスが着用されました。 ソウルウォーマーのカットはシティコスチュームから拝借。 お祝いのソウルウォーマーは、ベルベットまたはシルクゴールドの生地から縫い付けられました。 特にエレガントなのは、ニジニ・ノヴゴロド地方の赤いベルベットのシャワーウォーマーで、金と銀で紡がれた花柄の刺繍がふんだんに施されています。 ニジニ ノヴゴロド州のアルザマス地区とゴロデツキー地区は、古代ロシアの素晴らしい伝統を発展させ、新しいパターンや縫製技術を生み出した女性職人の金刺繍芸術で有名でした。

18 世紀から 19 世紀初頭にかけての北部および中部の州のお祝いの頭飾りや結婚式の頭飾りは、その多様性によって際立っていました。 その形は所有者の年齢特性と社会的所属を反映しており、帽子はサンドレスとともに長い間家族に保管され、相続によって受け継がれ、裕福な家庭の花嫁の持参金の不可欠な部分でした。 19 世紀の衣装には前世紀の個々のアイテムが含まれており、商人の女性や裕福な農民の女性の肖像画で簡単に気づくことができます。 既婚女性は、さまざまな形の「ココシュニク」という頭飾りをかぶっていました。 ココシニクは非常に独創的で独創的です。一本の角を持つ（コストロマ）と二本の角を持つ、三日月形（ウラジミール・イジェゴロツキー）、「円錐形」の付いた先のとがった帽子（トロペツカヤ）、耳の付いた低くて平らな帽子（ベロゼルスキー）、「かかと」 』（Tver）など。

それらは地元の文化的伝統と密接に関係しています。 ココシニクは高価な生地から縫い付けられ、ヘッドバンドはメッシュ、楕円形の歯、または豪華なフリルの形で織られた真珠の底で補完されました（ノヴゴロド、トヴェリ、オロネツ）。 多くの頭飾りのパターンには鳥のモチーフが含まれています。花の咲く生命の木の側面に鳥がいたり、装飾モチーフの側面に鳥が描かれていたり、双頭の鳥が描かれています。 これらの画像はロシアの民俗芸術の伝統的なもので、良い願いを表しています。 少女の頭飾りは、ギザギザのエッジを備えたフープまたはヘッドバンドの形をしており、その上は金銀糸で刺繍されたエレガントなベール、モスリンのスカーフで覆われていました。 このような頭飾りはウェディングドレスの一部であり、花嫁の顔がスカーフで完全に覆われていました。 そして特別な休日には、金の編み込みと縁に沿ってレースが縫い付けられたシルクのスカーフがココシュニクの上に投げられました。 18 世紀には、弓で結ばれた花束や花瓶が、金刺繍の装飾モチーフとして好まれました。 それは頭飾りとスカーフの隅の両方に置かれました。

モスクワの古代ロシアの金刺繍の伝統は、18～19世紀にヴォルガ地方とロシア北部で発展した刺繍芸術の中で自然な継続を見出しました。 サンドレス、ソウルウォーマー、ココシュニクに加えて、都会の女性や裕福な農民の女性は、豪華な花柄のスカーフを身に着けていました。 ニジニ・ノヴゴロドの刺繍入りスカーフはロシア全土に流通した。 ニジニ・ノヴゴロド州のゴロデツ、リスコヴォ、アルザマス、その他の都市や村は、その生産で有名でした。

この貿易はニジニ・ノヴゴロド自体にも存在した。 18世紀末、ニジニ・ノヴゴロドのスカーフの一種が開発され、模様が布の半分のみを密に埋め、角から角まで斜めに分割されました。 この作品は、3 つの隅に刺繍が施された植木鉢の上に構築されており、そこから花の咲く木が育ち、ベリーの房を持つブドウの蔓が絡みついています。 装飾品には空きスペースがありませんでした。 額に隣接するスカーフの部分には明確なマークが付いていました。これは、そのようなスカーフを高い頭飾りまたは柔らかい戦士に着用する伝統によるものです。 19世紀半ばから、ゴロデツや近隣の村では、輝く模様がひだに消えないように、金の刺繍が施されたスカーフが肩にかけられ始めました。

18 世紀末から 19 世紀初頭にかけて、モスクワ、コロムナ、および隣接する村にシルク スカーフ生産の中心地が出現しました。 1780 年以来、金で織られたシルク スカーフとサンドレス用のブロケードの製造を専門とする重要な工場の 1 つは、商人ギュリー レビンに属しており、レビン商王朝のメンバーはいくつかの絹織物企業を経営していました。 19 世紀前半には、ヤコフ、ヴァシリー、マーティン、イェゴール レビンズのブラン​​ドが知られていました。 自社工場の製品はロシア国内外の産業展示会で繰り返し展示され、その高いレベルの完成度、装飾モチーフの巧みな展開、複雑で豊かなデザイン、最高級のフィリグリーの使用、そして巧みな使用法が評価され、金メダルと賞状を授与されました。シェニールの。 商人の女性、ブルジョワの女性、裕福な農民の女性は、休日に色とりどりの模様のコロムナのスカーフを身に着けていました。 レビン王朝に属する工場は 19 世紀半ばまで存在しました。 彼らは 1850 年代の産業展示会に参加しなくなりました。

18 世紀末から 19 世紀初頭にかけて、中間所得層の農民の女性は、自家製の無地染めの布地で作られたシリサラファンを着ていました。 最も一般的だったのは、リネンや綿の生地で作られた青いサンドレス、つまり中国製のものでした。 彼らのカットは、ボタンが付いたシルクのバイアスカットのサンドレスのカットを繰り返していました。 後に、サンドレスのすべてのパネルが縫い合わされ、前部中央に一列のボタン (偽ファスナー) が縫い付けられました。 中央の縫い目は、明るい色合いのシルク模様のリボンでトリミングされています。 最も一般的なのは、様式化されたゴボウの頭のパターンが付いたリボンです。

赤い糸で刺繍されたシャツの袖と、カラフルな織りのベルトと合わせて、「チャイナ」サンドレスは非常にエレガントに見えました。 オープンサンドレスでは、裾の端に沿って装飾的なストライプが追加されました。

青いサンドレスとともに、赤いサンドレスも 19 世紀に広く使用されました。 赤いサンドレスは間違いなくウェディングドレスであるべきだと信じられていました（この連想は、「お母さん、私を縫わないでください、赤いサンドレス…」という民謡の歌詞によって引き起こされます）。 花嫁は結婚式当日に赤いサンドレスを着ることができましたが、これは規則ではありませんでした。 18世紀後半から19世紀初頭の赤いサンドレスは、サイドにウェッジが付いており、揺れるように縫い付けられていました。 カットによって形成された背中の側面の折り目は、決してシワになりません。 サンドレスの内側には、より安価な生地が裏地に使用されていました。裏地はサンドレスの形状を「保持」します。

装飾のない中国産と三毛猫で作られたサンドレスは、ロシアの北部と中部の州に住む女性の日常着でした。 徐々にサラファンはロシア南部の州に浸透し始め、そこから追い出されていきました。 ホームスパン生地で作られた無地の（通常は黒の）ウールのサンドレスは、ヴォロネジ県の女の子が着ていました。

ロシア北部では、金の刺繍が施されたスカーフを作って着用する習慣が長い間続いていました。 カルゴポリとその周辺では、この漁業は 18 世紀末から 19 世紀末まで存在しました。 スカーフの金刺繍の技術自体が古代の装飾品の継続を保証しました。 それは次のもので構成されていました：古代の作品の完成したスカーフから、職人はパターンを黄色の紙に転写し、装飾品の個々の部分を輪郭に沿って切り取り、白い綿生地（カリコまたはカリコ）に貼り付け、フープに伸ばしました。 、完成した紙の部分に金糸を取り付け、黄色の絹で打ちました。

紙は下縫いのままで、さまざまな高さのレリーフを形成しました。 スカーフはオーダーに応じて刺繍されたもので、結婚式前の女の子への最高の贈り物でした。 カルゴポルのスカーフの装飾は植物のモチーフが大半を占め、作品の中心を優雅に縁取っていました。 それらは通常、完全に縫い合わされた「太陽」または「月」として機能しました。

農民は休日に金の模様が入った純白のスカーフを身に着け、真珠のココシュニクの上に置き、スカーフの角を注意深くまっすぐにしました。 角度をまっすぐに保つために、一部の州では後ろのスカーフの下に特別な板を置きました。 散歩中、明るい太陽の下、またはキャンドルの明滅の光の中で、白い伸縮性のある生地の上でスカーフのパターンが金色に輝きました。

ヴォログダ州とアルハンゲリスク州では、2色のプリント生地で作られたサンドレスが普及しました。 シネマホンでは、細い線が、単純な幾何学図形、植物の芽、翼を上げて飛ぶ鳥、さらには王冠の形をしたパターンとして現れました。 パターンは、リザーブコンパウンドを使用して白いキャンバスに適用されました。 キャンバスを藍絵具の溶液に浸し、染色後乾燥させます。 彼らは、青い地に白い模様が描かれた、驚くほど美しい布地を受け取りました。 このような生地は「キューブ」と呼ばれていましたが、これはおそらく染料槽の名前「キューブ」から来ています。

染色産業はいたるところで発展し、それは家族の活動であり、その工芸の秘密は父から息子へと受け継がれました。 柄入りキャンバスはオーダーメイドで製作しました。 染物屋は村から村へ帆布でできた「型紙」を持ち歩き、主婦たちに帆布に「詰める」よう勧め、サンドレスや男性用ズボンの柄を選んだ（男性用ズボンには縞模様の「止まり木」模様があった）。 彼女たちは、これらの「模様」をじっくり吟味して模様を選び、気に入ったものを染屋に注文すると同時に、「田舎の最新ニュース」を学びました。

このような「模様」は北方遠征隊から歴史博物館にもたらされました。 そのうちの 1 枚には約 60 点の図面が含まれています。 顧客の要望に応じて、オレンジ色の油絵の具を使ったステンシルを使用して、完成した生地を「活性化」することができました。 エンドウ豆、三つ葉、その他の小さなモチーフの形の追加のパターンが生地に直接適用されました。

ロシアの布地への手捺染は、布地を装飾する独自の方法であり、16 世紀の本物の織物の記念碑にその痕跡を残すことができます。19 世紀後半には、クマッハ布地の生産が目立ちます。クマッハは、ロシアの綿織物です。鮮やかな赤い色合い。 同様の色を得るには、油媒染剤を使用して生地を特別に準備する必要がありました。 この生地は色褪せたり色褪せたりしませんでした。 ウラジミール州では、バラノフ商人がクマッハ三毛猫とスカーフの生産を開始し、ロシアの中央部と南部地域に供給しました。

エレガントな赤いスカーフは、赤い刺繍入りのシャツ、多彩なチェック柄のブランケット、または青いボックスのサンドレスと完璧にマッチしました。 模様は赤の背景に黄色、青、緑の絵の具で印刷されました。 「バラノフスキー」のスカーフでは、ロシアの花柄が東洋の「キュウリ」または「豆」の柄に隣接していました。 色彩の豊かさ、模様の独創性、そして最も重要な染料の強さにより、バラノフ工場の製品はロシアだけでなく多くの国際展示会でも名誉賞を繰り返し受賞しています。

ロシア南部の地方の服装には独自の特徴がありました。 ロシア北部の地方では、シャツとベルト付きのサンドレスが農民女性の主な服装だったとすれば、南部の黒土地帯では、彼女たちは裁断や素材においてより古風な別の服を着ていた。斜めの縞模様 - 肩にインサート、市松模様のウールの毛布、エプロン、背中に沿って、時には袖付き。 衣装はトップス、つまりファスナーのない肩の衣服によって補完されました。 この衣装はトゥーラ、オリョール、カルーガ、リャザン、タンボフ、ヴォロネジ、ペンザ州の村で一般的でした。

原則として、生地は自家製でした。 カラースキームは赤が主流でした。

赤い模様の織物、更紗、そして後には赤い模様の更紗が衣装の明るい主要な配色を生み出しました。 エプロンで隠れた市松模様のポニーテールは背中からのみ見え、特に刺繍、アップリケ、「モール」で装飾されているのは背中からでした。 これには特別な意味がありました。 ポネヴァの装飾の性質上、農民の女性は遠くからでも認識されました。それはどの村、州の出身ですか、彼女のものですか、それとも他の人のものですか？ セル内のスレッドの組み合わせも局所的な特徴を構成します。 農民の女性はそれぞれ胸に数枚のポネフカを持ち、年間や地域の祝日に合わせて装飾されていました。毎日、日曜日には「シンプルな」ポネフカが、ガルス、ビーズ、赤、金の見掛け倒しなど、より豊かに刺繍されていました。三つ編み。 ポネヴァは既婚女性のみが着用し、結婚前の女の子は細いベルトで締められ、端がさまざまな方法で装飾されたエレガントなシャツのみを着用することができました。

真っ白なシャツの袖に黒いグラフィックパターンが描かれたヴォロネジの衣装は驚くほどユニークでした。 刺繍には、縞模様の三つ編みと長方形のキャリコのインサートが含まれていました。 ヴォロネジ県では、どこでも短いエプロンが着用され、ポネバの上で腰の部分で固定されていました。 ポネフには幅広の滑らかなベルトまたは縞模様の工場製ベルトが装着されていました。 ポネフはさまざまな方法で刺繍され、常に幾何学模様が施されていました。 また、小枝を糸に巻き付けてループを形成したポネバも見つかりました。

ロシアの民族衣装は、伝統的な形式を維持しながらも、変わっていないわけではありません。 産業と都市ファッションの発展は、ロシアの村の家父長制的な生活様式と農民の生活に強い影響を与えました。 まず第一に、これは織物や衣類の生産に反映されました。綿糸がリネンや麻糸に取って代わり始め、自家製のキャンバスが明るい工場製の更紗に取って代わられました。 1880年から1890年代の都市ファッションの影響を受けて、同じ生地で作られたスカートとジャケットの形をした「カップル」である女性用スーツが生まれ、村に普及しました。 ヨーク付きの新しいタイプのシャツが登場しました;シャツの上部-「袖」-はカリコとカリコから縫い始められました。 伝統的な帽子は徐々にスカーフに取って代わられていきました。 色鮮やかな花柄のボックススカーフも特に人気でした。

19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、地域の独創性を特徴とする安定した形式の伝統衣装が侵食される過程が起こりました。

ロシアの民族衣装をテーマにした多くの本や記事が、印刷物とインターネットの両方で書かれており、私もこのブログで何度か書いています。

しかし、私が生まれ育ったロシアを愛し、新しいものはすべて忘れ去られた古いものであることを思い出しながら、もう一度 16 世紀から 19 世紀の民族衣装について話したいと思います。

ロシアの民族衣装

- 何世紀にもわたって発展してきた伝統的な衣類、靴、アクセサリーのセットで、ルーシの人々が日常やお祭りに使用していました。

特定の場所、性別（男性または女性）、目的（結婚式、休日、日常）、年齢（子供、女の子、既婚女性、老人）に応じて顕著な特徴があります。

彼には、北方型と南方型という 2 つの主なタイプがありました。

中央ロシアでは、彼らは北部と同じような特徴の服を着ていましたが、南部ロシア人も存在していました...

ロシアの民族衣装はピョートル1世以降、あまり一般的ではなくなった 1699年に彼は農民と教会の牧師を除く全員の民族衣装の着用を禁止した。
ただし、少し明確にしておきます。ピョートル 1 世は都市住民のヨーロッパの衣装の着用に関する法令を導入しましたが、民族衣装については触れませんでした。
しかし、ロシアにおける民族衣装のファッションは常に保存されており（特に都市居住者や裕福な階級の間のファッションでは、民族衣装は19世紀後半から20世紀初頭にはっきりと現れました）、今日まで続いています。
この瞬間から、衣服は本質的に都市衣装と民族衣装の 2 種類になったと考えられます。

15～18世紀の民族衣装。

古代ロシアの衣服は一見すると非常に複雑で多様性に富んでいますが、その部分をよく見ると、主にカットの特徴に基づいた相違点よりも、多くの名前の相互の類似点が容易に認識できます。 、今では私たちの時代ではほとんど理解されていません。

一般に、王も農民も衣服の裁断は同じで、名前も同じで、装飾の程度が異なるだけでした。

庶民の靴は木の皮で作られた靱皮靴、つまり異教の時代（主に17世紀以前）に使われていた古代の靴でした。

彼らは樹皮の靱皮靴のほかに、小枝や蔓で編んだ靴を履いていたが、革底を履いて足にベルトを巻いて靴を結んでいた者もいた。

裕福な人々の履物は、ブーツ、チョボット、靴、チェティガスで構成されていました。

これらのタイプはすべて、カーフスキン、ユフト、そしてペルシャやトルコのモロッコの富裕層向けに作られていました。

ブーツは膝まで履かれ、下半身のズボンの代わりに使用され、そのためにキャンバスで裏打ちされ、鉄の反発力が高く、足裏全体に沿って多くの釘が施された馬蹄が装備されていました。高貴な人々のこれらの爪は銀でした。

チョボットは、つま先が上になったアンクルブーツでした。 靴は男性も女性も履いていました。

ブーツやブーツを履いて、ウールやシルクのストッキングを履き、冬には毛皮の裏地を付けました。
ポサードの妻も膝までの大きなブーツを履いていましたが、貴族の女性は靴とブーツだけを履いて歩きました。

貧しい農民の女性たちは、夫と同じように靱皮靴を履いて歩いていました。

あらゆる種類の靴に色が付いており、ほとんどの場合は赤と黄色、時には緑、青、紺碧、白、肌色もありました。

特に上部、つまりトップスには、ユニコーン、葉、花などのイメージが金で刺繍されていました。
そして彼らは真珠で自分自身を辱めました、特に女性の靴はモロッコが見えないほど厚く装飾されていました。

ロシアの裕福な家では靴は自宅で作られるのが一般的で、そのために知識豊富な奴隷が庭に飼われていました。

男性の民族衣装。

庶民はキャンバス地のシャツを着ていましたが、貴族や富裕層はシルクのシャツを着ていました。
ロシア人は赤いシャツを愛し、それをエレガントな下着だと考えていました。

シャツは幅広であまり長くなく、下着の上にドロップされ、低くて弱く細いベルト、つまりガードルで締められていました。

シャツの脇の下には、糸やシルクで刺繍された別の生地、または色付きのタフタから三角形のインサートが作られていました。

シャツの裾と袖の端には、金と絹で指2本分の幅の刺繍が施された三つ編みが施されていた。
高貴で裕福な人々は、胸や袖の付け根に沿って刺繍を施しました。 このような刺繍入りのシャツは縫製シャツと呼ばれていました。

シャツでは、上着の下から伸びて後頭部の高さまで取り囲む襟に特別な注意が払われました。

このような首輪はネックレスと呼ばれていました。
実際、このネックレスは昔はシャツと呼ばれていましたが、17世紀になると、それがシャツ、またはそれが取り付けられたシャツまたはシャツと呼ばれるようになりました。

パンツ（またはポート）は切り込みを入れずに結び目で縫い付けられ、それによって幅を広くしたり狭くしたりすることができました。

貧しい人々にとっては、白または染色された、ホームスパンの粗い毛織物から作られたキャンバスで作られ、裕福な人にとっては布で作られ、夏には、富裕層はタフタパンツまたはシルクで作られたパンツを履いていました。

パンツの長さは膝までしかなく、ゼピアと呼ばれるポケットが縫い付けられており、赤を含むさまざまな色がありました。

シャツとズボンの上に3枚の服を重ねて着ました。
下着は家で座っているときのもので、訪問や来客が必要な場合は次の下着を履き、次の下着を履き、3枚目は外出用です。

当時の衣服には多くの名前がありましたが、それらはすべて3つのタイプのいずれかに属していました。

下着は王の間でも農民の間でもジプンと呼ばれていました。 キャミソールのような、丈が短く、時には膝まであるタイトなドレスでした。

宮廷の裁断書には、ジプンの長さは 1 アルシン、6 ベルショクと記載されていますが、身長全体のドレスの長さは 2 アルシン、3 ベルショクでした。

ジプン

素朴で貧しい人々のためのジプンは染色された革で作られ、冬用のものは富裕層のためのホームスパンで作られました - シルク、タフタ、多くの場合白にボタンが付いています。
袖が別の生地で縫い付けられることもありました。

たとえば、ジパン自体は白いサテンで作られ、袖は銀色のウールで作られていました。

ジプンの襟は狭くて低かったが、シャツと同様に、真珠と石で刺繍された別の襟が低めに取り付けられていました。

2番目の衣服は、いくつかの名前があったが、カットが異なるジプンに着られました。

カフタン

最も一般的でどこにでもあるタイプのアウターウェアはカフタンです。
金色のブーツを美しく見せるために、つま先やふくらはぎに縫い付けられていました。 カフタンには、長さに応じてカフタンとカフタンの 2 種類がありました。

彼らの袖は非常に長く、ひだやフリルに集まっていました。 冬には、この袖は防寒用のマフとして機能しました。

カフタンのスリットは前側のみで、三つ編みでトリミングされていました。
カフタンに沿って、スリットに平行して、両面に異なる生地と異なる色のストライプが作られ、そのストライプにタッセルと紐（レース）が付いた紐が縫い付けられ、時には吊り下げループが縫い付けられ、もう一方には吊り下げループが縫い付けられました。サイド - 固定用のボタン。

その後、彼らはのみを使用し始めました胸には最大12〜13個のボタンがあります。 カフタンの下部は常にボタンが外されていました。
カフタンの襟は低く、その下からジプンの裾やシャツのネックレスが突き出ていました。
カフタンの背面には、前面よりも品質の低い生地が使用されていました。

冬のカフタンは毛皮で作られていましたが、軽いもので、同様の暖かいカフタンはカフタンと呼ばれていました。

男性陣もベルトを披露した。 どちらも長くて、装飾が多様でした。

チュガとフェリヤズ - アウターの一種

この平均的な衣類のカテゴリには、旅行や乗馬用の衣類であるチュガが含まれます。
チュガにはベルトが巻かれており、その後ろにナイフやスプーンが置かれていました。
チャグはボタンで留められ、必要に応じてカフタンと同じ方法で刺繍されました。

フェリャジはカフタンと同じように着用される衣服と呼ばれていました。そしてジップン。
彼らは長袖、広い肩、そして裾の狭いカフタンを持っていました。

フレッチャーのロシアの衣服の説明では、フェリャズは3番目の外側のドレス、つまり最初のジプン、2番目または中央のドレス、ベルトにナイフとスプーンが付いている細いカフタン（イギリス人はチュグを意味していた）、3番目のドレスで表されている。 feryaz - ペイズリーで縁取られた広々としたドレス。

フェリヤズに関する他の著者の紛らわしい説明から推測できることは、フェリヤズがより屋内タイプのカフタンであったということだけです。
その名前はペルシア語で、16世紀に伝わってきました。 それは王の間でも民衆の間でも使われていました。

オパシェン、シングルロウ、エパンチャ、ファーファーコート、ひどい

外着または折りたたみ服は、オパシェン、オハベン、オドノルヤドカ、フェレジャ、エパンチャ、毛皮のコートでした。

夏服は危険で、秋と春には一列の服を着ていました。
オパシェンも一列のものも幅広でつま先まで長く、袖も長めでした。

オカベン - 袖とフードが付いたマント。 Ferezya - 旅行中に着用される袖付きのマント。

エパンチャには 2 種類ありました。1 つはラクダの毛や粗い布で作られ、もう 1 つは豪華な素材で作られ、暖かさよりも豪華さを求めて毛皮が裏地に付けられていました。

毛皮のコートは最もエレガントな衣服でした。 家に毛皮がたくさんあることは、繁栄と満足の象徴でした。
毛皮のコートは布や絹の布地で覆われ、内側に毛皮が縫い付けられていました。

しかし、毛皮のコートや単なる毛皮のコートもあり、そのようなコートはヘッドコートと呼ばれていました。

衣服は明るい色と装飾が好まれました。 喪の色は悲しい日にのみ着用されました。

ロシアの頭飾り

ロシアの帽子は 4 種類ありました。タフィアナ帽、冬用の毛皮の裏地がついた帽子、毛皮のバンドが付いた低い四角形の帽子です。そしてゴーラットの帽子は王子と貴族の独占物です。

帽子を見れば、その人の出自や尊厳がわかる。

背の高い帽子は貴族の出身と階級を表していました。

女性の民族衣装。

女性のシャツは丈が長く、長袖で、色は白と赤でした。

金の刺繍と真珠の装飾が施された手首が袖に固定されていました。 シャツの上にレトニクが着られていた。つま先まで届かないが、袖が長くて幅広の服だ。

レトニク

これらの袖はキャップと呼ばれ、金と真珠の刺繍も施されていました。
裾は別素材のゴールドブレードでトリミングされ、パールもトリミングされています。

衣服の前にはスリットがあり、喉までしっかりと締められていた。これは、女性の胸をできるだけしっかりと覆うことが礼儀上求められていたためである。
たとえば富裕層向けに、チラシは軽い生地で作られていました。

タフタですが、重厚な金や銀を織ったものもありました。

パイロットの色が違いました。

サマージャケットとメンズのジップンにはネックレスが取り付けられており、女性の場合はよりぴったりとフィットします。

OPASHEN - レディース アウター

女性の上着は危険でした。
これは上から下までたくさんのボタンが付いた長い衣服で、金持ちは金と銀のボタンを、貧しい人は銅のボタンを付けていました。

オパシェンは布製で、通常は赤で、袖は長く、肩のすぐ下に腕用のスリットがありました。
このようにして、女性はサマージャケットの幅広の帽子だけでなく、金と真珠の刺繍が施されたシャツの手首も見せることができました。

丸い外観の幅広の毛皮の襟のネックレスが首の周りに固定され、胸、肩、背中を覆いました。

オパシュニは切り口と裾に沿って他の種類の生地で縁取られ、金と絹の刺繍が施されていました。

テログレヤ

別のタイプの衣類は、パッド入りのウォーマーでした。

それはすでに肩の中で起こっていました、ただし裾は広めです。

袖はオパシュナのように袖ぐりが長く、袖の端には織布でできた手首が留められ、多くの場合刺繍が施され、裾は他の素材の幅広のストリップで覆われ、スリットは布で留められていました。通常 15 個のボタンは金属レースまたは組紐で縁取られ、金の刺繍が密に施されていました。

15 世紀から 17 世紀のテログレイは、テンやクロテンの裏地が張ってあり、寒さと暖かさを兼ね備えていました。

女性の毛皮コートは男性のものとは異なりました。 寒くて暖かかった（毛皮付き）。

女性の服装のレトニクが男性の服装のジプンに対応する場合、オパシェンとキルティングジャケットはカフタンに対応し、毛皮のコートは外着を意味します。

ドゥシェグレヤ

また、暖かい衣類のタイプの1つであるソウルウォーマーは、袖付きまたは袖なしで縫い付けられており、スカート付きのベストのように見えました。

また、（布製で）寒く、袖や毛皮、または綿ウールでキルティングされたものは暖かかった。

民族衣装のファーコート

女性の毛皮のコートは、所有者の状態に応じてクロテン、テン、キツネ、オコジョ、リス、ノウサギに縫い付けられ、さまざまな色の布や絹の布地、色の付いた布で覆われました。

毛皮のコートもメタリックなレースと三つ編みで美しくトリミングされていました。

女性用の毛皮コートの袖の端はレースで装飾されており、取り外して保管されていました。 家宝として母から娘へ受け継がれていく。

綿ウールの裏地が施され、毛皮でトリミングされたシルクの毛皮のコートがロシア美術館のコレクションに保存されています。

胸元でリボンを三つ結びに結びました。

18世紀末から19世紀前半にかけて、毛皮のコートは女の子の結婚式の衣装の一部であり、ロシア北部ではファッショナブルな服装でした。

その他の種類の婦人服: ヘッドバンド、ヘアカバーなど。

冠婚葬祭では、女性は私服の上に豪華なマント（ポドヴォロックまたはプリヴォロック）を着ます。

既婚女性は頭にヴォロスニクまたはポドゥブルスニクをかぶっていた - シルク生地で作られたスクフィアに似た帽子は、多くの場合金で作られ、結び目で作られ、真珠や石のトリミングで端に沿ってトリミングすることでサイズを調整しました。 。

控えめな女性は、夫を除く家族にさえ自分の髪の毛を見られないのではないかと心配していました。

通常は白いスカーフが髪の上に置かれ、その垂れ下がった端はあごの下で結ばれ、真珠がちりばめられていました。

このスカーフはウブラスと呼ばれていました。

ガールズヘッズ

女性は外出するときはつばのある白い帽子をかぶった。

彼らは帽子もかぶっていた。
女の子たちは頭に王冠をかぶっていました。

冠にはキャソックと呼ばれる下部があり、他の冠はより単純で、数列の金線のみで構成され、サンゴや石で装飾されていました。

乙女の栄冠には常にトップがなかった。
将来的には、マルチカラーのリボンで作られたフープ（ソフトおよびハード）。
オープンヘアは少女時代の象徴と考えられていました。

未婚の女の子が一つの三つ編みまたは三つ編みのない髪を着用できるようになったら。
それから既婚女性は必ず2つの三つ編みを編み、常に頭飾りを着用しました。

冬には、女の子はクロテンやビーバーで作られた布製のトップの高い帽子で頭を覆い、帽子の下からは赤いリボンを編んだ三つ編みが見えました。

貧しい人々は長いシャツを着ていて、そのシャツの上にシャツに似た白い、時には染められたレトニクを着て、染めたものや毛糸で作ったスカーフを頭に巻き付けていました。

ケープドレス全体の上に、村人たちは粗い布や銀でできた服、つまりセルニクを着ていました。
非常に繁栄したため、村人たちは絹のスカーフを身に着け、チラシの上には赤または青の染料、ゼンデルまたはズフィが一列に描かれていました。

当時の婦人服は、ウエスト部分のないシンプルな縫製で、「裁断は良くないが、しっかりと縫われている」という諺とよく一致していました。

紳士服と婦人服は両方とも檻の中に入れられ、蛾やカビの予防策と考えられたミズネズミの皮の下に置かれた箱の中に保管されていた。

美しく高価な服は休日や特別な機会にのみ着用されました。

日常生活では、同じ貴族が粗いキャンバスや布で作られたドレスを着ることがよくありました。

ソラファン

サンドレス - ペルシャ語の「サラパ」から来ており、文字通り、頭からつま先まで服を着ていることを意味します。

この名前は、15 世紀から 17 世紀にかけてロシアで主に紳士服に使用されていました。 その後、「サンドレス」という用語は女性の衣服に関連してのみ保存されました。

古代のサンドレスは袖付き、または単に広いアームホールを備え、揺れていて、首までボタンで 1 列 (1 列) に留められていました。

古代の斜めのサンドレスの背中はストラップごと切り取られ、ニジニ・ノヴゴロド県では同様の三角形が「カエル」と呼ばれていました。

シュガイ

シュガイは、長袖、大きな襟、または襟なし、背中のほぼウエストラインでカットオフになっている女性用の上着です。

シュガイはお祝いの衣装で、ベルベット、ダマスク織、錦織、絹などの高価な生地で作られていました。

X-XV世紀のロシア女性の出現。 貴族の家族の正規化されたイメージでより表現されており、そこから女性の衣装の進化を判断するのは困難です。 情報源からの断片的な情報に基づいてその考えを再構成すると、何世紀にもわたって、ロシアの婦人服で独自の独特の「スタイル」がどのように開発され、さまざまな要素によって補完されてきたかが見えてきます。靴と宝石。 装飾服古代ロシアの女性

すでに古代（X-XIII世紀）には、ロシア女性の衣装は下衣（下着）と上衣に分かれていました。 下着衣料「srachitsa」（ソロティツァ、シャツ）については、多くの記念碑で言及されています。」太古の昔から、それは薄いリネン生地で作られていました。「srachitsa、ポート、タオルを作るために亜麻を取ります。古代ロシア語では、リネン生地を表す 2 つの用語がありました。未漂白の生地を意味する「hlast」、「canvas」、「tolstiny」と、漂白されたリネンを意味する「bel」、「plazno」です。発掘中に、これらの材料の残骸が頻繁に見つかりますが、ほとんどの場合、漂白されたキャンバス（「有料」）が見つかります。「白いポート」（下層のリネンの衣服）は、ヤロスラフ賢者の憲章に記載されています（12世紀）。リネンの下着は残っています。この年代記者は 1373 年のトルジョークの滅亡について説明し、次のように証言しています。 」

女性の下着は長くカットされ、袖は腕の長さよりもはるかに長かった。 彼らは手首で「ブレイサー」、つまり女性の墓でよく見つかるフープやブレスレットで支えられていました。 それらは、いくつかのフレスコ画や本のミニチュアにも見られます。 通常の「ブレイサー」を付けずに袖を下げて踊る女性は、B.A.リバコフによって説明されている12世紀の儀式用ルサールブレスレットに見られます。 特に特徴的なのは、オールド・リャザンの「ブレイサー」（13世紀前半の宝物）の袖を下げたダンサーのイメージです。 A. V. Artsikhovskyは、女性の下着にはベルトが付いていないと信じていました。 別の意見もあり、現在はほとんどの研究者がそれを共有しています。 さまざまなベルトは、衣装の最も古い要素の 1 つであり、装飾品であると同時に、「悪霊」の侵入を防ぐ「お守り」でもありました。 ベルトの一部は古墳の遺物の中から発見されており、たとえば『ラジヴィル年代記』のルサリアの場面などにもミニチュアで描かれています。

下部の「ルーブル」に見える部分は、14 世紀に装飾されていました。 最も高貴な「女性」のために - 「zhenchugとdrobnitsa」（輝き、足、または葉の形をした小さな金属板）。 下層社会階級の代表の間で - リネン織りの「透かし彫り」。 シャツのリネンは女性たち自身が作ったものです。『過ぎ去りし物語』の「良き妻」の描写を思い出してください。 キエフの聖ソフィア大聖堂には、糸を紡ぐ王女のフレスコ画があります。 ヴェレスラフ聖書（12世紀）の絵も同様です。 「私はウオジンカ（キャンバス - Ya. Ya.）を織ったのに、あなたはそれを白くしてくれました」と、ノヴゴロドの女性の一人が手紙第 21 号（15 世紀）で別の女性に尋ねています。 XIV-XV世紀。 高貴な女性のシャツはシルクで作られ、「シデンナヤ」（ドイツ語のザイデから - シルク）になり、時には白ではなく、たとえば赤でしたが、そのような「スラチツァ」は明らかにお祭り用であり、めったに着用されませんでした。

出典 X-XIII 世紀。 古代ロシア社会の多かれ少なかれ裕福な女性の上着を特徴付ける情報を提供します。 おそらく、さまざまな階級の古代ロシアの女性の衣装は、裁断は同じでしたが、使用された生地が異なりました。 明らかに、封建貴族の代表者の衣服には、各種類の衣服のより多くのアイテムと詳細があり、セットはより多くのコンポーネントで作られていました。

ほとんどの場合、古代ロシアの女性の間では、下のシュミーズはふんどし「ポニャヴォイ」または「ポンヴォイ」で補完されていました。 この用語は、初期の教会の翻訳されたコレクションによく見られます。 I.I.スレズネフスキーはそれをパネル、つまり布地として説明しました。 V.I.ダルは、ポネバが体を包むために使用される布地であったことから、「ポネバ」という言葉は「理解する、抱きしめる」という動詞から来ていると考えました。 これがふんどしローブであったという直接的な証拠はありませんが、たとえば、リャザン古遺物で見つかったブレスレットには、マントとエプロンを身に着けたダンサーが描かれています。 生地の波模様やポネバの刺繍が袖に繰り返されています。 M. G. Rabinovich は、16 世紀まではポンボイだったと考えています。 単に「リネン生地またはシャツ」と呼ばれていました。 しかし、ヤロスラフ王子憲章（12世紀）でポネヴァが「白いポート」や「リネン」とは異なる衣服として言及されていることから、シャツに加えて着用される衣服について特に言及されていたことが示唆されます。 X-XIII世紀。 これらの服は確かにリネンであり、シャツ自体と色が変わらない可能性があります。 ゴーリキ村の発掘中に見つかったものと同様のウールのニットベルトをポネバの上で腰の部分で結ぶことができました。 Ponevas は布またはウール、つまり「波」、つまりウールの糸で作ることができます。 埋葬地の考古学的発掘により、XII-XIII世紀のものであると結論付けることができます。 多色の市松模様の毛織物（「モトリー」）はすでに知られていました。 「モトリー」は、14～15世紀のポネヴ都市以来、村の女性のポネヴの素材として使用されてきました。 着る回数が減っていきます。

粗い毛織物は「ヘアシャツ」と呼ばれていました。 修道女たちはそれを裸の体に直接塗りました。それは一種の自虐行為でした。 したがって、1365年に修道院で修道誓願を立てたヴァシリーサ王女は、「スラチカを着ず、体にヘアシャツを着ている」のです。 カフタンは、当時紳士服と婦人服の両方であったヘアシャツから作られました。 13世紀頃には毛織物で作られた衣服が都市で主流になりました。 一部の毛織物は輸入されましたが（ノヴゴロドではオランダ産、英国産、フランダース織物が知られていました）、独特の美しい毛織物の透かし彫りはロシアの職人、特にノヴゴロドの手によって作られていました。 裕福な都市女性の上着も、輸入された綿生地で作られる可能性があります。 ノヴゴロド在住のマリーナさんは、14世紀から15世紀にかけての手紙で夫のグレゴリーさんに「ゼンディアンツから良いものを買ってください」と頼んだ。 「ゼンディアンツァ」はノヴゴロドで広く知られている綿織物で、ブハラからほど近いザンダナ村で生産されています。

10～13世紀の高貴な王女や貴族の女性の上着。 東洋風の刺繍が施されたシルク（「パヴォロック」）、またはベルベットに似た金または銀の糸が入った高密度のフリース生地（「アクサミタ」）から縫い付けられます。 10世紀のアラブ人旅行者。 イブン・ファドランは、スラブ人の高貴な女性は「ヒラ」（ローブ）、つまり絹の外衣を着ていたと指摘しました。 このような衣服は、年代記で女性のお祝いの祭服を説明するときに言及されており、「ローブ」と呼ばれています。 フォーマルな服装のマントは、古代ロシアの女性の衣装に長い間保存されていました。 オルガ大公妃を描いたラジヴィル年代記の細密画とキエフのソフィアのフレスコ画を比較すると、たとえば王女と従者の絵のような絵が描かれており、外側の衣服はゆったりしていて長く、しっかりとした構成であったと結論付けることができます。ストレートで、ほとんどの場合はベルト付きのドレスで、揺れるローブ（ケープやマントなど）で補完され、襟、裾、生地の接合部分がボーダーでトリミングされています。 ヤロスラフ賢者の娘たちを描いたキエフのソフィアのフレスコ画では、女性たちはまさにそのようなドレスと縁取りのマントを着ています。 縁は縫い付けられ、金で刺繍された幅広の絹の組紐で構成されていた可能性があります。 この種の「三つ編み」は埋葬地からも発見されました。 「黄金のダマスク織」（薄い絹）の「ポドヴォロック」 - 白、黄色、「虫のような」（深紅） - は、ヴェレイスキーとベローゼルスキーの王子ミハイル・アンドレーエヴィチ（15世紀）の霊的文書の遺贈財産リストに記載されている。娘のアナスタシアに。

特権階級の代表者の衣服も、特別な行事やお祝いの行事を目的としていないものであっても、豊かに装飾されていました。 それについてのいくつかのアイデアは、1073年のスヴャトスラフのイズボルニクからのミニチュアによって与えられ、繰り返し研究者の注目を集めてきました。 このミニチュアでは、スヴャトスラフ・ヤロスラヴィチの妻である王女（リューベチ教会会議によると、彼女の名前はキリキア）は、幅広の長袖のゆったりとしたストレートのドレスを着ており、

「ブレイサー」。 ドレスにはベルトが付いています。 「ブレイサー」とベルトの色の対応から、ベルトには金の刺繍が織り込まれていることがわかります。 ドレスの裾はボーダーで装飾され、上部は丸いターンダウンカラーで装飾されています。 このように襟と肩が装飾されたドレスは、他のミニチュア画像や、1270 年の福音書の文字「K」の装飾にも見られます。

革命前の古代ロシアの細密画やフレスコ画の研究者は通常、問題の当時の王子の服装と10～11世紀のビザンチンの「ファッション」を直接類似させた。 彼らは、古代ロシアの高貴な女性のゆったりとした服をチュニック、ベルト付きのドレスをダルマティック、そして揺れる祭服をマントと呼びました。 もちろん、ロシアによる正教バージョンでのキリスト教の採用は、ロシアとビザンチウムの間の文化的接触の拡大に大きな影響を与える可能性があり、したがって衣装の特定の要素の採用に貢献する可能性があります。 しかし、支配階級の代表者の衣装を含む古代ロシアの衣装は借用されなかった。 フレスコ画、本のミニチュア、装飾品は、特定の列聖化によって区別されました。 N.P. コンダコフはまた、トリーア詩篇に登場するヤロポルク・イザスラヴィチの母親の衣服のイメージがビザンチン宮廷の高位の祭服のイメージと一致していると指摘した。 衣装の要素ではなく、衣装自体全体について判断できる考古学的資料はほとんど保存されていません。 しかし、私たちに伝わった人々は、X-XII世紀の古代ロシアの女性の衣装を着ていることを私たちに納得させます。 明らかになったのは、ルーシとビザンチウムの接近ではなく、新時代の最初の数世紀に東スラブ人が持っていたいくつかの伝統的な形態、つまり頭上の衣服（シャツなど）、揺れる服（ローブ、ジャケットなど）とドレープ（マント））。 そして、私たちに伝わる刺繍*の例は、古代ロシア社会のあらゆる階層の女性の衣服を豊かに装飾しており、特定のデザインの伝統的な性質に注目することを可能にします。 特別な円（「ディスク」）と月の形をした「月」、「編み込み」のモチーフ、半円アーチの下のハート型の図形は、通常のビザンチンの装飾とは著しく異なります。

フレスコ画では、王女と王女の列聖された服には折り襟しかありません（ビザンチンの伝統の影響）。 フレスコ画に似た丸い首輪「ネックレス」は縫い付けられるのではなく、女性のドレスに付けられました。 中には 12 世紀の婦人服の資料も残っています。 頻繁

彼らは、別のタイプの古いロシアの首輪を見つけました。それは、堅いベース（樺の樹皮または革）で作られ、色または金の糸で刺繍されたシルクまたは他の布地で覆われた立ち首輪です。 衿の下には衣類に付いた跡（いわゆる留め具）が残っています。 金で刺繍され、「真珠がセットされた」首輪は、数世紀にわたって貴族の衣装に保存されてきました。 XIII-XV世紀。 刺繍入りの襟は、特権階級の女性の衣服のディテールでした。 そのようなものは愛情を込めて世代から世代へと受け継がれてきました。 「ネックレスは前を下げて取り付けられています...」 – ヴェレイスクとベロゼルスクのミハイル・アンドレーエヴィッチ王子は、子供たちに受け継がれた宝物として注目されています。 真珠（3190粒！）で刺繍された貴重なネックレスは、ヴォロツクの王女ウリヤナによって子供たちに残されました。

寒い冬には、古代ルーシの女性は毛皮の服を着ていました。裕福な人は高価な毛皮を着、貴族ではない人は安い毛皮を着ていました。 毛皮（「速い」）は、過ぎ去った年の物語で言及されています。 高価な毛皮（アーミン、クロテンなど）は、女性の王子の衣服に関連してのみ年代記に言及されています。 13世紀にあったことが知られています。 ロシアの高貴な女性は喜んでドレスの端をオコジョの皮で飾り、最も裕福な人々はそれを服の裾に沿って膝の幅に及ぶオーバーレイを作るために使用しました。これは外国人旅行者を驚かせずにはいられませんでした。 オオヤマネコの毛皮は高貴な女性の間でも人気がありました。 『イーゴリ遠征物語』のヒロイン、ヤロスラフナはビーバーの毛皮のコートを着ていた（「…カヤラ・レッツではベブリアンの袖が濡れてしまう…」と彼女は嘆く）。 中所得層の女性もリスの毛皮のコートを着ていました。 たとえば、ノヴゴロドの樺の樹皮の手紙の1つは、リスとクズリの毛皮について言及しています。これらはしばしば貢物として受け取られ、他国に転売するために近隣諸国から購入されました。 考古学的発見物の中から、クマやオオカミの毛皮の一部が見つかることがあります。

当時の毛皮のコートは、女性が内側に毛皮を入れてのみ着用しており、当初は上に何も覆われていませんでした（したがって、ケーシングという名前が付けられました）。 しかし、時間が経つにつれて、裸の（覆われていない）毛皮の衣類は粗いと考えられ始め、毛皮のコートは布地で覆われ始め、カバーは最も高価で最も明るい生地で作られました。 15世紀の王女にて。 毛皮のコートは最大 12 着、あるいはそれ以上もあるかもしれません。「深紅」、「虫のような」、「ツィーニ」（灰色）、「青白」、そして緑などです。

ウリヤナ・ミハイロヴナ・ホルムスカヤの遺言によって証明された 「リスの腹のケーシング」（腹から腹）に加えて、彼女はクロテンの毛皮のコートを2着持っており、灰色の毛皮のコートは「野生の」（灰青色）ベルベットから縫い付けられていました。 「金色」の刺繍と「ヴェネディック」（ベネチアン）ダマスク（シルク）が施された毛皮のコートは、大切に着られ、母から娘へと受け継がれました。

古代のフレスコ画は、高貴な女性の衣服が多色であり、明るい組み合わせ、新鮮で豊かな色調を示唆していることを示しています。 ノヴゴロド白樺の樹皮文書第 262 号では「ポルティシュ グリーン」について言及し、次の文書では「ポルティシュ ゴルビネ」（すなわち、緑と青の服）について言及し、文書第 288 号では「緑色のショルクの糸巻き」について言及している。そして、この種の例はたくさん見つかります。 「ツェルレニ」（緋色）、すなわち緋赤、青、茶色、緑黄、緑の色は、金と銀の刺繍が施された服で補われました。 金属糸での縫製は、王子の家族の女性だけでなく、裕福な田舎の人口の代表者の衣装も区別しました。 家の女性職人が細い金糸を麻糸で織り、紡ぎました。 11～12世紀には、表側に長いステッチ、裏側に短いステッチを使用して、「開口部」（布地に穴を開けて）を縫うことが最も多かったです。 XII-XIII世紀に。 布地に金糸を敷き、絹で貼り付けたもので、刺繍の模様はさまざまで、 ほとんどの場合、空想的に湾曲した茎、様式化された花、円、幾何学的な形が見つかりました。

すべての階級の女性の衣装の好きな色は赤でした。 『過ぎ去りし物語』の良妻のたとえ話に、「緋と緋の衣」が出てきます。 これは考古学的発見によって証明されており、その半分以上は赤茶色の色調の布地ですが、黒、青みがかった、緑、薄茶色のものも含まれています。 布地は主に植物性の染料で染色され、動物性の染料はあまり使用されませんでした。 青い絵の具は、ドリームグラス、ヤグルマギク、ブルーベリーから作られました。 黄色 - ハリエニシダ、シラカバの葉から。 黄金色 - タマネギの皮、オークの樹皮、梨から。 古代ロシアの女性の衣装に赤い色合いが豊富にあったことは、赤が「魔除け」の色であったという事実と、布地を赤茶色に染める天然染料が数多くあったという事実によって説明されます。セントジョーンズワート、野生のリンゴの樹皮、ハンノキ、クロウメモドキ。

王子たちの遺書は、古代ロシアの女性の衣装の多彩な性質を物語っています。 そこで、イワン・ダニロヴィッチ・カリタは、娘のマリアとフェドーシャのために、「アラマ」と真珠で飾られた毛皮で裏打ちされた「ケーシング」を「今日ドレスアップ」しました。 「アラマス」（銀と金の彫られた飾り板）による装飾は、衣服に特別な輝きと素晴らしさを与えました。 「shenchuzh alams」についての言及は他の文書にも見られます。 このような衣服の装飾品は非常に高価であり、もちろん、他の動産とともに王子たちによって妻に相続されました。「...そして、金や銀、その他のものが残ったら、すべて私の王女に...」憲章から判断すると、ヴェレイスキーとベローゼルスキー王子のミハイル・アンドレーヴィチ王子の遺言のほとんどは王女のドレスに属し、娘のアナスタシアに残されました。 彼女のワードローブには、縞模様のウールで縫われたレトニキ、緑と黄色のダマスク織、つまり長袖で幅広の袖を持つ女性用の軽い服（「カプカミ」）がありました。 夏の男性の袖には、アクサマイト、黒、深紅色の縞模様である「ヴォシュヴァミ」が刺繍されることがよくありました。 ヴェレイ王子の所有地にあった女性用の冬用「コルテル」（夏用のジャケットに似ているが、毛皮で裏打ちされた衣服）は、テン、リス、クロテン、オコジョで断熱されていた。 それらは、緑、青、黒、「虫のような」色とりどりの「シラミ」で飾られていました。 説明から判断すると、毛皮のコートも素晴らしく、白、「鉱石のような黄色」、深紅、緑、「虫のような」もので、そのうちの1つはキツネの裏地が付いていました。 12世紀半ば。 キツネ一匹は銀ルーブルよりも高い

ヴォロツク王女のウリヤナ・ミハイロフナの服のセットは、これらのトイレにマッチします。 深紅の金のベルベットとボーアの金のダマスク織は、セーブルとテンの毛皮で裏打ちされ、7 枚の毛皮コートと「コルテル」を縫う素材として使われました。 「オパシェン」はフランスの緋色の布（「スコール・ラット」）で縫われていました。現代人にとっては珍しい衣服で、手首に向かって細くなる非常に長い袖と、前身頃よりも後ろ身頃のカットが長くなりました。 彼らは「不気味な」サドルバックを着ていました。 興味深いのは、ホルムスカヤ王女が娘に衣服のスポークを遺贈したことだ。これもかなり高価だった。

（真珠付き。 - や、や。） そして、片方の帽子の縫い目は金で縫い付けられ、真珠が種付けされ、そこから真珠が取り除かれましたが、ほんの少ししか残っていませんでした...」 、女性の毛皮コートの銀色の金色のボタン、金と銀で刺繍された「ポルティシュ」のレース。 王女はまた、エゴリエフスキー修道院長ミサイルに「自分好みの」ものを遺贈した。リスの青いタフタの「コルテル」とキツネのソウルウォーマーである。

古代の女性の衣服のユニークで印象的な部分は頭飾りであり、ロシアの女性の衣装には必須の追加物でした。 古代ロシアの衣装には、それが衣服を完成させるという美的意味だけでなく、社会的な意味もあった - それは家族の富を示すだけでなく、倫理的な意味もあった - 「農民の女性」が歩くのは恥ずべきことであった裸の髪で周りに。 この伝統は異教の時代から来ており、頭を覆うことは女性自身とその愛する人たちを「悪の力」から守ることを意味していました。 女性の髪の毛は危険であり、他人（おそらく主に男性）にとって有害で​​あると考えられていました。 したがって、裸頭で教会に入らないという正統派の特徴的な伝統や、たとえば現代の女性が帽子をかぶって屋内に座る暗黙の権利などがあります。

頭飾りは古代ロシアの女性の家族と社会的地位に対応していました。 既婚女性の頭飾りの特徴は、髪を完全に覆っていることでした。 少女たちはこの厳しい規制から解放されました。 彼らはしばしば髪を緩めたり、一つの三つ編みに編んだりしていました。 頭のてっぺんは常に開いていました。 太古の昔からの結婚式の儀式では、髪型と頭飾りを変える儀式が主要なものの1つでした。他人の目に映る少女は、新郎との最初の夜の後ではなく、すでに花嫁衣装を着たときにすでに女性になっていました。 「女性の頭飾り」 - 既婚女性の頭飾り。

発掘中に王冠、花輪、王冠、花冠、つまり10〜13世紀の乙女の頭飾りが発見されることはまれですが、それらについてのアイデアを得ることができます。 金属または素材の細いストリップが額を覆い、後頭部で固定されていました。 より複雑で豊かな装飾が施された縁は「コルナ」と呼ばれました。 コルナのイメージは、スヴャトスラフ 1073 年のイズボルニクに見られます (黄道十二宮の「乙女座」)。 コルナは、布地で覆われた硬いベースであり (布地の下にローラーが置かれることもありました)、独特の方法で作られていました。

飾られた。 王冠は都市部の未婚の女性のお祝いの衣装として使われることが多く、田舎の女性は結婚前に処女の王冠をかぶることが多かった。 クラウンには主に 3 つのオプションがあります。プレート (シルバー、まれにブロンズ)。 額の頭頂部の包帯は錦で作られ、場合によってはウールやリネンの布地で作られ、刺繍が施され、豪華な装飾が施されています。 糸や紐に掛けられた金属板の冠。 女の子の冠は、女の子の髪型の一種の装飾でした。多くの場合、こめかみの冠から2つの三つ編みが編み込まれ、それがこめかみのリングに通されました。 別のオプション - 王冠は髪を支え、ループの形に配置され、寺院から耳の前に下がります（この場合、髪は寺院の装飾の「下にある」ように見えました）。 リボンで作られた乙女の額の冠は、しばしばウールのフリンジで飾られていました（明らかに、衣服、つまりウールのスカートを備えています）。これは、13世紀のヴャティチ塚からの女性の埋葬を裏付けています。

古代ロシアの乙女の冠と額の冠の装飾は、この形の頭飾りが花の冠から生じたことを示しています。 少女の頭にかぶった花輪は、成人と純粋さの象徴でもありました。 コルナ ローラーの芸術的な装飾は、生花の花輪の印象を作り出すように設計されています。個々の要素は湾曲していたり​​、浮き彫りに作られたり、色ガラスで装飾されたり、家族が十分に裕福であれば宝石で装飾されたりしました。 1413年にノヴゴロドを訪れたフランドルの騎士​​ギルベルト・ド・ラノワは、ここでは「少女たちは聖人のように頭頂部に王冠をかぶっている」と記している。 そのような「王冠」、つまり「都市からの」（歯のある）乙女の冠についての興味深い記述は、ヴェレイスキー王子ミハイル・アンドレーエヴィッチの霊歌にも含まれています。 yakhonta、ララ（ルビー。- -Ya.P.）、そして大きな[mi]（真珠。-Ya.Y.）の穀物から。 別の花輪には、大きな真珠、ヨットのカソック、ララ、ヨットの金のピンが飾られています...」

既婚女性の頭飾りはさらに豪華に飾られていました。 XII - XV世紀に形成されました。 そして、キキ（キチキ）という名前が付けられ、東スラブ人の伝統的な女性の頭飾りであるコルンと、最も古いものの一つであるタオル頭飾りであるウブルスまたはポヴォイの要素を吸収しました。 Ubrusと台木が毛を完全に覆いました

女性の場合、その端は背中、肩、胸まで下がりました。 ポイは 10 世紀にはすでに知られていました。 当時、ビザンチンの女性も同様の頭をかぶっていたため、ロシアのブルジョワの歴史家はロシアの軍事戦争をマフォリアまたはベールと呼びましたが、ビザンチウムからの軍隊の借用について話す理由はありません。 1073年のスヴャトスラフのイズボルニクのミニチュアに描かれた王女、ノヴゴロドのネレディツァ救世主教会のフレスコ画に描かれた女性たち、マドリッド写本のミニチュアの1つとラジヴィル年代記の像に描かれたオルガ大公妃、フョードル・ストラティラテス教会のフレスコ画では、「ウールのような」、つまりシルクの生地の柔らかい折り目から判断すると、それらはすべて薄い頭のカバーで私たちの前に現れます。 その後、王冠のココシュニク、またはキカ（歯のある、放射状、または塔の形）が王冠の上に置かれ、冬には毛皮のバンドと丸い王冠が付いた帽子が置かれました。 いずれの場合も、額の上の頭飾りの部分はより豊かに装飾されていました。 その後、真珠、刺繍、宝石などで装飾されたキキ (眉またはヘッドバンド) の前部分が取り外しできるようになりました。 しかし、頭飾りは別の場所に置かれていた可能性があります。小さなガラスビーズで刺繍され、女性の額を覆っていた布製の頭飾りの端が、12 世紀の農民の埋葬で発見されました。 モスクワ郊外で。 既婚女性の寺院やその他の装飾は、もはや髪ではなく、頭自体に取り付けられています。

キキと群れの頭飾りの装飾の1つは、ダニイル・ザトチニクによって言及されたカソックスでした。 それは糸に通されたビーズや真珠の房でした。 「ヨットからのカソックス」は、ヴェレイ王子ミハイル・アレクサンドロヴィチの教会聖職者のリストに記載されている。 XIV - XV世紀。 カソックは日常生活にしっかりと定着し、裕福な家庭で代々受け継がれ、16 世紀から 17 世紀までに流行しました。 さまざまな修正の基礎となります。

頭飾りの変化は、古代ロシアの女性の衣装全体の装飾の発展と関連しています。 10 世紀から 13 世紀の女性用宝飾品は、当時の古墳の発掘で最もよく見つかるものの 1 つです。 クルガンの古代遺物では、金属製品とガラス製品という、原材料の異なる 2 つの大きなグループに区別できます。 X〜XV世紀。 骨や木の装飾品も使用され、琥珀は北西ルーシの町の女性の衣装に使用されました。

X-XIII世紀。 古代ロシア社会のあらゆる階級の代表を喜ばせた、ルーシで最も一般的な女性用宝飾品の 1 つはテンプル リングでした。 考古学者は、それらが民族を特徴付ける特徴であると考えています。 たとえば、ノヴゴロドのスロベニア人はダイヤモンド型のテンプルリングを着用していました。 ポロツクの土地の女性 - ブレスレットの形。 現代の白雲母の祖先 - Vyatichi - 7葉など。最も一般的なのはワイヤーテンプルリングでしたが、ビーズ、シールド、ラジアルもあります。 頭飾りや髪に指輪を取り付ける方法はさまざまでした。 リングはリボン、ストラップ、または三つ編みに吊るすことも、チェーンを形成するかのようにリボンにピンで留めることもできます。 テンプルリングは、イヤリングのように耳たぶに通されることもありました。 このタイプの宝石は14世紀から15世紀にかけて姿を消しました。 特権階級の代表者の服装には、中空のコルタが現れ、ストラップ、チェーン、またはウキクサ（ブロックで作られた鎖）の頭飾り（リングに似ている）に取り付けられました。 13 ～ 15 世紀のビームコルトは、宝物の発掘中によく見つかります。

女性のイヤリングは、初期の文献や考古学的発見の両方で、テンプルリングやネックジュエリーほど一般的ではありません。 疑問符の形をした女性用イヤリングの一種がノヴゴロドで発見され、13～15世紀に遡る。 女性のイヤリングは、精神的なヴォロツクのアパナージュプリンセスで言及されています。 彼らの説明から判断すると、女主人は非常に倹約家で、自分の金庫にあるそのような「小さなもの」の価値をよく知っていたようです。 老王女は、イヤリングの 3 つの石（ヤコント 2 つとラル（ルビー）1 つ）を息子イワンのエレガントな帽子に縫い付けると遺言で述べました。 彼女は、石のないイヤリングを将来の義理の娘（「神が望んでいます、私の息子イワンが結婚します...」）と、長男の妻のために意図していました - これもヤホンとララのイヤリングのペアでした。その石は彼女の息子のネックレスの「ボタン」に使われています。

イヤリングよりもはるかに多くの場合、説明や塚や宝物の発掘中に吹き飛ばされた丸いコルタに遭遇します。 それらはさまざまな金属で作られ、常に中空であり（香りのよいエッセンシャルオイルに浸した布地がそこに置かれていた可能性があります）、七宝焼き、穀物、フィリグリーで豊かな装飾が施されていました。 コルトは主に都市集落の発掘中に発見されるため、コルトは主に都市の代表者や地元の封建貴族の装飾品であったと結論付けることができます。 13世紀初頭。 高価な銀や金のコルトを模倣して錫と鉛の合金で作られたコルトが登場しましたが、貴金属で作られた貴族の宝飾品を模倣しただけで、よりシンプルな装飾が施されていました。 大群の征服後、そのようなコルトは追跡できなくなりましたが、貴重な石を備えたコルトは精神的な貴族の間で長い間言及されていました。 おそらく貴族の間で家宝としてのみ使用され続けたでしょう。

ネックジュエリー、特にガラスビーズは、あらゆる階級の女性の間で同様に人気がありました。 それらには数百の種類があり、それぞれが独自の装飾、形、色を持っています。 古代ロシアの町の女性が身につけていたガラスビーズには 4 種類あります。複雑な「目」を持つ青、黒、薄緑色のガラスです。 切断して穴を開けた多層ガラスロッドから。 吹き飛ばされたビーズ、そして最後に石からのように凍った硬質ガラスから切り出された多面体。 最も一般的なのは、マルチカラーの「チョップドビーズ」で作られたビーズでした。 イブン・ファドランは、10 世紀のヴォルガ川への旅行について、ロシア人の妻が特に緑色のビーズを愛したと述べています。 同氏は、夫たちは緑色のビーズ1個につき銀貨15～20枚を支払って破産したと主張した。 古墳の出土品の中で緑色の玉は珍しい。 貧しい埋葬では、青、青緑色、黄色、縞模様のものに遭遇します。 貴族の間では、さまざまな素材のビーズ（吹き金、真珠粒、宝石から彫ったものなど）を組み合わせたジュエリーが普及しました。 これらの黄金の「糸」のうち 8 本は、ヴォロツク王女から子供たちに遺贈されました。

「民主的な」ビーズとは対照的に、金属フープ - グリブナは、10〜13世紀に首の装飾としても着用されていました。 そして一部はその後、農民や町民の裕福な部分のみの財産となった。 多くの首グリブナには修復の痕跡が保存されており、それらが何らかの価値があったことを示しています。 最も高価なグリブナはビロン（銅と銀の合金）でした。 最も一般的なのは銅または青銅で、銀メッキの痕跡が残る場合もあります。 ダーツ、ラウンドワイヤー、プレート、ツイストグリブナがあります。 各タイプは特定の配布エリアに対応していました。 たとえば、ラドガ湖の近くでは、ツイストグリブナとダーツグリブナが人気で、北東ルーシの女性は主にツイストグリブナを着用していました。結婚式の場面を描いたミニチュアには、必ず糸付きグリブナが見られます。 Nikon Chronicle では、グリブナの画像を 23 枚数えることができます。

首グリブナは、後にネックレス（古ロシア語の「zherlo」（首）から）などの金属製宝飾品に先行しましたが、それら自体は 16 世紀にも高貴な女性のためのお祝いの装飾として存在し続けました。 「そして、私の王女オレニーノの金は何ですか、私は娘のフェティニャに、14個のフープとネックレス、彼女の母親のために私が鍛造した新しいものを贈りました。 そして私は額とグリブナを一緒に捧げました」とイワン・カリタは霊言の中で書いている。 真珠粒、金の飾り板、および同様の宝石で作られたモニスタも、公式の資料と年代記の両方で知られています。 ヴォリン王子ウラジミール・ヴァシルコヴィッチは、一元論者の「彼の女性と母親」のインゴットを「叩いて注ぎました」。 ドミトロフ公ユーリ・ヴァシリエヴィチは、リャザン大公妃アンナに修道院を遺贈し、それが「彼の女性」ソフィア・ヴィトフトヴナによって「祝福」された。 「真珠の深さ」と「偉大なヨット」のネックレスはヴェレイ王子ミハイル・アンドレーヴィッチの精神的儀式の中で言及されており、「ネックレスの真珠」はヴォロツク王女の遺言の中で言及されている。

特権階級の女性にとってチェーンは非常に貴重で高価な首飾りでした。 それらの中には、リング付き（リングで作られた）、「燃えるような」（長方形の「フリント」で作られた）、黒くなった（それらは「横たわる鎖」と呼ばれました）、および三角柱の形のものもありました。 「そして、それらの金のピンはオフィミノです」とノヴゴロドのフョードル・オスタフィエヴィッチは霊言の中で書き、さらに「ツェペツの金の指輪」と別の「ツェペッツの金の指輪」を挙げている。 白樺の樹皮文書 No. 138 (13 世紀後半) には、2 ルーブルの価値がある 2 つの鎖の名前が記載されています。 14世紀のノヴゴロドでこのお金を使って。 リスの皮を400個買うことができます。 13世紀初頭までに。 これは、イパチェフ年代記の中で女性の宝飾品として金のチェーンが最初に言及されたことを指します。 「十字型」の金の鎖（そのデザインは小さな金の十字架を組み合わせたもの）は、カシン王女ワシリーサ・セミョーノヴナからワシーリー・ドミトリエヴィチ大公に贈られたもので、鎖自体は彼女の持参金の一部であった。

10 世紀から 13 世紀にかけてロシア北西部の町の女性の衣装に欠かせないもの。 胸と腰のペンダント、つまりネックレスの一部を形成するさまざまな形の金属装飾がありました。 ほとんどのペンダントには象徴的な意味もあり、お守りの役割を果たしました。 それらは長いコードまたは「キャップ」（チェーン）に取り付けられ、胸や腰のドレスに取り付けられていました。 ペンダントは銀、銅、青銅、ビロンで作られていました。 それらの外形によると、それらは家庭用品を再現し、富（スプーン、鍵、櫛など）または富（ナイフ、手斧）を象徴する動物のようなものに分けられます。 後者は剣とともにペルン崇拝の象徴でした。 彼らはまた、ベル、騒々しいペンダント、糸巻き、そして幾何学的なペンダント（円形、月、十字架、ダイヤモンド、こん棒、槍など）を身に着けていました。 現在、200 種類のペンダントが知られています。 それらの一部は、たとえばフィン・ウゴル語などの隣人から借りた結果としてスラブ人の間に現れました。 古代ロシアの女性の間で最も人気のあるお守りの 1 つは、細長い耳とリング状に曲がった尾を持つ馬でした。 馬は善と幸福の象徴であり、太陽崇拝に関連しており、ペンダントでは常に太陽の兆候である円で囲まれていました。 スケート靴に加えて、彼らは命を与える水の性質を擬人化した水鳥の様式化されたイメージを身に着けることもよくありました。 多くの新しい町では、1 つまたは 2 つの頭、らせん状にねじれた尾、革紐のベルトに足の代わりに鎖を備えた動物の立体的な (中空の) イメージを身に着けていました。

「家庭用」のお守りは主に村で生産され、田舎の女性の衣装の一部でした。 村は都市よりも長く異教のカルトに献身し続けました。そのため、田舎の埋葬ペンダントには、古代の異教の神ヤリルに関連した月や十字架がよく見られます。

さまざまなカットが施された鐘も、都会の女性と農民の女性の両方に人気の装飾品でした。 女性の衣装の典型的な装飾として、これらは 15 世紀まで存在しましたが、上記のタイプのペンダントは 13 世紀までしか存在しませんでした。 鐘は他のペンダントと一緒に、またはビーズの一部として着用され、時には首のトーチから吊り下げられました。 王冠やキキの飾りとして使ったり、吊り紐を使って髪に編み込んだりすることもできます。 鐘はボタンとしてよく使用されました。 しかし主に、それは腰、袖、革ベルトの財布にある伝統的な吊り下げ装飾でした。 中世では、女性の服にはポケットがなく、ベルト財布-kalyta-がその機能を果たしていました。 東スラブ人の信仰によれば、鐘やその他の騒々しいペンダントは、悪霊や悪霊から人々を守る雷神の象徴的なイメージと考えられていました。

貴族の吊り下げ飾りとしてはメダリオンも有名です。 それらは銀または金で作られ、七宝焼き、顆粒細工、フィリグリーで装飾されていました。 12世紀以降 高価なものを模倣して、安価な合金を模造型に鋳造してメダリオンが製造され始めました。 古代ロシアの貴族の衣装の一部には、農民や都市の女性が身に着けていたお守りのペンダントに似たタイプのアイテムがありました。 たとえば、ドミトリー・イワノビッチ王子の精神的な文書（1509年）には、「ヨットと真珠が付いたビーコン（騒々しいペンダント-NP）」があります。

女性の服装（特に儀式用）のもう一つの装飾は、留め金（ブローチ）でした。 それらは鉄、錫と鉛の合金、銅、青銅、銀で作られていました。 ブローチに関する最初の言及の 1 つは、945 年の「過ぎ去った年の物語」に含まれており、考古学的発見の最大数は X ～ XII 世紀の層にあります。 1回の埋葬では、通常、大きなペンダントクラスプが1つだけ見つかりますが、まれに2つ見つかります。 それらは肩または胸のいずれかに着用されました（マントやケープなどのドレープのある外側の衣服を固定しました）。 ロシアの古い女性は、小さなブローチを使ってシャツの襟を留めたり、お守りやペンダントをベルトに留めたり、家庭用品（鍵、椅子、ナイフなど）を留めたりしていました。 ブローチは、女性の頭飾りに装飾を取り付けるためにも使用できます。 10世紀まで ブローチの留め具は大きくて重いものだけでしたが、その後 - 14 世紀から 15 世紀にかけて - 軽くて小さな留め金が主流になりました。 どの世紀にもわたって、この種の宝飾品は豊かな装飾が施されてきましたが、その装飾は民族的地域、鍛冶屋や鋳造師の技術の程度、その他同様の理由によって異なりました。 ピンは、都市の高貴な女性だけが所有する衣装である女性の上着のブローチと同じ建設的かつ機能的な重要性を持っていました。 長いシャフトと大きな穴の開いた頭を備えた、同じ形と大きさの 2 本の洗濯ピンが鎖でつながれ、マントの端を端から端まで支えていました。

15世紀には マントやマントの使用はますます少なくなり、衣服の形式の変化に伴い、伝統的に追加されたセットも変化しました。 ブローチは珍しい装飾品になりました。 しかし、ベルトは女性の服装に欠かせないアクセサリーであり続けました。 金色のベルトは、金メッキの金属板で構成され、封建的な威厳のしるしであり、王子たちが精神的な親戚を祝福するためのお気に入りのアイテムでした。 ウリヤナ・ミハイロヴナ王女は遺言の中で自分の金帯について触れている。 この種の2つのベルトは、ウグリツキー王子ドミトリー・イワノビッチの教会に現れています。 1073 年のスヴャトスラフのイズボルニクのミニチュアに描かれているものと同様の女性用ベルトは長い間知られていました。 それらは、金や銀の糸で織られた絹、ベルベット、または鍛造金属板が付いた革で作られていました。 多くの場合、ベルが付いているベルトの端だけが高価な金属でトリミングされ、ベルト自体はギンプ（らせん状にねじれた金または銀のワイヤー）で装飾されていました。 貧しい女性の場合、これらの銘板 (「ナウゾルニク」) は銅または青銅でした。

ロシアの古い町の女性たちは、明らかにガラス製のブレスレットを進んで身につけていた。 それらの破片は、最も古い層（10世紀初頭）の発掘中に発見されましたが、ほとんどの場合、11世紀から13世紀の集落で発見されており、そのような発見の数は数千に上ります。 製造原理を示す青、青、緑、黄色のブレスレットの破片があります。ガラスの棒がリングに曲げられ、棒が塗装され、時には対照的な色の金属またはガラスの糸でねじられていました。 ガラスのブレスレットは主に都市の女性の装飾として使用され、金属製のブレスレットは都市の女性と農民の女性の両方に使用されました。 銅と青銅のアイテムが最もよく見つかりますが、銀やビロンはそれほど多くありません。 ゴールドプレートの「フープ」ブレスレットは都市の貴族だけの特権でした。 彼らは左手と右手の両方にブレスレットを着用しており、多くの場合、両方に、または複数のブレスレットを着用していました。 プレート ブレスレットは、前腕の肘に着用されることがよくありました。 シャツの袖には多くのブレスレットが着用されていました。 その品種の数は驚くほど多いです。

ダーツ、ツイスト、疑似ツイスト（ツイストブレスレットを模倣した形状に鋳造）、ウィッカー、ラメラ、ボート形、ナローマッシブ（手首に伸びる菱形または楕円形の形）など。折りたたみブレスレットのみが作られます。 10億円、鉛、錫、銀などは特に都会的で、金メッキも含まれていました。

女性用ジュエリーの中で、特に X ～ XV 世紀に一般的でした。 指輪がありました。 これは、結婚式の儀式における指輪の最も重要な役割によって説明されます。 指輪は男性が着用していましたが、依然として女性の装飾でした。 子どもたちの埋葬地から、2～3歳の少女の手から小さな指輪が発見された。 指輪はもちろん手にはめられていましたが、いくつかの埋葬では足の指にもつけられていました。 指輪は、宝飾品の中で最も多くの考古学的発見物の 1 つです。 彼らは多くの場合、ブレスレットの形状（ツイスト、織り、薄板など）を繰り返しました。 印刷されたリングには個別の形状があり、緑、青、水色、黒、透明なガラスのインサートが付いたノヴゴロドリングもありました。 プリントされたリングやインサート付きのノヴゴロド リングは 13 世紀にはすでに普及し、15 世紀まで存在しました。 そしてその後も。 リングアザラシの画像（鳥、動物、花、三角形）は、取引を封印する文書のテキストの後にワックスに刻印された場合、所有者の個人的なサインとしても機能しました。

女性の衣装は靴で完成しました。 「サポゼク」と「ラプテク」についての最初の言及の 1 つは、987 年のローレンシア年代記に記載されています。さまざまな織り方（斜め、直線 - 特定の民族地域の伝統に応じて）のラプティは、主に田舎の女性によって着用されました。 靱皮靴は、靱皮（落葉樹の樹皮の内側）と白樺の樹皮を長時間浸し、圧力を加えて真っ直ぐに加工して作られていました。 女性の小さな足に一足の靭皮靴を手に入れるには、3つまたは4つの若い靭皮靴を破壊する必要があり、そのような靭皮靴は「二重底」で編まれていても、数日から1週間着用されました。 靱皮靴の形は地域によって異なりました。南部とポレシーの靱皮靴は開いた形で、北部の靱皮靴（「靴カバー」）はローブーツのように見えました。 革で編まれた靭皮靴は靭皮靴よりもはるかに丈夫でしたが、高価でもありました。 安さと耐久性を組み合わせるために、村では靱皮靴と革の靱皮靴を組み合わせて編むことがよく使われていました。

ベルト XII-XIV世紀のラポティア人の都市で。 生地の端や布切れ、さらにはシルクのリボンからも作られました。 当時は織工と呼ばれていました。

女性用の革靴は 13 ～ 15 世紀に縫製されていました。 都市では馬や大小の家畜の皮から作られています。 12世紀の使徒アンドリューのノヴゴロドへの伝説的な旅を記した年代記者は次のように報告している。 私は浴場が古代のものであることを見ました...そしてそれらはくっつき、ナチスになり、摂取されたクワスで体を浸すでしょう...」（「ウスニー」は皮膚の古ロシア語です） 。 パンクワスで発酵させて緩めた皮を、ヤナギ、ハンノキ、オークの樹皮でなめしました（「なめし」という言葉の由来です）。 その後、皮を滑らかにし、弾力性を持たせるために肥厚し、練りました。 このようにして、ユフトとポルヴァルという最も高価な種類の革が得られましたが、それらを誇示することのできるのは高貴な貴族の女性だけでした。 ユフトは、高貴な女性を描いた本のミニチュアやフレスコ画からわかるように、明るい色で描かれていました。 トリーア詩篇のヤロポルク・イザスラヴィッチの母親は赤い靴を履いています。 同じものがキリキアの王女、スヴャトスラフ・ヤロスラヴィチの妻（イズボルニク、1073年）、そしてノヴゴロドのボヤールの妻たちによって「ノヴゴロド人の祈り」というアイコン（15世紀）に描かれている。 考古学的発見により、女性の革靴の色は赤だけでなく、緑がかった色、黄色、茶色などさまざまであったことが確認されています。

さまざまな色の柔らかいユフトは、一般のノヴゴロド住民にとって手頃な価格ではありませんでした。 彼らは生皮でできた靴、いわゆるピストンを履いていました。 「ピストン」用の靴は日焼けしておらず、練って脂肪に浸しただけでした。 とても丈夫でしたが、雨にすぐ濡れてしまいました。 女性用の革靴は、強度を上げるためにワックスを塗った麻糸で縫い付けられていました。 縫い目の数が少ない柔らかい女性の「ピストン」は、多くの場合、動物の皮膚のより薄くて繊細な部分、主にその「子宮」、つまり腹部から作られていました。 彼らは「チェレヴィヤ」（チェレヴィチキ）と呼ばれていました。 日常的な「ピストン」と「ワーム」は、珍しい縫い目（「編み込み」）でのみ装飾されていました。 革のストラップが「ピストン」の端に通され、足に沿って靴を引っ張り、靴を装飾する小さな折り目を形成しました。 透かし彫りの「ピストン」ははるかにエレガントでした。 多くの場合、布の裏地が付いています。 透かし彫りの装飾は、ほとんどの場合、平行なスリットとストライプで構成されていました。 このような靴がすり減った場合は、十分に注意してください。

革パッチで補修しました。 10世紀のアズー溝に加えて。 羊毛や絹糸を使った靴の刺繍やエンボス加工が施されていました。 透かし彫りと刺繍の「ピストン」は、11世紀までには都市（ノヴゴロド、グロドノ、スタラヤ・リャザン、プスコフ）に登場しました。

女性の革靴の一般的なタイプは、現代のベビーブーツを彷彿とさせる柔らかい靴でした。 これらの靴のほとんどは足首にストラップがあり、足の甲の前で結びました。 発見された婦人靴の標本の足跡の長さは20〜22cmを超えません。 これは、当時の都市女性の足が非常に小さかったことを示唆しています。

都会の女性のアンクルブーツは短く、硬くありませんでした。ブーツの後ろには、ブーツに必須の樺の樹皮やオークで作られた硬い裏地がありませんでした。 靴と同様に、アンクルブーツにも刺繍が施されています。 12～13世紀のプスコフ靴の刺繍の一部。 赤い円（太陽の兆候）、暗い糸のステッチ（道路のイメージ）、緑のカール（生命の象徴）が優勢です。 12世紀以降 古代ロシアの都市の裕福な居住者が好んだ履物はブーツで、つま先が鈍く、つま先が尖っていて（地域の伝統に応じて）、つま先がわずかに上がっていました。 プスコフのブーツは常に革製の積み重ねられたローヒール (14 世紀以降) を備えていました。たとえば、リャザンのブーツはつま先に三角形の革のインサートが付いているのが特徴でした。 生地の縁取りや、色糸や淡水パールの刺繍が施された明るい革のブーツは、裕福な女性のエレガントでお祝いの服装を引き立てるものであり、家族の富の一種の指標であり、権力者にとって衣服の必須の属性でした。

つまり、10世紀から15世紀の女性の衣装の基本的なアイテムと装飾の組み合わせです。 外見だけでなく、女性の社会的地位や婚姻状況、居住地についても知ることができます。

X-XV世紀の古代ロシアの農民女性の衣装の基礎。 足首までの長さの長いシャツ（シャツ）とふんどしローブ（ポネバ）で構成されていました。 女性の農民服の必須の部分はベルトでした。 村人が裕福であればあるほど、衣装にあらゆる種類の装飾、特にお祭り用の装飾が多くなり、その生産の品質はより高くなり、使用される材料もより高価になります。 衣装の一番目立つ部分

モンゴル以前の時代の農民の女性は、頭飾り（女の子の場合は王冠、「農民の女性」の場合はキカ）とその装飾である寺院の指輪をしていて、その形によって所有者の出身地が判断できました。 農民の女性はイヤリング、ビーズ、ペンダント、銅製のブレスレット、指輪を身に着けていました。 村の女性たちは足に靱皮靴を履いていました。 古代ロシアの町の女性たちの衣装の構成はより複雑で、より多くのアイテムが含まれていました。 彼らはロングシャツの上に、ストレートまたはワイドカットのドレスを1枚以上着て、スイングローブを着ていました。 衣服の数は季節と家族の物質的な豊かさによって決まりました。 上のドレスは下のドレスよりも短く作られており、袖は幅広でした。 下着の裾と袖口は常に見え、階段状のシルエットを形成していました。 農民の女性の衣装と同様に、ベルトが衣装を引き立てていました。

輸入品の多い高価な生地は、高貴な町の女性、王女、貴族の衣服に使用されていました。 右肩に留め具が付いたマントなどの揺れる服は、王女のお祝いの衣装の一部であるビロードのようなアクサマイトから縫い付けられました。 気候条件の特殊性（寒い冬）は、毛皮の付いた暖かい衣類、つまり当時は毛皮を内側に入れて着ていた毛皮のコートに特別な注意を払う理由でした。 あらゆる階級の都会の女性の頭飾り（少女の場合はコルナ、既婚女性の場合は毛の生えたキキ）の形は、田舎出身であるため農民のものと多くの共通点がありましたが、その装飾は複雑で複雑でした。 長い間、カソックに乗った子馬は都会の女性の服装の装飾として機能していました（富裕層の場合、それらは貴金属で作られていました）。 町の女性の首は金属製のグリブナとビーズで作られたネックレスで囲まれていました。 貴族や王女たちは、手首と前腕の袖の上に巨大な折りたたみブレスレットを着用していました。 シンプルな都会の女性は、色とりどりのガラス製のものに満足していました。 農民の女性――「兵役婦」とは対照的に、都市居住者や支配階級の代表者たちは「全員がサポゼにいた」。 10 世紀から 13 世紀の革靴（「ピストン」、柔らかい靴、アンクルブーツ、かかとのない固いベースのブーツ）は、シンプルかつラフにカットされていましたが、明るくカラフルでした。

XIV-XV世紀。 ロシア女性の威厳を強調する、緩やかな階段状の衣服のシルエットはほとんど変更されなかった。 とりわけ、革新は農村女性の服装に影響を与えましたが、寺院の指輪（民族と部族の関係の証拠）や、たとえば騒々しいペンダント（フィン・ウゴル族への近さのしるし）は、農民女性の服装から徐々に姿を消しました。 高貴な町の女性、貴族、王女たちは、マントの代わりにレトニク、「コルテル」、「オパシュヌイ」を着るようになりました。 秋や冬の寒い日には、彼らはケーシングや毛皮のコートを着ていましたが、裕福な家庭では、それらは明るく高価な布地で覆われていました。 赤は伝統的に衣類の人気の色であり続けています。 ドレスやジュエリーの量と質が、所有者の社会的威信を決定し続けました。 マーサ ボレツカヤとその同時代人（15 世紀後半）の靴は、カットとデザインがはるかに複雑になり、透かし彫りや複合製品が登場しました。 「ピストン」は完全に使われなくなりました。 カジュアルシューズがより快適なデザインになりました。 XIV-XV世紀。 最も普及したのは、アンクルブーツと、硬いベースに革のかかとを重ねたブーツで、これらは都市の女性だけでなく、王女や貴族の女性のお気に入りの履物となりました。 衣服を作り、紡ぎ、織り、縫製し、刺繍することは、裕福な人も貧しい人も、主婦とメイドも含め、すべての女性の日常の手仕事でした。 女性自身のおかげで、女性の衣装は真の芸術作品になりました。 年代記者はこのことについて次のようにも書いています。「波と亜麻を見つけたので、彼は自分の手で有用なものを作りました...彼は有用なものに手を伸ばし、肘を紡錘に当てて...彼はたくさんの衣服を作りました。 ..」

10世紀から15世紀の文化的および社会政治的生活における古代ロシア社会における女性の地位、女性の財産と社会的権利、家族の地位と役割に関する事実資料の蓄積。 国内の歴史学は18世紀から19世紀前半に始まった。 「「歴史上有名な、またはこの栄誉に値するロシアの女性」の肖像画を作成するという考えに最初に興味を持った人の一人は、最大の高貴な歴史家であり、「最後の年代記者」であるN.M.カラムジンでした。マーサに関する彼の歴史物語ポサドニツァは、ロシア中世の他の優れた女性の伝記への関心を呼び起こしました。歴史家にこれらの主題に目を向けるように勧め、N.M.カラムジンは、年代記、聖人伝、文学、伝説の事実に基づいて女性の肖像画を再現することが可能であると考えました。女性と祖国への愛の生きた色。」

19世紀初頭。 古代の結婚式の儀式に関する最初の作品が登場しました。 N. ツェルテレフ、I. プラトーノフ、M. モロシキンは、古代には「夫に依存する既婚女性の生活よりも少女らしい生活が好まれていた」、ロシアの王子の妻は「奴隷か、まさにその地位にあった」という意見を持っていました。彼らの夫の最低の召使です。」 ロシアの結婚式の儀式の研究者の一人であるD.I.ヤジコフは、比較的大量の事実資料を収集し、16世紀から17世紀の結婚式における女性の役割（仲人、ガールフレンド、貴族の女性、既婚の母親など）を詳細に説明しました。 15世紀以前のこの問題に関する資料が不足していると不満を述べた。 包括的な。 この主張は 19 世紀の 50 年代に反駁されました。 MP ポゴディンは、綿密な計画に基づいて、

ボルクやロシアの年代記からの抜粋は、10 世紀から 13 世紀の王子たちの「私生活」、結婚式の儀式や家族の習慣に光を当てました。 M.P. ポゴディンは自分自身に研究課題を設定しませんでしたが、彼の出版物は古代ロシア社会の生活と生き方への関心を呼び起こしました。

19 世紀の 60 年代。 10世紀から16世紀の人々の「家庭生活と習慣」を扱った作品の中で、ロシアの人々の生活の歴史を研究するためのプログラムの作成者である著名な歴史家兼考古学者、I.E.ザベリンの作品が際立っていました。 彼らはまた、中世ルーシにおける女性の社会的地位にも関係していた。 I. E. ザベリンは、年代記、外国人の証言、古代ロシアの教会文献、物質文化の記念碑など、幅広い情報源を使用しました。 したがって、I. E. ザベリンの概念の限界にもかかわらず（特に、彼は「女性の権利」を信じていました）彼の作品には、古代と中世におけるロシア女性の立場についての重要かつ正確な観察が数多く含まれています。

I. E. ザベリンと同時代の N. I. コストマロフは、主に 16 世紀と 17 世紀を研究したリベラル・ブルジョワの流れの歴史家で、彼自身が書いたように、読者を驚かせる「過剰」な事実、つまり妻に対する夫の専制主義を作品の中で引用している。中世のルーシでは。 しかし、ロシア国家の北西部の歴史に関する研究の中で、彼はロシア女性の社会的権利と道徳について異なる結論を下しました。 したがって、N.I.コストマロフは、「ノヴゴロドの女性は男性との法的平等を享受していた」と指摘した。 コストマロフはまた、S. S. ストレカロフのアルバム「ロシアの歴史服」の紹介記事も書きました。その中で、おそらく初めて、古代ロシアの女性の衣装と女性の宝石の詳細が詳しく説明されました。

19 世紀のブルジョア歴史家の著作の中には、家族関係の歴史、および（「家族経済」の枠組み内での）生産労働や手工芸品への女性の参加の問題に関するものとして、A. テレシチェンコとN.アリストフに注目する必要があります。 著名なロシア民族学者A・テレシチェンコの著書『ロシア人民の生涯』は、豊富な事実資料で今でも研究者を魅了している。 古代ロシア語、アラビア語、ギリシャ語の情報源を使用して、彼はルーシの女性の衣装の歴史を探求する試みを行い、以下に触れました。

古代ロシアの衣服における「ビザンチンの借用」の問題。 半世紀後、A. テレシチェンコが提起したテーマは文献で反響を呼びました。 N.アリストフの著書「古代ルーシの産業」では、著者は人間の経済活動、年代記、行為、生活、外国人からの情報、翻訳文学、叙事詩のすべてを意味し、当時としては徹底的に開発されました。 「女性」を含む日常生活、衣装、工芸の歴史に関する資料集として、世代を超えた歴史家の参考図書となっています。

19世紀の30年代以来。 古代および中世のルーシにおける女性の社会的地位の研究は、主に古代ロシアの家族内の法的関係に対する科学的関心の表明と関連していました。 これは、ドルパット大学教授 I. F. エバースの基本的著作『歴史的発展における古代ロシア法』（サンクトペテルブルク、1835 年）のドイツ語からの翻訳によって促進されました。 I.F.エバースは、ロシア国家の出現と家族および氏族関係の発展との関係を強調した。

ブルジョア法史家の注目は、10世紀から15世紀の刑法と実体法規範、配偶者間の財産と相続関係、女性の法的地位に引き寄せられた。 しかし、公立学校の歴史家たちは、規範文書の重要性を誇張し、古代ロシア家族の歴史の現象や女性の法的地位を正式な法的解釈に陥り、それによって古代ロシア社会についての考えを歪め、単純化した。 ブルジョア歴史家の結論の一方的性は、家族内関係の評価、古代ロシア社会における女性の役割と法的能力の軽視に明らかに現れた。 古代ロシア法の研究者によって大量の事実資料が科学界に導入され、この問題に関するかなりの数の著作があったにもかかわらず、当時の科学界は女性が独自の財産を持つという問題について明確な意見を発展させていませんでした。 「夫婦財産の分離」と呼ばれます）。 この重要な問題の解決策は、報道機関での論争に限られており、両極端な見解が明らかになりました。

I. F. エヴァーズとその追随者である A. ポポフ、V. I. セルゲイヴィチは、古代ロシアの家族では女性は夫とは別の財産を持たず、これが本来の従属を証明したとされる立場を擁護した。

妻の夫に対する無関心。 N. ロジェストヴェンスキー、O. ランゲ、I. グベ。 それどころか、A.サヴェリエフ、N.デボルスキーは、女性の法的独立と夫婦組合における財産の分離を強調しました。 20世紀初頭。 D.ヤ・サモクヴァソフは、ロシアの歴史の初期には2つの「タイプ」の妻がいたという考えを表明しました。「強盗によって購入または獲得した」妻と「契約上の」妻であり、前者に比べて財産の独立性が顕著でした。 V.I.シナイスキーは「配偶者の財産の分離」に関する見解を支持した。 結婚生活における女性の財産的独立性の欠如についての意見は、V. A. Ryazanovskyによって共有されました。 ブルジョワ科学者たちは資料で発見した矛盾を説明できず、「女性の財産」の問題は未解決のままでした。

幅広い情報源の使用に基づいたこの問題への広範なアプローチは、モスクワ大学の最大の教授である I. D. Belyaev と S. M. Solovyov の著作に反映されています。 彼らの社会政治的見解において、彼らはロシアの自由主義ブルジョア思想のさまざまな潮流に属していた（I. D. ベリャーエフはスラブ派、S. M. ソロヴィヨフは西洋人）が、「古代ロシアにおける女性の地位という重要な問題との関連で」社会 » u -- 収束しました。

I. D. ベリャーエフは、15 世紀から 15 世紀にかけて女性の財産状況を特徴付けるために使用した最初のロシアの歴史家でした。 規範的な情報源に加えて、科学的に知られている公式の資料も含まれます。 彼は、古代ロシアの家族における女性の物質的および法的地位の独立性を説得力を持って証明し、特に当時の後見権と相続に対する彼女の広範な権利をビザンチン法典（エクローグ、ノモカノン）の規範と対比させた。女性の物質的権利に対するいくつかの制限。 I. D. ベリャエフは、女性に関するロシアの法の規範を発展させるという考えを思いつきましたが、この発展の基礎を見つけようとはしませんでした。 特権階級の代表者の法的地位の発展の見通しに関して、I. D. ベリャエフは、XIV〜XVII世紀に否定的な変化が存在しないことについて考える傾向がありました。 そして古い「秩序」は「現在まで」、つまり19世紀後半まで残っているとさえ信じていた。

S. M. ソロヴィヨフはまた、女性は独自の動産および不動産を持っているという意見を持ち、その後の社会の政治生活への参加の可能性にも注目しました（当然、その特権層が意味されていました）。 確かに、ロシア国家における女性の社会的活動は、キリスト教の「救う力」と、「この宗教の名においてこれらすべての関係を支えた」聖職者の役割によって決定されると彼は信じていた。

ロシア社会における家族問題と女性の社会的地位への関心の高まりは、当時のイデオロギー的および政治的要求に応えたものであり、女性の解放の問題が急進的な貴族ブルジョア知識階級の間で議論された。 公立学校史家のK.D.カベリンは、私たちにとって興味深いテーマに関する作品が存在しないことを、「ロシア語研究における最も敏感なギャップの一つ」と呼んだ。

物語」。

このような背景から、ペトリン以前の時代の女性に関する V. ヤ. シュルギンの研究は特に注目に値しました。 彼は、ロシア人の家庭生活を研究し、「女性の歴史を通じて、ビザンチン、モンゴル、ヨーロッパの要素が私たちの生活にどの程度影響を与えているか」を明らかにすることなど、多くの広範な研究課題を設定した。 「ロシア女性の歴史」の中で、V. Ya. Shulginは、異教の生活、モンゴル以前、そしてXIV-XVI世紀の3つの主要な時代を特定しました。 第一の特徴は「生活のあらゆる領域が女性に開かれている」という事実、第二の特徴は段階的な「男性社会からの女性の排除」、そして第三の特徴は鎖国状態の進展である。 シュルギンによれば、社会における女性の立場と社会的権利への回帰は、ピョートル1世の統治下で起こった。彼は「ビザンチンの影響」が女性の権利と社会的地位の変化に影響を与える主要な要因であると考えており、それが強化された。 「ロシア人女性の宗教的孤独」への願望。 しかし、修道院での隠遁生活は女性と男性の両方に共通の現象であり、X-XV世紀のロシア法に対する「ビザンチンの影響」でした。 これは、女性の社会生活からの隔離ではなく、女性の「破門」（シュルギンの用語）に対抗する傾向の発展に貢献した。

最初の特別研究の中には、1864 年に出版された A.V. ドブリャコフの本「モンゴル以前のロシアの女性」があります。

サンクトペテルブルクの体育館の教師だった彼は、「ロシアの最も古い時代の記念碑が女性をどのように表現しているかを考える」という目標を設定した。 A.V. ドブリャコフは、女性がどのような社会階層に属しているかに応じて、家族や社会における女性の立場を考慮しようとした最初の人物でした。 彼は女性の財産と個人の権利、家族生活、親戚との関係、「異教徒」と「キリスト教徒」の権利と立場の違いを示そうとしました。

19世紀後半。 この本が扱っているテーマは、歴史知識を普及させた歴史家の著作に反映されています。 N. Ya. Aristovは、ペトリン以前の時代の女性の運命について書きました。 S.M.の作品に基づいています。 ソロヴィヨフ、V.I.セルゲイビッチおよび他の科学者は、優れた古代ロシアの女性D.Ya.モルドフツェフの伝記を作成しました。 I. S. ネクラソフによる古代ルーシの「女性文学型」を明らかにするために、広範囲にわたる歴史的および文学的資料が集められた 21。しかし、一部の文献学者 (A. N. チュディノフ、A. I. ジェロボフスキー、N. V. シェメトワ) による資料の主な使用により、民間伝承は古代ロシアの女性の社会的「自由」の度合いを誇張し、彼女たちの社会的地位を理想化した。 同時に、情報源の範囲を物語と教会文学に限定したことにより、古代ロシア社会の経済的および政治的生活における女性の重要性と役割が過小評価される傾向にありました。 「女性には権利がなかった…女性の役割は家族の中でのみ現れた」とI・E・ザベリンは書いている。 「...女性の社会生活について語ることはあり得ない...」とN.K.グランスキーは後に述べた。

古代ロシアの歴史の研究に聖人伝の資料を使用する可能性は、1871 年に V. O. クリュチェフスキーによって探求され、聖人伝の文学における古代ロシアの女性の人生、行動、まさにそのイメージの描写の正典化とそれに伴う歪曲は次のような結論に達しました。事実の正確性は、歴史研究の情報源として聖人伝を引き付ける上での障害となります。 実際、ロシアの歴史の傑出した女性（たとえば、オルガ王女）の「行為」を特徴づけるときでさえ、聖人伝の資料は非常に偏っていることが判明します。 しかし、全体として見て、他の歴史的なものと比較すると、

記念碑や聖人伝の文献データは、女性の社会的役割に関する教会の概念を再現するのに役立ちます。 しかし、この技術は革命前のブルジョワ科学では使用されませんでした。

革命民主主義者とその支持者たちは、その作品のほとんどがプロパガンダ的な性質のものであったため、古代ロシアの女性の社会的地位の問題について理解を与えました。 彼らは、いかなる階級社会においても女性の不平等を強調し、その理由を社会関係の領域に求めました。 革命民主主義者の信奉者I.A.フジャコフは、封建制分裂時代のさまざまな政府形態を比較して、公国と封建制共和国における女性の立場に大きな違いがあることに気づきました。 したがって、彼は訴訟だけでなく中世のノヴゴロドの政治生活にも女性が参加したことを示す個々の証拠に注目を集め、このデータを当時の差し迫った問題の一つである女性の社会的平等を解決する必要性を正当化するために利用した。 I.A.フジャコフは論文の1つで、「古代ルーシとモスクワの時代」における女性の社会的役割の問題は、民間伝承、教会文献、年代記という3種類の情報源に基づいて検討されるべきであると主張した。 「3人の女性の肖像画」：「ポリアニツァ」、「邪悪な妻」、そして最後に「より大きな自由を享受した統治者」（マルタ、ソフィア・ヴィトフトヴナなど）。

民主主義陣営のもう一人の代表、S・S・シャシコフは、ロシア女性の歴史に関する研究において、出版された文書資料に頼った。 1872年に出版された本の1冊の序文で、彼は次のように書いている。解放の大義です。」 S.S.シャシコフは、私有財産（彼はそれを「独占的」と呼びました）の出現と女性の社会的地位の低下との関係に気づきました。つまり、彼はこの問題について史的唯物論的な理解に近づきました。 依存的な女性の困難な状況について、「女性は常にこの状況から解放されようとし、自分に敵対的な原則と戦ってきた」と強調した。 「ロシア人女性は何事にも反対し、

彼女を打ち砕き、奴隷にしたものは非常に強かった」とS・S・シャシコフは述べた。 彼は「宗教、法律、慣習」を「奴隷化の原則」とみなしました。 彼の意見では、「ビザンツ主義」はロシア女性の社会的地位に特に顕著な悪影響を及ぼし、古代ロシアの生活全体に「暗くて深刻な孤立」の痕跡を残した。 この問題については、ご覧のとおり、彼はV. Ya. Shulginの見解を共有しました。 S.S.シャシコフは、16世紀が女性に「完全な奴隷化」をもたらしたと信じており、ステパン・ラージンの同僚アレナ・アルザマスカヤ（テムニコフスカヤ）とともに「自由」と「独立を求める女性の闘争の歴史」を始めた。

歴史家であり出版者でもあるA.P.シュチャポフも、民主主義的な立場からこの問題の研究に取り組みました。 彼は主に「人民の女性の立場」、女性の読み書き能力、教育などの問題に興味を持っていました。 興味深いのは、女性の立場の変化に対する教会とキリスト教の相反する影響についての A.P. シュチャポフの結論ですが、一方で彼は次のように書いています。一方、同じ教会は「夫に対する教会結婚の神聖さと不可侵性に対する彼女（女性 - N.P.）の信仰に根ざしている」。 A.P. シュチャポフは、古代ロシアにおける女性の「屈辱と拒絶の根源」を、人々の見方や、教会によって植え付けられた禁欲的な理想の支配の中に探すよう提案した。

ブルジョワ科学者による古代ロシアの家族の歴史と女性の社会的地位の研究における特別な方向性は、比較歴史的手法の使用に関連しています。 研究者によって多数の誤った比較が行われたにもかかわらず、この方法は問題の詳細な分析に貢献しました。 S. M. シュピレフスキー、S. V. エシェフスキー、その他の科学者の研究は、ロシアと西ヨーロッパの中世における女性の立場と家族の歴史を比較研究するための大量の資料を収集しました。 K.アレクセーエフとV.D.スパソヴィッチは、ロシアとポーランドの配偶者の権利を比較し、東スラブ人と西スラブ人の家族法の発展における類似点を特定しました。 M. I. ゴルチャコフ、D. N. デュバキン、A. I. ザゴロフスキー、N. K. スヴォーロフ、A. S. パブロフ、A. I. アルマゾフの作品で、旧ロシアの家族記念碑に含まれていたビザンチンの法規範の研究に基づいています。

結婚法、ビザンチウム、ロシア、西ヨーロッパの家族と結婚の規範の類似点と相違点が決定され、ロシアの結婚法の独自性が証明されました。

この分野に携わった研究者の中には教会法史の専門家も数多くいました。 彼らの作品の素材が、教会の概念に基づいてキリスト教の観点から社会における女性の権利と役割を示そうとしたA.ナデジディン、T.V.バルソフ、I.M.アルトシュラーやその他の作家によって繰り返し使用されたのは偶然ではありません。 。 その擁護者らは、女性の家族的地位の強化に対する教会法の影響を称賛し、それが「公生活からの女性の排除」と「本質的に女性の特徴」である機能の遂行に有益に貢献したと考えられている。

しかし、女性の目的に関する聖職者の見解を共有する著者の意見は一般に受け入れられなかった。 古代ルーシにおける結婚そのものをもっぱら宗教的行為として捉えていた科学者たち。 ロシアの「モスクワ以前の時代」の家族と結婚関係の多くの研究者（A.エフィメンコ、A.スミルノフ、I.ハルラモフなど）は、X世紀からXV世紀に結婚があったことを証明しようとしました。 それは一種の個人的な取引にすぎず、契約上の性質を持っていました。 少なくともモンゴル以前の時代には、結婚する双方が結婚に関する協定の締結に参加していたということである。

19世紀末から20世紀初頭にかけて。 歴史的および民族学的問題への関心が高まり、X-XV世紀には家族内関係が高まりました。 これらは、古代ロシアの家族生活史の情報源として、古代ロシアの悔い改めの文献や苦行の本を科学的に評価することができた歴史家の研究に反映されています。 S.I. スミルノフの出版物と作品は、これらの記念碑の研究において特別な役割を果たしました。

20世紀初頭。 「すべての人権を奪った」彼女の「長期にわたる議場への隔離」の理由についての質問に答えるために、「ロシア女性の歴史」に関する一般化した作品を作成する試みは、女性たちによって行われました - M.ディートリッヒとE.シェプキナ。 彼らの結論

彼らの前任者の結論とほとんど変わりませんでした。 M.ディートリッヒとE.シチェプキナは、女性の社会的地位の否定的な変化の理由として、「家父長制原則の肯定」とキリスト教とビザンチン文学の影響を提唱した。 「ロシア女性の歴史」の年代順も伝統的なものであり、異教の自由は「段階的な奴隷化」に取って代わられた。 16世紀からは鎖国が進み、ピョートル1世の時代からは解放され、女性が公的生活に参加するようになりました。 しかし、E・シチェプキナは、16世紀までは「上流階級の女性の閉鎖的な家庭生活」、16世紀以降は「女性の人格の価値」への関心の高まりというこの年表に若干の調整を加えた。

19 世紀と 20 世紀の変わり目。 ブルジョワの歴史家たちは問題の新たな側面に注意を払いました。 したがって、ロシアの外交政策とX - XIII世紀の国際関係史の研究の枠組みの中で。 ヤロスラフ賢王の娘アンナ・ヤロスラフナ、ドイツ皇后エウプラクシア＝アデルゲイダ・フセヴォロドヴナ、ハンガリー女王エウフロシネ・ムスティスラフナの娘であるフランス女王オルガ大公妃の外交政策活動（これまでは人気のあるエッセイでのみ言及されていた）と外交活動を取り上げた（これまで人気エッセイでのみ言及されていた）。イワン3世の娘であるポーランド女王エレナ・イワノヴナを含むロシアの王女たち。 国際的な接触の確立における王子家族の代表者の参加は、A. V. エクゼンプリアルスキーによって編集された個々の王子の伝記スケッチにも示されています。

古代ルーシにおける女性の教育と識字の問題はもう少し「幸運」でした。 19 世紀と 20 世紀の変わり目。 70年代から80年代の女性リベラル運動の有名な参加者、E.O.リハチェワの著書『ロシアにおける女性教育史の資料（1086年～1856年）』が出版された。 しかし、当時の科学には物語と部分的に逸話的な資料しかなく、多くの碑文資料はまだ知られておらず、正確な年代も判明していませんでした。 限られた情報源の結果として、特権階級43の代表者のまれな例外を除いて、古代ロシアの女性の一般的な文盲に関する結論が得られた。

20世紀初頭までに。 ロシアの歴史科学はいくつかの考古学的資料を蓄積しており、それによって古代ロシアの衣服や衣服についてのアイデアを広げることが可能になりました。

女性用ジュエリー 44. L. N. クッドは、ロシアの考古学者の業績を要約しようとしましたが、彼女の小著「ロシアの老婦人の衣装と宝石」（キエフ、1914 年）は、今日に至るまで、この問題に特化した唯一の研究です。 しかし、著者の視野の外には、ロシアの年代記や教会文学の記念碑からの数多くの証拠があった. フレスコ画やミニチュアは、古代ロシアの女性の衣装の歴史に関する資料として作品では使用されていませんでしたが、衣服の研究にそれらを関与させるかどうかという問題はありました10世紀から15世紀のもの。 45はすでに設定されています。

そのため、革命前ロシアの歴史学は、家族の歴史、古代ロシア社会における女性の社会的地位と役割をさまざまな角度から照らし出し、彼女の外見的および精神的な外観を再現することを可能にする重要な具体的な歴史的資料を特定し、蓄積しました。 。 ブルジョワの歴史家は家族内関係の法的側面に注目し、主に家族内の配偶者の財産権を研究しました。 彼らは、特権階級の個々の代表者に関心を示すことによって、この階級の女性の社会的地位を部分的に明らかにしました。 文献学者と民族学者は、11世紀から15世紀の民間伝承の中で最も印象的な女性像を特定した。 この問題について一般化した作品を作成しようとする試みの中で、古代ロシアの女性の社会的地位の変化のダイナミクスを特定し、彼女たちの政治的不利な立場が現れた理由や、新しい問題についての理解を提供したいという顕著な欲求がある。女性解放の歴史における道と伝統。

しかし、概念的および方法論的な限界により、貴族ブルジョアの歴史学は、古代ロシアの女性の財産権を含む、旧ロシア家族の多くの複雑な問題に実証的な解決策を提供することはできませんでした。 家族関係の進化の過程について史的唯物論的な理解に近づいた革命民主主義の流れの科学者たちも、10世紀から15世紀の現象を必ずしも正しく説明できたわけではなかった。 しかし、「民衆」女性の立場を研究する必要性に最初に注目を集めたのは彼らであり、それによって研究される問題の範囲が広がった。

ソ連の科学者の作品に登場するロシアの老婦人たち

この本が扱っている問題の真の科学的研究の可能性は、マルクス・レーニン主義の方法論によって歴史家に与えられた。 K. マルクス、F. エンゲルス、V.I. レーニンの著作には、封建制形成一般、特に封建的家族を特徴づける主な共通の特徴に関する重要な結論が含まれており、封建社会を含む社会における女性の役割についての貴重な記述が含まれています。 。 K. マルクスは、社会における女性との関係において、「その人の一般的な文化の程度を判断」できると書いています。 F. エンゲルスは、『反デューリング』の中で、「いかなる社会においても、女性の解放の度合いは一般的な解放の自然な尺度である」というユートピア社会主義者の正しい立場を指摘した。 46. 階級形成のプロセスを探求し、F.エンゲルスは、家族、私有財産、国家の起源の依存性と密接な相互関係を示しました。

F. エンゲルスは、家族を生産、経済発展、社会生活全体との関連において歴史的に考察し、生産手段の私的所有権の確立には女性の社会的地位の否定的な変化が伴うという結論に達しました。 彼は次のように書いている。「母性の権利の打倒は、女性の性に対する世界史的な敗北でした。 夫が家の権力を掌握し、妻は名誉ある地位を剥奪され、奴隷にされ、夫の欲望の奴隷となり、単なる子供を産む道具となった。」

封建制の形成は、特に「最初の世紀」においては、自給自足経済の支配を特徴としていたため、家と家族が重要な生産単位であったとき、封建社会における女性の権利とその地位は最終的には地位に依存していました。家族の女性のこと。 F・エンゲルスは，「夫の支配」と「夫だけが解消できる比較的強い結婚の絆」を，当時の一夫一婦制家族の際立った特徴として挙げました。 F.エンゲルスが指摘したように、このような社会的役割と家族的役割の分化の根拠は「経済状況、すなわち私有財産の勝利」であった。なぜなら、成熟した封建社会における古典的な形態では、原則として男性が所有者として行動したからである。生産手段の一部が廃止され、女性は一次分配関係（生産手段、そして何よりも土地）のシステムから排除されました。 中世の社会経済関係からの女性の排除について語ったF.エンゲルスは、女性が生産労働への参加から排除されていたとは全く主張しなかった。 女性は引き続きすべての家事を担ったが、「家事はその社会的性格を失っていた」とエンゲルスは書いている。 それはもはや社会とは関係ありません。 それは私的な職業になった...」48。

F・エンゲルスはまた、中世ヨーロッパの家族における「夫の支配」が家族内の関係に特別な痕跡を残したという事実にも注目した。 家族の長は、成人した娘の結婚と婚姻関係の断絶に関連するすべての問題を解決する権利を持っていました。 後見、相続、所有権の制度からの排除により、封建時代の女性は父親や夫に対して不完全で従属的な立場に置かれた。 「女性のこの低下した立場は…徐々に偽善的に粉飾されていきました…しかし、決して排除されたわけではありません。」 49.

F. エンゲルスは、封建的家族の一般化された例を挙げ、中世の女性の社会的および家族的地位を特徴付ける最も典型的な特徴と関係を示しました。 しかし、社会経済形成に関するマルクス・レーニン主義の理論は、人類の歴史に対する類型論的アプローチを前提としながらも、社会発展の段階に基づくタイプの枠組みの中に、特定の形態の顕著な多様性が存在したことを否定するものではない。 これは、個々の地域でこれらの形態を綿密に研究する必要があることを意味します。

K. マルクス、F. エンゲルス、V. I. レーニンの遺産を創造的に習得したソビエトの歴史家は、家族の歴史の研究を含む、封建制時代のルーシの社会的、経済的、政治的歴史の研究を大幅に進歩させることができました。そして結婚関係、生活、物質的および精神的文化。

すでに20世紀の20年代から30年代初頭。 ソ連の科学者たちは、ブルジョワ科学が提起する問題の解決策を史的唯物論の立場から探求する道を歩み始めた。 もちろん、封建時代の家族と結婚に関するS.Ya.Volfson、NK.K.Kovalev、V.F.Rzhigaの作品には、当時の特徴的な欠点がありました。

ソ連の若い歴史科学全体: 事実の分析が不十分で、情報源が十分に批判的に評価されていなかった。 マルクス・レーニン主義の概念の確立は、ロシアの歴史にブルジョワ科学が「生息」していたという事実によって複雑になった。ブルジョワ科学は、特定の成果とともに、多くの理想主義的な計画や反科学的な構築という重要な歴史的遺産を残した。 それにもかかわらず、マルクス主義の歴史家の最初の著作は、研究対象の問題に対する階級的アプローチによって区別されました。 したがって、S.Ya.ヴォルフソンは、さまざまな社会的カテゴリー（封建領主、商人市民、農民、職人）における中世の女性の立場を検討し、次のことを強調しました。「封建時代のさまざまな階級グループにおける家族と結婚は、これらのグループの社会的存在と同様に、組織も異なっていました。」 50.

最初に登場した作品の中には、ロシア国家の特権階級の多くの有名な代表者の社会活動を明らかにした作品があった。 E. A. リジェフスカヤは、ロシアの情報源同士、および外国の記録や年代記との比較により、X 世紀から XIII 世紀に知られていた古代ロシアの活動的な女性の新しい名前を特定することができました。 西ヨーロッパ諸国では​​51．

封建的な土地所有権と家系図に関する優れた専門家である S. B. ヴェセロフスキーは、女性を含む封建領主の土地所有を研究するためにそれを初めて使用しました。 この歴史家は、著書の中で、高貴な未亡人の法的地位の特殊性の研究に特別な章を割いています。 14 世紀から 15 世紀の「女性の土地所有」の研究への明確な貢献。 S. A. Tarakanova-Belkina の研究によって貢献されました。S. A. Tarakanova-Belkina は、Scribe の書籍 52 に従って、一部の大規模なノヴゴロドの貴族の女性と現地の女性の財産の規模を初めて計算しました。

古代ロシアの女性の社会法的および家族法的地位に関する研究は、新しい方法論に基づいて構築されました。 S. V. ユシコフは、古代ルーシにおける家族法の高度な発展についての結論に達し、封建時代の家族法と古代の慣習法の関係に注目しました。 S. Ya. ウルフソンに続いて、S. V. ユシュコフは、封建法学の形成という階級原理により、古代において封建領主と農民のための一般相続や家族法は存在し得ないことを強調した。

ラスさん。 S. V. ユシコフは、社会階層を考慮に入れて、配偶者間の財産関係のいくつかの側面を検討しました。 彼は、家族法を含む古代ロシア法のさまざまな分野の起源を分析し、11世紀から17世紀のロシアにおける普及に関する仮説を提唱しました。 家族、コミュニティ、友人。 しかし、この観点は歴史文献では支持されませんでした53。

B.A.ロマノフによるオリジナルの研究「古代ルーシの人々と道徳」（M.、1947年）には、古ロシア時代の人物、モンゴル以前のルーシの社会集団や制度の興味深い特徴が数多く含まれています。 B.A.ロマノフは、「11世紀から13世紀の古代ルーシのすべての人々」の生活を描写しました。 - 一言で言えば、都市の女性、農民の女性、王女、自由で依存している女性、さらには結婚の儀式や離婚、遺言書の作成、家庭生活、そして女性も参加したさまざまな日常の状況です。 B.D.グレコフによれば、彼の功績は、「日常生活が教会の制度と矛盾しているか、教会の指導に従っているか」を判断できたことだという。

女性を含むロシア人の生活と衣服の歴史の研究における考古学の発展が成功したおかげで、革命前の歴史学には知られていなかった方向性が現れてきた。たとえば、衣服の歴史と女性の歴史に対する社会的に差別化されたアプローチが登場した。特に衣類。 30 年代から 40 年代にかけて、古代ロシア人の宝石、織物、履物の特徴の研究に多大な貢献をしたのは、A. V. アルシホフスキー、V. F. ルジガ、M. G. ラビノヴィッチ、A. S. グシチン、そして L. I ヤクニナです。古代ロシアの織物の類型学に従事していました。 A. V. アルシホフスキーは、古代ロシア人の衣服、生活、習慣の歴史の分析に古代ロシアのミニチュアを関与させる必要性を見事に証明しました 55。

古代ロシア人の生活、服装、社会的側面の歴史の発展に大きな役割を果たしたのは、B.A.リバコフの作品「古代ロシアの工芸品」（M.、1948年）です。 B.A.リバコフは、工芸品における古代ロシアの女性の役割に注目しました。彼女たちは機織り、紡績、パン焼き、陶器に従事し、さらには鋳物工場や製鉄所など、多くの「男性」の工芸作業にも参加していました。 物品の碑文を研究しているときに、彼は最初に古代ロシアの職人の読み書き能力の問題を提起しました。

50 年代から 60 年代にかけて、国内の中世研究では、13 世紀から 15 世紀の最も重要な法的記念碑や行政文書をまとめた複数巻の出版物が多数出版されました。 最初の白樺樹皮文書の出版が始まり、その発見と出版は今日まで続いています。 B. A. リバコフは、11 世紀から 16 世紀にかけて大量の碑文資料を処理しました。 [56]これらすべては、古代ロシアの女性の家族、財産、法的および社会的地位の歴史を研究するための新しい視点を開きました。

古代ロシア女性の財産権の研究にとって特に重要なのは、14～15世紀のロシアの社会経済史に関する地域資料の分析である。 ノヴゴロドの土地についてのA.P.シュリギナ、A.L.シャピロ、V.L.ヤニン、ベロゼルスキー地域についてのA.I.コパネフ、プスコフの土地とペレヤスラフスキー地区についてのYu.G.アレクセーエフの作品。 この問題に関する公式資料やその他の情報源に取り組むための信頼できる基礎は、L. V. Cherepnin 57 の情報源研究によって作成されました。

この主題の歴史的および民族学的側面は、ロシアの民俗結婚式についてのA.I.コザチェンコの作品や、ロシアの封建都市についてのM.G.ラビノヴィッチのエッセイで取り上げられています。

50年代半ば以来、社会における女性の位置と役割、10世紀における女性の社会的活動の程度を決定することは研究なしでは困難である、古いロシアの家族の類型の解明に関連する議論が続いています。 -15世紀。 B. D. グレコフ、O. M. ラポフ、Ya. N. シャチャポフの著作は、ロシア史の大群以前の時代には小家族が優勢で、大家族が徐々に滅んでいったことを証明した[59]。しかし、M. O. コスヴェンの考えはそうではなく、彼の見解は大家族と家族共同体の長期的な優位性については、I. Ya. Froyanov も部分的に共有していました60。 M.B.スヴェルドロフは、家父長制の大家族と分割されていない家族の概念を混同しないように提案しましたが、小家族の支配についての意見を持っています。 17世紀から19世紀の資料に基づいています。 この観点は、V.A.アレクサンドロフによって説得力を持って実証されました61。

古いロシア人家族の類型論の問題への関心は、家族と古いロシア人女性の社会的法的地位というテーマの独立した重要性に研究者の注目を集めました。 Ya. N. Shchapov は 1970 年にこの問題を特別に発展させるという課題について書き、この角度から規範的な情報源を分析することを提案しました。 ただし、以前は

今日、その決定は具体的な具体化を見つけていないが、11世紀から13世紀にルーシに存在したビザンツの法的遺産に関するヤ・N・シュチャポフ自身の研究、12世紀から15世紀の憲章や法定記録の出版は行われている。 これらは、家族生活の歴史に関する規範的な記念碑を特定し、処理することに従事する歴史家の道を非常に容易にします。

同じ重要性をもつのは、教会法の記念碑、特に初期の悔い改めの本に関する R. G. ピホヤによる研究であり、これらは実生活、日常生活、家族内関係の歴史に関する重要な情報源である。古代ロシアにおける女性の地位における、家族および結婚関係の分野における一般法と教会法との相互作用は、80 年代に V. Yu. Leshchenko、K. Pikul、AK、I. A. Fomenko によって取り上げられました 64。

15世紀以前の女性の社会的地位の特定の側面の研究におけるその役割。 ルーシを中世ヨーロッパの他の国々（リトアニア大公国、イギリス）と比較することにより、G.M.ダニロヴァ、S.ラズトカ、I.M.ヴァリコナイト、K.F.サヴェロ、ユー.L.ベスメルトニーの作品が演奏された65。リトアニア第一法における女性の社会経済的および法的地位の反映は、古代ロシアの成文法の規範とリトアニア、ベラルーシ、ウクライナの慣習法の規範の相互作用を直接示しています。

過去 10 年間で、中世初期の人々の生活を理解し、彼らの精神的な世界に浸透したいという同時代人の願望が明確に現れてきました。 しかし、B.A.ロマノフの著書「古代ルーシの人々と道徳」以降、この種の研究はほぼ唯一で、ノヴゴロドの町民の生活と習慣を生き生きと描写したV.L.ヤニンのモノグラフ「私は白樺の樹皮を送りました...」（M.、1975年）でした。 、およびM. G. Rabinovichによる言及されたエッセイ66。

この問題のこの側面の研究に多大な貢献をしたのはソビエトの文献学者 67 であり、とりわけ D.S. リハチェフである。 彼の作品『古代ルーシ文学の中の人』（モスクワ、1970年）と『古ロシア文学の詩学』（モスクワ、1972年）は本質的に、11世紀から15世紀の人々の精神的な生活そのものを再構築している。 P.V. スネサレフスキーは、15 世紀の古代ロシアの文学記念碑を示す試みを行いました。 これは中世の高貴な女性の社会的地位が比較的高かったことを反映しており、彼の意見では、これはロシア文化の人間化を示している68。

70年代に入ると、古代ロシアの特権階級女性の社会的外見の特徴がさらに明確になった。 V・T・パシュトは古代ロシア国家の外交政策を分析し、「ヨーロッパの政治生活において重要な役割を果たしたロシアの王女たちの銀河全体」に注目した。 A. N. サハロフは、モノグラフ「古代ロシアの外交」の中で、外交分野で古代ロシア国家の利益を擁護したオルガ王女に特別な章を捧げました。 Ya. N. Shchapov は 11 世紀から 15 世紀にかけての王子の憲章に関する研究を行っています。 古代ロシアの特権階級の女性が立法活動に参加していたことを示した。 S. D. Babishin、B. V. Sapunov、A. A. Medyntseva の著作は、古代ロシアの女性の読み書き能力を示す興味深い資料を提供しており、これは封建公国の政治生活に彼女たちが参加するための重要な前提条件であった 69。

考古学者や民族学者は、古代ロシアの女性の外見の再現に常に貢献しています。 M. N. Levinson-Nechaeva と A. Nakhlik は古代ロシアの織物を研究しました 70、S. A. Izyumova、V. P. Levasheva、I. Vakhros、Yu. P. Zybin、E. I. Oyateva - 古代ロシアの靴のカットの特徴と名前 71. 考古学研究者のグループ体系化された古代ロシアの女性用ジュエリー。 N. P. グリンコバ、M. V. セドバ、I. P. ズルジャリナらは、神殿の指輪、お守り、「ネックレス」、その他の種類の首飾りを特別に研究しました 72。 M.A.サブロワとV.P.レバシェバ - オリジナルの女性用頭飾り73。 M. A. Bezborodoye、3. A. Lvova、Yu. L. Shchapova らは、10 世紀から 15 世紀の女性の衣装のガラスの宝石やその他のアクセサリーについて説明しました。 （ビーズ、ブレスレット、リング、ボタン、ボトルなど）74． A. V. ArtsikhovskyとV. P. Levashevaの共同著作「古代ルーシの文化の歴史」と「XIII-XV世紀のロシア文化に関するエッセイ」の衣服に関するセクション。 物質文化の記念碑の豊富な資料を要約しました。 O.I. Po-dobedova は、古代ロシアのミニチュアからの情報を分析し、ロシアの女性の服装に関する新しいデータを提供しました。 考古学的、碑文的、歴史的、民族誌的な資料に関する長年の研究の結果は、集合的なモノグラフ「東ヨーロッパの人々の古代の衣服」75にまとめられました。

そこで、ソビエトの歴史科学は、封建時代の国史研究のための情報源を拡大し、女性の社会的地位と古代ロシア国家における女性の役割に関する特別な研究に必要な前提条件を作り出し、多くの事柄を明らかにした。革命前の歴史学と比較して、問題の新たな側面。 社会経済関係の歴史に関する基礎的な研究により、女性、特に特権階級の財産状況の研究が進歩しました。 旧ロシア家族の問題に対する類型学的アプローチは、ブルジョワ科学では知られていなかった、10 世紀から 15 世紀の女性の社会的地位の新しい側面を研究する方法を開きました。 アーカイブ資料の特定と出版、民族誌、考古学、その他の歴史知識の分野の発展は、古代ロシア社会の深層に浸透するための前提条件を作り出します。

しかし、ロシア人老婦人の社会的および家族的地位については、何世代にもわたって歴史家が根強い関心を寄せてきたにもかかわらず、ロシア人老婦人はいつ「神殿隠遁者」になったのか、あるいはそもそも「神殿隠遁者」になったのか、という疑問に対する研究上の解決策は見つかっていない。有能な独立した人？ この本が扱っている問題の歴史はいくつかのトピックに分かれており、場合によっては相互に関連性が低いこともあります。 一方、この問題への関心は長い間州境を超えてきました。 古代ロシア社会の個々の代表者の運命とその社会的役割は、19世紀以来外国の科学者の注目を集めてきました。 そして今日に至るまで。

6世紀以降 アンティという用語はついに歴史の舞台から姿を消しました。 しかし、スラブ人の歴史的記述では、外国人は積極的に「ロス」または「ラス」という名前を使用します。

VI世紀に。 ドニエプル中流地域では、スラブ部族の強力な連合が形成され、その一部にロス族が含まれており、その名前はドニエプル中流の支流であるロス川にちなんで付けられています。 この同盟には、北部人、古代部族の一部であるポリア人、そしておそらくロス族の主要部族の境界を領土的に大幅に拡大した他の部族が含まれていました。

「過ぎ去った年の物語」は、7世紀から8世紀のスラブ部族連合の輪を定義します。 9世紀にはポリアン人、ドレブリアン人、ポロチャン人、ドレゴヴィチ人、北方人、ヴォルィーニ人がルーシの一部となった。 ノヴゴロド人も加わった。 年代記の各部族は独自の文化的基盤に基づいて形成されました。 ヴォルィーニ人の民族文化的基盤はプラハ文化と後期ルカ・ライコヴェツカ文化でした。 ドレブリャン人の基礎は古墳の文化であり、部分的にはルカ・ライコヴェツカヤ文化である（後者はウリチ族とティベルツィー族の基礎としても支配された）。 北部人 - ロムヌイ文化。 ラディミチ - 古墳の文化。 最も複雑だったのは、ドニエプル川中流地域の空き地の文化的基盤でした。 VI-VIII世紀に。 そこには、プラハ、ペンコヴォ、コロミスカヤ、そしてその後 8 世紀から 10 世紀にかけてルカ＝ライコヴェツとヴォリンツォフスカヤという 3 つの文化の要素が含まれていました。

実際、ドニエプル川中流地域の小さな領土に、東スラブ人の多様な文化がすべて集まりました。 したがって、キエフ地域が部族間形成の中心となっただけでなく、ウクライナ・スラブ人とその国家、キエフ・ルーシの民族発生の中心地となったのは偶然ではない。単一の文化基盤（衣服文化の単一伝統）の形成の前提条件と、部族構造が伝統的な日常文化の地域性と多様性をあらかじめ決定しました。 したがって、ロシアの土地の震源地はドニエプル川中流地域であり、その自然条件と肥沃な土地により、新石器時代以来の農民、後のスキタイの耕作者の部族、つまり原スラブ人にとっては一種のオイコウメネでした。チェルニャホフ文化のスラブ森林草原地帯の中核。

物質文化のさまざまな現れにおける儀式の象徴性の共通の特徴は、さまざまな歴史的条件でこの領域で交代した部族によって保存されました。 大祖先の儀式的魔法の中心を伴う太陽と月の象徴主義は、何世紀、何千年にもわたって、トリピロスの装飾品や擬人化された可塑性のイメージ、青銅器時代の宝飾品の要素、スキタイ時代の宝飾品の配置システム、絵画などに具体化されました。チェルニャホフ文化の儀式の器、キエフ部族の宝飾品文化のエナメルセット、アンティのブローチや螺旋神殿のペンダントなど。 これらの伝統は、ロス族の新しいスラブ協会によって侵害されませんでした。 何世紀にもわたって編纂されたこの比喩的思考の伝統はすべて衣服に反映され、ビザンチウムとの密接な関係の段階で、農業の伝統と独自の文化を保存しながら、新しい特徴を獲得しました。 VI〜VIII世紀のスラブ人の服装の主な側面を考慮してください。 文献、著名な衣装専門家による研究、考古学的資料に基づいて、この時代の衣服の特徴を検出することができます。 6世紀から始まる汎スラブ統合を背景に。 東スラブの個々の部族（ヴォルィニ人、ドレブリアン人、ポリアン人、ウリチ人、ティベルシ人、北部人、ラディミチ人、ドレゴヴィチ人）の民族的表現力がより顕著になり、独特の方法で衣服の形成に影響を与えます。 それはまた、2つの民族文化的座標から構成されていました。一方では、衣服と複合体のシステムの均一性の中で実現される共通のスラブの基盤が生じました。もう一方では、個々の部族の民族文化的独創性が衣服の装飾に最も明確に現れました。 、ジュエリーの体系や着け方において。 一般に東スラブ部族に固有の衣服複合体の主な伝統的構成要素とともに、部族の装飾 - スラブ「ロシア」コミュニティの一部であった個々の部族の元の特徴が、イメージに明るい美的完全性を追加しました。 その目的に応じて、部族の宝石類はすべてのスラブ人の間で同じ保護機能を果たし、その場所は特別に指定されました。 ただし、違いは着用方法とペンダント自体の形状にありました。

VI-VII世紀。 スラブ人口の大多数は、自給自足農業の閉鎖サイクルの産物として、自家製の布地で作られた衣服を着ていました。

どの家庭でも、社会的地位に関係なく、女性は紡績や機織りに従事していました。 時間が経つにつれて、裕福な町の女性や封建的エリートの女性はこのプロセスに受動的に参加するようになり、下位の織り手の仕事を管理するだけでした。 20世紀初頭までは農民の家庭で。 生地を作るプロセスは伝統的なものであり、すべての女性にとって義務でした。 横型織機「クロスナ」では、亜麻、麻、羊毛からさまざまなタイプの平織り、綾織り、模様織りの生地が作られました。

リネン生地や柔らかく薄い麻生地は、下着、シャツ、カーテン（袖）、トップス、タオル、裏地、ベッドカバーなどに使われていました。 ズボンや一部の上着、バッグの縫製には、より硬い麻生地が使用されていました。

リネンと麻の布地は民俗生活と封建生活の両方で使用され、下着はそれらから縫い付けられ、上着の裏地として使用されました。

上記の原材料に加えて、スラブ人は長い間羊毛を使用して布地を作り、主に肩と腰の上部の衣類を縫製してきました。

地元産の植物染料で染めた多色の糸から、ストライプのリザーブ、チェック柄のブランケット、ベルト、スカート、ドレス、レインコートなどの生地が織られました。

農民たちは粗い手織りのブロードとフェルトを使って、従者タイプの暖かい上着を縫いました。 「フェルトと粗い毛織物の製品と布の生産は、十字架が採用される前から古いキエフ大公国に存在していました」（F. Vovk）。

輸入された絹や上質な毛織物は、それから豪華な衣類が作られ、封建的エリートの間で人気が高まりました。

VI-VII世紀の場合。 輸入絹織物が主流でしたが、すでに 8 世紀初頭にはそうでした。 最初のビザンチン織物が登場しました：金と銀の錦織物、ベルベット（ループ錦織物、M.フェヒナー）。

庶民の衣服では、未漂白および漂白済みのリネンの色が主流であり、赤、黒、およびさまざまな茶色、茶色、灰色の色合いが部分的に使用されていました。

町民や裕福な貴族の服装は、対照的な色の多色によって区別されました。 これを実現するために、手紡ぎのリネンとウールの生地を地元産の植物染料で豊かな赤、青、緑、黄色に染めました。 このような生地は「クラシェニナ」と呼ばれていました。 これらはスーツ、カフタン、ドレス、トップスの製造に使用され、さまざまな質感の輸入生地やリボンで装飾されていました。

スラブ人の衣服は社会的に差別化されており、構成要素の数と素材の品質が異なるだけでした。 しかし、農民も町民も大名も衣服の裁量は同じでした。 農民はリネンや麻のシャツを着ていましたが、富裕層は輸入されたシルクや薄くて柔らかい生地を着ていました。

革と毛皮は伝統的に暖かい冬の衣類に使用されていました。 貧しい人々は羊皮のコートを着、封建的エリートはビーバー、キツネ、セーブルで作られた高価な上着を着て、ビザンチン製のパボロックで覆われていました。

衣類の一般的な名前「ポート」は、オレグ王子の時代から知られていました（10世紀初頭、オレグとビザンチウムの条約）。 この用語のスラブ以前の信憑性は、農民の生活と文化の奥深くで互いに独立して成熟した衣服の種類のように、より深いルーツを持っているに違いありません。 おそらく、高品質の漂白ホームスパン生地で縫われた、主に王子の衣服のすべての種類（年代記の記述によれば）は、「ポート」（ポルティッシュ ─ 布地）と呼ばれていたのかもしれません。 ビザンチウムとの接触が増加し、絹や金で織られた織物の出現により、衣服のいくつかの形式が変更されました。 封建公国のエリート層は、「時代遅れ」の手織り生地を徐々に放棄しつつある。 おそらく、スラブ貴族の衣服では、10世紀から11世紀以来使用されてきた「港」という用語自体が置き換えられています。 ビザンチン語の「ローブ」によって部分的に変更されました。 しかし、古風な名前として、「港」は農民の服装ではるかに長く存続しました。 さらに、衣服のいくつかの要素（ロシアの「港」、「履物」）を指定するためにも使用されました。

12世紀の文書によると。 シンプルで貧弱な服「こすり」、「ぼろきれ」がよく言及されますが、A. Artsikhovskyによると、これは庶民の衣服の複合体、つまり自家製のシャツとズボンの一般的なスラブ名でもありました。 この単語の意味論は、その後の定義でもその本質を保っていました。 したがって、ウクライナでは「ぼろ布」という言葉は「ぼろ布」を意味します（F. Vovk）。 ロシアには「ぼろを着た」という表現もあります。 最後の貧乏人。 古スラブの概念によれば、「こする」という言葉は布地を意味しました（I.スレズネフスキー）。 したがって、「摩擦」から作られた衣服にも同じ「摩擦」という名前が付けられる可能性があります。 19世紀、ボロに引き裂かれた貧しい男の服。 「ぼろ」という名前を保持しました。 この言葉の古風な性質は、ウクライナのアイロンの名前であるルーブルによって裏付けられます。ルーブルは、農民の女性が完成したリネンやタオルを「アイロンがけ」するときに使用したものです。 貧しい人々の下着を定義するスラブ語の「シャツ」（「摩擦」から）は、この服装の一般名としてロシアに保存されています。 「シャツ」という言葉（ラテン語の「Sagsa」、F. Vovkから）が借用されました。 封建貴族がスメルドの中で目立つために使用していました。 シャツは階級エリートのボディウェアとなった。 その後、最終的にウクライナの民族衣装にこの名前が定着しました。

シャツ

スラブ人口のすべての層にとって主な衣類の種類はシャツ（シャツ）でした。 19 世紀から 20 世紀の民族学者の研究によると、シャツのデザインはさまざまでした。 ロングシャツは、襟から裾までまっすぐな連続したパネルで構成されていました。 このようなシャツは主に結婚式、休日、死後などの儀式用でした。 シャツの「ポイントまで」には 2 つの部分がありました。上部の「ウエスト、ミシン、肩」と下部の実際の「ポイント」です。 「肩」と下部「裾」を別々に着用する短いシャツもありました。 一枚の布を半分に折って縫い合わせたチュニック状のカットでした。 幅が十分ではなかったので、アームホールの下の側面に直線またはくさび形の側面が縫い付けられました。

袖は細くて真っ直ぐで、腕よりもかなり長いことがよくありました。 それらは手袋として機能し、手を寒さから守りました。 袖が仕事の邪魔にならないように、袖を持ち上げて「まくり上げ」、休日には肘まで集めてブレスレットで手首に固定しました。 この多機能なスリーブの形状は、人生経験の結果であり、過酷な気候条件に適応したものです。

男性用のシャツはノーカラーで、丸型または長方形のネックラインを持っていました。 時には、前に小さなスリットがあり、首のところでボタンが 1 つで留められるもので、「ゴロシカ」と呼ばれていました。 ネックライン、スリット、袖、裾に沿って刺繍やユスリカで装飾されていました。 男性のシャツは女性のものより短かった。 膝までしか届きませんでした。 彼らはそれをタックを入れずに着用し、金属のバックルと装飾が付いた織物または革のベルトでベルトを締めました。 ベルトが締められていなかったため、腰の上でシャツの上部が横方向の折り目の形で重なっていました。 ベルトを着用せずに歩くことは下品とみなされました。 したがって、「帯なし」、つまり横柄なという表現が使われます。

男性用の下着は、長方形の股間インサートを備えた細いズボンで補完されていました。 メガネはベルトに通し、腰の前で結びました。 ズボンは刺繍の高い靴下（レギンス、靴、ブーツ）の中に押し込まれるか、上にフットクロスで包み、ピストン、靭皮靴、またはストライプの太いストラップで脚に固定されました。 下着はシャツとズボンがメインでした。

男性用とは異なり、女性用のシャツは足まで届くほど長く、同じチュニックのようなカットで、長袖でした。 実用的な特性に加えて、地面にほどかれた女性の袖（12世紀の銀のブレスレットの画像）は、「ルサリア」の古代異教の儀式において魔法の意味を持っていました。 女性のシャツの襟は首にしっかりとフィットするか、首のところでリューリクの裾の下に押し込まれていました。 シャツの前には小さなスリットが入っており、ボタンで留められていました。 シャツの襟の周りと胸のスリットに沿って、主に赤い糸で刺繍が施されたり、色の付いた生地の細いストリップでトリミングされたりしていました。 シャツは下着だった。 それは必然的に、欠かせない前かがみのお守りである細いロープのベルトで締められていました。

アウター

素朴なスラブ女性は、シャツの上にプラフタ、パノバ、または体の後ろを包むために使用される縫い目のない長方形のショールであるラッパー、デルギなどの古代のベルトタイプの衣服を着ていました。 ボードはフロントから分岐し、大きなスリットを形成しました。 パノヴァは、ウエストストラップに取り付けられた2枚または3枚のパネルで構成されていました（翼のあるプラフタ。スキタイ時代の桜の墓の資料に基づいてヤ・プリリプコが女性の衣装を復元したもの）。 パン・プラフタの衣装は、そのシンプルさと多用途性において普遍的であり、女性のみが着用しました。 足場の象徴的な市松模様の装飾は、古代新石器時代の豊饒の兆候（正方形に耕して種を蒔いた畑、トリピロスの「ひし形」）に対応していました。 思春期に達した少女たちは、処女性への入門の際に象徴的に足場を置くことができました。 プラフタは豊饒の象徴として、少女の体の神聖な部分を保護し、将来の女性の生殖能力の強さを与えることを目的としていました。 19世紀に遡ります。 若いときにパノバを着る儀式は、時には結婚式の直前に保存されています（M.ラビノビッチ）。

ジトームィル地方の埋葬地の1つでは、人骨の下部付近に赤紫色の有機物の残骸が存在しており、パノバやスカートなどの腰までの長さの服装の事実が裏付けられている。 組織の残骸は骨盤の近くに保存されており、これらは螺旋状にねじれた糸、おそらく絹であった（V. Antonovich）。

古代の主に女の子らしい衣服はカーテン (アミス) でした。これは縫い目のない衣服の一種で、頭に丸い穴が開いた、肩にかける布のシートです。 両側をつまむか、プラフタのようにベルトでウエストを締めるだけで、シャツの装飾的な裏地が見えるようにカーテンは下着よりも短く作られていました。 古代のアウターウェアは、幅広の半袖を備えたショートシャツの一種であるナベルシュニクでもありました。

都会の女性の服装は、セットアップの種類や生地の品質の点で農民の女性の服装とは異なりました。 シルクまたはウールの生地で作られたアウターシャツがアンダーシャツの上に着用されました。 アウターシャツは、高価なスーツの不可欠な部分として年代記に記載されています。 カットが似ている衣服のこれら 2 つの要素の名前が混同されないように（当時のアウター シャツの名前は保存されていません）、古代スラブの識別用語に目を向けましょう。 「プラット」は布地、「プラノ」はキャンバスの名前です。 したがって、原則に従って、条件付きでアウターシャツを「ドレス」と呼びましょう：「こする」-「ぼろ」、「プラット」-「ドレス」、つまり「プレート」で作られています。

外側のドレスの存在は、スラブ人の埋葬地に残った黒、茶色、または紫色の有機粉塵と、骸骨のボタンの位置によって確認されます（入植地でのV.アントノビッチの発掘資料に基づく）ドレヴリャンの）。

上着はウールまたはシルクの生地で作られ、襟には金糸と銀糸を織り込んだ絹のリボン、または絹の地に金糸の模様を施したビザンチン錦のリボンがトリミングされていました。 服の胸にはスリット（小さな胸）があり、これも模様のある生地で縁取られていました（L. Kud）。 襟はベルトループが付いた1つまたは3つのボタンで首に固定されていました。 ビーズ ボタンには、シルバー、ブロンズ、カーネリアン、ガラス、ペーストなどがあり、ほとんどが円形で洋ナシ型です。

外側の暖かい肩の衣類には、ケーシングまたはシープスキンのコートが含まれており、その残骸はミニニウ近くの2つの塚でV.アントノビッチによって発見されました。 この衣服の襟は、銀または青銅のリング、ビーズ、ベルトループ（Strizhavka）で構成される特別な留め金で首に固定されていました。

どちらの場合も、ドレスとシープスキンのコートの残骸から、同じタイプのアウターウェアを追跡することができます。つまり、ブラインドで揺れのない真っ直ぐなカットで、頭の上にかぶせられ、首のところで1つまたは3つのボタンで留められ、常にベルトを巻いていた（織りベルトとベルトの残骸は、ゴロフコ村、イエスタデイ村、グルブスコエ村近くのジトーミル墓地でS.ガムチェンコによって発見された）。

シープスキンのコートとドレスが冬服と夏服の一種だとすると、従者は中間の季節の服として論理的にこのシリーズに当てはまります。 これにより、肩の外側の衣服を条件付きで 1 つの類型スキームに縮小し、基本的な設計ソリューションに従って完成させることができます。

アウター

上

最も一般的な形態はヴォトーラ (votola) で、厚手のリネンや布で作られた袖のないマントで、肩に掛けて首の近くで留めました。 「これはスラブ人の最も人気のあるタイプのレインコートで、スメルドから王子まで誰もが着ていました」（M.ラビノビッチ）。 唯一の違いは、生地の品質とブローチの素材でした。 裕福なスラブ人はマントを銀のブローチで留め、庶民はそれを結び目で結びました。 他のよく知られたタイプのレインコートには、Myatl、Kisa (Kots)、Luda があります。 従者については 11 世紀の年代記に言及されていますが、その古代の起源には疑いの余地がありません。 このタイプのアウターのカットに関する情報はほとんどありません。 考古学的発掘、その後の画像や民族誌的研究から判断すると、VI-VIII世紀の従者。 それはスウィングではなく、閉じたタイプの上着で、ふくらはぎまでの長さで、体にぴったりとフィットし、時には折り襟と袖口が付いていました。 彼らは毛織物から従者を縫いました。

ドレスが女性のみが着用するものであれば、ケーシング、シープスキンのコート、従者は、人口のあらゆる層の女性と男性の両方によって着用され、コルズノ（スクート）は主に王子の環境で人気がありました。

埋葬中のマントの存在は、塗装された土の残骸と、留め具の位置がほぼ常に同じ場所、つまり肩のすぐ下または胸の中央にあることによって証明されます。 レインコートは膝丈でした（S. ガムチェンコ）。

帽子と髪型

男性の頭飾りは、ウールまたは毛皮で作られたフードと帽子でした。 形状を維持するために、それらは白樺の樹皮（白樺の樹皮）の上に置かれるか、置かれました。

ウクライナ、ロシア、ベラルーシの民族衣装に関する考古学的発掘や民族誌的研究から得られた資料によって証明されているように、スラブ女性の頭飾りは非常に多様でした。 6 世紀から 8 世紀の個々の部族グループを区別したのは、宝飾品のセット、頭飾りの形と装飾、衣服の配色でした。

スラブの頭飾りの再建の問題は、D.ゼレーニン、A.アルシホフスキー、Y.サブロワ、M.ラビノビッチ、G.マスロワ、B.リバコフらによって扱われました。 科学者たちは、タオル（ウブラス、しつけ）、キコポディブニ（角のあるもの）、そして硬い「ココシュニク」（コルン）の3種類の頭飾りを特定しました。 デザインの種類の複雑さに応じて、コルナまたはキックがユーブルースまたはソフトキャップ付きのユーブルースと組み合わされた、組み合わせられた頭飾りがありました（L. Chizikova）。

女の子の頭飾りには、王冠で囲まれた開いた後頭部が含まれていました。王冠は金属製、撚り線のみで作られたもの（ゴチフスキー塚）、またはローラーの形の毛織物で覆われたもの、またはリング付きの革製のストラップでした。頭に縛り付けられた（ジトームィル墓地）。

ゆるい髪を維持する必要があるため、典型的にはスラブの女の子らしい頭飾りが生まれました：布地、絹のリボン、リボンで作られたさまざまなヘッドバンド。 白樺の樹皮の残骸（ヴォリンの埋葬地）と毛織物との組み合わせは、固体の頭飾りであるコルナ（王冠）の存在を確認します。 外側にはシルバーのリングが縫い付けられ、金メッキのガラスビーズがあり、中央には大きなカーネリアンビーズが1つあります。

多くの場合、コルナの前部分は高く作られ、特にビザンチンのシルクや金の織物で贅沢に装飾されました。 女の子の帽子には寺院のペンダントが付け加えられました。 髪は、多数のビーズ、鐘、さまざまな直径の銀と青銅の指輪、リボンで飾られていました。 純粋にスラブの装飾は、さまざまな寺院のリングやペンダントであり、それらは王冠に取り付けられただけでなく、寺院の髪にも織り込まれていました。 これを行うには、髪の真ん中をとかし、こめかみから小さな三つ編みを編み、そこにリングを挿入しました。 これらの三つ編みは三つ編みに編まれたり、後ろから引き上げられて王冠の下に隠れたりしました。 こめかみの三つ編みに加えて、髪型の興味深い詳細が記録されています。髪は、大きな金属製のこめかみのリングを着用するときに顔の皮膚を保護するために、こめかみから耳の前で輪の形で着用されていました（M.サブローワ）。 19世紀初頭に「つながった」同様の髪型。 ドニエプル川の右岸にあるものはF. Vovkによって説明されました。別のものは、王冠上の真っ直ぐな分け目に垂直に作られました。 前のストランドは頭の側面に沿ってとかされ、ループの形で配置され、バックコームされ、その端は耳の後ろの三つ編みの下に配置されました。

この髪型は、テンプルリングを着用する伝統を保存しています。 頭の両側に寺院の装飾を織り込む、より複雑な組み合わせもありました。 直径の異なる2つ、3つ、またはそれ以上のリングを髪に吊るすか、ヘアループに引っ掛けて、リングが光沢のある透かし彫りのタッセルにぶら下がっているようにしました。

スラブの女性はテンプルリングに加えて、イヤリングを耳に入れたり、革のストラップにいくつか通してヘッドバンドに取り付けたりしていました（L. Kud）。

同じ目的で、ヘッドフォンは薄い色の革で作られた小さな円の形で使用され、その目的と象徴的な内容は、マリー・ルザベツとマルティノフカの宝物から出てきたアンタの銀の「耳」に関連付けられています。 柔らかい耳の端に沿って、イヤリングまたはテンプルと呼ばれるイヤリングを掛けるための穴がありました。 テンプル付きの「耳」は王冠または王冠に取り付けられていました。

女性の頭飾りは、古代の異教の信仰と儀式に基づいて形成され、女性は女性の隠された魔法の力である髪を慎重に隠すことが義務付けられました。 髪を隠している間、女性には髪を編む権利はありませんでした。 髪はねじられて「王冠」-「王冠」の下に置かれました（これは19世紀にリャザン州で観察されました）。

伝統的な計画によれば、既婚女性の頭飾りは、首を覆う後頭部（オチェリヤ）と、その上に必然的にベールが投げられるか、柔らかい形の「角のある」帽子または戦士がかぶられる頭頂部で構成されていました。

「後頭」キャップと呼ばれる同様の頭飾りの残骸が、ドレヴリャン人の居住地の領土での発掘中に、V.アントノビッチとS.ガムチェンコによって発見されました。 このタイプの頭飾りの形状と比率は、キエフ (城の丘) とペレヤスラフの領土で見つかった女性の頭の粘土画像から追跡できます。 注意深くスタイリングされた髪には、少女たちが使用していた宝石は必要ありませんでした。 女性の象徴的な家族のお守りの兆候はすべて、頭飾りの外側にのみ取り付けられていました。 粘土像に見られるように、側頭輪は耳やこめかみに取り付けられていました。 これは、M.サブロワの分類の2番目のタイプ、つまり既婚女性によるジュエリーの着用に相当します。

スラブ女性の頭飾りは、硬いもの（コルン、王冠）と柔らかいもの（ウブルス、ナメトキ、ポヴォイニク、さまざまな「角のある」帽子、オチプカ帽）に分けられます。

柔らかいキャップチップを髪に置き、後頭部でネクタイでしっかりと結びました。 この戦士は軽い生地で作られ、シルクや金の「眉」と「尻の帽子」で装飾されており、追加のカバーなしで自宅で着用できました。 高貴な女性は、金または銀の糸で作られた籐のフレームの形をした戦士の髪を身に着けていました。 彼らは髪の生え際の上にウブラス（白または紫のリネンまたはシルクで作られたスカーフタオル）を着用し、頭の周りに掛けて顎を覆いました。 時には「角のある」帽子がウブラスにかぶられていました。

装飾品

7世紀から8世紀のスラブ人の主な特徴。 当時、大国グループであるロシア人の部族連合の一部であった個々の部族の伝統を保存する部族の装飾がありました。

空き地- ドニエプル・スラブ人の古代の定義。ドニエプル中部地域を占領していたすべての部族の中で最も数が多い。 年代記の中で、ポーラン人は賢明で「知的な人々」と呼ばれており、明らかに東スラブ部族の中で指導的な役割を果たす可能性があります。

一時的な装飾は主にリング形とS字形のペンダントで表されます。 単一のトリビュートリング（キエフ、ペレヤスラヴリ、チェルニゴフ）、ブドウの房の形をしたペンダントが付いたイヤリング（キエフのネクロポリス）があります。 彼らは1つまたは2つのテンプルリングを着用していました。 埋葬地からは布製のヘッドバンドや革製のストラップに取り付けられた最大5～7個の指輪が見つかった。 首飾りはネックレスで作りました。 最も一般的なのは、多色 (黄色、緑、青) のガラス ビーズ、金メッキ、カーネリアン、粒で覆われた小さな金属ビーズでした。 ポリャンスキー古墳の発掘中に、洋ナシ形や双円錐形の小さな鋳造ボタンが発生します。 婦人服でも紳士服でも、襟を覆うマチ付きテープに縫い付けることができました。 胸飾りには、月、鐘、十字架の形をしたペンダントがあり、首飾りに掛けられています。 空き地の装飾は、衣装と同様に、シンプルさと優雅さによって際立っていました。

ヴォリニアン、ドニエプル右岸の森林地帯の部族グループは、以前はブザンスという2番目の名前を持っていました。 女性のための特徴的な寺院の装飾は、細い青銅または銀のワイヤーで作られた直径 1.5 ～ 3.5 cm のリング状のリングで、両端が接触または部分的に交差していました。 数量では、1から8、場合によっては16までですが、同様の牧草地の装飾よりもはるかに優れています。 ヴォリニ人はリング状のテンプルリングを頭飾りに縫い付けたり (V、アントノビッチ)、編み込んで三つ編みにしたり、主に西スラブ人の間で一般的だった S 字型のテンプルペンダントが存在することもあります。 ヴォルィーニ人の古墳には、すべてのスラブ部族の特徴であるビーズが付いた神殿の輪もあります。 それらは、異なる色のガラスビーズが1つ付いたワイヤーリング、または白い波線が入った茶色のペーストで構成されています。

スロシュ墓地の塚の一つで、小さな銀の粒ビーズが付いた神殿の輪が発見されました。 きめの細かいシルバーや透かし彫りのマルチビーズテンプルリング（3個から5個）や、クラスター状のペンダントが付いたイヤリングもあります。

ヴォリニアの古墳にはビーズがほとんどありません。 糸は通常、少数のビーズで構成されており、そこから金属製の丸いペンダントや月が吊るされることはほとんどありません。 単一の金属、カーネリアン、琥珀、またはクリスタルのビーズが、マルチカラーのガラス、ペースト、またはビーズのネックレスに追加されました。 金メッキまたは銀メッキの円筒形ビーズ、細かい粒子で装飾された凸面の楕円形の銀のネックレスがあります。 明らかに、ヴォリニアの女性はブレスレットをほとんど着けていませんでした。 2つだけ見つかりました。

ただし、滑らかな、ねじれた、または板状の単純なワイヤー リングが非常に一般的でした。

青銅と鉄のバックル、私物を吊るすためのベルトリング、馬蹄形の留め金、青銅、鉄、骨、木のボタンが女性と男性の埋葬地から発見されました。

ドレヴリャン人。 ヴォルィーニ人の東隣りはドレヴリャ人で、彼らも右岸スラブ人に属していた。 彼らはキエフから北西方向の森林地帯を占領した。 それは独自の君主とのかなり強力な部族連合でした。 年代記者はドレヴリャ人が森の中で動物のように暮らしていると報告しているが、これは真実ではなかった。 ドレヴリャの王子たちは、長老たちが土地を統治する発達した部族統治システムを持っていたため、土地の福祉に気を配っていました。 ドレヴリャ人は空き地の好敵手だった。

ドレヴリャン部族の宝飾品の構成には、両端が閉じたリング状のテンプル リングやピト狼男、および S 字状の端を持つリングが含まれていました。 ヴォルニアンタイプのビーズを使用したペンダントがあります。 ネックジュエリーは金メッキのガラスの円筒形と樽形のビーズで構成されており、ペンダントも付いています。 白、黄色、赤のペースト ビーズがより一般的ですが、青と黄色のガラス ビーズやさまざまな幾何学的形状のカーネリアン ビーズはあまり一般的ではありません。 ジトーミール近郊の古墳では、顆粒やフィリグリーで装飾された銀の葉状のビーズや、ロゼットの形のビーズが発見されました。 月明かり、鐘、貝殻、そしておそらくお守りがネックレスから吊るされていました。 女性はヴォルィーニのものと同様の、シンプルなワイヤーまたはねじれたプレートのリングを着用していました。

したがって、ウクライナ右岸の部族であるポーラン人、ドレヴリャ人、ヴォルィニ人に共通するのは、リングとS端子の神殿のペンダント、多色の首の装飾でした。 そのシンプルさと簡潔さが、衣装全体のシルエットを調和して引き立てています。

北方人- 西暦1千年紀半ばの部族。 e. ドニエプル川中流左岸の北東地域を占領した。 これらの部族の最も特徴的な民族的特徴は、らせん状の側頭輪でした。 この古風な象徴性は、VI から IX までの数世紀にわたって続きました。 女性の頭飾りには、両側に 2 つから 4 つのペンダントが含まれていました。 ブロヴァルカ（ポルタヴァ地方）の古墳の資料によると、女性の頭は額の上に小さなペンダントが付いた銀の薄板の冠で飾られていました。

両側のこめかみの上に、いくつかの螺旋状のリングがクラウンから吊り下げられていました。 さらに、左側の寺院には、鐘の付いた長いワイヤーのペンダントがありました（ウクライナ国立歴史博物館）。

さらに、女性は頭飾りと髪をリング状の閉じたテンプルリング（一般的なスラブタイプの宝石）で飾りました。 ゴチフの古墳では3つのビーズ神殿の指輪が発見されました。 プレートのものに加えて、北部の女性は薄いねじれた冠をかぶっていました。これは、かなりの数のノイズ装飾、つまり鐘を備えた螺旋形とリング形のペンダントの豊富な寺院の構成でも飾られていました。

首の飾りは、黄色、青、緑がかった色のガラスビーズ、または金色のネックレスで作られていました。

月光、鐘、丸い透かし彫りのペンダント、十字架、コインがビーズから吊るされていました。 典型的な北部の装飾には、盾を備えたグリブナが含まれます。 ゴチフスキー塚とゴルボフスキー塚では、端にロゼットのあるグリブナが発見されましたが、これは非常にまれです。 セヴェリャンスクの古墳では、ブレスレット、指輪、ベルトのバックルなどの珍しい出土品もあり、セヴェリャンスクの女性の衣服の装飾の特徴は鐘で、ボタンの代わりに衣服に縫い付けられたり、ネックレスや頭飾りに付けられたりすることが多かった。 それらは錫を混ぜた青銅で作られていたため、銀から黄色までさまざまな色がありました。 鋳造された鐘は塊状と洋ナシ型で、底部に溝があり、上部に耳があり、中に鉄または青銅の球が入っていました。 サルトフスキー墓地の埋葬地の1つから約70個の鐘が発見された。 ビーズや鈴のほかに、小さな鏡（5～9cm）も見つかった。 ストラップやチェーンに付けたり、ベルトの穴に通したり、単に胸に付けたりしていました。 耳のない鏡は革製のケースに保管されていました。

サルトフスキーの埋葬では、ベルトや靴のバックルだけでなく、衣服を飾るために使用された装飾プレートが多数発見されました。

靴

スラブ人の最も一般的な種類の靴は、伝統的なポストソル、ライチャク（靭皮靴）、ピストン、靴（チェレヴィキ）、ブーツ（チェボティ）でした。

Lychakまたはlychinnitsaは木の樹皮、靱皮、靱皮から織られていました。 それらは鉄器時代の初期から東スラブ人とその近隣住民の間で一般的でした。 ウクライナの領土では、ライチャクは主に農民によって着用されていました。 町の人々は、靱皮で編んだ靴に革のストラップを混ぜ合わせ、時には完全に革のストラップで編んだ靴を履いていました。 このような革製の靭皮靴は、小さな金属板（サルトフスキー墓地）で装飾することができます。 プレートは主に骸骨の脚で発見され、サンダルや靴のストラップにぶら下がっていた可能性があります。 プレートはピンで固定されているか、縫い付けられており、非常に分厚かった。 靴の破片の発見によると、それは柔らかい革を縫い合わせた軽いサンダルの形で、金属板が詰められたストラップが絡み合っていたことが示唆されています。

スラブ人のシンプルな革靴は、長方形または楕円形の革片から作られ、革のロープで組み立てられたピストン（モルシュヌィ、モルシュチェニツィ）でした。

西スラヴ人の場合と同様に、ピストンは刺繍で装飾されていました（ノーズに刺繍が施されたピストンのサンプルがウクライナ国立歴史博物館に保管されています）。

さらに、北部のスラブ人は機首にモミの木のようなスロットで装飾された「透かし彫り」ピストンを持っていました。 このタイプの靴は東スラブ人全体の典型的なものでした (4 世紀の骨の二連祭壇画に描かれています)。

ピストンと靭皮靴はフットラップまたは縫い付けられたズボンの上に置かれ、革のストラップが脚に数回または交差して巻き付けられました。

靴（チェレヴィキ）は町民や裕福な農民が履いていました。 そのような靴の残骸はヴォリンでの発掘中に発見されました。 チェレヴィクは 2 層の薄い革で作られていました。 それは幅広の裾が付いた、低くて足首までの長さのアンクルブーツのように見えました。 ブーツの正面は尖ったつま先または丸いつま先で終わり（V.アントノビッチ）、足首のところで麻ひもで結ばれ、垂直方向のカットが行われました。

封建制のエリートはブーツ（チェボット）を履いていました。 この名前は 10 世紀の年代記に見られます。 古いロシアのチェボットは膝丈で、何枚もの革を重ねて縫い合わせた柔らかい靴底を持ち、鼻は尖っていたり鈍かったりしていました。

チェレヴィクとチェボットは、赤または黄色の糸で刺繍で装飾されていました（ジトーミール墓地、S.ガムチェンコ）。

結論

6世紀から8世紀のスラブ人の衣服の特徴を要約すると、キリスト教の採用前夜に、ウクライナ領土の人口の衣服の主な形式と構成要素の最終承認について話す理由があります。 。 古代スラブ部族の統合は、多民族の文化的発展と精神的および物質的文化の共通基盤の形成に貢献しました。 これは、文化的服装の分野、特徴的な地域的特徴を備えた、民族学的に多様なままである汎スラブの服装の特徴の創造において最も明確に現れました。 古代ロシアの人々の服装におけるこのような混合主義は自然現象です。 結局のところ、それは主に伝統的な日常文化の構成要素であり、伝統の体系に基づいています。 そして、それらはトリピリアン、ポルビネツ、チェルニャホフ、キエフの文化、東スラブ部族の時代に遡ります。当然のことながら、この衣装は、多くの世代の物質的および精神的文化、美的理想、芸術的趣味の最高の成果を体現しています。 、倫理基準と国民性。

したがって、衣服は常に本物の芸術作品であり、芸術的センスと高い技術の指標であり続けてきました。