입구칼리닌그라드 사냥 클럽 - 사냥 및 게임 관리 - 멧돼지 엄니 - 귀중한 트로피. 돼지 골격의 구조 머리 부분에 대한 일반 정보
멧돼지는 좋은 트로피 특성을 가진 가장 일반적인 유형의 동물입니다. 멧돼지를 사냥하는 것은 위험하지만 흥미롭기도 합니다. 왜냐하면 이 동물은 예측할 수 없고 대담함으로 구별되기 때문입니다. 멧돼지가 힘을 다하면 멧돼지라 부르는데, 곰이나 호랑이도 만나지 않으려고 애쓴다. 위의 모든 사항을 고려하면 획득한 트로피가 그토록 높은 평가를 받는 이유가 분명해집니다.
현재 평가 방법에는 개만 포함됩니다.
이 예측할 수 없는 짐승. 송곳니의 크기는 주로 다음에 달려 있습니다.
짐승 그 자체의 시대. 한 살 반 된 돼지는 아래턱에 송곳니가 있다
3~4cm 돌출되어 있으며 송곳니의 너비가 고르지 않습니다. 성숙한 동물은 이 특징을 가지고 있습니다.
사라짐 - 송곳니 5-6
턱 위로 센티미터가 올라갑니다. 도달한 멧돼지
2.5세는 날카로운 송곳니와 이동성으로 인해 특히 위험합니다. 트로피
4~5세 동물의 송곳니가 가장 가치가 높습니다. 이 멧돼지는 엄니가 있어요
6~7시 턱에서 튀어나옴
센티미터, 그러한 송곳니의 너비는 25-26cm에 이르고 전체 길이는 21cm입니다.
송곳니가 약간 증가하고 송곳니의 꼭대기가 적어집니다.
날카롭고 때로는 부러지기까지 했습니다.
매년 많은 멧돼지 머리가 전시회에 등장하고,
그러나 생산 품질은 매우 낮습니다. 에 대해서도 같은 말을 할 수 있습니다
검사를 위해 수많은 송곳니를 보냈습니다. 많은 사냥꾼들은 그렇지 않습니다.
트로피를 제거하고, 처리하고, 보관하는 방법을 알고 있습니다.
송곳니의 트로피 가치와 대량 생산. 송곳니가 발생한 경우가 있습니다.
도끼로 턱을 자르거나 바닥에서 잘랐습니다. 유사한
어떤 경우에는 송곳니의 적절한 평가가 불가능합니다.
송곳니가 사라졌습니다.
사냥에 성공하면 많은 사람들이 자연스러운 욕구를 갖게 됩니다.
트로피로 동물 인형이나 카펫을 만들어 보세요. 멧돼지 엄니를 기억해야합니다
메달리온에 관계없이 별도로 처리 및 결정되어야 합니다.
동물 인형이나 카펫을 만들 계획이신가요?
송곳니를 제거하기 전에 먼저 피부를 제거해야 합니다.
(이 과정은 멧돼지의 머리부터 시작됩니다) 큰 근육과
혀 두개골. 절단된 턱은 냉장 보관해야 합니다. 흐름 아래
물을 사용하면 혈액 제거 과정이 더 빨라집니다. 1.5시간 동안 다음 턱
끓여서 완전히 식을 때까지 물에 담가 두십시오. 그런
절차는 송곳니가 손상되지 않도록 하는 것을 목표로 합니다.
균열이 생겼습니다. 이제 송곳니를 추출할 수 있습니다. 바닥으로
송곳니는 열심히 작업해야 하지만 위쪽 송곳니는 아주 쉽게 제거할 수 있습니다.
이는 송곳니의 일부(2/3)가 턱에 위치하고 직경이 크기 때문입니다.
콘센트 크기를 초과합니다. 아래쪽 송곳니를 제거하려면 다음이 필요합니다.
앞으로 당긴 다음 4단계에서 턱 뒤쪽을 엽니다.
소구치와 나무 블록을 사용하여 송곳니를 밀어냅니다.
그런 다음 송곳니에서 얇은 층을 조심스럽게 제거해야합니다.
그것을 둘러싸고 있는 조직. 날카롭지 않은 스크레이퍼를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 더 나아가
핀셋이나 후크를 사용하여 치아강에서 치수를 제거해야 합니다. 내부
표면은 아세톤이나 알코올로 탈지해야합니다. 이러한 준비 후에 치아는
건조하려면 서늘하고 어두운 곳에 두어야 합니다. 다음과 같은 위험이 있습니다.
건조하는 동안 에나멜이 건조되어 갈라집니다. 시골집에서는 가능해요
3일 후 그리고 그 이후에 더 일찍 도시 아파트에서 일어났습니다. 그러므로 만약 그 이후에
건조용 멧돼지 엄니 설치가 하루가 지났습니다.
충전 절차. 채우면 송곳니가 무너지는 것을 방지하고 시간을 연장합니다.
트로피 보관.
채우기에는 어떤 구성을 사용해야 합니까? 많이있다
권장 사항이지만 가장 일반적인 것은 파라핀, BF 접착제, 왁스,
에폭시 수지를 기반으로 한 2성분 조성물. 파라핀과
왁스는 온도 변화에 대한 송곳니의 저항을 보장할 수 없습니다. 접착제 BF
조금 더 효과적이지만 가장 안정적인 솔루션은 에폭시입니다.
충전재가 있는 수지(면모 또는 유사한 충전재). 충전물은 보호하지 않습니다
이 목적을 위해 송곳니의 외부 표면이 처리됩니다.
추가적으로. 이렇게하려면 빛을 내지 않는 구성을 사용하십시오. 여러 레이어
PVA, 왁스-파라핀 혼합물 또는 현대적인 눈부심 방지 바니시 코팅. 어두운
송곳니에 스트립을 장식으로 남겨 두는 것이 좋습니다.
가장 중요한 단계는 외부 및
기간은 이러한 단계에 따라 다르기 때문에 트로피의 내부 표면
송곳니 저장. 하지만 트로피를 난방 장치 근처에 보관하면 기억하세요.
장치를 사용하는 경우 어떤 치료로도 이를 보호할 수 없습니다. 송곳니가 터지면
그런 다음 "Moment"형 접착제로 붙인 다음 전기 테이프로 단단히 감싸고 채워야합니다.
에폭시 수지.
송곳니 처리의 마지막 단계는 메달에 트로피를 설치하는 것입니다.
각 트로피마다 특성을 고려하여 메달리온이 개별적으로 생성됩니다.
특정 인스턴스. 메달이 놓일 내부가 고려됩니다.
설치되었으며 물론 소유자의 선호도가 고려됩니다. 설치시
한 가지 규칙을 따라야 합니다. 개는 전문가가 측정해야 합니다.
쉽게 얻을 수 있어야 합니다. 송곳니는 나무판이나 다음으로 고정할 수 있습니다.
좁은 금속 클램프를 사용합니다. 또 다른 장착 옵션은 나사 머리입니다.
붓기 전에 뚫은 구멍에 넣습니다. 설치는 언제 이루어지나요?
메달에 미리 뚫은 구멍에 나사를 삽입하고,
그런 다음 너트로 조이십시오.
때로는 송곳니를 양면 테이프로 부착하기도 합니다. 그러나 대부분의 경우
주조 과정에서 송곳니 밑 부분의 와이어가 강화됩니다. 그런 일이 일어날 때
메달리온에 설치하는 경우 이 와이어는 메달리온 자체의 구멍에 삽입됩니다.
그리고 보안 반대쪽.
메달에는 멧돼지 엄니뿐만 아니라
그의 머리. 이 경우 송곳니는 머리 아래에 설치됩니다 (클래식
실행), 인공 송곳니가 이미 설치되어 있습니다.
음, 마지막 터치는 메달에 이름을 표시하는 것입니다
트로피의 소유자, 날짜 및 추출 장소.
죽은 동물의 가죽을 제대로 벗기는 것은 매우 중요합니다. 이것에 달려있다 모습트로피와 평가. 가죽을 벗길 때 죽은 동물을 등을 대고 눕히고 배 (항문 근처)의 피부를 뒤로 당긴 후 날카로운 칼로 자릅니다. 절개는 복부 중앙선을 따라 항문부터 아래턱 각도(턱까지)까지, 그리고 꼬리 밑면을 따라 끝까지 이루어집니다. 이 위치에서 칼 끝이 위로 향하게 하여 피부 아래에 칼을 삽입합니다. 위험이 적다복부의 근육벽을 절단합니다. 앞다리의 피부 절개는 발바닥 안쪽을 따라 가슴까지, 뒷다리는 안쪽 발바닥에서 항문까지 가능한 한 앞쪽으로 절개하여 주위를 돌며 ( 그림 66).
쌀. 66. 스키닝용 컷
그런 다음 피부는 뒷다리에서 발톱까지 분리됩니다. 그 후, 손가락의 말단 지골을 절단하여 발톱만 피부에 남게 합니다(그림 67). 작은 동물(고양이, 스라소니, 늑대 등)의 가죽을 더 쉽게 촬영할 수 있도록 뒷다리에 매달려 있습니다. 스키닝은 뒷다리와 같은 방식으로 앞다리에서 수행됩니다.
쌀. 67. 포식자의 발 처리
귀와 눈 주위의 피부가 절단되지 않도록 머리의 피부를 매우 조심스럽게 제거해야 합니다. 귀에 닿아 기저부를 노출시킨 후 두개골 근처의 귀 연골을 잘라 피부에 남겨 둡니다. 눈 부위에서는 눈꺼풀이 손상되지 않도록 두개골 뼈와 안구 뼈에 최대한 가깝게 피부를 절개합니다. 껍질을 벗길 때 동물의 입을 벌리고 치아 근처 안쪽에서 입 가장자리를 따라 절개하여 입술이 피부에 붙어 있습니다 (그림 68). 사체에서 피부를 분리한 후, 귀가 건조되면서 모양이 변하지 않도록 귀 연골을 제거합니다. 귀 피부를 연골에서 분리하는 것은 어려운 작업입니다. 연골은 피부와 특히 단단하게 융합됩니다. 내부에귀. 피부가 자르거나 찢어지지 않도록 세심한 주의가 필요합니다.
쌀. 68. 입가를 따라 자른다.
부패를 방지하기 위해 제거된 피부에서 고기와 지방을 제거하고 두꺼운 소금 층으로 덮습니다. 스라소니와 늑대의 가죽에는 2-2.5kg, 곰의 가죽에는 5-6kg이 사용됩니다. 소금으로 잘 문지른 후 피부를 몇 시간 동안 펼쳐 놓은 후 살은 안쪽으로, 머리카락은 바깥쪽으로 말아서 밧줄로 묶어 2~3일 동안 보관합니다. 그런 다음 소금을 털어내고 껍질을 그늘에 매달아 2~3시간 동안 건조시킵니다.
장기간 보관하려면 건조 후 다시 한 번 피부에 남은 고기와 지방을 제거하고 두 번째 소금에 절인 후 건조합니다. 기저귀 발진이 피부에 나타나면 아세트산으로 닦아내십시오.
전시회에 사냥 트로피검게 그을린 피부만을 표현합니다. 드레싱 방법에는 여러 가지가 있지만 집에서 피부를 드레싱하려면 지식뿐만 아니라 많은 실용적인 기술이 필요하기 때문에 여기서는 권장하지 않습니다.
곰, 늑대, 스라소니 또는 기타 포식 동물의 가죽 점수가 높을 경우, 지역 사냥꾼 및 어부 협회는 관련 공장에서 가공을 조직하는 데 실질적인 지원을 제공할 수 있습니다. 예외적인 경우에는 러시아 사냥 및 낚시 연합 이사회가 도움을 줄 수 있습니다.
드레싱 및 완전히 건조된 후 피부에 요철이 있거나 건조한 경우 사포를 사용하여 요철을 모두 제거한 후 피부를 올려 놓습니다. 짧은 시간젖은 톱밥에. 모피를 아래로하여 보드에 펴고 너비와 길이를 약간 당기고 발을 곧게 펴고 머리를 손톱으로 가장자리를 따라 못으로 고정하십시오. 그런 다음 건조되고 정향으로 구멍이 뚫린 가장자리를 조심스럽게 다듬습니다 (모피를 건드리지 않고 조심스럽게 비스듬히). 모피는 브러시로 빗질됩니다. 말리려면 곰 가죽을 기둥이나 두꺼운 판금으로 만든 틀에 펼칠 수 있습니다.
완성된 피부는 윤곽선의 가장자리를 따라서만 천(녹색이 바람직함)으로 완전히 감겨져 있습니다. 천의 가장자리는 톱니나 다른 패턴으로 잘립니다. 그런 다음 윤곽선에 따라 린넨 또는 기타 안감을 잘라내어 피부 뒷면의 천에 감습니다. 겉감과 안감 사이에는 피부 모양에 맞게 안솜을 깔아주는 것이 좋습니다. 카펫을 벽에 부착하기 위해 금속 고리를 머리, 꼬리, 발에 서로 30-50cm 떨어진 곳에 꿰매어 있습니다. 머리와 입을 벌리고 피부로 카펫을 만들 수 있습니다. 하지만 이 작업에는 많은 지식과 경험이 필요합니다. 원하는 경우 이러한 카펫의 생산을 박제 작업장에서 주문할 수 있습니다.
트로피 소유자의 다음 주요 임무는 나방이나 딱정벌레가 피부를 손상시키지 않도록 트로피를 보존하는 것입니다. 그러기 위해서는 피부를 주의 깊게 관찰하고, 주기적으로 털어내고 햇볕에 말려야 합니다.
트로피의 품질, 보존성, 좋은 전시 외관은 주로 트로피의 가공 및 디자인에 따라 달라집니다. 큰 중요성전국 및 국제 전시회트로피 디자인에는 대회가 붙어 있습니다. 사냥 트로피를 직접 처리하기 전에 사냥꾼은 사냥터에서 트로피를 관리해야 합니다. 운송 중에 트로피 손상이 자주 발생하기 때문입니다. 동물 사체가 손상되지 않고 트로피와 함께 배송될 수 없는 경우, 트로피와 사체를 분리하는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 피부를 제거한 후 두개골을 목에서 분리합니다. 여기서 특별한 관심두개골 후두 부분의 무결성을 유지하는 데주의를 기울이십시오. 엘크, 사슴, 노루의 머리는 턱뼈의 각도와 일치하는 선을 따라 잘립니다. 이를 위해 머리를 뒤로 당기고 머리 주위의 목 근육을 두개골의 가동 관절과 첫 번째 경추의 수준에서 절단 한 다음 칼 끝으로 관절막을 절단하고 머리를 강한 저크와 함께 경추에서 분리되었습니다. 멧돼지를 운반할 때에는 머리를 사체에서 분리할 필요가 없으나 엄니의 손상을 방지하기 위해 턱 사이에 건초 조각을 놓고 턱을 단단히 묶고 엄니를 종이로 감싼다.
적절한 처리와 디자인을 통해 트로피의 주요 이점을 식별하고 시청자의 관심을 끌 수 있습니다. 가공과 디자인은 그다지 어렵지 않고 누구나 접근할 수 있지만, 세심한 주의와 관심이 필요합니다. 트로피 처리 및 장식은 두개골 청소, 끓이기, 파일링, 탈지 및 표백, 스탠드 선택 및 장착 작업으로 구성됩니다.
사냥 트로피를 처리하려면 두 개의 날카로운 칼이 있어야 합니다. 하나는 긴 칼날이 있고 다른 하나는 짧은 칼이 있습니다. 뇌 제거용 핀셋, 메스, 스크레이퍼. 스크레이퍼는 크기 2x2.5cm, 길이 15-20cm의 숟가락 형태의 강철로 만들어지며 스크레이퍼 끝에 나무 손잡이가 부착되어 있습니다. 스크레이퍼의 가장자리를 날카롭게 해야 합니다.
두개골 청소
먼저, 시체 절단 현장에서 가장 편리한 고기 두개골을 제거해야합니다. 이렇게하려면 날카로운 칼을 사용하여 가장 큰 근육을 잘라내고 눈과 혀를 제거하십시오. 자유롭게 염장한 후 두개골은 더운 날씨에도 며칠 동안 안전하게 운송될 수 있습니다. 파리를 퇴치하려면 두개골에 좀약을 뿌리는 것이 좋습니다. 운반할 때는 머리와 함께 뿔을 건초나 짚 위에 놓는 것이 좋습니다.
뇌는 스크레이퍼로 제거하고 뇌를 확장하지 않고 대공을 통해 부드러워질 때까지 혼합합니다. 스크래퍼 대신 나무 주걱이나 철사 고리, 끝에 탈지면을 감은 막대기 등을 사용해도 된다. 그런 다음 두개골을 강한 물줄기로 씻어냅니다.
두개골을 최종 세척하는 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 간단하고 빠른 방법은 두개골을 물에 끓이는 것입니다. 유일한 단점은 이런 식으로 청소한 뼈가 규칙을 엄격하게 준수하지 않으면 때로는 백설 공주가 아니지만 노란 색조를 유지한다는 것입니다. 요리하는 동안 두개골이 어두워지는 것을 방지하고 앞으로 더 쉽게 표백하기 위해 먼저 흐르는 물에 10~20시간 동안 담가 두었습니다. 물이 흐르지 않으면 여러 번 갈아줍니다. 두개골의 출혈을 더 좋게 하려면 물에 1% 식염 용액을 추가하십시오.
물이 계속해서 완전히 덮이되 뿔에는 닿지 않도록 큰 냄비나 가마솥에 두개골을 삶습니다. 이를 위해 트로피는 두 개로 묶여 있습니다. 나무 블록그리고 이 장치의 도움으로 침수 깊이를 조절합니다. 지방과 물이 뿔에 닿지 않도록 뿔의 아래쪽 1/3 (로제트 및 하부 프로세스)을 헝겊으로 감싸는 것이 좋습니다.
두개골은 절대 넣지 않습니다. 뜨거운 물, 물과 함께 가열됩니다. 끓인 후에는 물에서 튀어 나온 뼈가 갈색으로 변한 다음 표백되지 않기 때문에 증발 된 물을 첨가하여 지방 거품을 지속적으로 제거합니다. 30분 정도 끓인 후 물을 갈아주고 깨끗한 물에 끓이기 시작하면 아주 좋습니다. 조리 시 화학물질(소다, 암모니아, 세제, 알칼리 등)을 첨가하지 않는 것이 좋습니다.
두개골을 끓이는 시간은 동물의 크기, 종류, 나이에 따라 1.5~3.5시간입니다. 뼈가 융합되지 않는 작은 유제류의 두개골을 처리할 때는 특별한 주의가 필요합니다. 이러한 두개골을 끓일 때 고기가 뼈에서 어떻게 분리되는지 몇 분마다 확인하십시오. 쉽게 분리되면 일부 뼈를 연결하는 결합이 파괴되지 않도록 끓이는 것을 중지합니다. 근육과 힘줄이 충분히 부드러워질 때까지 두개골이 아래로 내려갑니다. 깨끗한 물냉각 및 청소가 시작됩니다. 삶아 부드러워진 고기를 핀셋으로 분리하고, 두개골에 붙어 있는 인대를 메스나 칼로 긁어낸다. 그런 다음 두개골에서 뇌와 필름의 잔해가 제거됩니다.
소동물(산양, 염소, 영양 등)의 두개골을 끓이기 전에 뿔을 제거해야 합니다. 이를 위해 뿔 전체를 바닥까지 덮도록 하루나 이틀 동안 물에 담그십시오. 두개골은 물 위에 남아 있을 수 있습니다. 물은 뿔과 전두골의 뼈 기저부를 연결하는 결합 조직을 흡수(침식)시키고 뼈 기저부에서 쉽게 제거됩니다. 떼어낸 뿔은 잘 씻어 그늘에서 말리고, 두개골은 삶아 깨끗이 씻어야 한다. 평소대로. 두개골을 다듬고, 탈지하고 표백한 후 뿔을 뼈 막대 위에 놓습니다.
두개골을 정리하다
두개골의 고기, 인대, 뇌를 철저히 청소한 후 능숙하게 정리하는 것이 중요합니다.
사슴, 염소, 양의 두개골 전체를 보존하는 것이 가장 좋습니다. 동물의 나이는 항상 치아 마모에 따라 결정될 수 있기 때문에 그러한 트로피는 더 가치가 있습니다. 끈이나 얇은 와이어를 사용하여 아래턱을 트로피에 부착하는 것이 좋습니다.
때때로 앞뼈의 작고 형체 없는 조각만이 뿔과 함께 남고 뿔은 두개골과의 논리적 연결을 잃어버린 것처럼 보입니다. 그러한 뿔은 그 자체로 보이며 수컷 수사슴의 전투 또는 토너먼트 무기로 보이지 않습니다. 이를 방지하기 위해 비강, 정면 및 정수리 뼈의 일부에 뿔이 남습니다. 뿔이 크고 거대하면 치아가 있는 두개골의 밑부분만 제거됩니다. 이 경우 코뼈뿐만 아니라 상악 전골과 눈구멍 윗부분도 보존됩니다.
두개골의 밑부분은 가는 톱니가 있는 외과용 톱이나 목수용 톱으로 다듬어 미리 다듬는 선의 윤곽을 그립니다. 이를 위해 두개골을 물에 담가서 뿔과 함께 보존해야 하는 부분만 물 위에 남게 됩니다. 이 위치에 고정한 후 연필로 수위를 표시한 다음 물에서 두개골을 제거하고 선을 따라 자릅니다. 자를 때 두개골은 젖어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 마른 뼈가 쉽게 부서질 것입니다.
탈지 및 표백
아무리 두개골을 청소해도 뼈에는 지방이 남아 있어 노란색, 그래서 뼈를 탈지해야합니다. 제일 간단한 방법으로두개골을 순수한 휘발유에 24시간 동안 담근 다음 물에 담그고 빠르게 끓이는 방법입니다. 이 경우 특히 신중하게 조치를 취해야 합니다. 화재 안전.
표백에는 30% 과산화수소(H 2 O 2) 용액을 사용할 수 있습니다. 두개골을 용액에 담그고 뿔에 닿지 않는지 확인하고 15 분 동안 (더 이상) 유지합니다. 이 농도의 과산화수소수는 손의 피부가 손상되거나 옷이 타지 않도록 매우 조심해서 사용해야 합니다. 표백된 두개골을 물로 세척하고 건조시킵니다.
세 번째 급속 미백 방법은 두개골을 25% 용액에 5~15분간(두개골 크기에 따라 다름) 끓이는 것입니다. 암모니아(물 1리터당 250cm 3). 뿔이 물에 닿지 않도록 하세요. 끓는 물이 끝나면 뜨거운 뼈에 33% 과산화수소 용액을 붓으로 여러 번 바르고 씻어내지 않고 두개골을 건조시킵니다. 고무장갑을 끼고 과산화수소로 작업하는 것이 좋습니다.
네 번째 방법은 물 1리터당 25% 암모니아 용액 5ml를 추가하여 7~10% 과산화수소 용액에 담근 면모나 거즈로 씻은 두개골을 덮는 것입니다. 표백은 어두운 곳에서 4~5시간 동안 진행됩니다.
다섯 번째 방법 - 두개골을 물에 1-2시간 동안 담근 다음 몇 분 동안 끓인 후 물에서 꺼내어 약간 건조시킨 다음 33% 과산화수소 용액을 바르고 사워 크림이 걸쭉해질 때까지 혼합합니다. 고운 분필이나 마그네슘 분말을 사용하여 어둡고 습한 곳에 10~24시간 동안 방치한 다음 두개골을 물과 붓으로 씻은 다음 햇볕에 건조시킵니다. 이 용액이 뿔에 묻지 않도록 하십시오. 표백 후 뿔과 두개골의 가벼운 화장품이 허용됩니다. 가벼운 뿔은 약한 과망간산 칼륨 용액이나 호두 껍질 주입으로 약간 착색될 수 있습니다. 이를 위해 껍질을 뜨거운 물에 담그고 몇 시간 동안 방치합니다.
전문가들은 평가 중에 밝은 색상의 뿔에 대해 할인을 제공하고 부적절하게 착색된 뿔에 대한 경쟁에서 제거할 수 있으므로 뿔에 착색을 매우 신중하게 수행해야 합니다.
뿔을 바니시나 기타 염료로 코팅하는 것은 허용되지 않습니다. 그렇지 않으면 대회 및 전시회에 참가할 수 없습니다.
화장품을 바르기 전에 두개골을 비닐봉지에 묶어야 합니다. 사슴뿔의 끝부분은 고운 사포로 흰색으로 광택을 낼 수 있습니다. 광택을 더하기 위해 휘발유에 녹인 파라핀이나 스테아린으로 마른 뿔을 닦습니다. 용액이 건조된 후 구두솔을 사용하여 뿔을 광택나게 닦습니다.
두개골의 거친 부분을 없애기 위해 고운 사포로 닦은 후 변성 알코올에 녹인 분필 가루로 닦아냅니다. 깨끗하게 닦은 뼈에 활석을 바르고 무색 합성 바니시의 액체 용액으로 얇은 층을 덮거나 광택제를 적신 면모로 뼈를 닦습니다. 이러한 유형의 광택 처리는 일반적으로 육식 동물의 두개골에서 수행됩니다.
멧돼지 가공
멧돼지의 엄니를 추출하려면 그림 69와 같이 눈과 엄니 사이에서 동물의 주둥이 일부를 잘라냅니다. 이 주둥이 조각은 눈에 보이는 부분보다 3.5배 이상 길어야 합니다. 아래쪽 엄니. 잘라낸 부분을 가마솥에 넣고 차가운 물물 속에서 완전히 사라지도록 말이죠. 물을 끓여서 2 ~ 3 시간 동안 약한 불로 끓인 후 송곳니가있는 턱을 가마솥에서 제거하고 식히지 않고 송곳니를 제거합니다. 화상을 입지 않으려면 장갑이나 헝겊을 사용하십시오. 위쪽 송곳니는 일반적으로 쉽게 제거되지만 아래쪽 송곳니를 제거하려면 앞쪽으로 3~5cm 정도 당긴 다음 뒤쪽에서 턱뼈를 조심스럽게 열어 송곳니가 자유롭게 나오도록 해야 합니다. 그런 다음 송곳니를 식을 때까지 뜨겁고 기름진 물이 담긴 가마솥에 넣습니다. 물없이 방치해서는 안되며 찬물로 씻어서는 안됩니다. 기름진 물에서 식힌 송곳니는 지방으로 포화되어 보호 층을 얻습니다. 식힌 후 송곳니에서 신경을 제거하고 내면을 면모로 닦은 후 갈라짐을 방지하기 위해 축축하고 따뜻한 곳에 건조시킵니다.
쌀. 69. 멧돼지 엄니 추출
건조 후 송곳니는 가솔린으로 탈지됩니다. BF 접착제(아무거나)로 송곳니 안쪽을 채우고, 5~10초 동안 유지한 후 붓는 것을 30분 간격으로 2~3회 반복하는 것이 좋습니다. 그 전에 접착제는 다음과 같은 용기에서 가열됩니다. 따뜻한 물그래서 더 쉽게 쏟아져 나옵니다. BF 접착제 대신 송곳니 내부를 필러 80부, 경화제 20부 조성의 에폭시 수지로 채울 수 있습니다. 접착제 대신에 에폭시 수지에 담근 탈지면을 핀셋으로 채워 송곳니의 구멍을 채울 수 있습니다. 12시간 후에 접착제가 굳어져 강도가 더 커집니다.
습도 변화로 인해 송곳니가 악화되는 것을 방지하기 위해 무색 합성 바니시를 얇게 코팅할 수 있습니다. 송곳니는 표백할 수 없습니다.
멧돼지는 길이가 최대 1.5m에 달하는 상당히 큰 동물입니다. 성인의 체중은 150kg에서 300kg까지 다양합니다. 멧돼지의 뻣뻣한 털은 약간 붉은 색조를 띠는 곰의 색깔과 비슷합니다. 그들의 구별되는 특징큰 하부 송곳니라고 부를 수 있으며 크기는 약 25cm입니다. 이 민첩하고 민첩한 동물은 시속 40km까지 가속할 수 있어 야생 동물과 사냥꾼 모두에게 포착하기 어렵습니다. 게다가 멧돼지는 수영도 잘하고 3.5m 거리까지 점프도 잘한다.
송곳니의 역할
멧돼지의 송곳니가 하는 주요 기능은 방어와 공격이다. 이 동물에 대한 주요 위협은 늑대, 사냥꾼 또는 곰 무리일 수 있습니다. 공격을 받으면 멧돼지는 엄니 덕분에 열상을 입힐 수 있습니다. 멧돼지가 사람들이 즐겁게 사냥하는 동물이라는 것은 누구나 알고 있습니다. 이 짐승은 그렇게 멍청하지 않다는 것을 알아야합니다. 멧돼지가 여러 가지 속임수를 써서 사람을 갈대밭으로 유인한 뒤 갑자기 공격해 오는 경우가 많다. 화난 멧돼지의 송곳니에서 탈출하는 것은 매우 어렵습니다. 동물이 상처를 입으면 격노하여 이에 대응하여 공격할 수도 있습니다. 이렇게 상처받고 분노한 상태에서는 늑대들조차 그에게 손을 대지 않는다.
멧돼지 서식지
멧돼지 (멧돼지)는 유럽, 아시아, 미국 및 기타 열대 지역에 서식하는 상당히 흔한 종입니다. 이 동물은 다음에 뿌리를 내 렸습니다. 침엽수림, 그리고 사막에서. 그런 멧돼지가 가장 좋아하는 곳은 참나무 숲이다. 그러한 큰 멧돼지는 산 강 근처의 코카서스와 트랜스바이칼리아에서 매우 자주 발견됩니다. 멧돼지는 무리를 짓는 동물이다. 암컷은 수컷보다 몸집이 작고 수컷보다 새끼 돼지가 사는 서식지도 더 작습니다. 그 영토는 특정 장소의 음식 포화도에 따라 다릅니다. 이 길 잃은 동물들은 먹이를 찾아 하루에 수 킬로미터를 이동할 수 있습니다.
동물 영양
멧돼지는 매우 다양한 음식을 먹는 동물입니다. 멧돼지가 가장 좋아하는 음식은 다음과 같습니다.
- 구근 식물.
- 다양한 뿌리.
- 견과류, 도토리, 딸기.
- 초본 식물.
- 개구리, 도마뱀, 뱀.
- 다양한 곤충.
- 새 알.
멧돼지의 자손
멧돼지(멧돼지)와 같은 동물은 25개의 아종(亞種)으로 나뉘는데, 특징큰 머리, 넓은 귀, 작은 눈을 가진 땅딸막한 몸입니다. 모든 성인은 자신의 무리를 보호합니다. 암컷 한 마리는 매년 약 5마리의 새끼 돼지를 낳을 수 있으며, 새끼 한 마리의 무게는 출생 후 약 0.5kg에 이릅니다. 자연 자체가 아기의 안전을 돌보고 줄무늬로 칠해 졌기 때문에 어두운 색의 다 자란 멧돼지와 달리 작은 멧돼지는 눈에 띄지 않게되었습니다. 왜냐하면 야생 돼지가장 자주 거대한 무리로 연합합니다. 가을 시간새끼를 보호하기 위해 늑대라도 항상 새끼 돼지를 공격하기로 결정하는 것은 아닙니다.
멧돼지 캐릭터
대부분의 멧돼지는 회색의 습지대에서 구멍 속에서 뒹굴며 하루를 보내는 것을 선호합니다. 위험할 경우에는 이 거대한 멧돼지다른 동물이 지나갈 수 없는 덤불을 통해 탈출할 수 있고, 헤엄쳐 건너갈 수 있습니다. 물 장애물, 그리고 필요한 경우 공격합니다. 결국, 최선의 방어는 공격이라는 것을 모두가 알고 있습니다. 큰 멧돼지는 사람을 만나지 않으려고 노력하지만, 사냥꾼이나 개들이 스스로 문제에 부딪혀 발견하는 경우가 종종 있다. 돼지의 청력은 상당히 발달되어 있으므로 모든 사람의 안전을 위해 먹이주기는 밤에 이루어집니다. 암컷의 행동도 주목할 가치가 있습니다. 왜냐하면 자손을 위해 그들은 불 속으로, 물 속으로, 심지어는 무장한 남자 속으로 들어갈 준비가 되어 있기 때문입니다.
예방 대책
다시 한 번 멧돼지 같은 치명적인 동물과 마주치지 않으려면 다음과 같이 행동하는 것이 좋습니다.
- 최대한 조심하고 멧돼지 무리에 가까이 가지 마세요. 사람이 발견되기 전에 떠나는 것이 가장 좋습니다.
- 우연히 새끼 돼지를 만난다면 어미 돼지는 분명히 근처 어딘가에 있다는 것을 명심해야 합니다.
- 멧돼지의 흔적이 발견되면 돼지길이 없는 다른 방향으로 가는 것이 좋습니다.
- 멧돼지가 사람을 놀라게 하면 그를 공격할 필요가 없습니다. 이 상황에서 가장 좋은 방법은 위로 올라가는 것입니다. 키가 큰 나무그리고 잠시 숨어보세요.
자손의 부화
암컷의 임신은 약 120일 동안 지속될 수 있으며, 그 후 일시적으로 무리에서 분리되어 조용한 곳에 둥지를 짓습니다. 무리를 위한 새로운 “집”은 나뭇가지로 만든 오두막처럼 보입니다. 이 중요한 기간 동안 어미는 최대한 공격적이 되어 새끼를 확실하게 보호하고 보호할 수 있습니다. 수컷과 달리 암컷은 거대하고 무서운 송곳니가 없지만 이것이 위험하지 않다는 의미는 아닙니다. 방어하거나 공격할 때 그녀는 피해자를 압도하고 짓밟아 죽일 수 있습니다. 자손이 자라면 모든 가족 구성원이 무리로 돌아갑니다.
야생에서의 삶
자연은 모든 것을 제공하지만 이것이 이 세상의 삶이 멧돼지에게도 어려움과 장애물이 없을 것이라는 의미는 아닙니다. 의심할 바 없이 멧돼지의 엄니는 강력한 무기존재하는 전체 기간 동안 조수입니다. 하지만 예측하기에는 날씨그들의 삶을 상당히 복잡하게 만드는 것은 불가능합니다. 눈이 내리면 움직이기가 어려워지고 그 결과 동물은 1.5km만 극복할 수 있어 굶주림으로 위협을 받고 동물의 송곳니나 속도가 도움이 되지 않습니다.
멧돼지의 피부는 특히 허벅지 부분이 상당히 두껍습니다. 많은 사냥꾼들이 이것을 직접 알고 있습니다. 허벅지에 상처를 입은 동물은 건강한 동물보다 더 나쁩니다. 왜냐하면 그러한 사악한 동물은 끝까지 가해자와 싸울 수 있기 때문입니다.
멧돼지가 누구든지 혼미하게 만들 정도로 지독한 포효를 내는 동물이라는 것은 누구나 다 아는 사실이다. 동물을 만날 때 후각과 청각이 뛰어나지만 시력이 약간 손상된다는 점을 기억해야 합니다. 이는 특정 상황에서 스스로를 구하기 위해 사용될 수 있습니다. 안에 야생 동물이 거대한 멧돼지는 적과 마주하면 아무리 많은 적들이 그를 둘러싸고 있어도 절대 물러서지 않습니다.
야생 멧돼지
멧돼지는 다소 특이한 외모를 가진 동물이다. 본체는 후면과 전면의 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 앞에서 보면 멧돼지는 거대하고 거대하며, 매끄럽게 흐르는 몸체는 뒤에서 강하게 가늘어집니다. 그래서 그는 약간 구부정해 보인다. 등 전체를 따라 뻗어 있는 빗이 공격성을 더해줍니다. 3세가 되면 멧돼지는 두 쌍의 강력한 엄니가 발달합니다. 여성은 이 문제에 있어 파트너와 매우 다릅니다. 이러한 무기는 시간이 지나면서 더욱 날카로워지고 더욱 위험해질 수 있습니다. 멧돼지가 돌이나 얼어붙은 땅에 끊임없이 무기를 날카롭게 하기 때문입니다. 멧돼지는 일종의 탱크를 닮은 동물로, 가장 뚫을 수 없는 덤불도 번개 같은 속도로 통과할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 경우 생명을 구할 수 있습니다. 그리고 동물이 가장 좋아하는 오락은 진흙 목욕입니다.
멧돼지의 몸은 너무 촘촘하고 짜여져 있어 모든 사냥꾼이 뚫을 수는 없지만 동물을 쉽게 짜증나게 할 수 있는 강모 껍질과 더 유사합니다. 이 동물은 유난히 강하며 거대한 돌을 뒤집을 수 있고 10cm까지 얼어붙은 땅을 골라낼 수 있습니다. 물론 멧돼지 같은 강력한 살인자와 일대일로 만나는 것은 슬픈 이야기이지만, 짐승이 비명을 지르고 사람을 위협하더라도 당황해서는 안됩니다. 항상 냉정하게 상황을 평가해야 합니다. 동물과 그 새끼에게 접근하지 않고, 자극하지 말고, 눈에 띄지 않으면 문제를 피할 수 있습니다. 최후의 수단으로 가장 가까운 나무에 오르는 것이 좋습니다. 이것이 유일한 올바른 옵션입니다.
다 자란 멧돼지의 치아는 보통 44개(앞니 12개, 송곳니 4개, 앞쪽 16개, 뒤쪽 12개)입니다. 앞니, 송곳니, 두 번째, 세 번째, 네 번째 앞어금니는 이중 어금니, 즉 2세대를 가집니다. 모든 구치에는 유치전구가 없습니다. 전방 라디칼 P11은 변하지 않고 평생 동안 유백색 상태를 유지하며 종종 아래턱에 전혀 나타나지 않습니다.
개별 치아 그룹의 연령 관련 변화에 대한 간략한 설명은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.
앞니. 그들은 두개골의 가장 앞쪽 부분에 위치하고 있습니다. 아래턱에서는 똑바로 앞으로 향하고 위턱에서는 정점이 수직으로 아래쪽으로 자랍니다. 신생아는 양쪽 턱에 세 번째 앞니가 있습니다. 12-15일의 나이에 첫 번째 치아 쌍은 잇몸을 통해 처음에는 아래턱, 그다음에는 위턱에서 분출하지만 상대적으로 느리게 성장합니다. 생후 2개월에는 길이가 0.5cm에 이릅니다. 3개월 된 아기는 이미 모든 유절치를 가지고 있습니다. 유치가 최종 치아로 교체되는 것은 젖니의 출현과 동일한 순서로 발생합니다. I3은 맹출하여 9~10개월에 교체되고, I1은 15~16개월에, I2는 2일 말~3일 초에 교체됩니다. 인생의 해. 위턱의 상동 치아는 일반적으로 아래 치아가 최종 길이의 약 2/3에 도달한 경우에만 맹출됩니다.
송곳니. 신생아는 두 쌍의 유견치를 가지고 있는데, 이는 제3절치와 외관상 매우 유사합니다. 일차 송곳니는 천천히 자라며 생후 10~11개월까지만 남아 있습니다. 최대 특징수컷의 최종 송곳니 - 거의 일생 동안 지속적이고 빠르게 성장하는 반면, 암컷의 송곳니는 4-5년까지만 매우 느리게 자랍니다. 성인 남성의 아래쪽 송곳니는 위쪽과 옆쪽으로 향하고 약간 뒤로 구부러져 있습니다. 윗부분은 생후 2년부터 아래로 옆으로 자라며, 3년이 지나면 윗부분이 위쪽으로 구부러지기 시작하고 나이가 많을수록 나이가 많아집니다. 두 쌍의 송곳니 모두 나이가 들수록 길이와 직경이 점차 증가하여 최대 크기늙은 남성에서는. 수컷 개에 대한 우리의 관찰과 연구는 그것이 어느 정도 나이를 결정하는 데 사용될 수 있음을 보여줍니다. 그림 2는 남성의 송곳니 모양, 크기 및 마모가 연령에 따라 어떻게 변하는지 보여줍니다. 그러나 개 자체는 동물의 나이를 결정하는 신뢰할 만한 신호 역할을 할 수 없습니다. 연령대크기의 다양한 변화가 드러납니다. 송곳니의 길이는 치조골의 경계에서 치아의 꼭대기까지 크게 굽은 부분을 따라 측정하였고, 폭은 치조골 높이의 가장 넓은 지점에서 측정하였습니다. 수컷의 아래쪽 송곳니는 삼각형이고 위쪽 송곳니는 둥글다. 암컷의 경우 아래쪽은 삼각형 모양이고 위쪽은 평평합니다. 수컷의 경우 뿌리부터 정점까지 외부 큰 곡선을 따라 아래쪽 송곳니의 길이는 230에 도달하고 위쪽은 140mm에 이릅니다. 암컷 - 각각 100mm와 55mm.
앞뿌리. 멧돼지에서는 모든 앞니와 뒷니(유치와 최종치 모두)가 서로 가깝게 위치하여 촘촘한 열을 형성합니다. 아래턱에서만 첫 번째 쌍이 송곳니와 두 번째 소구치 사이에 별도로 위치합니다.
출생 후 5~8일에는 네 번째 치아 쌍이 아래턱의 폐포에서 눈에 띄게 돌출되고, 위턱의 세 번째 치아 쌍이 P3 이후에 맹출하여 발달합니다. 생후 1.5개월이 되면 새끼 돼지는 첫 번째와 세 번째 앞니, 송곳니, 세 번째와 네 번째 앞니를 갖게 됩니다. 두 번째 앞니와 두 번째 앞니의 끝부분이 뼈의 치조골을 관통합니다. 결과적으로 젖니의 성장과 발달은 빠르고 짧은 시간에 진행되는데, 이는 새끼 돼지가 모유를 먹는 것에서 독립적으로 음식을 얻는 것으로 점진적으로 전환하는 것으로 설명할 수 있습니다. 3~4개월 된 어린 동물은 일반적으로 나머지 부분 이후에 형성되는 첫 번째 쌍을 제외하고 이미 잘 발달된 앞니를 가지고 있습니다.
유치 전치의 최종 전치 교체는 15~16개월에 시작되며, 아래턱의 네 번째 쌍이 먼저 맹출됩니다. 빠르게 성장하여 18-20개월이 지나면 완전한 개발에 도달하는 반면, 이때까지 세 번째 쌍은 크기의 2/3까지만 커지고 두 번째 쌍은 이제 막 등장하고 있습니다. 일반적으로 아래턱의 모든 최종 전치는 생후 22~24개월에 최종적으로 형성됩니다. 그러나 젖니가 음식을 부수고 가는 데 주로 적응한다면 모든 영구 소구치는 대부분 치아를 부수거나 자르는 데만 사용됩니다. 이는 2~3세 멧돼지의 먹이 분쇄 기능이 발달 중인 구치에 의해 수행되기 때문입니다.
후근. 첫 번째 구치쌍은 생후 4개월에 맹출하고 6개월이 되면 이미 완전히 발달하지만 교두 윗부분의 마모 흔적은 10개월이 되어서야 나타납니다. 두 번째 발달은 일반적으로 18~20개월에 완료되고, 세 번째 발달은 멧돼지의 생후 3년 말에 완료됩니다. 어금니는 교대로 엄격하게 성장합니다. 각 치아의 치조후 분화는 이전 치아가 최종적으로 형성될 때만 발생합니다. 치아의 교두와 치관 표면의 마모 정도도 지속적으로 증가합니다. 이 순서는 치아의 연령 관련 변화 규모를 확립하기 위한 최고의 진단 징후 중 하나입니다.
멧돼지 가공
멧돼지의 엄니를 추출하려면 그림 69와 같이 눈과 엄니 사이에서 동물의 주둥이 일부를 잘라냅니다. 이 주둥이 조각은 눈에 보이는 부분보다 3.5배 이상 길어야 합니다. 아래쪽 엄니. 잘린 부분은 찬물이 담긴 가마솥에 넣어 물속에 완전히 숨겨집니다. 물을 끓여서 2 ~ 3 시간 동안 약한 불로 끓인 후 송곳니가있는 턱을 가마솥에서 제거하고 식히지 않고 송곳니를 제거합니다. 화상을 입지 않으려면 장갑이나 헝겊을 사용하십시오. 위쪽 송곳니는 일반적으로 쉽게 제거되지만 아래쪽 송곳니를 제거하려면 앞쪽으로 3~5cm 정도 당긴 다음 뒤쪽에서 턱뼈를 조심스럽게 열어 송곳니가 자유롭게 나오도록 해야 합니다. 그런 다음 송곳니를 식을 때까지 뜨겁고 기름진 물이 담긴 가마솥에 넣습니다. 물없이 방치해서는 안되며 찬물로 씻어서는 안됩니다. 기름진 물에서 식힌 송곳니는 지방으로 포화되어 보호 층을 얻습니다. 식힌 후 송곳니에서 신경을 제거하고 내면을 면모로 닦은 후 갈라짐을 방지하기 위해 축축하고 따뜻한 곳에 건조시킵니다.
쌀. 69. 멧돼지 엄니 추출
건조 후 송곳니는 가솔린으로 탈지됩니다. BF 접착제(아무거나)로 송곳니 안쪽을 채우고, 5~10초 동안 유지한 후 붓는 것을 30분 간격으로 2~3회 반복하는 것이 좋습니다. 이 작업을 수행하기 전에 따뜻한 물이 담긴 그릇에서 접착제를 가열하여 더 쉽게 쏟아집니다. BF 접착제 대신 송곳니 내부를 필러 80부, 경화제 20부 조성의 에폭시 수지로 채울 수 있습니다. 접착제 대신에 에폭시 수지에 담근 탈지면을 핀셋으로 채워 송곳니의 구멍을 채울 수 있습니다. 12시간 후에 접착제가 굳어져 강도가 더 커집니다.
습도 변화로 인해 송곳니가 악화되는 것을 방지하기 위해 무색 합성 바니시를 얇게 코팅할 수 있습니다. 송곳니는 표백할 수 없습니다.
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