Архипелаг шпицберген входит в состав территории. Открыть левое меню шпицберген

Шпицберген расположен между 76°26" и 80°50" северной широты и 10° и 32° восточной долготы на стыке трех морей: Гренландского моря с запада, Норвежского моря с юга и Баренцева моря с востока. На севере он выходит в океан.

Шпицберген - архипелаг, состоящий из более ста островов общей площадью 61022 кв. км.

Официально считается что Шпицберген открыл и нанес на карты в 1596 году голландец Виллем Баренц, хотя он присутствовал на русских картах того времени и назвался "Святые русские острова".

Ледниковые во... Бродвей в Лон... Повседневый т... Вместо собачь...

Архипелаг Шпицберген состоит из множества островов. Три самых крупных: Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и Остров Эдж, семь более мелких: Белый остров, Земля Принца Карла, Остров Баренца, Остров Вильгельма, Медвежий остров, Конгсёйа, Свенскёйа и около сотни не больших.

Долгие годы Шпицберген был просто необитаемой скалистой землей почти наполовину покрытой ледниками. Ранее на архипелаге обитали лишь да тюлени, а сейчас к ним присоединились люди.

Берега островов архипелага в основном крутые и изрезаны узкими фьордами и проливами, которые имеют свои названия: Хорсунн, Ис-фьорд, Бельсунн, Конгс-фьорд, Вуд-фьорд. Большие полуострова так же имеют имеют имена: Земля Норденшельда, Земля Нью-Фрисланн, Земля Диксона, Земля Улова и т.д.

Климат Шпицбергена благодаря проходящему вблизи теплому течению Гольфстрим делает его вполне умеренным. Зимняя температура редко бывает ниже - 25 С. К тому же на архипелаге небольшое количество осадков, не высокая влажность и большое количество солнечных дней в году.

Природа Шпицбергена, несмотря на свою арктическую пустынность, вполне разнообразна и по-своему красива. Множество остроконечных гор, бесчисленные ледники, ледниковые озера и водопады. Большая часть архипелага и окружающая морская территория являются охранными зонами, входящими в заповедники и природные парки.

Несмотря на северное расположение, флора архипелага довольно разнообразна. Здесь произрастает более 160 видов растительности. Конечно это в основном тундровые растения: карликовые березки, ивы и множество цветковых растений, благодаря которым короткое лето покрывает каменистую тундру зеленью. Весной во многих местах цветут полярные маки, белые и желтые.

Животный мир архипелага не очень разнообразен. Самый распространенный это белый медведь, который здесь не только живет, но и размножается. Медведи чувствуют себя здесь довольно свободно и часто заходят в поселки или на туристические базы. Эти звери коварны и могут напасть на человека.

На Шпицбергене достаточно много северного оленя. Это коротконогий шпицбергенский олень живущий только здесь. Одно время их почти всех истребили, но после запрета на охоту популяция возросла примерно до 10000 голов. Сейчас можно получить лицензию на отстрел.

Длительно время здесь водились овцебыки, завезенные сюда из Гренландии в 1929 г. Они прекрасно освоились, но пару десятков лет назад из-за частых оттепелей и появления в тундре толстой ледяной корки на снегу они не смогли выжить, и сейчас их осталось совсем мало, хотя делаются попытки сохранить популяцию. Двое из них, которых прозвали Мишка и Машка часто появляются близ Груманта.

В большом количестве здесь обитает полярный песец, который прекрасно чувствует себя в холодном арктическом климате. Часто песцы заходят в поселки, что бы поживиться чем ни будь съедобным.

Здесь довольно большое количество крупных морских животных: гренландского тюленя, нерпы, морского зайца, моржей, которые устраивают свои лежбища.

В фьорды часто заходят из открытого моря киты и белухи.

В водах окружающих морей изобилие рыбы, промысловыми являются палтус, треска, пикша. Кроме того здесь распространена ловля креветок. В реках водится голец, так называемый шпицбергенский лосось.

Достаточно богат мир пернатых. Это в основном морские птицы: кайры, тупики, чистики, гагары, гаги, крачки, которые устраивают на скалах птичьи базары. Все они выводят здесь потомство и на зиму улетают на юг. Зимовать остаются только полярная сова и белая куропатка. Есть здесь и маленькие птички - пуночки, которые прилетают весной раньше всех.

История освоения Шпицбергена своеобразна. Несмотря на свою удаленность и скудность природных условий, Шпицберген с давних времен привлекал внимание европейцев. Впервые о Шпицбергене упомянули в одной исландской саге, примерно в 1194 году. Однако эту землю ещё долгое время считали плодом воображения, и лишь в 1596 году её всё-таки нанесли на карту. Виллем Баренц, известный голландский путешественник, был одним из первых исследователей Севера.

В 1596 г Баренц сделал попытку найти морской путь их Атлантики в Тихий океан вдоль северного побережья Евразии и по пути увидел неизвестную землю. Приблизившись, стали хорошо видны скалистые берега и высокие остроконечные горы. В судовом журнале эта земля была отмечена как Шпицберген то есть "Острые горы". Хотя русские поморы, проживавшие здесь с середины XVI в. называли эту землю Грумант, а на русских картах того времени она назвалась "Святые русские острова", в последствии за этим архипелагом закрепилось название данное Баренцем - "Шпицберген".

Длительное время Шпицберген не принадлежал конкретно ни одному государству. Считали что, расположенный за полярным кругом архипелаг не имеет практической ценности. В течение XVII и XVIII века острова Шпицбергена служили временным пристанищем китобоев разных стран. В 1614 году голландцы обосновали первое поселение Смеренбург, которое стало базой китобойного промысла. Так было до тех пор пока в этой части Северного Ледовитого Океана китов почти полностью истребили.

После того как в 1906 году американец Джон Лонгьир обнаружил здесь каменный уголь и открыл первую угольную шахту, на Шпицберген потянулись голландцы, норвежцы, американцы, англичане и русские промышленники, которые стали налаживать промышленную добычу угля. Это возбудило много спорных вопросов. С целью урегулирования конфликтов, в 1907 году Норвегия предложила определить статус Шпицбергена. В 1910 - 1912 гг. на конференциях в Осло Россия и Норвегия прорабатывали проект международной конвенции по Шпицбергену. Однако Первая мировая война эту работу приостановила.

Возобновилась работа только в 1919 году. Тогда на Версальской конференции в Париже при заключении мирного договора был рассмотрен и договор о Шпицбергене, по которому официально Шпицберген получал суверенитет Норвегии, но в ограниченном порядке. Все государства, подписавшие договор, получали право ведения хозяйственной и научной деятельности на архипелаге, наряду с Норвегией. Договор подписали 39 государств. Россию на конференцию не пригласили, она присоединилось к договору только 1935 году.

Исследование и освоение Шпицбергена в большей степени было сделано российскими учеными во главе с В.Русановым. В 1912 году экспедиция Русанова обследовала огромную территорию и в результате были открыты залежи угля в объеме в 40 миллионов тонн, которые закрепили заявочными столбами. Разработку начало акционерное англо-русское общество "Грумант" которое просуществовало до 1931 года, пока СССР не выкупило полностью акции общества и месторождение площадью 80 кв.км. Тогда же был организован трест "Арктикуголь" в дальнейшем осваивающий Шпицберген. Были сооружены три шахты: "Грумант" "Баренцбург" и "Пирамида".

С началом второй мировой войны Фашистская Германия тоже обратила внимание на Шпицберген, их привлекало выгодное стратегическое расположение архипелага. Что бы помешать планам рейха осенью 1941 года прекратили все горные работы, а население эвакуировали, шахты были взорваны. Без электроэнергии и тепла Шпицберген не мог стать для немцев военной базы, и поэтому они использовали эти места для расположения метеостанций и пунктов корректирующих действия немецкой авиации. Высадившийся в 1942 году на берег норвежский десант одного за другим расстреливали немцев на острове, но уничтожить полностью не могли. В 1943 году немцы послали несколько кораблей для уничтожения норвежского отряда. Артобстрелами они уничтожили Лонгиербюен, Баренцбург и Грумант. Одна шахта загорелась и огонь распространился по угольным пластам, потушить его смогли только в 1960 году. Немцы почти полностью истребили норвежский отряд. Оставшихся в живых норвежцев, в конце 1943 г. эвакуировали англичане, но небольшой норвежский гарнизон оставался на Шпицбергене до конца войны. Одна немецкая метеостанции работала до сентября 1945 года. Метеоролог этой станции Вильгельм Деге был последним немецким солдатом, сдавшимся в 4 сентября 1945 года.

После войны в 1948 году на Шпицбергене начали восстанавливать угольные шахты. В 1950 году на "Груманте" было добыто 88,8 тысячи тонн угля. После повторной разведки месторождений в 1981 году, запасы угля на Шпицбергене оценивались более чем в 10 млрд. тонн. Ежегодно на Шпицбергене добывается примерно 300 тысяч тонн угля. Добычу ведут только норвежцы и россияне. Добыча угля сейчас ведется на самом современном уровне с применением механизации и автоматизации и поэтому количество работающих на добыче угля людей значительно уменьшилось.

После того как был принят закон о природоохранной деятельности на Шпицбергене, добыча угля сокращается. Шахты "Пирамида" и "Грумант" брошены, действующей осталася только "Баренцбург". Не далеко от этих месторождений обнаружены нефть и газ, однако разработка не ведется с целью сохранения экологии архипелага.

В настоящее время российскими на Шпицбергене являются поселок Баренцбург, так сказать столица российского Шпицбергена, территории рудников Грумант и Колсбей, поселок Пирамида и Тундра Богемана.

С уменьшением объемов добычи угля многие житель острова остались без дела. Казалось бы, кто согласится жить у Северного полюса, где практически круглый год зима. Тут полгода светит солнце, а вторые полгода всё как бы в сумерках. Весна и лето настолько коротки, что не успеваешь толком понять что происходит. Но всё же тут живут люди и город вполне современен: супермаркет, почта, банк, библиотека, есть детские садики, отели, кафе с небольшими ресторанчиками, а так же больница и редакция островной газеты. А экономика острова начинает переориентироваться на туризм.

Здесь всё же не так сильно холодно, благодаря тёплому ветру и Гольфстриму, который проходит слегка в стороне от острова. Какое-то время даже нет снега. Земля тут не простая, она скована вечной мерзлотой. Совсем не далеко от города находится гора Саркофаген, на неё можно подняться и тогда проводник, которого нужно обязательно нанять в гостинице расскажет вам о том, что всё же здесь бывает весна, но совсем ненадолго.

В частности на склонах горы вырастают красивейшие цветы, в основном маки и камнелоки. Из животного мира можно встретить на острове писца, северного оленя и белого медведя. Из птиц - одна только куропатка не покидает остров, все остальные мигрируют на юг.

А что касается туристов, то им здесь всегда рады и они приезжают... ненадолго. Холодно всё - таки!

Самыми привлекательными месяцами для смелых путешественников являются июнь и август. Туристов манит сюда нетронутая арктическая природа. Но даже летом острова полностью покрыты снежным покрывалом. При этом погода очень комфортная, и природа расцветает, пытаясь за это короткое время полностью выложиться. Снежные просторы начинает цвести яркими красками, повсюду поют птицы, морские животные устраивают лежбища на берегу, а на прогулке по островам можно столкнуться с северными оленями и белыми медведями. Именно из-за белых медведей запрещается покидать поселки безоружным. Однако применять оружие бездумно нельзя, ведь убийство медведя даже из-за самообороны может кончиться судебным разбирательством и двухгодичным заключением. Поэтому каждый турист обязан предупреждать администрацию о том, куда и зачем он направился, чтобы можно было организовать спасательную экспедицию. Самостоятельные прогулки без проводника запрещены.

Что нужно знать и сделать, приехав на Шпицберген любому туристу:

Зарегистрироваться в органах власти архипелага.
- Тщательно продумывать все нюансы выхода за пределы поселка, подобрать необходимую одежду и снаряжение.
- Серьезным штрафом облагаются любые следы пребывания - рисунки на камнях, мусор и отходы.
- Необходимо обходить лежбища морских животных и стаи птиц, чтобы не тревожить их.
- Нельзя отправляться на прогулки, не предупредив администрацию о своем маршруте. Природа Арктики сурова к человеку. Всегда оставляйте себе шанс для спасения.
- Нельзя собирать цветы или вредить любым образом растительности Шпицбергена.
- Наймите проводника, это недорого, так вы будете в безопасности.

Отели Шпицбергена можно назвать дорогим удовольствием, при этом уровень отелей далек от высшего. Самым «современным» отелем считается отель, построенный еще в 80-х годах. Но обычно гости Шпицбергена приезжают сюда не за комфортом.

Кухня здесь тоже очень своеобразна, фрукты и овощи здесь редки. Поэтому питание состоит в основном из консерв, замороженных или высушенных продуктов. Хотя местные умельцы научились вкусно из этого готовить. Зато в местных ресторанах вы сможете отведать изумительные вина!

Чтобы не заскучать, можно пойти на лыжах в поход длительностью от одного до двенадцати часов, покататься на собачьих упряжках и снегоходах. Во время ночной экскурсии можно увидеть захватывающее дух северное сияние. Здесь также можно исследовать ледяные пещеры или забраться на вершины Шпицбергена. Летом здесь развлечений больше - можно заняться верховой ездой, пешими походами, каякингом и сафари на квадроциклах.

Как бы вы не решили провести время, на Шпицбергене заскучать невозможно!

Особенностью архипелага Шпицберген является его очень чистая атмосфера. Здесь в воздухе практически отсутствует пыль, бактерии и микробы, в результате чего биологическая активность среды очень низкая. Как следствие любые, искусственные и органические объекты долгое время не портятся и сохраняются в обычном виде. Овощи, фрукты, рыба, мясо даже без холодильника не портятся в течение длительного времени, а брошенные предметы, вещи, объекты и сооружения остаются и через десятки лет в том виде как были оставлены. Именно поэтому на Шпицбергене не существует кладбища, умерших увозят на материк.

На Шпицбергене необычный биологический ритм и практически совсем отсутствует зелень, поэтому жители средней полосы, а тем более юга очень долго адаптируются, а кое кто вообще не может приспособиться и через некоторое время бывает вынужден уехать.

В 3-х километрах от Лонгйира, столицы Шпицбергена, расположено хранилище семян всех существующих на земле растений. Это сделано на случай глобальной мировой катастрофы, что бы сохранить возможность воспроизвести погибшие растения. Всемирное семенохранилище или Хранилище Судного дня оборудовано 2006 году в скале на глубине 120 метров. Искусственные климатические установки и естественные природные условия вечной мерзлоты позволят сохранить семена в состоянии всхожести. Проект обошелся в 9 млн. дол. Каждая страна получила свой отсек. Хранилище рассчитано на 4,5 млн. видов семян.

На Шпицбергене для охраны флоры и фауны созданы семь национальных парков, в которых звери живут сами по себе в привычных для них условиях. Но довольно часто дикие животные чувствуя безнаказанность свободно перемещаются по острову и даже заходят в поселки. Места, где могут появиться эти не прошеные гости, отмечают специальным дорожным знаком, которых больше не существует ни в одной стране.

Транспорт на архипелаге это небольшое количество автомобилей, практически все кросоверы и джипы, но больше используются снегоходы, которые здесь можно увидеть у каждого дома или на общей стоянке. Летом многие предпочитают катера.

Шпицберген это единственная в Европе безвизовая зона. Направляясь сюда, визу придется брать только в том случае, если вы летите с пересадкой. В Лонгйире есть современный аэропорт основной на архипелаг. К стати, аэропорт Свальбард самый северный гражданский аэропорт в мире.

Ещё одна особенность, которой не следует удивляться. Все гиды на острове вооружены, да и многие жители тоже. Это разрешено на случай встречи с белыми медведями, которые иногда проявляют агрессию. По подсчетам на Шпицбергене обитает около 4000 белых медведей, а жителей не больше 3000 чел.

На Шпицбергене как и на континенте порядок поддерживает полиция. Правда полицейских здесь всего пять человек, но они исполняют и роль полиции, и пограничников, и таможенников и обладают самыми широкими полномочиями. Короче это власть которую нужно уважать.

В разных странах архипелаг называют по-разному, так что не стоит удивляться что это и Шпицберген и Грумант и Свальбард, что можно услышать от туристов, которых с каждым годом здесь увеличивается. Советуем и вам один из отпусков посвятить знакомству в этим удивительным местом в Арктике.

Видео: Шпицберген. Где...

Общая площадь, занимаемая островами 61 022 км²

Природные условия

Горный рельеф. Самая высокая точка островов - гора Ньютонтоппен (1712 м) на Западном Шпицбергене. Ледники занимают 35,1 тыс. км² - больше половины площади архипелага. Берега изрезаны фьордами . Многолетнемерзлые породы - мощность слоя до 200 м. Естественная оттайка грунтов в летний период колеблется от 0,5 до 2,5 м.

Архипелаг находится в сейсмически активной зоне, отмечены землетрясения силой 4-5 магнитуд по шкале Рихтера , допускается возможность землетрясений до 6-7 магнитуд.

Геологическое строение

В строении архипелага участвуют, как правило, каледониды . Но они больше похожи на каледониды Гренландии , чем Скандинавии . Однако те и другие являются порождением раннепалеозойского океана Япетус, который раскрылся примерно в начале кембрия (550 млн лет назад) . Этот древний океан располагался в приэкваториальных широтах в субмеридиональном направлении от 30° ю. ш. (древние координаты) на север, между древними континентами Балтика и Канадо-Гренландия. В состав Шпицбергена входят также и более древние породы, (байкальской складчатости) по-видимому, это часть баренцевоморской плиты, которая и имеет протерозойско- раннекембрийский возраст. Большая часть фундамента Шпицбергена формировалась где-то на активной окраине древнего океана Япетус, около 500 млн лет назад, в раннем ордовике , и представляет собой островодужные магматические формации, сильно смятые во время столкновения континентов в силуре . К началу силура океан Япетус стал сокращаться, неся Балтику навстречу Канадо-Гренландии, (450-440 млн лет назад) Британские острова , остров Ньюфаундленд и Шпицберген, который испытывал сильное поднятие и вулканические извержения к середине-концу силура . Затем произошло окончательное столкновение Балтики (Скандинавии), Британских островов , Гренландии , Ньюфаундленда и Северной Америки (Лаврентии). Остатки древних островных дуг, известняков, обломочных океанских пород океана Япетус были смяты и подняты ввысь на 9-11 тыс. метров. На месте столкновения этих частей света поднялся горный хребет выше, чем сегодняшние Гималаи . 400 миллионов лет назад Скандинавия была уже соединена с Гренландией и где-то между ними находился и Шпицберген. Британские острова, Ньюфаундленд и Северная Америка также были соединены вместе. В позднем палеозое местами происходило внедрение гранитоидов . Нынешние месторождения меди , хрома , никеля , титана , железа , цинка , урана и других металлов, которые сейчас находятся на Кольском п-ове, в Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, на Британских островах и на восточном побережье Северной Америки, образовались именно в ту эпоху .

Правовой статус Шпицбергена

В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключен Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники Договора имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага (статья 3). Согласно статье 2 Договора Норвегия получила право на охрану и восстановление флоры и фауны, хотя забота об экологической ситуации не была характерна для того времени. В статье 8 Норвегия обязывалась создать Горный устав, регламентирующий хозяйственную деятельность на Шпицбергене, при этом устав не должен был давать привилегии, монополии и льготы какой-либо стране, включая Норвегию. В 1925 Горный устав для Шпицбергена был принят вместе с Национальным Законом о Шпицбергене .

История

Предположительно, впервые обнаружен викингами или поморами в XII веке (был известен поморам под названием Грумант; сейчас так называется один из заброшенных российских посёлков на островах). С 1194 года некий Свальбард упоминается в норвежских летописях. Однако нет уверенности, что имелся в виду именно сегодняшний Свальбард. Это могли быть и Гренландия , и Ян-Майен .

Китобойный промысел

Во время второй мировой войны, Свальбард не мог выступать в качестве полноценной военной базы, поэтому его население было эвакуировано, а присутствие немецких войск на архипелаге было ограничено забрасываемыми с самолетов и подводных лодок метеостанциями, корректирующими работу немецкой авиации в Заполярье. Для их ликвидации в 1942 году в район Лонгйира из Шотландии был заброшен небольшой норвежский отряд на двух судах Isbjørn и Selis. . Несмотря на то, что оба судна были уничтожены, норвежцы сумели закрепиться на берегу. В 1943 году для уничтожения этого отряда немцы выслали к Свальбарду отряд кораблей из линкора Тирпиц, крейсера Шарнхорст и девяти эсминцев, которые разрушили большую часть Лонгйира и Баренцбурга артиллерийским огнем (одну из подожженных тогда угольных шахт удалось погасить лишь в 1960 м году). Высадка немцев на берег была менее удачной - норвежцы в районе Баренцбурга оказали сопротивление огнем береговой артиллерии и отошли в горы к поселку Грумант .

В послевоенные годы добыча угля на архипелаге возобновилась силами норвежских компаний и Арктикугля, который выступал также как основной представитель Советского Союза в Заполярье. Постепенное истощение разведанных запасов в шахтах архипелага привело к сокращению добычи везде кроме норвежской Свеагрувы. Как результат, норвежское правительство начало ориентировать Шпицберген на развитие туризма и экспедиционно-научной базы. Арктикуголь с задачей диверсификации экономической деятельности справиться не смог и в пост-советский период дотируется из госбюджета. Расходы на поддержание деятельности бывших советских концессий на Шпицбергене только за 2006 год составили 395,6 млн рублей .

Современное состояние

Фуникулер для транспортировки угля

Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью, существуют отличия, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона). На островах два официальных языка - норвежский и русский , для посещения архипелага гражданам России (как и гражданам большинства других стран) не нужна виза .

Добыча угля в шахтах осуществляется норвежской компанией Store Norske Spitsbergen Kulkompani а также по концессии российским государственным трестом «Арктикуголь » (ранее советский трест). Здесь (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько, и они проходили по поверхности. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и (отчасти) имиджевым проектом .

В настоящее время Свальбард является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются как крупные круизные суда из северной Европы, так и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. В городе имеется несколько гостиниц (в том числе SAS Radisson), баров и хороших ресторанов с арктической кухней (например, ресторан Kroa «На краю земли»). Функционирует очень интересный полярный музей и университет UNIS , ведется значительная научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда) и снегоходные экскурсии и экспедиции.

В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище , так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как домашних, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны. Кроме того, на плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT , а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь как российских (Мегафон), так и норвежских операторов.

Природа

Национальные парки Шпицбергена

Климат суровый, растительность не богата, растения низкие и холодоустойчивые. В начале лета тундра сильно заболочена ввиду таяния снегов, а в реках высокий уровень воды. В основном, южная часть Шпицбергена (нулевая зона) летом свободна от снега, хотя ледники встречаются поблизости от всех населенных пунктов. На ледниках часто встречаются красные водоросли, придающие снегу и льду розоватый оттенок. Несмотря на круглосуточный полярный день, разница температур между днем и ночью летом заметна и может достигать 5-10 градусов Цельсия. Первые снегопады проходят в сентябре, хотя снег не редкость и в конце августа. Ввиду относительно мягкого климата, Шпицберген также популярен у туристов в течение полярной ночи, когда стабильное снежное и ледовое покрытие позволяет движение снегоходов.

Население архипелага - около 2 600 человек (на 1.01.2009) . Из них 69,9 % - норвежцы, 18,3 % русские и украинцы, 0,4 % поляки. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года . С практической точки зрения, несмотря на отсутствие иммиграционного и таможенного контроля, суровый климат и высокая стоимость жизни в Лонгйире эффективно ограничивают трудовую миграцию работниками сферы обслуживания и туристической отрасли. После распада Советского Союза некоторое количество бывших сотрудников Арктикугля переехало на постоянное жительство в Лонгйир, в то время как численность населения российских шахтерских поселков продолжала сокращаться пропорционально падению добычи угля.

Самое большое поселение - Лонгйир , около 2000 человек, большинство - норвежцы . Оно же является административным центром архипелага. Остальные поселения:

• российские шахтёрские посёлки: Баренцбург (470 человек), Грумант и Пирамида (законсервированы)
• норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 30 человек, летом более 100)
• норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува (90 человек, с рабочими из Лонгйира более 300)
• польская исследовательская станция Хорнсунн (10 человек).

Также существует законсервированный поселок-порт Колесбухта, ранее сообщавшийся с Грумантом железной дорогой по берегу. В настоящее время дорога пришла в негодность, а туннель вблизи поселка Грумант засыпан в результате подвижек грунта.

Изменение этнического состава населения с 1990 по 2009 гг.

Год	Всего	норвежцы	русские	поляки
1990	3544	1125	2407	12
1995	2906	1218	1679	9
2000	2376	1475	893	8
2005	2400	1645	747	8
2009	2565	1792	470	10

Религия

В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге находится православная часовня. В посёлке Хорнсунн находится польская исследовательская станция, состоящая из 10 человек. По согласованию с Русской Православной Церковью и Католической церковью в Норвегии лютеранский пастор окормляет верующих этих церквей.

Экономика

С начала XX века основой экономики на Шпицбергене стала добыча угля. При этом местные угольные пласты, как правило, имеют доступ непосредственно со склона гор и многие места залегания угля просматриваются невооруженным глазом. Такая геологическая формация привела к возникновению многочисленных небольших шахт и угольных разрезов вдоль береговой линии, которые открывались и закрывались по мере исчерпания и разведки пластов. Размер поселений на Шпицбергене обычно соответствовал мощности близлежащих угольных разрезов.

Исчерпание основных легкодоступных месторождений угля к середине 70-х годов поставило вопрос об экономической целесообразности существования Лонгйира, к тому времени уже дотировавшегося норвежским правительством. В аналогичном положении оказалась и норвежская государственная фирма Kings Bay AS которой принадлежало поселение Ню-Олесунн. По этой причине норвежское правительство начало активную диверсификацию экономики Свальбарда и предоставило жителям архипелага налоговые льготы. Кроме того, в 1993 году шахтерский город Лонгйир был продан национальному правительству, которое сконцентрировалось на развитии университетского центра и туризма.

В настоящее время единственной крупной рентабельной шахтой на архипелаге является Свеагрува , которая и является основным источником дохода Свальбарда (2,008 миллионов норвежских крон в 2007 году ). Также уголь добывается на шахте N7 в Лонгйире, обеспечивая углем местную электростанцию. Вторым по значимости источником доходов является туризм (317 миллионов крон), третьим источником является обеспечение научной деятельности (142 миллиона крон). В частности, Kings Bay обеспечивает логистической поддержкой около 200 ученых работающих в поселке Ню-Олесунн в летний сезон, а также отвечает за снабжение других научных станций. Туристический бизнес сконцентрирован вокруг Лонгйира, куда прилетают туристы из континентальной Норвегии (два рейса в день), а также приходят круизные суда. Все виды бизнеса в пределах норвежских поселений демонстрируют стабильный рост. В частности, скачок цен на углеводороды в конце 2000х годов обеспечил рекордные цифры добычи в Свеагруве (свыше 4 миллионов тонн в год), а количество пассажиров круизных судов выросло с 20 тысяч в 2005 до 30 тысяч человек в 2008 году.

Таким образом, несмотря на значительные начальные вложения норвежского правительства в инфраструктуру аэропорта, морского порта и научной сферы, Свальбард сегодня полностью находится на самоокупаемости, со среднегодовым доходом жителей на 23 % выше чем в среднем по Норвегии.

Российское экономическое присутствие

Исчерпание в 1990-х годах угленесущего слоя на шахте Пирамида поставило крест на прибыльности Арктикугля, быстро превратившегося в дотационный ресурс. При этом запланированные государственные расходы на содержание треста составляют 870, 820 и 806 миллионов рублей за 2008, 2009 и 2010 год, а деятельность сводится к поддержанию жизнедеятельности Баренцбурга , с 2006 года добывающего уголь только для собственного потребления. Несмотря на это, руководство Арктикугля регулярно заявляет о скором возобновлении добычи на Пирамиде или в Груманте - позиция, частично поддерживаемая норвежскими шахтерами. С политической точки зрения, открытая лицензия на добычу угля для российского предприятия облегчает функционирование Cвеагрувы , часто критикуемого норвежской партией зеленых, уже добившейся запрета на добычу нефтепродуктов в районе Свальбарда.

Сам посёлок Баренцбург не представляет долговременного туристического интереса - несмотря на частые летние рейсы судов из Лонгйира , большинство туристов посещает российское поселение не более чем на пару часов. Развитию независимой туроператорской инфраструктуры в Баренцбурге и научно-логистической базы в Пирамиде мешает как отсутствие наземного сообщения с аэропортом, так и госмонополия на использование зданий и сооружений поселков ФГУП "ГТ «Арктикугль». Кроме того, Баренцбург не располагает ремонтной и логистической базой для базирования наиболее востребованного (маломерного) круизного флота ледового класса, а подходящие суда бывшего советского научного флота находятся в аренде («Академик Мултановский», «Профессор Молчанов ») у зарубежных фирм либо проданы («Polar Pioneer » - бывший «Академик Шулейкин», «Академик Шокальский», «Spirit of Enderby» - бывший «Профессор Хромов») иностранным туроператорам.

В долгосрочной перспективе, незамерзающий порт Баренцбурга может использоваться как база для обслуживания Северного Морского Пути , повышая вероятность своевременного предоставления ледокольного сопровождения и снижая риски, связанные с ледовыми повреждениями судов. Развитию Баренцбурга в этом направлении мешает как отсутствие дороги в пос. Лонгйир, так и устаревший формат экономической деятельности России в регионе.

Туризм

Архипелаг Шпицберген (Свальбард) является территорией Норвегии и управляется норвежским губернатором (норв: Sysselmannen), который определяет достаточно строгие правила для туризма. В частности, на Свальбарде запрещены туристические вертолетные экскурсии. Кроме того, нельзя беспокоить диких животных (включая белых медведей), и все случаи применения оружия на поражение расследуются полицией. Также под охраной находятся следы деятельности человека ранее 1946 года.

Для обеспечения безопасности самостоятельных путешествий по архипелагу, туристы обязаны получать разрешение на выход за пределы нулевой зоны (куда входят Лонгйир , Баренцбург, Грумант и Пирамида), а также иметь страховку и поддерживать связь при помощи спутниковых телефонов или радиостанций. Стандартным пешим маршрутом нулевой зоны является переход из пос. Лонгйир через долину Адвентдален в Колесбухту, далее в Грумант и возвращение в поселок через долину Бьорндален. Также существуют пешие маршруты вокруг ледников Исфьорда и Пирамиды, заброска производится зодиаками с попутными туристическими судами линии Баренцбург - Лонгйир - Пирамида.

Большинство полярных туристов прибывает на Свальбард в течение полярного дня, с марта по август. Весной наиболее популярны снегоходные маршруты и лыжные маршруты, а в июле-августе пешие экспедиции. На протяжении полярного дня температура на Свальбарде в среднем составляет около пяти градусов тепла, хотя снегопады также не редкость. В мае-июне тундра сильно заболочена и основные туристические маршруты проходят по ледникам и фьордам (на каяках).

Развитие арктических круизов дало хороший стимул гостиничной индустрии Лонгйира, которая зарегистрировала в 2008 году 93 000 постояльцев при достаточно высокой стоимости гостиничных номеров (от 120 долларов США). Несмотря на то, что в городе нет отелей экономического класса, туристы также могут остановиться в хостеле либо на кемпинге прямо напротив аэропорта. Гостиница имеется и в Баренцбурге, но пользуется низкой популярностью ввиду неразвитости в поселке туристической индустрии.

Оружие и охота

Шпицберген (в том числе Лонгйир) находится на пути сезонной миграции белых медведей к паковому льду. Несмотря на то, что вероятность встретить медведя полярным днем на 78-й параллели невелика, на архипелаге принято носить крупнокалиберное оружие (нарезное или гладкоствольное) при выходе за пределы Лонгйира. Также рекомендуется при себе иметь сигнальный пистолет и ограждать места ночевки сигнальными минами. В городе есть несколько спортивных магазинов, арендующих оружие и боеприпасы для туристов. В 2009 году губернатором Свальбарда введено новое правило аренды оружия, для чего необходимо предоставить справку из полиции страны постоянного проживания.

На архипелаге живёт большое количество животных (в том числе Шпицбергенских северных оленей), однако для охоты требуется заранее получить лицензию у губернатора.

Российские проекты и перспективы

Несмотря на полную открытость архипелага для всех желающих жить и работать, частный российский бизнес на Шпицбергене практически отсутствует. В то же время, российская государственная собственность используется крайне неэффективно и требует затрат, как на поддержание, так и для сохранения юрисдикции (норвежский закон устанавливает максимальный срок заброшенности объектов). Для обоснования постоянных дотаций руководство Арктикугля выносило на обсуждение различные проекты - в том числе возобновление добычи угля в Груманте и Пирамиде, развитие Баренцбурга в качестве рыболовной базы и т. д. При этом серьёзная проработка проектов не производилась и публичных оценок стоимости строительства необходимой инфраструктуры (к примеру, наземной дороги Баренцбург - Лонгйир либо восстановление железной дороги Грумант - Колесбухта) неизвестно.

Кроме того, в российкой периодике периодически озвучивались и экзотические проекты, как то: строительство в Баренцбурге офтальмологических и бальнеологических центров (вблизи посёлка открыт мощный источник минеральной воды), добыча полудрагоценных камней, переработка рыбы на фабрике с персоналом из трудовых мигрантов , регулярная добыча и первичная обработка водорослей для нужд птицеводства в качестве пищевой добавки в птичий корм и так далее.

См. также

Примечания

1. Kovacs K.M., Lydersen Ch. Birds and mammals of Svalbard. Polarhandbok № 13. - Oslo, 2006, 203 p.
2. В.В. Славинский Тепловой режим литосферы пассивных континентальных окраин на примерах Северо-Западного Шпицбергена и Юго-Восточной Австралии // Материалы XLII Тектонического совещания . - Москва: Геологический институт (ГИН) РАН, 2009. - Т. 2. - С. 191-195.
3. А.И. Конюхов Сколько было Атлантических океанов? . Архивировано из первоисточника 3 июня 2012. Проверено 11 февраля 2012.
4. http://www.norway.mid.ru/sp_ru.html О Шпицбергене. История // Official Web site of the Embassy of the Russian Federation in Oslo, Norway
5. ORTELIUS, ABRAHAM «Septentrionalium regionum Descrip.», 1570-е гг.
6. Svalbard"s history - the cruise book from Svalbard . Norsk PolarInstitute. Архивировано
7. С. Патянин // Операция “Цитронелла” . цусима.org.ru. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012. Проверено 10 ноября 2010.
8. ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫПУСК ШЕСТОЙ октябрь, 2007 . Совет Федерации Федерального собрания РФ. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012. Проверено 2 ноября 2010.
9. «Язык на Шпицбергене» - travel.ru
10. «Визы на Шпицберген» - travel.ru
11. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 4 апреля 2011 г. N 142 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию Государственный трест Арктикуголь» Российская Газета
12. «Великая книга катастроф» Николай Непомнящий ISBN 5-373-00693-9, 9785373006934
13. http://www.ssb.no/befsvalbard_en/tab-2009-10-22-01-en.html
14. Данные норвежской статистики
15. Знакомьтесь: Архипелаг Свальбард. Что говорят нам цифры Норвежское бюро статистики
16. Будем в Арктике строить фабрики? Мурманский Вестник
17. Шпицберген. История отечественного освоения архипелага

Литература

• Наталья Козлова Остров арестованных кораблей // Российская газета : газета. - 2005. - № 3904.
• Надежда Сорокина Москва не ослабит позиций на Шпицбергене // Российская газета : газета. - 2006. - № 4024.
• Е. М. Зингер Страна гор и ледников // Природа : журнал. - 1997. - № 8.
• Л. М. Саватюгин, М. В. Дорожкина Архипелаг Шпицберген: Российские имена и названия. - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - 272 с.
• Н. А. Гнилорыбов Угольные шахты на Шпицбергене. - Москва: Недра, 1988. - 191 с.
• Е. М. Зингер Шпицберген - ледовый архипелаг. - Москва: Пента, 2006. - 302 с.
• Ф. Н. Чернышев Русская экспедиция на Шпицбергене. - Мир Божий. - 1901. - 261 с.
• Н. Е. Королёва, Н. А. константинова, О. А. Белкина, Д. А. Давыдов, А. Ю. Лихачёв, А. Н. Савченко, И. Н. Урбанавичене Флора и растительность побережья залива Грен-фьорд (архипелаг Шпицберген). - Апатиты: Изд. К & М, 2008. - 132 с.
• Кокин О. В. Рельеф и отложения краевых зон ледников Западного Шпицбергена.

История картографирования и археологическое изучение

• Старков В. Ф. Очерки истории освоения Арктики. Том 1: Шпицберген / Ред. д-р ист. наук А. К. Станюкович. .. - Изд. 2-е. - М .: Научный мир, 2009. - 96 с. - 300 экз. - ISBN 978-5-91522-101-6 (обл.)

Ссылки

• в «Современной энциклопедии»

• Sysselmannen.no - веб-сайт губернатора Шпицбергена
• Svalbard Tourism - веб-сайт официального туристического совета
• TopoSvalbard - интерактивная карта от Norwegian Polar Institute (норв.) (англ.)
• История одного города: Лонгийербюен (Шпицберген) на «Эхе Москвы »

Фото

Полярный архипелаг Шпицберген
Основное	География · История · Население · Климат · Растительный мир · Образование · Религия · Политика · Шпицбергенский трактат · Дело компании Kings Bay · UNIS
Транспорт	Аэропорт Свальбард · Аэропорт Ню-Олесунн · Аэропорт Свеа
Компании	Bjørnøen · Kings Bay · Store Norske · Арктикуголь · Аэрофлот (1973 - 1994) · Внуковские авиалинии (1994 - 1996) · Lufttransport · Scandinavian Airlines
Связь и СМИ	Svalbardposten · Интернет-домен.sj · Шпицбергенская Подводная Кабельная Система
Населённые пункты и НИС	Баренцбург · Лонгйир · Нюбюен · Ню-Олесунн · Свеагрува · Бёльшеойя · Виргохамна · Гамбургбухта · Грумант · Итре Норскойя · Колесбухта · Коббефьорд · Леагернесет · Пирамида · Свердрупбюен · Смеренбург · · Жёлтая Река · Химадри · Хорнсунн
Острова архипелага
Географические объекты	Адвентдален · Адвентфьорд · Бельсунн · Бильлефьорд · Валенбергфьорд · Ванмёйденбухта · Ванмиенфьорд · Верлегенхукенфьорд · Вестфонна · Вийдефьорд · Вудфьорд · Земля Улафа V · Исфьорд · Кронебрин · Мыс Кремера · Мисерифьеллет · Норденшельдбрин · Капп Линне · Капп Пэйер · Конгсфьорд · Кроссфьорд · Лифдефьорд · Мандаленфьорд ·

“Макушкой Европы” нередко именуют этот затерянный в ледяных просторах Арктики гористый архипелаг.

Некоторые его острова находятся за восьмидесятым градусом северной широты. Только север Гренландии да канадский остров Элсмир расположены еще ближе к Северному полюсу.

В утреннем тумане морякам, подплывающим с юга к архипелагу, кажется, что из дымки проступают контуры башен средневековых замков. Это темнеют сквозь серую пелену горные пики Шпицбергена, достигающие 1700 метров в высоту.

Но вот корабль подходит ближе, туман рассеивается, и перед вашими глазами открывается панорама прихотливо изрезанных черных скалистых берегов, увенчанных белыми ледниками.

Местами ледяные языки спускаются прямо к морю, обрываясь уступами прозрачно-голубого льда.

Узкие извилистые заливы расчерчены пенными полосками водопадов. А в глубине самого большого залива — Исфьорда — приветливо светятся яркими красными, зелеными и синими кубиками дома столицы Шпицбергена — поселка Лонгьир.

Больше тысячи островов входит в состав архипелага. Правда, почти все они невелики, только пять из них заслуживают эпитета “крупные”. Это Западный Шпицберген, Северо-Восточная земля, остров Эдж, остров Баренца и Земля Принца Карла.

По площади Шпицберген больше, чем Швейцария, и мог бы разместить на своих островах две Бельгии.

Издавна у архипелага было несколько названий. Голландцы именовали его Шпицберген, русские — Грумант, норвежцы — Свальбард. Современные журналисты часто называют этот край “Островами туманов”.

Действительно, Шпицберген — одно из самых “туманных” мест на Земле. Даже знаменитый африканский Берег Скелетов - пустыня Намиб и печально известное своими дождями и туманами Берингово море не могут сравниться с ним в этом отношении.

Больше 90 дней в году (четверть года!) стоят туманы над островами. А в июне-октябре ежемесячно бывает от 12 до 20 дней с туманами.

Туманы на Шпицбергене такие плотные, что уже в пяти шагах ничего не видно. Приглушаются звуки, искажаются очертания предметов, так что невозможно узнать даже привычную местность. Все постройки и крупные камни покрываются пушистой щеткой инея.

Весной во время тумана здесь можно наблюдать необычное оптическое явление, которое на языке ученых именуется “глория”. Низкое полярное солнце отбрасывает на пелену тумана и низкие облака длинные тени предметов, которые окружены радужным контуром.

Известный полярный исследователь Амундсен, совершивший вынужденную посадку на самолете во льдах к северу от Шпицбергена, так описывает глорию:

В стороне от нас, в тумане, я увидел полное отражение нашей машины, окруженное ореолом всех цветов радуги. Зрелище изумительное, красивое и своеобразное.

С борта теплохода, идущего к Шпицбергену, уже издалека можно разглядеть причудливо зазубренные остроконечные вершины гор, за которые ему и дали такое название (Шпицберген — по-голландски “Острые горы”).

Имя это присвоил архипелагу открывший его в 1596 году голландский мореплаватель Виллем Баренц. Правда, справедливости ради, надо сказать, что русские поморы еще за два века до голландца хаживали на своих лодьях к холодному Груманту (так называли они архипелаг).

Однажды четверо русских зверобоев, высадившись здесь для охоты, наутро не обнаружили своего судна, раздавленного льдами. Российские робинзоны прожили на Шпицбергене целых шесть лет, прежде чем были спасены случайно зашедшим на острова другим русским судном.

После Баренца на архипелаге побывало немало знаменитых мореплавателей и исследователей. Гудзон и Чичагов, Норденшельд и Нансен, Амундсен и Русанов прокладывали здесь свои маршруты.

Но главный вклад в изучение Шпицбергена, бесспорно, был сделан смелыми поморами, в течение пяти веков осваивавшими суровые острова.

До сих пор на карте архипелага можно найти и Русские острова и бухту Русскую, гору адмирала Макарова и мыс Ермака, долину Русанова и бухту Соловецкую.

Уникальность природы Шпицбергена определяется тем, что к его западному побережью подходит одна из ветвей теплого Северо-Атлантического течения — продолжения Гольфстрима. Нагретые воды по фьордам проникают далеко в глубь островов и согревают их.

В феврале мороз здесь не превышает пятнадцати градусов, а средняя годовая температура на островах — шесть градусов выше нуля. (И это на восьмидесятой широте!)

Поэтому побережье островов летом покрывает зеленый ковер тундры, пестреющей яркими цветами.

Пурпурные камнеломки, желтые полярные маки, голубые незабудки и лиловые гвоздики радуют долгим полярным днем глаз жителей Логьира и других шпицбергенских поселков: Баренцбурга, Пирамиды, Ню-Олесунна, Лонгиербюена и Свеагрувы.

А снежные поля на склонах в это время местами окрашиваются в розовый цвет — из-за появления на них микроскопических водорослей.

Широкие долины, уходящие высоко в горы, заполнены здесь ледниками. Их безмолвные грязно-белые реки медленно (обычно со скоростью метр в сутки, не больше) движутся к морю.

На месте впадения ледников во фьорды лед сползает в воду и отламывается. Так образуются айсберги.

В некоторых долинах, там, где ледники заканчиваются, не дойдя до берега, из-под них текут короткие, но бурные речки, самая длинная из которых всего 48 километров. Зимой все они промерзают до дна.

Источенные ледниками горные вершины островов принимают самые фантастические формы. Так, гора Скансен напоминает старинную крепость, гора Темпель — древнеиндийский храм, а гора Пирамида похожа на штабель гигантских аккуратно сложенных тюков сена.

Самая знаменитая гора — Тре Крунер — имеет три вершины. Их названия: Свеа, Нора и Дана — символизируют братство трех скандинавских стран — Швеции, Норвегии и Дании. Усеченные пирамидальные контуры трех вершин расцвечены четкими горизонтальными полосами желтых известняков и красных песчаников.

Древние скандинавские легенды представляли Шпицберген мрачной страной холода, мрака, снега и льда. Викинги считали, что это самый негостеприимный край на свете. Но это несправедливо. По сравнению с другими арктическими островами, например, Элсмиром или Северной Землей и Землей Франца-Иосифа, Шпицберген выглядит настоящим оазисом в ледяной полярной пустыне.

Его населяют три тысячи человек, по большей части ученых-исследователей Севера и, как ни странно, шахтеров. Залежи угля образовались тут сотни миллионов лет назад, когда Шпицберген составлял одно целое с Европой и климат его был несравненно теплее, чем ныне. Теперь российские горняки по договоренности с норвежцами занимаются здесь добычей угля.

Но жизнь на островах можно встретить не только в людских поселениях. Тут водятся северные олени и песцы, юркие грызуны-лемминги и белые куропатки.

Над долинами бесшумно кружит полярная сова, а на лето сюда прилетают тысячи перелетных птиц: уток, гусей и лебедей.

Больше всего шума и плеска на побережье. С теплым течением приходят к острову стаи трески и сельди, палтуса и пикши, а за ними приплывают тюлени: гренландский и морской заяц.

На галечных пляжах под скалами устраивают свои лежбища клыкастые моржи, а в открытом море нередко можно увидеть фонтаны китов.

Последних в водах Шпицбергена немало и до сих пор, хотя китобойные флотилии охотились в этих местах со времен Баренца и Гудзона. Больше всего белух и касаток, но встречается и знаменитый единорог-нарвал.

Голова этого кита заканчивается острым двухметровым костяным наростом, похожим на рог.

Говорят, что у Ивана Грозного был посох из красивого, витого рога нарвала (видимо, привезенного русскими поморами с Груманта).

Приходит на острова и главный охотник за тюленями — .

Самый крупный хищник полярного бассейна теперь находится под охраной закона и совсем не боится человека.

Порой встречи с ним заканчиваются печально для полярников, особенно на дальних островах.

И случается, что в Баренцбург или Лонгьир от работающих где-нибудь на островах Принца Карла исследователей летят отчаянные радиограммы вроде следующей:

Срочно высылайте вертолет для эвакуации. Окружены девятью голодными медведями. Не рискуем выходить из домика.

Прижился на архипелаге и завезенный сюда в 1920-е годы из Гренландии овцебык. Стадо этих могучих приземистых копытных, покрытых густой и длинной, до земли, шерстью, заметно выросло за последние годы, благо на Шпицбергене нет их главных врагов — волков.

В суровые зимы самки овцебыков прячут маленьких детенышей у себя под брюхом, где в любую пургу тепло и уютно в пологе из шерсти. Сейчас овцебыков на Шпицбергене больше сотни, а ведь вначале было всего 17.

Украшение Шпицбергена — его замечательные птичьи базары. На крохотных уступах отвесных скал, обрывающихся к морю, галдят и суетятся десятки тысяч чаек-моевок, кайр, чистиков, глупышей, тупиков и бакланов. А над скалами парят хищные чайки-бургомистры, высматривая добычу.

Рыбы в море хватает и тюленям, и чайкам, тем более что у западного берега даже зимой под действием теплого течения граница плавучих льдов образует глубокий изгиб, как бы залив с ледяными берегами, обращенный на север.

В старину его называли Бухтой Китоловов, так как именно здесь был центр китобойного промысла. В иные зимы у западного побережья льда нет совсем, а Исфьорд покрывается ледяным покровом лишь на месяц-полтора.

Однако Север есть Север, и с октября по февраль над Шпицбергеном царствует полярная ночь. Тем не менее, архипелаг не становится в это время “страной вечного мрака”. В ясную погоду его освещает луна.

Как писал великий полярник Фритьоф Нансен, “взамен солнца остается восхитительнейшее сияние луны: она день и ночь кружит по небосводу…”.

Лунный свет отражается мириадами снежных и ледяных кристаллов и позволяет не только свободно передвигаться без фонаря, но и различать дальние горы. Особенно светло бывает в полнолуние.

А в декабре-январе в морозную погоду на небе полыхают полярные сияния. На фоне пламенеющего неба возникают световые узоры самого фантастического вида, непрерывно меняющие свою форму и цвет.

Можно часами стоять, забыв надеть шапку, на трескучем морозе, не в силах отвести глаза от удивительной игры красок в холодном небе.

Слова бессильны описать это поистине грандиозное зрелище. Как жаль, что в это время на островах не бывает туристов!

И все они не могли забыть его суровой красоты, ослепительно белых горных пиков и синей глади фьордов, оглушительного гомона птичьих базаров и скромного очарования тундровых цветов, зеленовато-прозрачных стен прибрежных ледниковых обрывов и красок северного сияния…

И когда зимовщики, возвращаясь на родную землю, отплывают от берега, то с борта теплохода они по традиции бросают в воду старые сапоги — в знак того, что когда-нибудь вернутся на эту студеную, но прекрасную землю.

По насыщенности исторических событий, которые протекали на островах архипелага и в которых принимали участие представители многих стран Европы, Шпицберген не имеет аналогий. Археологи располагают огромным научным потенциалом в виде остатков промысловых поселений, погребений, приметных крестов, жиротопных печей, фрагментов судов и других объектов, которые оставили на его берегах русские промысловики, норвежские охотники, китобои из ряда стран Европы.

400 лет назад здесь бурлила жизнь. Две самые «хваткие» нации Европы — англичане и голландцы — делили сферы влияния на архипелаге. Но если быть более точным, здесь был целый интернационал. В водах Шпицбергена курсировали корабли из Франции, Испании, Дании, Швеции, немецких государств, не говоря уже о норвежцах и поморах. Порой в акватории архипелага одновременно находилось четыре сотни судов.

Спрашивается, что им было нужно в этом Богом забытом регионе? Ворвань! Китовый жир, который с начала XVII века стал одним из самых востребованных товаров в Европе. Ворвань была, по сути, тогдашней нефтью. Она была главным осветительным материалом для ламп почти до конца XIX века, пока ее не заменил керосин. Зажиточные европейцы отказывались от пожароопасных восковых свечей и переходили на более «продвинутые» в технологическом смысле лампы. Удивительно, но этот факт повлиял прямым образом на образ жизни европейцев. Благодаря добытой в далекой Арктике ворвани, они стали позднее ложиться спать, больше читать, а главное больше работать, поскольку освещение в артелях с помощью китового жира было дешевле «воскового» освещения.

Давайте узнаем эту историю подробнее …

Разделка вытащенного на берег кита на Шпицбергене (гравюра на дереве 1590 года)

Интересно, что распространение ворвани в Европе было крайне невыгодно Московскому государству, которое было одним из главных экспортеров воска. Однако на Руси тогда было мало чиновников, которые бы могли мыслить категориями глобальной экономической стратегии.

А началось все с Виллема Баренца, который летом 1596 года обнаружил в арктических водах скалистый берег, который назвал Шпицберген («острые горы»). Любопытно, что тогда голландские моряки посчитали, что земля является частью Гренландии, поэтому не претендовали на «великое географическое открытие».

Вероятно, название «Шпицберген» так и «уснуло» бы в судовом журнале Баренца, если бы в прибрежной акватории голландцы не обнаружили огромную стаю гренландских китов. Это было открытие на миллиард! И вот почему…

Шлюпка с людьми Виллема Баренца проходит вдоль русского корабля. Гравюра 1598 года

Китобойный промысел в Европе к тому времени процветал в Бискайском заливе. Главными китобоями Европы считались баски, которые научились орудовать гарпуном еще в раннем средневековье. Когда китовый жир, во второй половине XVI века, получил массовый спрос в Европе, промысел бискайских китов превратился в массовое истребление. В результате за несколько десятилетий популяция этих морских млекопитающих оказалась на грани вымирания. И вот Баренц открывает новое богатое «месторождение». Возвратившись на родину (правда, без трагически погибшего Виллема Баренца), участники экспедиции находят инвесторов, и через некоторое время в арктические воды направляется первая голландская китобойная экспедиция.

Пока голландцы собирали экспедицию, свое открытие Шпицбергена совершили англичане. В 1607 году архипелаг созерцал Генри Гудзон, который тогда работал на британскую Muscovy Company (Московская компания), получившую от русских монархов монополию на торговлю с Россией. Гудзон также отметил большую популяцию китов в прибрежных водах, о чем доложил по возвращении в Британию. А через 3 года «невероятное китовое изобилие» в водах Шпицбергена отметил еще один сотрудник Muscovy Company — капитан Джон Пуль.

Голландские китобои на Шпицбергене, художник Авраам Шторк

Почувствовав золотую жилу, британская корпорация с русским названием в 1611 году отправляет первую китобойную экспедицию, усиленную басками-гарпунерами. Однако два корабля терпят катастрофу. Но английские «москвичи» не сдаются, и уже в следующем году снаряжается новая экспедиция к Шпицбергену. И здесь британских моряков ждет сюрприз: в акватории архипелага они встречают голландское и французское китобойные судна. В 1613 году Muscovy Company решает покончить с конкуренцией раз и навсегда, отправив к берегам Шпицбергена 7 боевых судов, которые разогнали несколько десятков голландских, испанских и французских кораблей. Это привело к международному политическому конфликту.

Печать Muscovy Company, середина XVI века

Голландцы, испанцы, французы настаивали на том, что акватория Шпицбергена (все участники называли его Гренландией) является нейтральными водами, и англичане не имеют никакого права на монополию. Кроме того, представители Нидерландов заявляли даже о своем преимуществе, поскольку именно Баренц открыл Шпицберген. Представители Muscovy Company в свою очередь утверждали, что исключительные права они получили от «московского государя». Дескать, еще с конца XV века эта земля принадлежит русским, которые даже там организовали поселения.

Действительно, есть даже письмо немецкого географа Иеронима Мюнцера к португальскому королю Жуану II, написанное в конце XV века, в котором говорится о недавно открытом острове Грумланд (так русские поморы называли Шпицберген), который входит в состав владений великого князя Московского. О Грумланде, который принадлежит Василию III, докладывал королю Кристиану II датский адмирал Северин Норби, посетивший Москву в 1525 и 1528 годах.

Но в спор включился король Дании и Норвегии Кристиан IV, который говорил, что эти арктические территории испокон веков принадлежали норвежцам и назывались Свальбард. В качестве аргумента приводилась выжимка из старой норвежской хроники, что в 1194 году недалеко от Исландии скандинавские мореплаватели открыли землю, которую назвали «Свальбард» («холодные берега»).

Мануфактура по переработке китового жира, художник Корнелис де Ман

Уже в XX веке исследователи поставят под сомнение этот факт. Возможно, кто-то и плыл из Исландии в конце XII века и наткнулся на какие-то «холодные берега», однако, вероятней всего, Свальбардом отважные моряки тогда назвали местность на востоке Гренландии или остров Ян-Майен, которые не имеют никакого отношения к Шпицбергену.

Неизвестно, поверили ли англичане в норвежскую легенду, но в 1614 году они предлагают монарху датско-норвежского государства выкупить монопольное право на остров. Кристиан IV отвергает предложение, и в 1615 году на Шпицбергене высаживаются 3 скандинавских воина с целью собрать дань с обосновавшихся там интернациональных китобоев. Правда, труженики гарпуна отправляют норвежцев восвояси.

Поморский коч у Груманта

К этому моменту голландская китобойная Северная Гренландская компания договорилась с британскими «москвичами» о делении архипелага на две сферы влияния. Незначительные «куски» достались также французам и датчанам. Голландцы взялись за освоение Шпицбергена с максимальной интенсивностью. Вскоре на острове Амстердам выросло поселение китобоев Смееренбург, где трудилось в сезон до 200 человек. Англичане осваивались более вяло, а потом Muscovy company попало в тяжелое финансовое положение, что позволило голландцам фактически установить монополию за промыслом. А после того, как царь Алексей Михайлович лишил «москвичей» всех привилегий в России, англичан на архипелаге остались единицы.

Ну а потом киты кончились… Вместе с ними испарились и англичане с голландцами. Архипелаг пришел в запустение.

А что же поморы, спросите вы? Где же были все это время первооткрыватели Груманта? Отвечаем: мореходы Русского Севера были всегда рядом… Например, почти во всех арктических экспедициях Muscovy Company всегда был русский проводник, лоцман, или, как называли сами поморы, «корабельный вож». После англичан поморов стали нанимать и голландцы, и французы, и датчане.

История освоения Груманта восходит ко временам Руси Новгородской — уже в то время новгородские бояре, владевшие Лафотенами и граждане Новагородские, проживающие там, имели «летние квартиры» на Груманте. После разгрома Новгорода и разорения русских поселений на Лафотенах норманнами Грумат на какое-то время был практически забыт.

Однако менее чем через сто лет после новгородского разгрома холмогорские рыбаки снова обосновались на берегах Груманта. Такое тяготение русских к этим северным негостепреимным островам вполне объяснимо — водораздел между теплым Гольфстримом и холодными водами Северного океана буквально кишел рыбой, а сами острова — богаты песцом.

В XVII-XVIII веках практически все южные берега архипелага были усеяны летними избами русских рыболовов. В начале XVIII века, после нескольких вынужденных зимовок на Груманте были построены настоящие северные усадьбы, позволявшие проводить суровые северные зимы в более-менее сносных условиях. И хотя Грумант никогда не имел постоянного населения, в конце XVIII-XIX веках практически ежегодно на острове зимовали русские поморы, в иные годы — до 500 человек.

В 1765—1766 — Михаил Ломоносов организовал две морские научные экспедиции к Шпицбергену под началом В. Я. Чичагова, однако суровый климат не позволял организацию на архипелаге постоянных поселений и вплоть до начала 20-го века Шпицберген официального российского присутствия не имел. Тем не менее, поморы поддерживали сезонное охотничье присутствие на архипелаге, а наиболее отчаянные из них регулярно оставались на зимовку.

5-метровый поморский навигационный крест у входа в залив Марчисон на Шпицбергене, поставленный в первой трети XIX века

Кроме того, каждый год поморские промысловики отправлялись на архипелаг бить моржей и котиков — китобойный промысел поморов не интересовал. А еще русские мореходы ставили на архипелаге свои знаменитые навигационные деревянные кресты, на которые ориентировались все. В те времена именно поморский крест был своего рода маркером того, что «Грумант — русская земля, и вы, китобои и умелые торговцы ворванью, всего лишь гости».

Интерес к архипелагу получил новое направление, когда в 1800 году шкипер промыслового судна Сëрен Цахариассен, вернувшись из плавания, привез из района Исфьорда уголь самого высокого качества. Стало понятно, что на Шпицбергене могут быть огромные запасы высококалорийного каменного угля. Тогда бороться за архипелаг начали шведы, норвежцы, американцы и русские. Активная добыча «черного золота» выдвигалась как законное право на владение территорией.

Шведско-норвежская полярная станция на Шпицбергене, на рубеже XX века

Россия, чтобы закрепить свое присутствие в Арктике, наметила такой механизм: сначала развернуть хозяйственную деятельность, подкрепить ее научным изучением интересующего района, и лишь затем предпринимать политические меры. И когда в 1871 году Шведско-Норвежское правительство захотело монополии на архипелаг, Россия ответила однозначно против. Этого принципиального положения в вопросе о принадлежности Шпицбергена МИД России придерживался постоянно:

«архипелаг не может быть объектом исключительного владения какого-либо государства, а подданные и компании всех государств имеют здесь равные права в социально-экономической и научной деятельности, которая должна носить исключительно мирный характер».

Активно отстаивать свои права на Шпицберген Россия начала лишь в 1905 году. Тогда МИД России принял решение:

«организовать на архипелаге какое-нибудь русское предприятие, формально не принадлежащее государству, которое продемонстрировало бы нашу деятельность на Шпицбергене и помогло бы русскому правительству отстаивать наше старинное право на эту территорию».

Активизация экономической деятельности на Шпицбергене компаний европейских стран заставила и правительство России заняться «шпицбергенским вопросом». Оно приняло решение направить на архипелаг экспедиции, которым поручалось провести разведку месторождений каменного угля. Выполнить это поручение удалось экспедиции известного исследователя Севера Владимира Русанова, вскоре после этого погибшего в арктических льдах. Анализ образцов угля показал перспективность открытых месторождений.

В 1912 году он обнаружил ряд угольных месторождений, которые впоследствии помогли защитить интересы России на архипелаге. В результате, на международных собраниях всегда признавали преимущественные права на Шпицберген трех стран — России, Норвегии и Швеции.

Пока в России бушевала сначала Первая мировая война, а затем Гражданская, Норвегия воспользовалась «занятостью» своего главного конкурента, чтобы добиться суверенитета над Шпицбергеном. Для этого Совет десяти Парижской мирной конференции образовал специальный комитет в составе представителей Великобритании, Франции, США и Италии. И в 1920 году они подписали Шпицбергенский трактат, согласно которому Норвегия официально «получила» архипелаг.

В договор внесли уточнение о равных правах между Советским государством и другими странами-участницами договора. Однако Россию не только не пригласили на Парижскую конференцию, но даже не известили о намерениях Норвегии относительно Шпицбергена. Интересно, что на тот момент никто из участников договора не вел какой-либо экономической активности на архипелаге.

Пересмотр Парижского договора российскому правительству казался маловероятным. Но у Советской России была более важная цель — дипломатическое признание и заключение торгового договора. Поэтому в том же 1920 году Россия заявила, что «ни одно международное соглашение, в котором она не участвовала, не обладает для нее обязательностью или силою политическою или юридическою»:

«С глубочайшим изумлением узнало Российское Советское Правительство из парижской радиограммы от 11 февраля о том, что Правительства Великобритании, Франции, Италии, Японии, Северо-Американских Соединенных Штатов, Дании, Нидерландов, Швеции и Норвегии заключили между собой договор, постановляющий присоединение Шпицбергенских островов к Норвегии».

Дирижабль «Norge» с полярной экспедицией Руала Амундсена над снегами Шпицбергена, 11 мая 1926 г.

Норвегия понимала, что если Россия не признает Парижский договор, документ не будет иметь юридическую силу. Поэтому заручиться согласием СССР Норвегии было необходимо, и в 1924 году она признала Советское государство. После этого Россия подписала Парижский договор. Когда в 1935 году СССР официально присоединился к Шпицбергенскому трактату, то выкупил у Норвегии часть земли.

12 июня 1931 года было подписано соглашение о покупке акций «Англо-русского Груманта», и угольное месторождение, состоящее из восьми земельных участков общей площадью 80 квадратных километров, перешло под государственное владение СССР. 07 октября 1931 года на основании решения Советов народных комиссаров СССР был организован трест «Арктикуголь» и утвержден его устав. Одним из первых руководителей треста был Плисецкий Михаил Эммануилович - отец всемирно известной балерины.

Вскоре после войны, уже в 1948 году, были начаты работы по восстановлению советских угольных рудников на Шпицбергене. К 1950 году добыча угля на «Груманте» составила 88,8 тысячи тонн, т. е. почти достигла довоенного уровня. Последние тонны грумантского угля были выданы 15 июля 1961 года. Однако с прекращением добычи угля жизнь на «Груманте» не остановилась. Жилые дома стали использоваться учеными советских экспедиций. На мореходных картах сохранилось старинное название рудника «Грумант» — «Сити».

За шестидесятилетний период «Арктикуглем» добыто свыше 22 миллионов тонн угля, из них 2 млн. тонн — рудником «Грумант», 13 млн. тонн — «Баренцбургом», свыше 7 млн. тонн — «Пирамидой». Рудник «Баренцбург», названный именем выдающегося исследователя Арктики Виллема Баренца, раскинулся на восточном береry Грёнфьорда у подножия горного массива Олаф, ступенями спускающегося к заливу. Кстати, мы уже

После Второй мировой войны Советское правительство предложило Норвегии расторгнуть Парижский договор и договориться, чтобы Шпицберген принадлежал обоим государствам. Норвежцы согласились на переговоры, но на этом все закончилось. А после вступления Норвегии в 1949 году в НАТО вопрос об изменении статуса архипелага был снят советской стороной. В условиях холодной войны для СССР было важнее сохранить тот статус Шпицбергена, который был определен в 1920 году.

Металлические бонны треста «Арктикуголь», чеканились номиналы 10, 15, 20 и 50 копеек, использовались в качестве разменной монеты для работников треста на территории архипелага, имели хождение до 1957 года.

В 1950-е годы Норвегия начинает вытеснять с архипелага другие страны. Для этого введены односторонние законодательные уставы «Горный устав» и «Законодательство о 200-мильной рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена». Правда в 1978 году Норвегия и СССР заключили соглашение о совместных мерах контроля за рыбным промыслом, который, однако, северное королевство регулярно нарушает.

Согласно Парижскому договору, на Шпицбергене запрещено строить военно-морские базы и оборонительные сооружения. Архипелаг не должен использоваться в военных целях. Однако после вступления Норвегии в НАТО на Шпицбергене появилась военная инфраструктура.

Вертолёт Ми-4, Шпицберген, 1965 год

После распада СССР Норвегия тут же ввела вокруг Шпицбергена 200-мильную экономическую зону. При том, что без согласия государств-участников Парижского соглашения, Осло не имеет никакого права что-либо менять в статусе архипелага. Кроме того, Норвегия в акватории архипелага ведёт промысел китов, хотя это строжайше запрещено международной конвенцией.

Бывший Посол России в Норвегии Ю.А. Квицинский отметил, что:

«..на протяжении десятилетий Норвегия ведет здесь хоть и умелую, но довольно рискованную игру с целью превращения своего условного суверенитета над архипелагом в безусловный, выхолащивания Парижского договора и присвоения себе прав, не предусмотренных указанным договором. Эти усилия носят, к сожалению, системный и продуманный характер».

Неоднократно после Второй мировой войны Советский Союз, а затем и Россия направляла в Осло протест за протестом о нарушениях норвежской стороной условий Шпицбергенского трактата. В 2010 году подписан договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве России с Норвегией в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Так Норвегия лишилась морской монополии.

Основной доход Шпицбергену приносит рыбный промысел, туризм и добыча угля. Местный уголь высокого качества, а его запасы эксперты оценивают в 10 млрд. тонн. Кроме этого, в недрах архипелага оказалась нефть. Российские геологи из "Арктикугля" нашли ее еще в 1992 году, и долгое время скрывали от норвежцев. Геологи полагают, что количество углеводорода на архипелаге сопоставимо с Тимано-Печорской нефтегазоносной провинцией.

Российский посёлок Баренцбург на Шпицбергене

Сейчас население Шпицбергена составляет 2500 человек. Большая часть норвежцы и около 500 человек — русские. Русские поселки здесь: Баренцбург, Пирамида и Грумант. В поселках невысокие панельные или кирпичные дома, полное отсутствие деревьев и какой-либо зелени. На архипелаге не принято умирать. Здесь даже нет кладбища, поскольку могилы могут раскапывать белые медведи.

Паровозик и узкоколейка напоминают о тех временах, когда повсюду на Шпицбергене велись активные разработки угля (посёлок Ню-Олесунн)

Попасть на архипелаг можно из России и Норвегии. Перелет из Осло до Шпицбергена займет 3 часа, из Трумсё - чуть больше полутора. Также ходят несколько судов. Самый быстрый морской круиз (3 дня) отправляется из Трумсё и стоит около 50 тысяч рублей, 10-дневный из Осло - примерно 300 тысяч рублей.

Туристы на снегоходах, архипелаг Шпицберген

В России несколько раз в году из Мурманска отправляется грузовой корабль компании «Арктикуголь». Билеты на него не продаются, но местные жители говорят, что с экипажем можно «договориться». На том же самом судне можно добраться до архипелага и легально - просто устроившись на работу в эту компанию.

И еще. Если вы волею судеб окажетесь на Шпицбергене, не берите норвежского экскурсовода. Ибо свою экскурсию они начинают так: «Вам сейчас будут рассказывать, что архипелаг открыли поморы, не верьте ни единому слову».

Российская часть Шпицбергена - территория на острове Западный Шпицберген площадью 251 квадратный километр, включающая в себя три месторождения каменного угля, шахты и поселки городского типа: Баренцбург, Колсбей, Пирамида и Грумантбюен.

Российская часть Шпицбергена закреплена за Россией на основании Шпицбергенского трактата подписанного после Первой Мировой Войны в 1920 году.

В настоящее время на российской части Шпицбергена проживает порядка 600 человек.

Последний уго... Современные з...

Российская часть Шпицбергена освоена русскими ещё в конце XV, в начале XVI века. С тех пор там сохранились остатки их небольших строений и лодий, которыми в те времена пользовались только русские поморы. В основном это были морские охотники, приходившие к берегам Груманта, так тогда называлась эта земля. В те времена, воды на стыке Атлантического и Северного Ледовитого Океанов изобиловали китами, а на скалистых островах устраивали свои огромные лежбища моржи и тюлени.

После того как голландский мореплаватель Виллем Баренц побывал в этих краях, в 1596 году он нанес на карты эти острова под названием Шпицберген. И хотя на русских картах более раннего времени, эти острова значились как "Святые русские острова", но так как Россия ещё не была весомой в мире морских держав, название закрепилось официально во всем мире.

В эти северные воды за китом приходили китобои всех морских европейских стран, но особенно в этом усердствовали голландцы, которые за сезон истребляли китов сотнями. В результате, к началу ХIХ века численность китов в этих водах снизалась настолько, что увидеть кита стало редкостью, и интерес к этим голым скалистым островам начал пропадать.

Но это изменило то, что на Шпицбергене обнаружили каменный уголь. Открытие каменного угля приписывают английскому китобою Пуллю, который в 1610 году на северо-западном побережье Шпицбергена, на берегу Кингс-бея, в русле вымерзшего ручья обнаружил каменный уголь и стал использовать его для выплавки китового жира. Однако есть сведения что углем, выходившим на поверхность, ещё до него пользовались русские поморы остававшиеся на зимовку на Груманте.

К тому же Шпицберег находился довольно далеко, в суровых северных условиях, и это открытий долго не было востребовано. Но с развитием пароходства в XIX веке туда добрались промышленники. В 60-70-е годы XIX века геологи выявили, что угля на Шпицбергене довольно много. Предприниматели Англии, Америки, Норвегии, Голландии, Германии начали активно вести разведку залежей угля и его и пробную добычу. В 1906 году Джон Лонгьир, выходец из Америки, открыл на Шпицбергене первую угольную шахту и организовал промышленную добычу угля.

Россия тоже не осталась в стороне. Шпицберген представлял большой интерес как источник угля для северных районов. Кроме того в силу своего геополитического местонахождения, на стыке Атлантического и северного Ледовитого океанов, Шпицберген мог служить хорошей базой для военного и торгового российского флота.

Что бы приступить к освоению Шпицбергена, Российское правительство договорилось с правительством Швеции о проведении его обследования усилиями двух Академий наук: Российской и Шведской. В результате этого соглашения на Шпицберген была организована совместная Российско-Шведская экспедиция, возглавил которую российский ученый с мировым именем Феодосий Николаевич Чернышев. Для экспедиции выделили только что построенный первый в мире арктический ледокол "Ермак".

В течение трех лет с 1899 по 1901 г. экспедиция Чернышева занималась исследованием архипелага Шпицберген, результатами которой были: описание его ландшафта и геологии, высотные отметки суши и глубины фьордов, астрономо-геодезические, магнитные, метеорологические, геологические, гидрологические, гидрографические наблюдения, исследование полярных сияний. Более двух третей всех исследования были проведены Российской частью экспедиции.

Результатами экспедиции Чернышева пользуются до сих пор. Сам Чернышев из-за длительного пребывания в экстремальных условиях сильно подорвал здоровье. Имя российского академика Ф.Н.Чернышева носят несколько географических объектов на картах Мира, в том числе и гора на Шпицбергене, на вершине которой в качестве триангуляционного знака участниками экспедиции была из камней сложена пирамида, так называемый "каменный сигнал", который сохранился до сих пор.

Бюрократия тогдашней России была настолько велика, что для практического освоения Шпицбергена только в 1911 году на Шпицберген была направлена экспедиция с целью сделать геологические изыскания. Министерство финансов выделило на эту экспедицию аж 4 тысячи рублей. Возглавил экспедицию В.Ф.Држевецкий, капитаном судна был В.Н. Серебренников. Для экспедиции было зафрахтовано частное двухмачтовое парусное судно "Жак Картье", которое 8 августа 1911 года вышло из Архангельска.

Однако с самого начала экспедиция не удалась. Между начальником экспедиции и капитаном были большие разногласия - каждый считал себя главным и порядка на шхуне не было. Мало того, когда 28 сентября "Жак Картье", из-за непогоды, остановился в норвежском Мехавне, он был арестован норвежцами, и только после вмешательства Российского правительства в октябре ни с чем вернулся в Архангельск. Экспедиция попросту провалилась.

В 1912 году на Шпицберген была организована повторная экспедиция под руководством талантливого полярного исследователя и геолога Владимира Александровича Русанова, успешно участвовавшего в 1908-1911 годах в исследовании и освоении Новой Земли, на которую он совершил 4 экспедиции. Всего в экспедиции было четырнадцать человек, в том числе и невеста Русанова, француженка Жюльетта Жан — геолог и врач экспедиции.

9 июля 1912 г. на небольшом зверобойном судне "Геркулес", водоизмещением всего 64 тонны, которым командовал капитан А. С. Кучин, экспедиция В. Русанова отправилась из Александровска-на-Мурмане. "Геркулес" хоть и был зверобойным судном, но имел хорошие мореходные качества, помимо парусного снаряжения на нем был двигатель мощностью двадцать четыре л.с. и он был приспособлен для плавания во льдах. Так что уже 16 июля "Геркулес" благополучно достиг острова Западный Шпицберген, и встал на якорь в заливе Бельсунн на западном побережье острова.

От стоянки бота Русанов с двумя матросами пешком прошел через весь остров до восточного берега. Переход в условиях скалистой местности, покрытой ледниками, был очень тяжелым. Во время перехода сам Русанов чуть не погиб провалившись в ледниковую трещину и чудом спасся, уцепившись за выступ на краю пропасти, из которой его вытащили спутники и они смогли вернуться на корабль.

После этого "Геркулес" переместился сначала в Ис-Фьорд, а затем в Адвентбай. Русанов обследовал все западное побережье, в результате чего на российской части Шпицбергена были обнаружены большие залежи угля и составлена карта полезных ископаемых. Для закрепления права России на разработку открытых месторождений угля, экспедицией Русанова были установлены двадцать восемь заявочных столбов. Кроме того, экспедицией были собраны большие зоологические, ботанические и палеонтологические коллекции, а так же выполнены океанографические исследования.

О продолжении экспедиции почти ни чего не известно, но если судить по тому что официальная программа экспедиции Русанова была выполнена уже в начале августа, а на корабль при отправке был загружен запас провиантов почти на полтора года, полагают что Русанов намеревался продолжить работу по исследованию других малоизвестных островов Северного Ледовитого Океана и возможности осуществления Северного морского пути.

Об этом можно судить по его сохранившейся записи в плане экспедиции, где он писал: "В заключение нахожу необходимым открыто заявить, что, имея в руках судно выше намеченного типа, я бы смотрел на обследование Шпицбергена как на небольшую первую пробу. С таким судном можно будет широко осветить, быстро двинуть вперед вопрос о Великом Северном морском пути в Сибирь и прийти Сибирским морем из Атлантического в Тихий океан".

В начале августа со Шпицбергена попутным норвежским судном Русанов отправил домой в Россию трех членов экспедиции, с которыми для Русского географического обществ передал отчет о выполненной работе, а так же образцы угля, геологические и зоологические коллекции, а сам с остальными направился в сторону Новой Земли.

Однако что то пошло не так, потому что с 18 августа, будучи уже у берегов Новой Земли в проливе Маточкин Шар, между северным и южным островами Новой Земли, там где соединяются Баренцево и Карское моря он отправил на материк телеграмму, в которой дословно писалось следующее: "Иду к северо-западной оконечности Новой Земли, оттуда на восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам: Уединения, Новосибирским, Врангеля. Запасов на год. Все здоровы. Русанов".

Вполне вероятно, что в тексте перед словом "погибнет" была пропущена частица "не", и следовало бы читать "Если не погибнет судно", чего на самом деле им избежать не удалось. Эта телеграмма, была последним известием от экспедиции Русанова, после чего экспедиция пропала.

Уже через много лет, в 1934 году у западного побережья Таймыра на безымянном островке, который сейчас носит название "Геркулес" был обнаружен вкопанный в мерзлоту столб, с надписью "ГЕРКУЛЕС. 1913", а на другом, находящемся невдалеке островке, некоторые сохранившиеся предметы: патроны, компас, фотоаппарат, охотничий нож, остатки одежды, вероятно принадлежавшие членам экспедиции Русанова.

К стати, именно эти походы русских изыскателей Русского Севера послужили основой к сюжету знаменитого романа Вениамина Каверина "Два капитана". Не исключено что именно В.Русанов стал прообразом капитана Татаринова, а возможно это собирательный образ всех этих трех героев мирного времени Старой России.

В плане освоения Шпицбергена, экспедиция Русанова своё назначение выполнила. По заданию Русанова, Самойлович доставил со Шпицбергена в Петербург образцы добытого угля, где лабораторными исследованиями было подтверждено хорошее качество угля и его пригодность в качестве топлива для флота. Поэтому было принято решение практически осваивать разведку и добычу угля на Шпицбергене. А Рудольф Лазаревич Самойлович стал первым российским горным инженером, котрый организовал промышленную добычу угля на российской части Шпицбергена.

В начале 1913 года для освоения угольных залежей на Шпицбергене, было создано акционерное общество "Торговый Дом «Грумант» А. Г. Агафелов и Ко". Учредителями акционерно общества стали: тайный советник Алексей Дмитриевич Арбузов - сенатор, камергер, тайный советник Евгений Гаврилович Шинкевич и почётный гражданин Антон Григорьевич Агафелов. Торговый Дом создавался под эгидой Министерства Торговли и Промышленности, и в примечании к Уставу оговаривалось, что передача учредителями другим лицам своих прав, присоединение новых учредителей и исключение кого-либо допускается не иначе, как с разрешением Министра Торговли и Промышленности. Акционерами стали: статский советник Строльман, уроженец финляндии Стюнкель, горный инженер Самойлович, кандидат права Сыромятников, титулярный советник Янчовецкий. Правительствующим Сенатом был издан указ о единоличном праве "Торгового Дома Грумант" на разведку, добычу и торговлю углем и другими полезными ископаемыми на архипелаге Шпицберген.

В апреле этого же года "Торговой Дом «Грумант» А. Г. Агафелов и Ко" организовал горно-разведочную экспедицию на Шпицберген. В экспедиции участвовало тридцать три человека, они везли с собой, кроме провианта, инструменты и оборудование: буры, рельсы, вагонетки, кузницу, сталь, молотки, кайлы, геодезические инструменты, ружья и патроны, моторный бот, разобранный дом, лесоматериалы, керосин и смазочные масла, домашнюю утварь, собак, нарты и прочее. Набирал людей и возглавил экспедицию лично Самойлович.

На Шпицбергене Самойлович с командой в заливе Коал-бей собрал дом, обустроил необходимые службы и поднял российский флаг. Он занимался разведкой угля, подсчетами его запасов и организацией добычи. Была составлена карта острова Западный Шницберген, с отмеченными на ней российскими участками. Осенью на пароходе "Мария в Россию была доставлена первая партия шпицбергенского угля в объеме 5000 пудов. До сих пор на российской части Шпицбергена сохранился дом построенный экспедицией Самойловича.

Свои исследования на Шпицбергене Самойлович продолжил в 1914 и 1915 гг. Им был подсчитан российский угольный запас Шпицбергена порядка 7 миллиардов пудов! Добыча развивалась ежегодно. За сезон 1915 года на Российской части Шпицбергена работало 216 человек и было вывезено в Россию около 39450 тонн угля. В 1917 году работало уже 249 человек, и было вывезено 59449 тонн угля.

Однако потому как Шпицберген не принадлежал ни какому государству, между странами участниками освоения Шпицбергена стали возникать всевозможные споры и столкновения. Что бы урегулировать все эти проблемы, Норвегия ещё в 1907 году предложила определить статус этих бесхозных островов. По этому поводу в 1910 - 1912 гг. в Осло были проведены несколько международных конференции, на которых Норвегия и Россия разрабатывали проект международной конвенции по статусу Шпицбергена. Однако начавшаяся Первая мировая война эти инициативы остановила.

Вернулись к решению этой проблемы в 1919 году, когда на Версальской конференции в Париже заключался мирный договор стран участников военных действий. Там же на конференции был подписан договор о Шпицбергене, по которому архипелаг Шпицберген официально приписывали к Норвегии, но с определенными ограничениями. Согласно этому договору все 39 стран, подписавших договор, имели равные с Норвегией права вести на архипелаге научную и хозяйственную деятельность. Советская Россия на конференцию приглашена не была.

Оказавшиеся после революции за границей учредители и некоторые акционеры продали свои акции англичанам и Торговый Дом Грумант, стал англо-русской компанией "Грумант", остальная часть акций была национализирована. И тем не менее, шахта продолжала работать, работами руководил Самойлович. В 1919 году на Шпицбергене работало 66 человек и вывезено 33000 тонн угля, в 1920 году - 398 человек, вывезено 171900 тонн. Работы велись сезонно, на зиму все шахтеры уезжали на материк, а на месте оставались всего несколько человек, обеспечивающих охрану шахты. Зимовщики ловили рыбу, охотились на оленей, ставили ловушки на песцов, чем и питались. В течение четырех лет с 1927 по 1931 гг. шахта практически не работала.

7 октября 1931 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР был организован Государственный трест "Арктикуголь" по добыче угля и других полезных ископаемых на островах и побережье Северного Ледовитого океана. Трест получил все имущество и права на месторождения угля на Шпицбергене. В этом же году трест "Арктикуголь" полностью выкупил акции акционерного общества "Грумант" со всем оборудованием, постройками и месторождением общей площадью 80 кв.км. На российской части Шпицбергена сохранился памятный знак о создании треста.

В 1932 году трест "Арктикуголь" приобрел у голландской компании "Неспико" дополнительные земельные участки за один миллион 250 тысяч голландских гульденов и стал владельцем четырех участков площадью 251 кв. км, на которых находились три крупнейших месторождения каменного угля: "Баренцбургское", "Грумантское" и "Гора Пирамида". Началось обустройство шахт и поселков на государственном уровне. Добыча угля на Шпицбергене ежегодно росла. Если в 1932 году вывезли только 60000 тонн угля, то в 1940 году добыча составила уже порядка 500 тысяч тонн. Это было в несколько раз больше, чем добывали на Шпицбергене другие страны. Работа в шахте была очень тяжелой, но шахтеры с материка с удовольствием ехали на Шпицберген за длинным рублем.

К началу Второй мировой войны трест "Арктикуголь" производил добычу угля на шахтах Баренцбург и Грумант и вел строительство шахты Пирамида. За предвоенные годы на российской части Шпицбергена было добыто порядка 3 миллионов тонн угля, который завозился для нужд Мурманской и Архангельской областей. Рабочие шахт были обеспечены вполне приличным для того времени жильем.

Судьба Рудольфа Лазаревича Самойловича была трагичной, как и множества заслуженных лиц конца сороковых годов. Он руководил Институтом Арктики, был почетным членом Географического общества СССР, членом общества "Аэроарктика", членом многих географических обществ зарубежных стран, в том числе США, членом международного морского арбитража. преподавал в ЛГУ, писал научные статьи и книги. Был награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

В 1937-1938 гг. Самойлович возглавил экспедицию на северный полюс, которая стала первой полярной зимовкой. Однако зима выдалась очень суровой и в Арктике зазимовали 29 судов зажатые льдами. Зимовка была очень трудной, но Самойлович смог провести её без потерь. Тем не менее, он был обвинен в умышленном срыве экспедиции и мае 1938 года был арестован, а 4 марта 1939 года - расстрелян.

Память Р.Л.Самойловича осталась на картах. В его честь названы бухта на Новой Земле, остров в архипелаге Северная Земля, пролив и ледниковый купол на Земле Франца-Иосифа, гора и полуостров в Антарктиде.

С началом Второй Мировой Войны работы на Шпицбергене были остановлены, шахтеры эвакуированы на материк. Норвежцы хотели противостоять Германии в попытках использовать Шпицберген для своих целей, он фашисты не стали долго церемониться и просто-напросто уничтожили всю промышленность на Архипелаге и всех кто там оставался. Российская часть Шпицбергена так же была разгромлена, шахты взорваны, здания и сооружения приведены в полную негодность. Как память о тех далеких днях, на Шпицбергене сохранили орудия которыми пытались остановить фашистов.

После окончания войны в СССР был большой дефицит топлива, поэтому трест «Арктикуголь» интенсивно занялся восстановлением разрушенных шахт. Уже в декабре 1946 года на Шпицберген прибыли первые пароходы со строителями и шахтерами. За два с небольшим года были восстановлены шахты "Баренцбург" и "Грумант" и начали выдавать уголь. В 1956 году была достроена и запущена в эксплуатацию шахта "Пирамида".

Рядом с шахтами были построены шахтерские поселки городского типа со всей инфраструктурой, обеспечивающей комфортное проживание шахтеров. В новых городках были двух и четырехэтажные дома с квартирами, в которых были все удобства, о которых даже не мечтали советские люди на материке. Столовые, детские сады, школы, больницы, кинотеатры, спортивные комплексы. Рядом были теплицы и фермы, обеспечивавшие население свежей продукцией. Шахтеры имели высокие заработки и двухмесячный отпуск. Шахтеры на российской части Шпицбергена жили как при коммунизме. Попасть сюда на работу мечтал каждый шахтер Страны Советов. Современная механизация и автоматизация производства позволяла ежегодно добывать более 300 000 тонн угля. Численность населения российской части Шпицбергена превышала 3000 человек.

В 1981 году была проведена доскональная разведка месторождений, по результатам которой запасы угля только запасы Грумантского месторождения оценивались почти в 134,4 млн. тонн, планировалось строительство новой шахты.

Всё разом рухнуло в 90-х годах после перестройки, кризиса и распада Союза. На Шпицберген стали обращать меньше внимания, ухудшилось снабжение, многие шахтеры начали съезжать на материк. Масла в огонь подлила авиакатастрофа российского самолета Ту-154 "Внуковских авиалиний" 29 августа 1996 года, выполнявшего чартерный рейс из Москвы в Лонгьир. В самолете были в основном шахтеры со своими семьями, возвращавшиеся из отпуска на работу. На борту было 141 человек, ни кто не остался в живых. В память о погибших, В Баренцбурге построена часовня.

"Арктикуголь" начал сокращать объемы добычи, в 1998 году закрыли шахту Пирамида, построенную в 1956 году. Было остановлено и самое старейшее предприятие Грумант, опустел поселок с угольным складом и портом в бухте Колсбей.

Действующим в настоящее время остался только рудник Баренцбург. Сохранился и инфраструктура поселка, которая включает саму шахту, жилой массив, электростанцию, порт, мехмастерские, автотранспортный парк, складское и жилищно-коммунальное хозяйство, библиотеку и больницу, спорткомплекс, отель и др. Добыча угля держится на уровне порядка 120 тыс. тонн в год. Весь уголь идет на экспорт.

В 2014 году в Баренбурге создан новый научный центр, в котором работают представители 12 научно-исследовательских организаций. По последним данным, на начало 2017 года на российской части Шпицбергена проживает порядка 600 человека.

Руководство "Арктикуголь" сейчас делает попытки перепрофилировать всю российскую часть Шпицбергена с добычи угля на туризм, пользующийся большой популярностью последние несколько лет. Создан арктический центра туризма "Грумант" в котором уже сейчас работают более 100 человек. За прошлый 2016 год "Арктикуголь" от туризма получил больше средств, чем от добычи угля. Есть надежда, что Российская часть Шпицбергена станет одним из популярных мест туризма в северной Европе, а Россия продолжит своё присутствие на архипелаге, но уже в новом качестве.