Eski Rusya'da ne tür kostümler vardı? Konuyla ilgili sunum: "Eski Rusya'da Giyim. Eski günlerde, giysiler sadece ısınmak ve süslenmekle kalmıyor, aynı zamanda bir kişinin (fakir veya zengin) kökeninden de söz ediyordu. Doğal olarak kraliyet." Ücretsiz ve kayıt olmadan indirin. HAKKINDA

Muhteşemlik nedir? Ferjaz nasıl doğru şekilde giyilir? Peki telogreya'nın dushegreya'dan farkı nedir?

M.Vrubel
Kuğu Prenses

Tarihsel referans
Doğu Slavların ilk devleti Kiev Rus'du. Kiev Rus'u 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar vardı. Ve sonra birçok prensliğe bölündü - Polotsk, Novgorod, Chernigov. Tarihte bu döneme feodal parçalanma dönemi adı verilmiştir. Kiev Rus'u, diğer ortaçağ Avrupa devletleri gibi hiçbir zaman merkezileşmedi.

Ortaçağ devletleri kendilerine has özellikler ve geleneklerle pek çok ülkeden toplanmış, daha sonra bu topraklara dağılmıştır. Ve ancak bir feodal parçalanma ve savaş döneminden sonra birleşik bir yönetim sistemine sahip daha merkezi ülkeler oluşmaya başlayacak.

V. Vasnetsov
Yeraltı dünyasının üç prensesi

Doğu Slavların tarihinde Kiev Ruslarının çöküşü Moğol-Tatar istilası dönemine denk geldi. Ancak aynı zamanda Moğol-Tatarlar tüm topraklara ulaşamadılar. Mesela Polotsk Prensliği hiçbir zaman Moğol-Tatar boyunduruğu altına girmedi.

V. Vasnetsov
Alyonuşka

Bir süre sonra feodal parçalanma dönemi sona erdi. Genç Moskova Prensliği, bir zamanlar Kiev Rus'un parçası olan Rus topraklarını toplamaya başladı. Ama tek olan bu değil. Litvanya Büyük Dükalığı, Rus topraklarının toplanması konusunda Moskova Prensliği'ne rakip oldu.
Muskovit Rusları, Kiev Rus geleneklerini yalnızca siyasi ve dini alanlarda veya sanat alanında değil - kubbeli aynı beyaz taş kiliseler, ikon resimleri ve aynı zamanda kıyafetlerde de sürdürdü.

A. Ryabushkin
Mikhail Fedorovich Boyar Duması toplantısında

Muskovit Rus kostümünün temeli, Kiev Rus kostümü - gömlekler, pantolonlardı. Ancak aynı zamanda Moskova Rus kostümünde sınıflara göre bölünme zaten daha belirgindir. Köylülerin kıyafetleri basit ve herhangi bir dekorasyona sahip değil.

Boyarların kıyafetleri çok sayıda nakış veya değerli taş şeklindeki süslemelerden yapılır. Ayrıca Muskovit Rus döneminde boyarların kıyafetleri daha da çeşitlendi.

A. Ryabushkin
17. yüzyılın Rus kadınları kilisede

Giysinin hem uzunluğu hem de genişliği artar. Genel olarak, Moskova Rus zamanlarından kalma hem erkek hem de kadın kıyafetleri, şekil olarak aşağıya doğru genişleyen bir yamuğu andırıyor. Üstelik aşırı durumlarda giysinin aşağıya doğru genişliği 2-6 metreye ulaşabiliyor.

Alt kısmı da oldukça geniş olan geleneksel Rus sundress, kadın kostümlerinde karşımıza çıkıyor. Kiev Rus'ta pantolon giymediler.

Moskova Rus'un erkek kostümü

Yani, eğer bir erkekseniz ve 15.-17. yüzyılların Moskova Rusya'sında doğduysanız, o zaman sabahları kesinlikle şunları giyeceksiniz:

Pantolon bağlantı noktaları- dar, belden bağcıklarla tutturulmuş. Boyar olarak doğacak kadar şanslıysanız, iki pantolonunuz olacaktır. Üst portlar ipek gibi daha pahalı kumaştan yapılmıştır. Kışın kürk astarlı portlar giyebilirsiniz.

Gömlek. Muskovit Rusya'da modaya uygun gömlekler ortaya çıkıyor. Bu tür gömleklerde yakadaki yırtmaç göğsün ortasında değil yan taraftaydı. Bir asil olsaydınız, hatta daha iyisi bir boyar olsaydınız, gömleğiniz bir yaka-kolye (kaplama yaka) ve bilekler (ellerin etrafındaki astarlar) ile süslenebilir, pahalı kumaştan dikilebilir ve değerli taşlar ve incilerle süslenebilirdi.

V. Surikov
Düşünceli bir genç. “Boyarina Morozova” tablosunun taslağı

V. Surikov
Streltsy'nin idam edildiği sabah. Parça

Zipun. Köylüler için dış giyim. Boyarlar için - alt olanı. Fermuar hafif kumaşlardan yapılmıştı, uçtan uca düğmeliydi, düğmelerle tutturulmuş uzun dar kolları ve kolye yakası vardı. Fermuarın belden kuşaklanması gerekiyordu.

Ve son olarak, eğer köylü değilseniz elbette kaftan giymek zorundaydınız. Muskovit Rusya'sındaki kaftanlar çok çeşitli tür ve amaçlara sahipti.

A. Ryabushkin
Kraliyet omzundan bir kürk manto verildi

Neredeyse kürk mantoyu unutuyordum. Ve bunu hiç unutmamalısın. Sert Rus kışları sırasında, Moskova Rus'un kesinlikle tüm sınıflarının temsilcileri kürk mantolar giyiyordu. Ama kürk farklıydı. Samur kürk mantolar en pahalısı olarak kabul edildi. Boyarlar ayrıca yazın zenginliklerini göstermek için kürk mantolar da giyebiliyorlardı.

Moskova Rus'un kaftan türleri

Kaftan sıradan olabilir - uzun, takılmamış ve popo tokalı. 17. yüzyıldan beri, böyle bir kaftanla birlikte, yüksek ve zengin bir şekilde dekore edilmiş bir yaka olan bir koz tasması giyiliyordu.

Kaftan dikilebilir, yani bedene uyacak şekilde dikilebilir. Bu kaftanın dirseğe kadar kısa kolları vardı.

Polonya kaftanı Muskovit Rusya'sında da giyilirdi. Böyle bir kaftan Avrupa kıyafetlerine benziyordu ve modası komşu Polonya topraklarından Muskovit Rusya'ya geldi - dolayısıyla Polonya kaftanı adı da buradan geliyor.

Muskovit Rus'ta, o zamanın birçok Batılı yeniliğine Lehçe veya Almanca adı verildi. Polonya kaftanının vücudu saran bir korsajı ve belden aşağıya doğru pilili bir "etek" vardı. Böyle bir kaftanın kolları uzun, omuzda kabarık (pufflar) ve dirseğin altında dardı.

Sanatçı I. Bilibin'in illüstrasyonu

Bir diğer kaftan ise terliktir. Bu tür kaftan, Moskova prensinin muhafızları tarafından giyilirdi. Genel olarak terlik, Polonya kaftanının bir kopyasıydı. Ancak bir fark da vardı - terliğin önünde, göğüste ve omuzda sağa tutturulmuş bir önlük vardı.

Feryaz da kaftandır. Pahalı kumaştan (kadife veya ipek) yapılmış, genellikle kürkle kaplı bir kaftan. Feryaz, kolu sadece sağ ele geçirilecek, sol kolu yere sarkacak şekilde giyilirdi. Böylece boyarların çalışmadığı vurgulandı. “Dikkatsiz çalışmak” deyimi de perilerden gelir. Feryazın alt kısmı uzun ve genişti. Aşağıdaki feryazının genişliği 3 metreye kadar ulaşabiliyordu.

Sanatçı I. Bilibin'in illüstrasyonu

Ayrıca Muskovit Rus'un boyarları ve soyluları, dar kollu ve sırtın ortasına kadar uzanan dörtgen yakalı dış giyim olan okhaben giyebilirlerdi. Veya opashen - bu tür giysiler, uzun kollu yanlardan sarkacak şekilde omuzların üzerine atılırdı. Opashen kemerini takmadı.

V. Schwartz
Korkunç İvan

Moskova Rus'un kadın kostümü

Kadınların iç çamaşırı gömlekti. En üstteki bir sundress.

V. Surikov
Boyarina Morozova

Sundress göğsün altından kuşaklıydı, kayışlarla tutuldu ve aşağıya doğru genişletildi. Sundress ya basitçe dikey bir şeritle ya da çoğunlukla kalaydan yapılmış bir dizi dekoratif düğmeyle süslendi.

Çok çeşitli kumaşlardan bir sundress diktiler. Her şey bu sundress'i kimin giyeceğine bağlıydı - bir köylü kadın mı yoksa soylu bir kadın mı? Böylece Muskovit Rusya'sındaki pantolonlar ipek, brokar veya kanvastan yapılmıştır.

K. Makovsky
Koridorun aşağısında

Sundress'e ek olarak, Kiev Rus'tan gelen bir poneva veya manşet giyebilirlerdi.

Poneva, çoğunlukla elmas şeklinde veya kareli desenli bir etektir. Zapona, yanları birbirine dikilmeyen bir kaplama giysisidir. Bu tür giysiler bir gömlek üzerine ve kemerle giyilirdi.

K. Makovsky
Çıkrıkla penceredeki alıç

Muskovit Rusya'sındaki en önemli kadın kıyafetleri letnik, dushegreya ve telogreya idi. Letnik, yere sarkan çan şeklinde kollu bir dış giysidir. Letnik'in kolları ve yakası, inci ve altınla işlenmiş voshwa - üçgen pahalı kumaş parçaları (kadife veya saten) ile süslenmiştir.

M. Şibanov
Düğün sözleşmesinin kutlanması
Bu resimde ortadaki kız duş grisi renkte tasvir edilmiştir.

- bizi ısıtsalar bile bunu sadece ruh için yapan kıyafetler. Bir sundress gibi askılı, kısa (bele kadar uzunluk) bir dış giyimdi. Desenli kumaşlardan bir ruh ısıtıcı yapıldı ve bir sundress üzerine giyildi.

A. Ryabushkin
17. yüzyılda tüccar ailesi
Soldaki bu resim kapitone bir ceketi göstermektedir (beyaz)

Ancak kapitone ceket zaten sizi sıcak tutabilir. Telogrea, önden tokalı ve uzun kollu uzun bir dış giysidir. Kapitone ceketin iliklenmesi düğme veya kravat şeklinde olabilir.

K. Makovsky
Çöpçatan

Moskova Rus kadınları saçlarını bir başlığın altında saklamak zorunda kaldı. Çoğu zaman bir eşarptı. Moskova Rus zamanlarının en zarif başlığı şüphesiz kokoşnikti. Kokoshnikler, pantolonlar gibi, zamanla Rus halk kostümünün zorunlu unsurları haline geldi.

V. Vasnetsov
Alıç

K. Makovsky
Alıç

Kokoshnik, ön kısmı yüksek olan bir başlıktır. Kokoshnik'in arkasına pahalı kumaştan yapılmış bir battaniye takılabilir ve önü incilerle zengin bir şekilde süslenebilirdi.

Eski Rusya'daki temel kesim, süsleme teknikleri ve kıyafet giyme biçimleri yüzyıllar boyunca değişmedi ve yabancı gezginlerin de ifade ettiği gibi toplumun farklı katmanları için aynıydı. Fark yalnızca kumaşlarda, süslemelerde ve süslemelerde kendini gösterdi. Erkekler ve kadınlar, insan vücudunun doğal formlarını gizleyen, bazen yere kadar uzanan uzun kollu, düz kesimli, uzun boy, geniş giysiler giyerlerdi. Aynı anda birden fazla kıyafet giymek, biri diğerinin üstüne, dıştaki - sallanan - kollara geçirilmeden omuzların üzerine atılan bir alışılmış şeydi.

Eski Rus kıyafetleri Devlet Tarih Müzesi koleksiyonunda tek nüsha halinde temsil edilmektedir. Her biri benzersiz, 16. - 17. yüzyıl erkek kıyafetleri: “saç gömlek”, kapitone giyim – feryaz, üç erkek gömleği, bir kürk mantonun üst kısmı, erkek gömleğinin üzerinde birkaç parça işleme. Mütevazı görünen bu kıyafetlerin her biri büyük değer taşıyor. Bu kıyafetler, yüzyıllar boyunca sanki bizimle konuşuyormuş gibi geçmişin resmini yeniden yaratmaya yardımcı olan belirli bir malzeme dizisi halinde düzenlenmiştir. Devlet Tarih Müzesi'ndeki giyim eşyaları, Rus tarihinin seçkin figürlerinin isimleriyle ilişkilidir: Romanov hanedanının ilk çarları olan Korkunç İvan - Mikhail Fedorovich ve Peter I'in babası Alexei Mihayloviç.

Erkek giyim kompleksi, üzerine fermuar, tek sıra ceket, okhaben ve kürk manto giyilen bir gömlek ve limanlardan oluşuyordu. Bu kıyafetler Moskova Rusya'sının tüm nüfusu için temeldi. Tek fark, prensler ve boyarlar arasında kıyafetlerin pahalı "denizaşırı" kumaşlardan (ipek, brokar, kadife) yapılmış olmasıydı. Halk yaşamında evde dokunmuş keten ve kenevir kanvaslar, yünlü kumaşlar ve keçeli kumaşlar kullanıldı.

Devlet Tarih Müzesi koleksiyonundaki kadın kıyafetleri daha da azdır: Kitai-Gorod bozkırının taş işçiliğinde ilk metro hattının inşası sırasında keşfedilen kapitone bir ceket ve sözde okhaben - ipekten yapılmış sallanan giysiler. Bir zamanlar Zvenigorod yakınlarındaki Savvipo-Storozhevsky Manastırı'nda saklanan kumaş, iki başlık ve bir zamanlar kadınların saray kıyafetlerini süslemiş olabilecek çok sayıda altın işleme örneği.

Araştırmacı Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva, 16. - 17. yüzyılların eski Rus kostümünü incelemek için Devlet Tarih Müzesi'nde uzun süre çalıştı. Moskova Kremlin'in Cephanelik Odası'nın yanı sıra Tarih Müzesi'nde saklanan kraliyet mülkiyeti envanterleri, kesme kitapları ve orijinal anıtların dikkatli bir şekilde karşılaştırılması, tekstil analizi ve boya çalışmaları, eski zamanların giyim eşyalarına atıf yapılmasını mümkün kıldı. yeni bir yol. Araştırması ikna edicidir ve 16. yüzyıldan kalma bir feryaz, 17. yüzyıldan kalma bir okhaben ve 17. yüzyıldan kalma bir kürk manto gibi öğelerin tanımlarında M.N. Levinson-Nechaeva'nın vardığı sonuçları takip ediyoruz.

Kürk manto, 15. - 17. yüzyıllarda Rusya'da yaygın olarak kullanılan, kürkten yapılmış bir dış giysidir. Farklı sınıflardan insanlar tarafından giyilirdi. Sahibinin zenginliğine bağlı olarak kürk mantolar farklı şekillerde dikilir ve süslenirdi. Çeşitli isimleri belgelerde korunmaktadır: “Rusça”, “Türkçe”, “Lehçe” ve diğerleri Eski Rus'ta kürk mantolar çoğunlukla içi kürkle giyilirdi. Üst kısmı kumaşla kaplıdır. Ayrıca kürk tarafı yukarı bakacak şekilde "çıplak" kürk mantolar da vardı.Pahalı kürk mantolar değerli ithal kumaşlarla kaplıydı - desenli kadifeler ve satenler, brokar; Koyun derileri için basit ev yapımı kumaşlar kullanıldı.

Zarif kürk mantolar sadece kışın giyilirdi, ancak yazın ısıtılmamış odalarda ve tören görünümlerinde diğer kıyafetlerin üzerine kollara sokulmadan giyilirdi. Kürk manto, çok çeşitli şekil ve malzemelerden düğmelerle tutturulmuş veya püsküllü ipek dantellerle bağlanmış ve etek ve kollar boyunca altın veya gümüş dantel veya nakış şeritleriyle süslenmiştir. Altın Venedik kadifesinden yapılmış törensel "şikayet" kürk mantosu, Alman diplomat Sigismund von Herberstein'ın ünlü gravür portresinde görülebilir.

Posol, kendisine Büyük Dük Vasily III tarafından verilen bir kürk mantoyla tasvir edilmiştir. 16. yüzyıla ait Front Chronicle'ın minyatürlerinden birinde Çar IV. İvan'ın Aleksandrovskaya Sloboda'da askeri bir harekata katılım için hediyeler dağıttığını görüyoruz.Metin şöyle: “...doğrudan doğrudan hizmeti övdü ve onlara büyük bir başarı sözü verdi. maaş...", "ve yerleşim yerinde Boyarların hükümdarı ve tüm valiler kürk mantolar, kupalar, argamaklar, atlar ve zırhlar verdi..." Bir kürk mantonun "maaş" olarak özel önemi, tarihçinin kürk mantoyu ilk sıraya koymasıyla kanıtlanmaktadır. "Kraliyet omzundan bir kürk manto" sadece bir tür özel onur değil, değerli bir hediyedir. ama aynı zamanda önemli bir maddi değer.

Altın işleme, harika Rus geleneksel el sanatlarından biridir. 10. yüzyılda Hıristiyanlığın kabulünden bu yana Rusya'da yaygınlaşmış ve yüzyıllar boyunca gelişerek her dönemi benzersiz yaratımlarla zenginleştirmiştir.

Muhteşem altın işlemeli perdeler, peçeler, sancaklar ve işlemeli ikonalar kiliseleri bolca süslüyordu. Din adamlarının, kraliyet, prens ve boyar tören kıyafetlerinin değerli kıyafetleri, çok renkli taşlar, inciler ve metal boncuklarla süslenmiş brokar kumaşların zenginliği ve bolluğuyla çağdaşları hayrete düşürdü. Altının parlaklığı ve ışıltısı, mumların ve lambaların titreyen ışığında incilerin ve taşların ışıltısı özel bir duygusal atmosfer yarattı, bireysel nesnelere keskin bir ifade kazandırdı veya onları birleştirerek çevredeki gizemli "tapınak eylemi" dünyasını - ayin, göz kamaştırıcı bir kraliyet törenleri gösterisine dönüştü. Altın işlemeler dünyevi kıyafetleri, iç mekanları, ev eşyalarını, ritüel havluları, sinek eşarplarını ve at aksesuarlarını süslemek için kullanıldı.

Eski Rus'ta dikiş dikmek yalnızca kadınlara özgü bir meslekti. Her evde, boyar kulelerinde ve kraliyet odalarında "svetlitsy" vardı - evin hanımının yönettiği ve nakışı kendisi yapan atölyeler. Ayrıca manastırlarda altın işlemeciliğiyle de uğraşıyorlardı. Rus kadın tenha, münzevi bir yaşam tarzına öncülük etti ve yaratıcı yeteneklerinin tek uygulama alanı, ustaca eğirme, dokuma ve nakış yapma yeteneğiydi.Becerikli dikiş onun yeteneğinin ve erdeminin ölçüsüydü. Rusya'ya gelen yabancılar, Rus kadınlarının ipek ve altınla iyi dikiş dikme ve güzel işleme yapma konusundaki özel armağanlarına dikkat çekti.

Rus sanatında 17. yüzyıl, altın el sanatlarının en parlak dönemidir. Kuyumcular, kuyumcular ve altın terzileri, dekoratifliği ve yüksek tekniğiyle öne çıkan güzel eserler yarattılar. 17. yüzyıldan kalma dikiş anıtları, zengin süs formları ve kompozisyonları ile desenlerin uygulanmasındaki kusursuz işçiliği gözler önüne seriyor.

Kadife veya ipek üzerine “krep” dikişi dikmek için altın ve gümüş iplik kullandılar. Metal iplik, ipek bir ipliğe sıkıca sarılmış ince, dar bir şeritti (buna bükülmüş altın veya gümüş deniyordu).İplik yüzeyde sıralar halinde döşendi ve daha sonra ipek veya keten iplik eki ile belirli bir sırayla tutturuldu. İplik takmanın ritmi dikiş yüzeyinde geometrik desenler oluşturdu. Yetenekli zanaatkar kadınlar buna benzer pek çok modeli biliyordu; şiirsel olarak "para", "meyve", "tüyler", "sıralar" ve diğerleri olarak adlandırılıyordu. Dikişte altın ve gümüş eğrilmesi için pasa (spiral şeklinde iplik), vuruş (düz şerit şeklinde), çekilmiş altın ve gümüş (ince tel şeklinde), örgülü kordonlar, payetler eklendi. metal yuvalarda kesilmiş camlar, delinmiş taşlar, inciler veya değerli taşlar. Nakış desenleri bitki motiflerini, kuşları, tek boynuzlu atları, leoparları ve doğancılık sahnelerini tasvir ediyordu. Rus halk sanatının geleneksel imgeleri iyilik, ışık ve bahar fikirlerini içeriyordu.

Rus altın terzileri, 16. - 17. yüzyıllarda Rusya'da yaygın olarak kullanılan yabancı kumaş desenlerinden çok etkilendiler. Laleler, "yelpazeler", kafesler, karanfiller ve meyveler doğu ve batı kumaşlarından aktarılmış ve organik olarak Rus bitkisel süslemesinin yapısına dahil edilmiştir.Bu süslemeyi aynı zamanda Rus antik çağının diğer nesnelerinde de buluyoruz - el yazmaları, ahşap üzerine oymalar ve resimlerde , Rus kumaşlarının baskılı desenlerinde - “baskılı topuklu ayakkabılar”.

Bazen zanaatkârlar kelimenin tam anlamıyla altın kumaşları taklit ediyordu - 17. yüzyılın İtalyan ilmekli axamitleri, altabalar, oryantal brokar.Eski Rusya'da yaygın ipek ve brokar kumaş üretimi kuruldu ve dokumacılarla rekabet eden nakışçılar sadece desenleri değil aynı zamanda aynı zamanda yeniden ürettiler. kumaşların dokusu. Rusya'daki ticari ilişkiler, Rus zanaatkar kadınlarını dünya tekstil sanatının zenginliğiyle tanıştırdı. İlk aşamalarda Bizans katmanıydı, daha sonra 15. - 17. yüzyıllarda Türkiye, İran, İtalya, İspanya. Kraliçelerin ve soylu boyarların atölyelerinde, Rus nakışçılar sürekli olarak kraliyet ve rahip kıyafetlerinin yapıldığı yabancı desenli kumaşları gördüler. Kilise kıyafetleri ithal kumaşlardan "inşa edildi", bele Rus nakışından "mantolar", "kollar" ve "kol bantları" dikildi.

17. yüzyılın ikinci yarısında değerli madenler, kabartma ve mine sanatına dayalı eserler büyük talep görüyordu. Altın terziler desenlerinde takıların yüzeyini de kopyaladılar. Kumaş tamamen metal iplikle dikildi, yalnızca desenlerin ana hatları bırakıldı veya "takip edilen" işi taklit ederek döşeme boyunca yüksek bir dikişle dikildi. Bu gibi durumlarda desenler ve dikişler özel isimler aldı: "kabartmalı dikiş", "döküm dikiş", "dövme dikiş" ve diğerleri. Altın veya gümüş bir arka plan üzerinde güzel bir şekilde öne çıkan ataşmanın renkli ipliği, emaye "çiçeklere" benziyordu. 16. - 17. yüzyıllarda Rus'un altın terzileri, yeteneklerinin ve çalışmalarının büyük bir kısmını dikkate değer bir şekilde geliştirmeye yatırdılar. sanat, sonraki dönemlerin halk sanatında geliştirilen ulusal geleneklerin yaratılmasında.

Devlet Tarih Müzesi'nin tekstil ve kostüm bölümü koleksiyonunun önemli bir kısmı 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kilise yaşamına ait eşyalardan oluşuyor. Bunlar kefenler, örtüler, din adamlarının kıyafetleri: sakkolar, surplices, phelonions, stoles, mitres.Rus Ortodoks Kilisesi yüzyıllar boyunca Bizans ile bir bağlantı kurmuştur.Kilise kıyafetlerinin isimleri çok eski bir kökene sahiptir, M.Ö. İlk Hıristiyanların ve Bizans'ın dönemi - “İkinci Roma”

"Gönye", "phelonion", "sakkos", "surplice", "brace" sembolik bir anlama sahiptir ve Mesih'in yaşamındaki bireysel anlarla ilişkilendirilir. Örneğin, “kefaletler”, Mesih'in Pontius Pilatus'un önünde yargılandığı sırada bağlı olduğu bağlar anlamına gelir. Elbiselerin farklı renkleri (kırmızı, altın, sarı, beyaz, mavi, mor, yeşil ve son olarak siyah) ibadet ritüellerine bağlıdır, dolayısıyla kıyafetlerin kırmızı rengi Paskalya haftasının ilahi ayinine karşılık gelir.

Rus Ortodoks Kilisesi, Bizans'tan gelen kült ritüelini korudu, ancak yüzyıllar boyunca bunda değişiklikler yapıldı. Çar Alexei Mihayloviç'in hükümdarlığı ve 17. yüzyılda Patrik Nikon'un reformları sırasında Rus Kilisesi'nde bir bölünme meydana geldiğinde özellikle dramatik bir dönüşüm geçirdi. Eski İnananlar, kilise ritüellerinde ve günlük yaşamda "kutsal babaların" eski kanonlarına özverili bir şekilde bağlı kaldılar.Resmi kilise ibadette yeni bir yön benimsedi.Dini kültle ilişkili öğeler, birçoğu donanımlı olduğundan tarihin değerli anıtlarıdır. ek kronikler, varoluş yeri, belirli bir kişiye ait olma hakkında notlar ile.

Bunların büyük çoğunluğu, altın işleme sanatının mükemmel örneklerini temsil eden, Rus işi omuz askılı, pahalı ithal kumaşlardan yapılmıştır. 15. - 17. yüzyılların kıyafetleri muhteşem kumaşlardan yapılmıştır: İran, İtalya ve İspanya'nın tekstil sanatını gösteren kadife, brokar, altın aksamitler ve altabalar. 18. - 20. yüzyılların kilise kıyafetleri, 18. yüzyılın başında yerli ipek dokumacılığının gelişmeye başladığı Fransa ve Rusya'nın sanatsal tekstilleri hakkında fikir veriyor.Kırsal rahiplerin mütevazı kıyafet örneklerinde baskılı kumaşlar buluyoruz. 17. - 18. yüzyıllara ait, yerel zanaatkarlar tarafından, ev yapımı tuval üzerine oyulmuş tahtalardan desen baskıları kullanılarak yapılmıştır.

Kanvasın tüm genişliği boyunca panolar basıldı ve fantastik bir ağacın kıvrımlı dallarında kuşların saklandığı ince desenli süslemelere sahip kumaşlar elde edildi; Ezilmiş kumaşlar, bazen tuval üzerinde sulu bir çileğe veya çam kozalağına dönüşen üzüm salkımlarını stilize etti.Baskı deseninde İran ve Türk kadife ve brokar desenlerinin yanı sıra Rus ipek desenlerini tanımak ilginçtir. kumaşlar.

Ünlü manastırlara kişiselleştirilmiş katkılar olan kilise kıyafetleri çok değerlidir. Böylece, Devlet Tarih Müzesi Kumaş ve Kostüm Dairesi koleksiyonunda, 17. yüzyıla ait güzel nadir kumaştan - axamitten yapılmış bir phelonion bulunmaktadır. Phelonion, Moskova'daki Fili'deki Şefaat Kilisesi'ne bağışladığı boyar Lev Kirillovich Naryshkin'in kürk mantosundan yapıldı.

Manastırların gevşek yapraklı kitaplarında dünyevi kıyafetlerin isimleri ve bunların yapıldığı kumaşlar vardır. Manastırlara ikonalar, değerli mutfak eşyaları ve arazinin yanı sıra zengin kıyafetler de "bağışlandı". Yayınlanan "Trinity-Sergius Manastırı Ek Kitabı"nda çeşitli mezheplere ait giyim eşyalarından bahsediliyor. Çoğu zaman, zengin prens ailelerinin temsilcileri, altın şam, şam-kuft-teryo, altın, altın kadife ile kaplı "tilki", "ermin", "samur", "mustel", "yünlü keten" kürk mantolara yatırım yaptılar. "Altın üzerine kadife" adı verilen ve diğer değerli kumaşlar. Daha basit yatırımlar “kolye ve inci bilek”ti.

Beklemishev ailesinin eşyaları arasında 165 ruble fiyatla bütün bir “gardırop” listeleniyor. 1649'da Yaşlı Ianisifor Beklemishev “hayat veren Trinity'nin evine katkı sağladı: 15 ruble altın, ferezia, samur kürk manto, tek sıra palto, 3 av paltosu, ferezi, kaftan, bir chyugu, bir zipun, bir boğaz kepi, bir kadife kasket ve Yaşlı Ianisiphoros'un 100'lük katkısının tamamı 5 ruble için 60'a ve depozito kendisine verildi.”

Manastıra devredilen eşyalar açık artırmada saflarda satılabilir ve gelirler manastır hazinesine giderdi. Ya da kilise kıyafetleri zamanla değiştirilmiş; Kefenlerin, örtülerin, kolların ve diğer kilise eşyalarının kenarları için ayrı ayrı zincir kumaş parçaları kullanılabilir.

16. - 17. yüzyılların sonlarında, yüz ("yüz" kelimesinden) konu dikişinde eğrilmiş altın ve gümüş de bol miktarda kullanılıyordu. Bir tür “iğne boyama” olan ince dikiş, kült nesnelerle temsil edilir: “kefenler”, “örtüler”, “askılı kefenler”, “havalar” ve ayrıca Hıristiyan azizlerini, İncil'i ve İncil'i tasvir eden din adamlarının kıyafetleri sahneler. Profesyonel sanatçılar, "bayrak taşıyıcıları", merkezi olay örgüsünün bir resmini çizerek yaratımlarına katıldılar - çoğu zaman bunlar ikon ressamlardı. Rus sanatçı Simoy Ushakov'un da 17. yüzyılın ikinci yarısında Çariçe'nin atölyelerine üye olduğu ve kefenleri "işaretlediği" biliniyor.

Desen "bitki uzmanı" sanatçı tarafından çizildi, "kelime yazarı" sanatçısı "kelimeler" çizdi - dua metinleri, konu adları ve ek yazılar. Nakışçı kafesli kumaşları, iplik renklerini seçti ve nakış yöntemini düşündü. Ve yüz dikişi bir tür kolektif yaratıcılık olsa da, sonuçta nakışçının işi, onun yeteneği ve becerisi, işin sanatsal değerini belirliyordu. Yüz dikişinde Rus nakış sanatı zirveye ulaştı. Bu, çağdaşları tarafından tanındı ve takdir edildi. Pek çok eserin üzerinde isimler kalmış, atölyeler belirtiliyor ki bu istisnai bir fenomen, çünkü kural olarak Rus halk ustalarının eserleri isimsiz.

Rusya'da halk kıyafetleri istikrarlı gelenekler çerçevesinde gelişmiş, Büyük Petro'nun 1700'lerdeki reformlarından etkilenmeyerek uzun süre bozulmamış, orijinal temelini korumuştur. Rusya'daki yaşamın çeşitli özellikleri nedeniyle - iklim ve coğrafi koşullar, sosyo-ekonomik süreçler - Rus ulusal kostümü tek tip biçimlere dönüşmedi. Bir yerlerde arkaik özellikler hakim oldu, bir yerlerde ulusal kostüm 16. - 17. yüzyıllarda giyilen giyim biçimlerini miras aldı. Böylece, ponevalı bir takım elbise ve sundressli bir takım elbise, Rusya'nın Avrasya bölgesindeki etnik Rusları temsil etmeye başladı.

18. yüzyılın aristokrat kültüründe, Rus halk kostümü bir sundress ile ilişkilendirildi: güzel sanatlar ve edebiyatta bir Rus kadın gömlek, sundress ve kokoshnik içinde görünür. I.P. Argunov, V.L. Borovikovsky, A.G. Ventsianov'un resimlerini hatırlayalım; A.N. Radishchev’in “St. Petersburg'dan Moskova'ya Yolculuk” kitabı. Bununla birlikte, 18. yüzyılda Rusya'nın kuzey ve orta illerinde sundress giyilirken, kara toprak ve güney illerinde ponevlere hâlâ bağlı kalınıyordu. Sundress yavaş yavaş arkaik ponevayı şehirlerden "yerinden etti" ve 19. yüzyılın sonunda her yerde kullanılıyordu. 18. - 19. yüzyılın başlarında, ipek ve brokar kumaşlardan yapılmış, altın ve gümüş işlemeli sundress'ler, örgü ve dantel, Rusya'nın kuzey ve orta illerinin şenlikli kadın kıyafetleriydi.

Sundress - kolsuz bir elbise veya askılı yüksek bir etek. 17. yüzyılın sonlarından itibaren gömlek, kemer ve önlükle birlikte giyilen sarafan terimi çok daha önceleri bilinse de, 16. ve 17. yüzyıla ait yazılı belgelerde bazen erkek giysisi olarak da geçmektedir. Sundress yalnızca köylerde, aynı zamanda şehirlerde tüccar kadınlar, burjuva kadınlar ve eski gelenek ve göreneklerden kopmayan ve Batı Avrupa modasının nüfuzuna kararlı bir şekilde direnen nüfusun diğer gruplarının temsilcileri tarafından da giyildi.

Kesim açısından, 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan pantolonlar "eğimli salıncak" tipine aittir. Düz panellerin yanlarında eğik takozlar yerleştirilmiştir, ön kısmında düğmeli bir yarık bulunmaktadır. Sundress omuzlarında geniş kayışlarla tutuldu. Yerli fabrikaların ürettiği ipek desenli brokar kumaşlardan üretilmektedir. Halk tadı, parlak büyük çiçek buketleri ve zengin desen renkleri ile karakterize edilir.

İpek pantolonlar pahalı malzemelerden yapılmış süslemelerle süslenmişti: yaldızlı yaldızlı dişli örgü, renkli folyo ekleri olan pasa ve metal dokuma dantel. Hava halkalı örgülü altın bağcıklara tutturulmuş, kaya kristali ve yapay elmaslar içeren oymalı yaldızlı figürlü düğmeler, pantolonların zengin dekorunu tamamladı. Dekorun düzeni, giysinin tüm kenarlarını ve kesim çizgilerini sınırlama geleneğine karşılık geliyordu. Dekor aynı zamanda giysinin tasarım özelliklerini de vurguladı. Sundresses, beyaz gömleklerle - linobatista ve muslinden yapılmış "kollar", beyaz ipliklerle zincir dikişle cömertçe işlenmiş veya sundress kumaşlardan yapılmış ipek gömlekler - "kollar" ile giyilirdi.

Sundress mutlaka geleneklere göre kuşaklıydı. Bu kıyafet, yine fabrika kumaşından yapılmış ve altın örgüyle süslenmiş kolsuz kısa bir göğüs giysisi - egsshechka - ile tamamlandı. Soğuk günlerde, uzun kollu ve arkası trompet kıvrımlı bir sundress, bir sundress'in üzerine giyilirdi. Ruh ısıtıcının kesimi şehir kostümünden alınmıştır. Şenlikli ruh ısıtıcısı kadife veya ipek altın kumaştan dikildi. Nizhny Novgorod bölgesinin, altın ve gümüşle örülmüş çiçek desenleriyle bolca işlenen kırmızı kadife duş ısıtıcıları özellikle zariftir. Nizhny Novgorod eyaletinin Arzamas ve Gorodetsky bölgeleri, Eski Rus'un harika geleneklerini geliştiren ve yeni desenler ve dikiş teknikleri yaratan zanaatkar kadınlarının altın işleme sanatıyla ünlüydü.

18. - 19. yüzyılın başlarında kuzey ve orta illerin bayram ve düğün başlıkları çeşitlilikleriyle öne çıkıyordu. Şekilleri, sahiplerinin yaş özelliklerini ve sosyal bağlarını yansıtıyordu.Şapkalar ve pantolonlar uzun süre ailelerde tutuldu, miras yoluyla aktarıldı ve zengin bir aileden gelen bir gelinin çeyizinin vazgeçilmez bir parçasıydı. 19. yüzyıl kostümü, tüccar kadınların ve zengin köylü kadınların portrelerinde kolaylıkla fark edebileceğimiz, önceki yüzyıldan kalma ayrı ayrı öğeler içeriyordu. Evli kadınlar, çeşitli şekillerde "kokoshnikler" olan başlıklar takarlardı. Kokoshnikler alışılmadık derecede orijinal ve orijinaldir: tek boynuzlu (Kostroma) ve iki boynuzlu, hilal şeklinde (Vladimir-Izhegorodskie), "koni"li sivri uçlu başlıklar (Toropetskaya), kulaklı alçak düz şapkalar (Belozerskis), "topuklular" ” (Tver) ve diğerleri.

Yerel kültürel geleneklerle yakından ilişkilidirler. Kokoshnikler pahalı kumaşlardan dikildi, kafa bantları ağ şeklinde dokunmuş inci dipleri, oval dişler veya yemyeşil fırfırlar (Novgorod, Tver, Olonets) ile tamamlandı. Pek çok başlığın desenlerinde kuş motifleri bulunur: çiçekli bir hayat ağacının yanlarında kuşlar, ya da bir süs motifinin yanlarında ya da iki başlı kuşlar. Bu görüntüler Rus halk sanatı için gelenekseldir ve iyi dilekleri ifade eder. Kızın başlığı, figürlü pürüzlü kenarlı bir halka veya saç bandı şeklindeydi.Başlıkların üst kısmı altın ve gümüş ipliklerle işlenmiş zarif bir duvak, muslin eşarplarla kaplıydı. Böyle bir başlık, gelinin yüzünün tamamen bir eşarpla kaplandığı gelinliğin bir parçasıydı. Özel bayramlarda ise kokoshnik'in üzerine kenarları boyunca altın örgülü ve dantel dikilmiş ipek eşarplar atılırdı. 18. yüzyılda fiyonk ve vazolarla bağlanmış bir buket, altın işlemenin en sevilen süs motifi haline geldi. Hem başlıklara hem de eşarpların köşelerine yerleştirildi.

Moskova'nın eski Rus altın işleme gelenekleri, 18. - 19. yüzyıllarda Volga bölgesinde ve Rusya'nın kuzeyinde gelişen nakış sanatında doğal bir devam buldu. Şehir kadınları ve zengin köylü kadınlar, sundress, ruh ısıtıcı ve kokoshnik'in yanı sıra lüks çiçek desenli eşarplar giydiler. İşlemeli Nizhny Novgorod eşarpları Rusya'nın her yerine dağıtıldı. Gorodets, Lyskovo, Arzamas ve Nizhny Novgorod eyaletinin diğer şehir ve köyleri üretimleriyle ünlüydü.

Bu ticaret Nizhny Novgorod'da da mevcuttu. 18. yüzyılın sonunda, desenin kumaşın yalnızca yarısını yoğun bir şekilde doldurduğu, köşeden köşeye çapraz olarak bölünmüş bir tür Nijniy Novgorod atkısı geliştirildi. Kompozisyon, çiçekli ağaçların yetiştiği, meyve demetleri ile asmalarla iç içe geçmiş, üç köşesi işlemeli saksılar üzerine inşa edilmiştir. Süsleme boş alan bırakmadı. Eşarpın alnına bitişik kısmı açıkça işaretlenmiştir - bunun nedeni, bu tür eşarpların yüksek bir başlık veya yumuşak bir savaşçı üzerine takılması geleneğidir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Gorodets ve çevre köylerde, ışıltılı desenin kıvrımlar arasında kaybolmaması için omuzlara altın işlemeli eşarplar atılmaya başlandı.

18. yüzyılın sonu - 19. yüzyılın başında Moskova, Kolomna ve çevre köylerde ipek eşarp üretim merkezi ortaya çıktı. 1780'den beri altın dokumalı ipek eşarplar ve pantolonlar için brokar üretiminde uzmanlaşmış önemli fabrikalardan biri tüccar Gury Levin'e aitti.Levin tüccar hanedanının üyelerinin birkaç ipek dokuma işletmesi vardı. 19. yüzyılın ilk yarısında Yakov, Vasily, Martyn ve Yegor Levins markaları biliniyordu. Fabrikalarından çıkan ürünler, Rusya'daki ve yurt dışındaki endüstriyel sergilerde defalarca sergilendi ve yüksek düzeyde uygulanmaları, süs motiflerinin ustaca geliştirilmesi, karmaşık, zengin tasarımlar, en iyi telkari kullanımı ve ustaca kullanımı nedeniyle altın madalya ve diplomalarla ödüllendirildi. şönil. Tüccar kadınlar, burjuva kadınlar ve zengin köylü kadınlar tatillerde rengarenk desenli Kolomna eşarpları giyerlerdi. Levin hanedanına ait fabrikalar 19. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdürdü. Artık 1850'lerin endüstriyel sergilerine katılamıyorlardı.

18. yüzyılın sonu - 19. yüzyılın başında orta gelirli köylü kadınlar, ev yapımı düz boyalı kumaşlardan şilisarafanlar giyerlerdi. En yaygın olanları keten veya pamuklu kumaşlardan yapılmış mavi pantolonlardı - Çinliler. Kesimleri, düğmeli ipek ön kesimli pantolonların kesimini tekrarladı. Daha sonra, sundress'in tüm panelleri birbirine dikildi ve ön merkeze bir sıra düğme (sahte tutturucu) dikildi. Orta dikiş açık tonlarda ipek desenli kurdelelerle süslendi. En yaygın olanı stilize bir dulavratotu kafası desenine sahip şeritlerdir.

Kırmızı iplikle işlenmiş gömleğin kolları ve renkli dokuma kemeriyle birlikte "Çin" sundress çok zarif görünüyordu. Açık pantolonlarda etek kenarı boyunca dekoratif şeritler eklenmiştir.

Mavi sundress ile birlikte kırmızı olan da 19. yüzyılda yaygın olarak kullanıldı. Kırmızı bir sundress'in kesinlikle bir gelinlik olması gerektiğine inanılıyordu (bu çağrışım, "Beni dikme anne, kırmızı bir sundress..." türküsünün sözleriyle çağrıştırılıyor). Gelin düğün gününde kırmızı bir elbise giyebilirdi ama bu kural değildi. 18. yüzyılın sonları - 19. yüzyılın başlarındaki kırmızı pantolonlar, yan köşebentlerle sallananlarla dikildi. Sırtın yan kısımlarında kesi nedeniyle oluşan kıvrımlar hiç kırışmadı. Sundress'in içi daha ucuz bir kumaşla kaplıydı - astar, sundress'in şeklini "tutuyor".

Çin ve patiskadan yapılmış süslemesiz pantolonlar, Rusya'nın kuzey ve orta illerinde yaşayan kadınların günlük giyimiydi. Yavaş yavaş sarafanlar Rusya'nın güney eyaletlerine nüfuz etmeye başladı ve onları oradan uzaklaştırdı. Voronej eyaletindeki kızlar, evde dokunmuş kumaştan yapılmış sade - genellikle siyah - yünlü bir sundress giyiyordu.

Altın işlemeli eşarplar yapma ve takma geleneği Rusya'nın kuzeyinde uzun süre devam etti. Kargopol ve çevresinde bu balıkçılık 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüştür. Eşarpların altın işleme tekniği, antik süslemelerin devamlılığını sağlamıştır. Aşağıdakilerden oluşuyordu: zanaatkar, eski bir eserin bitmiş bir eşarpından deseni sarı kağıda aktardı, süslemenin tek tek parçaları kontur boyunca kesildi ve bir kasnak üzerine gerilmiş beyaz pamuklu kumaşa (patiska veya patiska) uygulandı. Daha sonra bitmiş kağıt parçalarına altın iplikler takıldı ve sarı ipekle dövüldü.

Kağıt, değişen yüksekliklerde bir rölyef oluşturarak alt dikişli kaldı. Eşarplar siparişe göre işlenirdi ve bir kıza düğünden önce alınabilecek en iyi hediyeydi. Kargopol eşarplarının süslemesinde, kompozisyonun merkezini zarif bir şekilde çerçeveleyen bitki motifleri hakimdir. Genellikle tamamen dikilmiş bir "güneş" veya "ay" görevi görürlerdi.

Köylüler tatillerde altın desenli kar beyazı bir eşarp takarlardı, onu inci bir kokoshnik üzerine giyerler ve eşarpın köşesini dikkatlice düzeltirlerdi. Açıyı iyice düz tutmak için bazı illerde arkadaki atkı altına özel bir tahta yerleştirdiler. Yürüyüş sırasında - parlak güneşte veya titreyen mum ışığında, atkı deseni beyaz elastik kumaş üzerinde altın rengi parlıyordu.

Vologda ve Arkhangelsk illerinde iki renkli baskılı kumaşlardan yapılmış pantolonlar yaygındı. Sinema telefonunda ince çizgiler, basit geometrik şekiller, bitki filizleri, kanatları kaldırılmış uçan kuşlar ve hatta taçlar şeklinde bir desen belirdi. Desenler, yedek bir bileşik kullanılarak beyaz bir tuvale uygulandı. Tuval indigo boya içeren bir çözeltiye batırıldı ve boyandıktan sonra kurutuldu. Mavi zemin üzerine beyaz desenli olağanüstü güzel bir kumaş aldılar. Bu tür kumaşlara muhtemelen boya teknesi - küp adından "küp" adı verildi.

Boyama endüstrisi her yerde gelişti; bir aile faaliyetiydi; zanaatın sırları babadan oğula aktarılıyordu. Sipariş üzerine desenli kanvaslar yapıldı. Boyacı, köyden köye, tuvalden yapılmış "desenleri" yanında taşıdı, ev hanımlarına tuvalleri "doldurma" teklifinde bulundu, pantolonlar ve erkek pantolonları için desenler seçti (erkek pantolonları için "tünekte" çizgili bir desen vardı). Kadınlar bu “desenleri” dikkatle inceliyor, bir desen seçiyor, beğendiklerini boyacıdan sipariş ediyor ve aynı zamanda “en son kırsal haberleri” öğreniyorlardı.

Bu tür "desenler" kuzey keşif gezisinden Tarih Müzesi'ne getirildi. Bunlardan biri yaklaşık altmış çizim içeriyor. Müşterinin talebi üzerine, bitmiş kumaş turuncu yağlı boya içeren bir şablon kullanılarak "yeniden canlandırılabilir". Bezelye, yonca ve diğer küçük motiflerden oluşan ek bir desen doğrudan kumaşa uygulandı.

Kumaşlara Rus el baskısı, 16. yüzyıldan kalma otantik tekstil anıtlarında izlenebilen orijinal bir kumaş süsleme yöntemidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında kumach kumaş üretimi öne çıkıyor. Kumach, pamuklu bir kumaştır. parlak kırmızı bir renk tonu. Benzer bir renk elde etmek için kumaşın yağlı mordanlar kullanılarak özel olarak hazırlanması gerekiyordu. Bu kumaş solmadı veya solmadı. Vladimir eyaletinde Baranov tüccarları kumach patiska ve eşarp üretimine başlayarak bunları Rusya'nın orta ve güney bölgelerine tedarik etmeye başladı.

Zarif bir kırmızı eşarp, kırmızı işlemeli bir gömlek, alacalı kareli bir battaniye veya mavi kutulu bir sundress ile mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Desenler kırmızı zemin üzerine sarı, mavi ve yeşil boyalarla basılmıştır. “Baranovsky” eşarplarında Rus çiçek deseni oryantal “salatalık” veya “fasulye” desenine bitişikti. Renk zenginliği, desenin özgünlüğü ve en önemlisi boyanın sağlamlığı nedeniyle Baranov fabrikasının ürünleri sadece Rusya'da değil, birçok uluslararası sergide de defalarca onur ödülleriyle ödüllendirildi.

Rusya'nın güney illerinin kıyafetlerinin kendine has özellikleri vardı. Rusya'nın kuzey illerindeki köylü kadınların ana kıyafeti bir gömlek ve kuşaklı bir sundress olsaydı, o zaman güneyde, kara toprak bölgelerinde başka kıyafetler giyerlerdi - kesimleri ve malzemeleri açısından daha arkaik.Evli kadınlar gömlek giyerdi eğik çizgili - omuzlarda ekler, kareli yünlü bir battaniye, bir önlük, arkaya doğru uzanan, bazen kollu. Kıyafet, tokası olmayan bir omuz giysisi olan bir üst ile tamamlandı. Bu kostüm Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronej ve Penza illerinin köylerinde yaygındı.

Kural olarak kumaşlar ev yapımıydı. Renk şemasında kırmızı hakim oldu.

Kırmızı desenli dokuma, patiska ve daha sonra kırmızı desenli basma, kostüm için parlak bir ana renk şeması oluşturdu. Önlüğün gizlediği damalı at kuyruğu sadece arkadan görülebiliyordu ve özellikle nakışlar, aplikler ve “mohr”larla süslenmişti. Bunun özel bir anlamı vardı. Poneva'nın dekorasyonunun doğası gereği, köylü kadın uzaktan tanınıyordu: hangi köyden, ilden, onun mu, başkasının mı? Bir hücredeki ipliklerin birleşimi de yerel bir özellik oluşturuyordu. Her köylü kadının göğsünde, yıl boyunca ve yerel bayramlara uygun olarak süslenmiş birkaç ponev vardı.Her gün için - Pazar günleri "basit" bir ponevka - daha zengin bir şekilde işlenir: garus, boncuklar, kırmızı, altın gelin teli şeridi ile saç örgüsü. Poneva yalnızca evli kadınlar tarafından giyilirdi, evlenmeden önceki kızlar yalnızca uçları farklı şekillerde süslenmiş, dar kemerli kuşaklı zarif gömlekler giyebilirlerdi.

Kar beyazı gömleklerin kollarında siyah grafik desenli Voronezh kostümleri inanılmaz derecede benzersizdi. Nakış, desenli örgü şeritlerini ve dikdörtgen patiska eklerini içeriyordu. Voronej eyaletinde her yere kısa bir önlük giyilirdi, beline ponevanın üzerine bağlanırdı. Ponevler geniş, düz veya çizgili fabrika yapımı kayışlarla kuşatılmıştı. Ponevler her zaman geometrik desenlerle farklı şekillerde işlenirdi. Ayrıca bir ipliğin etrafına sarılmış bir dal kullanılarak oluşturulan ilmeklere sahip bir poneva da bulunabilir.

Rus halk kostümü geleneksel formları korurken değişmeden kalmadı. Sanayinin ve kentsel modanın gelişmesinin, Rus köyünün ve köylü yaşamının ataerkil yaşam tarzı üzerinde güçlü bir etkisi oldu. Her şeyden önce bu, tekstil ve giyim üretimine yansıdı: pamuk ipliği keten ve kenevir ipliğinin yerini almaya başladı, ev yapımı kanvas yerini parlak fabrika yapımı basmalara bıraktı. 1880-1890'ların kentsel modasının etkisi altında, kırsal kesimde bir kadın kıyafeti ortaya çıktı ve yaygınlaştı - aynı kumaştan yapılmış etek ve ceket şeklinde bir "çift". Boyunduruğu olan yeni bir gömlek türü ortaya çıktı, gömleklerin üst kısmı - “kollar” patiska ve patiskadan dikilmeye başlandı. Geleneksel şapkaların yerini yavaş yavaş eşarplar almaya başladı. Rengarenk çiçek desenli kutu eşarplar da özellikle popülerdi.

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında, yerel özgünlüğün damgasını vurduğu geleneksel kostümün istikrarlı biçimlerinin erozyona uğradığı bir süreç yaşandı.

Rus halk kostümü konusunda hem basılı hem de internette ve bu blogda benim tarafımdan birçok kitap ve makale yazıldı.

Ancak doğup büyüdüğüm topraklar olan Rusya'yı sevdiğimden ve yeni olan her şeyin eski olduğunu da hatırlayarak, 16.-19. yüzyıl halk kıyafetlerinden bir kez daha bahsetmek istiyorum.

Rus ulusal kostümü

- Rus halkının günlük ve bayramlarda kullandığı, yüzyıllar boyunca gelişen geleneksel bir giysi, ayakkabı ve aksesuar seti.

Bulunduğu yere, cinsiyete (erkek veya kadın), amaca (düğün, tatil ve günlük) ve yaşa (çocuklar, kızlar, evli kadınlar, yaşlılar) bağlı olarak fark edilebilir özelliklere sahiptir.

Ayrıca iki ana türü vardı: kuzey ve güney.

Orta Rusya'da, güney Rusya da mevcut olmasına rağmen, karakter olarak kuzeye benzer kıyafetler giyiyorlardı...

Çar Peter I'den sonra Rus ulusal kostümü daha az yaygınlaştı 1699'da köylüler ve kilise papazları dışında herkesin halk kostümü giymesini yasakladı.
Ancak biraz açıklığa kavuşturmak isterim: Peter 1, şehir sakinleri için Avrupa kostümü giyilmesine ilişkin bir kararname çıkardı, ancak halk kostümüne dokunmadı.
Ancak Rusya'da halk kıyafetleri modası her zaman korunmuştur (özellikle şehir sakinleri ve zengin sınıflar arasındaki modada, halk kıyafetleri 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında açıkça kendini göstermiştir) ve günümüze kadar devam etmektedir.
Bu andan itibaren giyimin temelde iki türe ayrıldığını varsayabiliriz: şehir kıyafeti ve halk kıyafeti.

15.-18. yüzyılların halk kostümü.

Eski Rus kıyafetleri ilk bakışta büyük bir karmaşıklık ve çeşitlilik sunar, ancak parçalarına yakından bakıldığında, birçok isimde, ne yazık ki, esas olarak kesimin özelliklerine dayanan farklılıklardan çok, birbirleriyle benzerlikleri tanımak kolaydır. zamanımız için artık çok az anlaşılmaktadır.

Genel olarak, hem krallar hem de köylüler için kıyafetler aynı kesimdeydi, aynı isimleri taşıyorlardı ve yalnızca dekorasyon dereceleri farklıydı.

Sıradan insanların ayakkabıları, pagan dönemlerinde (esas olarak 17. yüzyıldan önce) kullanılan, ağaç kabuğundan yapılmış eski ayakkabılardı.

Kabuklu sak ayakkabılarının yanı sıra, dal ve asmalardan dokunmuş ayakkabılar giyerlerdi, bazıları ise deri tabanlı ayakkabılar giyer ve ayaklarına sarılan kemerlerle bağlarlardı.

Zenginlerin ayakkabıları çizmeler, chobotlar, ayakkabılar ve çetigalardan oluşuyordu.

Bütün bu çeşitler dana derisinden, yuftdan, zenginler için ise İran ve Türk faslarından yapılmıştır.

Dizlere kadar giyilen botlar, vücudun alt kısmı için pantolon yerine servis edilirdi ve bu amaçla kanvasla astarlanır, yüksek demir ribaundlar ve at nalı ile donatılır, tüm taban boyunca çok sayıda çivi bulunurdu; krallar ve krallar için. soylu kişilerin bu tırnakları gümüştü.

Chobot'lar sivri uçlu, yukarı dönük bilekte botlardı. Ayakkabılar hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilirdi.

Bot ve botlarla yün veya ipek çoraplar giyerlerdi ve kışın kürkle astarlanırlardı.
Posad'ın eşleri de dizlerine kadar uzanan büyük çizmeler giyiyordu, ancak soylu kadınlar yalnızca ayakkabı ve botlarla yürüyorlardı.

Zavallı köylü kadınlar kocaları gibi pabuçlu ayakkabılarla yürüyorlardı.

Tüm ayakkabı türleri renkliydi, çoğunlukla kırmızı ve sarı, bazen yeşil, mavi, masmavi, beyaz, ten rengi.

Özellikle üst kısımlarda, tek boynuzlu atların, yaprakların, çiçeklerin vb. görüntüleri ile üst kısımlarda altınla işlendi.
Ve incilerle kendilerini küçük düşürdüler, özellikle kadın ayakkabıları o kadar kalın süslenmişti ki, fas görünmüyordu.

Zengin Rus evlerinde ayakkabılar genellikle evde yapılırdı ve bu amaçla avluda bilgili köleler bulundurulurdu.

Erkek halk kostümü.

Sıradan insanların kanvas gömlekleri vardı, soylu ve zenginlerin ise ipek gömlekleri vardı.
Rus halkı kırmızı gömlekleri severdi ve onları zarif iç çamaşırları olarak görürdü.

Gömlekler geniş ve çok uzun değildi, iç çamaşırın üzerine düştü ve alçak ve zayıf bir kemerle - bir kuşakla kuşatıldı.

Koltuk altlarındaki gömleklerde başka bir kumaştan, iplik veya ipekle işlenmiş veya renkli taftadan üçgen ekler yapılmıştır.

Gömleklerin etekleri ve kolların kenarları boyunca iki parmak genişliğinde altın ve ipek işlemeli örgülerle süslenmişti.
Soylu ve zengin insanların göğüslerinde ve kollarının alt kısmında da işlemeler vardı. Bu tür işlemeli gömleklere dikili gömlekler deniyordu.

Gömleklerde dış giysinin altından uzanan ve başın arkasını yüksekte çevreleyen yakaya özellikle dikkat edildi.

Böyle bir tasmaya kolye adı verildi.
Bu kolyeye aslında eski günlerde gömlek deniyordu, ancak 17. yüzyılda ona gömlek ve tutturulduğu gömlek veya gömlek demeye başladılar.

Pantolonlar (veya portlar) kesilmeden, düğümle dikilirdi, böylece daha geniş veya daha dar hale getirilebilirdi.

Yoksullar için beyaz veya boyalı kanvastan, evde dokunmuş kaba yünlü kumaştan, zenginler için ise kumaştan yapılmışlardı; yazın zenginler tafta veya ipekten pantolon giyiyordu.

Pantolonun uzunluğu sadece dize kadar uzanıyor, zepya adı verilen ceplerle dikiliyordu ve kırmızı dahil farklı renklerde geliyordu.

Gömleğin ve pantolonun üzerine biri üst üste olmak üzere üç kıyafet giyildi.
İç çamaşırı evde oturanların giydiği iç çamaşırıydı; ziyarete gitmek veya misafir ağırlamak gerekiyorsa bir sonraki giyilirdi, diğeri giyilirdi, üçüncüsü ise dışarı çıkmak içindi.

O zamanların kıyafetlerinin pek çok adı vardı ama hepsi üç türden birine aitti.

İç çamaşırlarına hem krallar hem de köylüler arasında zipun adı veriliyordu. Dar bir elbiseydi, kısa, bazen kaşkorse gibi dizlere kadar iniyordu.

Kraliyet sarayının kesim kitabında fermuarın uzunluğu 1 arshin ve 6 vershok olarak listelenirken, elbisenin tüm boyu 2 arshin ve 3 vershok uzunluğundaydı.

ZİPUN

Basit ve fakir insanlar için zipunlar boyalı deriden yapılmıştı, kışlık olanlar evde dokunmuş, zenginler için ipek, tafta, genellikle düğmeli beyaz.
Bazen kollar farklı bir kumaştan dikilirdi.

Örneğin fermuarın kendisi beyaz satenden, kolları ise gümüş yünden yapılmıştır.

Fermuarın yakaları dar ve alçaktı, ancak bir gömlek gibi, ona inci ve taşlarla işlenmiş ayrı bir yaka tutturulmuştu - alçak.

Zipun üzerine birçok adı olan ancak kesimi farklı olan ikinci bir giysi giyildi.

KAFTAN

En yaygın ve her yerde bulunan dış giyim türü kaftandır.
Yaldızlı çizmeleri göstermek için ayak parmaklarına veya baldırlara dikilirdi. Uzunluğa göre iki tür kaftan vardı: kaftan ve kaftan.

Kolları çok uzundu ve kıvrımlar veya fırfırlar halinde toplanmıştı. Kışın bu kollar soğuğa karşı manşon görevi görüyordu.

Kaftanın yırtmacı sadece ön taraftaydı ve örgüyle süslenmişti.
Kaftan boyunca yarığa paralel, her iki tarafta farklı kumaştan ve farklı renkte şeritler yapılmış ve bu şeritlerin üzerine püsküllü ve ipli (dantel) bağlar dikilmiş, bazen üzerine asma ilmekleri dikilmiş, diğer tarafına ise askı ilmekleri dikilmiştir. yan - sabitlemek için düğmeler.

Daha sonra sadece kullanmaya başladılargöğüste 12-13'e kadar düğme. Kaftanın alt kısmının düğmeleri her zaman açıktı.
Kaftanın yakaları alçaktı, altlarından fermuarın alt kısmı veya gömleğin kolyesi çıkıntı yapıyordu.
Kaftanın arka kısmında ön tarafa göre daha düşük kalitede kumaş kullanılmıştır.

Kışlık kaftanlar kürklü ama hafif olanlardan yapılırdı; benzer sıcak kaftanlara kaftan deniyordu.

Erkekler de kemerlerini sergiledi. İkisi de uzundu ve dekorasyonları çeşitliydi.

CHUGA ve FERYAZ - bir tür dış giyim

Bu ortalama giyim kategorisi, seyahat ve binicilik için kullanılan chuga kıyafetlerini içerir.
Chuga, arkasına bir bıçak veya kaşık yerleştirilen bir kemerle kuşatılmıştı.
Chug'lar düğmelerle tutturuldu ve istenirse kaftanlarla aynı şekilde işlendi.

Feryazy'e kaftanlarla aynı şekilde giyilen kıyafetler deniyordu. ve fermuarlar.
Uzun kollu, geniş omuzlu ve eteklerinde daha dar kaftanları vardı.

Fletcher'ın Rus kıyafetlerini tanımlamasında feryaz, üçüncü dış elbiseyle temsil edilir - birincisi zipun, ikincisi veya ortası - kemerde bıçak ve kaşık bulunan dar bir kaftan (İngilizler chugu'yu kastediyordu), üçüncüsü feryaz - şal desenli geniş bir elbise.

Diğer yazarların feryazi hakkındaki kafa karıştırıcı açıklamalarından çıkarılabilecek tek sonuç, feryazın daha kapalı bir kaftan türü olduğudur.
Adı Farsça olup bize 16. yüzyılda gelmiştir. Hem krallar hem de halk arasında kullanılıyordu.

OPASHEN, ONORORYADKA, EPANCHA, KÜRK KÜRK CEKET, KORKUNÇ

Dış veya katlanır giysiler şunlardı: opashen, okhaben, odnoryadka, ferezya, epancha ve kürk manto.

Yazlık giysiler tehlikedeydi; sonbahar ve ilkbaharda tek sıralı giysiler giyiyorlardı.
Hem opaşen hem de tek sıralı olanlar geniş ve ayak parmaklarına kadar uzun kolluydu.

Okhaben - kollu ve başlıklı bir pelerin. Ferezya - seyahat ederken giyilen kollu bir pelerin.

Epancha iki türdendi: Biri deve yününden veya kaba kumaştan yapılıyordu, diğeri ise zengin malzemeden yapılmış zarifti, kürkle astarı sıcaklıktan çok gösteriş içindi.

Kürk mantolar en şık kıyafetlerdi. Evdeki çok sayıda kürk, refah ve memnuniyetin işaretiydi.
Kürk mantolar kumaş ve ipek kumaşlarla kaplanır ve içleri kürkle dikilirdi.

Ama aynı zamanda kürk mantolar ve sadece kürk mantolar da vardı, bu tür mantolara baş manto deniyordu.

Parlak renklerde ve süslemelerde kıyafetler tercih edildi. Yas renkleri yalnızca hüzünlü günlerde giyilirdi.

Rus başlıklar

Rus şapkaları dört türdendi: taffyana, kışın kürkle kaplı şapkalar, kürk bantlı alçak dörtgen şapkalarve gorlat şapkaları prenslerin ve boyarların özel mülküdür.

Şapkaya bakarak kişinin kökenini ve saygınlığını anlayabilirsiniz.

Uzun şapkalar köken ve rütbenin asaletini simgeliyordu.

KADIN HALK GİYİMLERİ.

Kadın gömleği uzun kollu, beyaz ve kırmızı renklerdeydi.

Altın işlemeli ve incilerle süslenmiş bilekler kollara tutturulmuştu. Gömleklerin üzerine bir letnik giyilirdi: ayak parmaklarına kadar ulaşmayan, uzun ve geniş kollu giysiler.

LETNİK

Bu kollara başlık adı verildi: ayrıca altın ve incilerle işlendi.
Etek kısmı altın örgülü başka bir malzeme ile süslenmiş ve ayrıca incilerle süslenmiştir.

Elbisenin ön kısmında, boğazına kadar bağlanan bir yırtmaç vardı, çünkü edep, bir kadının göğüslerinin mümkün olduğu kadar sıkı kapatılmasını gerektirirdi.
Örneğin zenginler için el ilanı daha hafif kumaşlardan yapılmıştı.

Tafta, ama aynı zamanda ağır altın ve gümüşten dokunmuşlardı.

Pilotların renkleri farklıydı.

Erkeklerin fermuarlarının yanı sıra yazlık ceketlere de bir kolye bağlanırken, kadınlara daha çok yakışıyor.

OPASHEN - kadın dış giyim

Kadınların dış giyimi tehlikeliydi.
Bu, yukarıdan aşağıya birçok düğmesi olan uzun bir giysiydi; zenginlerin düğmeleri altın ve gümüş, yoksulların ise bakır düğmeleri vardı.

Opashen kumaştan yapılmıştı, genellikle kırmızıydı, kolları uzundu ve omuzların hemen altında kollar için bir yırtmaç vardı.
Bu sayede kadın sadece yazlık ceketinin geniş kasketlerini değil aynı zamanda altın ve inci işlemeli gömleğinin bileklerini de gösterebiliyordu.

Yuvarlak görünümlü geniş bir kürk yakalı kolye boynuna bağlanarak göğsü, omuzları ve sırtı kaplıyordu.

Kesim ve etek kısmı boyunca opashniler diğer kumaş türleriyle çevrelenmiş ve altın ve ipekle işlenmiştir.

TELOGREYA

Başka bir giysi türü yastıklı ısıtıcıydı.

Zaten omuzlarda da oluyorduancak etek kısmı daha geniştir.

Kollar, opashna'da olduğu gibi kol oyuklarıyla uzundu, bu kolların kenarlarında genellikle işlemeli dokuma kumaştan yapılmış bir bilek tutturulmuştu, etek kısmı geniş bir başka malzeme şeridi ile kaplanmıştı ve bu yarık ile sabitlenmişti. Genellikle 15 parça olan düğmeler, yoğun altın işlemeli metal dantel veya örgü ile çevrelenmiştir. .

15. ve 17. yüzyıllardaki telogreyler hem soğuk hem de sıcaktı, sansar veya samurla kaplıydı.

Kadınların kürk mantoları erkeklerinkinden farklıydı. Soğuk ve sıcaklardı (kürklü).

Kadın kıyafetlerindeki letnik, erkek giyimindeki zipun'a karşılık geliyorsa, opaşen ve kapitone ceket kaftana, kürk manto ise dış giyim anlamına geliyordu.

DOUSHEGREYA

Ayrıca sıcak tutan giysi türlerinden biri - ruh ısıtıcı, kollu ve ayrıca kolsuz dikilmiş ve etekli bir yeleğe benziyordu.

Ayrıca soğuk (kumaştan yapılmış) ve kolları veya kürküyle sıcak veya pamuklu yünle kapitone edilmişlerdi.

Halk kıyafetlerinde KÜRK MANTOLAR

Kadın kürk mantoları sahibinin durumuna göre samur, sansar, tilki, ermin, sincap, tavşan üzerine dikilir, üzeri farklı renk ve renkte kumaş ve ipek kumaşlarla kaplanırdı.

Kürk mantolar da metalik dantel ve örgüyle güzelce süslenmişti.

Kadın kürk mantoların kolları kenarları dantellerle süslenmiş, çıkarılıp saklanmıştır. anneden kıza miras olarak geçiyor.

Rus Müzesi koleksiyonunda pamuk yünü ile astarlanmış ve kürkle süslenmiş ipek bir kürk manto korunmuştur.

Göğsüne kurdelelerle üç fiyonk halinde bağlanmıştı.

18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın ilk yarısında, kürk manto bir kızın düğün kostümünün bir parçasıydı ve Kuzey Rusya'da moda bir kıyafetti.

Diğer kadın giyim türleri: saç bantları, saç örtüleri vb.

Törenlerde kadınlar sıradan kıyafetlerinin üzerine zengin bir manto (podvolok veya privolok) giyerler.

Evli kadınlar başlarına volosnik veya podubrusnik taktılar - ipek kumaştan yapılmış, genellikle altından yapılmış, düğümlü, inci ve taş süslemeli kenar boyunca bir süslemeyle boyutu ayarlanan skufya'ya benzer şapkalar .

Mütevazı kadın, kocası dışında aile üyelerinin bile saçlarını görememesinden korkuyordu.

Saçların üzerine genellikle beyaz olan bir eşarp takılırdı, sarkan uçları incilerle süslenmiş, çenenin altına bağlanırdı.

Bu atkıya ubrus adı verildi.

KIZLARIN BAŞLARI

Kadınlar dışarı çıktığında siperlikli beyaz bir şapka takardı.

Ayrıca şapka takarlardı.
Kızların başlarına taç taktılar.

Taçların cüppe adı verilen alt kısımları vardı, diğerlerinin ise daha basit taçları vardı ve birkaç sıra halinde yalnızca mercanlar ve taşlarla süslenmiş altın tellerden oluşuyordu.

Kızlık tacı her zaman tepesizdi.
Gelecekte - çok renkli şeritlerden yapılmış halkalar (yumuşak ve sert).
Açık saç, kızlığın sembolü olarak kabul edildi.

Eğer evlenmemiş kızlar tek örgülü ya da örgüsüz saç giyebilseydi.
Daha sonra evli kadınlar mutlaka 2 örgü ördüler ve her zaman başlık taktılar.

Kışın kızlar başlarını samur veya kunduzdan yapılmış, üstü kumaştan yapılmış yüksek bir şapkayla kapatırlardı, şapkanın altından kırmızı kurdelelerle örülmüş örgüler görülebiliyordu.

Yoksullar uzun gömlekler giyer, gömleklerin üzerine bazen beyaz, gömleğe benzer, bazen boyalı letnikler koyarlar ve başlarına boyalı veya yünlü kumaştan bir eşarp bağlarlardı.

Köylüler pelerin elbisesinin tamamının üstüne kaba kumaştan veya gümüşten yapılmış sernik kıyafetler giyerlerdi.
Köylüler büyük bir refah içinde ipek eşarplar giyerlerdi ve afişin üstünde tek sıra kırmızı veya mavi boya, zendel veya zufi bulunurdu.

O zamanın kadın kıyafetleri basit bir şekilde bel olmadan dikiliyordu ve bu atasözüyle oldukça tutarlıydı: iyi kesilmemiş, sıkı dikilmiş.

Hem erkek hem de kadın kıyafetleri, güvelere ve küflenmeye karşı koruyucu olduğu düşünülen su faresi derisinin altındaki kafeslerde, sandıklarda saklanırdı.

Güzel ve pahalı kıyafetler yalnızca bayramlarda ve özel günlerde giyilirdi.

Günlük yaşamda aynı soylular genellikle kaba kanvas veya kumaştan yapılmış elbiseler giyerlerdi.

SORAFAN

Sundress - Farsça "sarapa" kelimesinden gelir ve kelimenin tam anlamıyla şu anlama gelir: tepeden tırnağa giyinmiş.

Bu isim Rusya'da 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar çoğunlukla erkek giyiminde kullanıldı. Daha sonra "sundress" terimi yalnızca kadın giyimiyle ilgili olarak korunmuştur.

Eski pantolonlar kollu ya da sadece geniş kolluklu, sallanan, tek sıra halinde (tek sıra) boynuna kadar düğmelerle tutturulmuşlardı.

Eski eğimli bir sundress'in arkası kayışlarla birlikte kesildi.Nizhny Novgorod eyaletindeki benzer bir üçgene "kurbağa" adı verildi.

ŞUGAİ

Shugai, uzun kollu, büyük yakalı veya yakasız ve yaklaşık olarak bel hizasında kesik sırtlı kadın dış giyimidir.

Shugai şenlikli bir kıyafetti ve pahalı kumaşlardan yapılmıştı: kadife, şam, brokar, ipek.

X-XV yüzyıllarda Rus kadınlarının ortaya çıkışı. kadın kostümünün evrimini yargılamanın zor olduğu prens ailelerinin kanonlaştırılmış imajında ​​​​daha çok temsil edilmektedir. Bu fikrini kaynaklardan gelen parçalı bilgilere dayanarak yeniden yapılandırırsak, yüzyıllar boyunca Rus kadın giyiminde çeşitli stillerle tamamlanan özgün, kendine özgü bir "tarzın" nasıl geliştirildiğini görmemek imkansızdır. ayakkabı ve takılar. dekorasyon giyim eski Rus kadını

Zaten antik dönemde (X-XIII yüzyıllar), Rus kadınlarının kostümü alt (iç çamaşırı) giyim ve dış elbiseye bölünmüştü. İç giyim - "srachitsa" ("sorotitsa", gömlek) - birçok yazılı anıtta bahsedilmektedir." Çok eski zamanlardan beri ince keten kumaştan yapılmıştır: "Kendime bir srachitsa, limanlar ve bir havlu yapmak için keten alacağım. ..” Eski Rus dilinde keten kumaşı ifade etmek için iki terim vardı: ağartılmamış kumaş anlamına gelen “hlast”, “kanvas”, “tolstiny” ve ağartılmış keten anlamına gelen “bel”, “plazno”. kazılar sırasında, bu malzemelerin kalıntıları sıklıkla bulunur ve çoğunlukla ağartılmış tuval (“ücret karşılığında”) Bilge Yaroslav Tüzüğü'nde (XII.Yüzyıl) “beyaz limanlardan” (alt keten giysiler) bahsedilmiştir. Keten iç çamaşırı kaldı daha sonra, XIV-XV yüzyıllarda kullanılmaya başlandı.1373'teki Torzhok'un yıkımını anlatan tarihçi şu ifadeyi veriyor: “...ve eşler ve bakireler son çıplaklığına kadar soyuldu... ve katliam noktasına kadar.. .”

Kadın iç çamaşırları uzun kesilmişti ve kolları kol uzunluğundan çok daha uzundu. Bileklerden, genellikle kadın mezarlarında bulunan halkalar, bilezikler gibi "destekleyiciler" ile destekleniyorlardı. Ayrıca bazı fresk resimlerinde ve kitap minyatürlerinde de dikkat çekicidirler. B. A. Rybakov'un tanımladığı 12. yüzyılın ritüel Rusal bileziklerinde, alışılmış "braketler" olmadan, kolları indirilmiş dans eden kadınlar görülebilir. Eski Ryazan'dan (13. yüzyılın ilk yarısının bir hazinesi) "destek" üzerindeki kolları indirilmiş böyle bir dansçının görüntüsü özellikle karakteristiktir. A. V. Artsikhovsky, kadın fanilasının kemerli olmadığına inanıyordu. Artık çoğu araştırmacının paylaştığı alternatif bir görüş de var. Çeşitli kemerler, kostümün en eski unsurlarından biri, bir süs ve aynı zamanda “kötü ruhların” önünü tıkayan bir “tılsım”dı. Kemerlerin bazı kısımları mezar höyüğü antik eserleri arasında bulunur; ayrıca minyatürlerde de tasvir edilirler, örneğin Radziwill Chronicle'daki Rusalia sahnesinde.

Alt "rublelerin" görülebilen kısımları 14. yüzyılda dekore edilmiştir. en asil "bayanlar" için - "zhenchug ve drobnitsa" (parıltılar, pençeler veya yapraklar şeklinde küçük metal plakalar); alt sosyal sınıfların temsilcileri için - keten dokuma "ajur". Gömleklerin çamaşırları bizzat kadınlar tarafından dikildi: Geçmiş Yılların Hikayesi'ndeki "iyi eş" tanımını hatırlayın. Kiev Ayasofya Katedrali'nde iplik ören bir prensesin fresk görüntüsü vardır; Veleslav İncilindeki (XII.Yüzyıl) çizim benzerdir. Bir Novgorod kadını, 21 numaralı mektupta (XV yüzyıl) diğerine "Uozzinka'yı (kanvas - Ya.Ya.) dokudum ve sen onu beyaz yaptın" diye soruyor. XIV-XV yüzyıllarda. soylu kadınların gömleği ipekten yapılmıştı, "shidennaya" (Alman Seide - ipekten) oldu ve bazen beyaz değil, örneğin kırmızıydı, ancak bu tür "srachitsa" görünüşe göre şenlikliydi ve nadiren giyiliyordu.

Kaynaklar X-XIII yüzyıllar. eski Rus toplumunun az çok varlıklı kadınlarının dış giyimini karakterize edecek bilgiler sağlar. Muhtemelen, farklı sınıflardan eski Rus kadınlarının kostümü kesim açısından aynıydı, ancak kullanılan kumaşlar farklıydı. Açıkçası, feodal soyluların temsilcilerinin kıyafetleri, her kıyafet türünde daha fazla parça ve ayrıntıya sahipti ve set daha fazla sayıda bileşenden oluşuyordu.

Çoğunlukla, eski Rus kadınları arasında alt kombinezon bir peştamal - "ponya-voy" veya "ponevoy" ile tamamlanıyordu. Bu terime sıklıkla ilk zamanların tercüme edilmiş kilise koleksiyonlarında rastlanır. I. I. Sreznevsky bunu bir panel, bir kumaş parçası olarak açıkladı. V.I. Dal, poneva'nın vücudu sarmak için kullanılan bir kumaş parçası olması nedeniyle "poneva" kelimesinin "anlamak, kucaklamak" fiilinden geldiğini varsaydı. Bunun peştamal bir elbise olduğuna dair doğrudan bir kanıt yok, ancak örneğin Eski Ryazan'da bulunan bir bilezikte dansçı bir pelerin ve önlük takmış olarak tasvir ediliyor. Kumaşın dalgalı deseni veya ponevanın nakışı kollarda tekrarlanır. M. G. Rabinovich, 16. yüzyıla kadar ponevoy olduğuna inanıyor. basitçe "keten kumaş veya gömlek" olarak adlandırılıyordu. Ancak Prens Yaroslav Şartı'nda (12. yüzyıl) poneva'nın "beyaz porto" ve "keten"den farklı bir kıyafet olarak belirtilmesi, özellikle gömleğe ek olarak giyilen kıyafetlerden bahsettiğimizi gösteriyor. X-XIII yüzyıllarda. bu kıyafetler gerçekten de keten olabilir ve renk olarak gömleğin kendisinden farklı olmayabilir. Gorki köyündeki kazılarda bulunana benzer yünlü örgü bir kemer, ponevanın üzerinden bele bağlanabilir. Ponevalar kumaştan veya yünden - "dalgadan", yani yün ipliğinden yapılabilir. Mezarların arkeolojik kazıları, XII-XIII yüzyıllarda olduğu sonucuna varmamızı sağlar. Çok renkli kareli yünlü kumaşlar (“rengarenk”) zaten biliniyordu. “Rengarenk”, XIV-XV yüzyıllarda ponevu şehirlerinden beri köy kadınlarının ponevüsü için malzeme olarak kullanılıyordu. giderek daha az giyilir.

Kaba yünlü kumaşa "saç gömleği" deniyordu; rahibeler bunu doğrudan çıplak vücutlarına sürdüler; bu bir çeşit kendine işkenceydi. Böylece, 1365 yılında manastırda manastır yemini eden Prenses Vasilisa, "srachitka giymez, vücudunda kıldan bir gömlek giyer." O dönemde hem erkek hem de kadın giysisi olan kıl gömlekten kaftanlar yapılıyordu. Yünlü kumaşlardan yapılan giysiler 13. yüzyıl civarında şehirlerde yaygınlaştı. Bazı yünlü kumaşlar ithal edildi (Novgorod'da Hollanda, İngiliz ve Flandre kumaşları biliniyordu), ancak benzersiz derecede güzel yünlü ajurlar, özellikle Novgorod olmak üzere Rus zanaatkar kadınların elleri tarafından yapıldı. Zengin şehirli kadınların dış giyimi de ithal pamuklu kumaşlardan yapılabiliyordu. Novgorod'lu Marina, kocası Gregory'ye 14. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar uzanan bir mektupta "Bana Zendyants'tan güzel şeyler al" diye soruyor. "Zendyantsa", Buhara'dan çok uzak olmayan Zandana köyünde üretilen, Novgorod'da yaygın olarak bilinen pamuklu bir kumaştır.

10. - 13. yüzyıllarda asil prenseslerin ve soylu kadınların dış giyimi. oryantal işlemeli ipeklerden (“pavo-lok”) veya kadifeye benzer altın veya gümüş iplikli yoğun yumuşacık kumaştan (“aksamita”) dikilir. 10. yüzyılın Arap gezgini. İbn Fadlan, Slavlar arasındaki soylu kadınların ipek bir dış giysi olan "hila" (cübbe) giydiklerini kaydetti. Kroniklerde kadınların bayram kıyafetlerini anlatırken bu tür giysilerden bahsedilir ve "cübbe" olarak adlandırılır. Resmi kıyafetler üzerindeki pelerin, eski Rus kadınlarının kostümünde uzun süre korunmuştur. Radziwill Chronicle'ın Büyük Düşes Olga'yı tasvir eden minyatürlerini, örneğin hizmetkarlarıyla birlikte prensesin pitoresk bir görüntüsünün de bulunduğu Kiev Sophia'nın freskleriyle karşılaştırırsak, dış giysinin gevşek ve uzun olduğu sonucuna varabiliriz. kumaşın yakası, etek kısmı ve birleşim yeri bordürle süslenmiş, sallanan bir elbise (pelerin veya pelerin gibi) ile tamamlanan düz, çoğunlukla kemerli bir elbiseden oluşur. Kiev Sophia'nın Bilge Yaroslav'nın kızlarını tasvir eden fresklerinde kadınlar tam olarak bu tür elbiseler ve bordürlü pelerinler giyiyorlar. Bordürün üzerine dikilmiş olması ve altın işlemeli geniş bir ipek örgüden oluşması mümkündür. Bu tür “örgüye” mezarlarda da rastlandı. Vereisky ve Beloozersky prensi Mikhail Andreevich'in (15. yüzyıl) miras bırakılan mülkler listesindeki manevi belgesinde "altın şam" (ince ipek) - beyaz, sarı, "solucan benzeri" (koyu kırmızı) üzerindeki "podvoloks"tan bahsediliyor kızı Anastasia'ya.

Ayrıcalıklı sınıfın temsilcilerinin, özel günler ve bayram günleri için tasarlanmasa bile kıyafetleri de zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Bu konuda bazı fikirler, araştırmacıların defalarca dikkatini çeken 1073 tarihli Svyatoslav'ın İzbornik minyatüründe verilmektedir. Bu minyatürde Svyatoslav Yaroslavich'in (Lyubech Synodik'e göre adı Kilikya) karısı olan prenses, geniş uzun kollu, bol, düz bir elbise giyiyor.

"destekleyiciler". Elbise kuşaklıdır; “Braketler” ile kemer arasındaki renk uyumu, kemerin altın işlemelerle örüldüğüne işaret ediyor. Elbisenin alt kısmı bordürle, üst kısmı ise yuvarlak devrik yaka ile süslenmiştir. Yakası ve omuzları bu şekilde süslenmiş elbiseler, diğer minyatür görsellerin yanı sıra 1270 İncili'nin “K” harfinin süslemesinde de görülmektedir.

Eski Rus minyatürleri ve fresklerinin devrim öncesi araştırmacıları, genellikle söz konusu zamanın prens kıyafetleri ile 10.-11. yüzyılların Bizans "modası" arasında doğrudan bir benzetme yaptı. Asil eski Rus kadınlarının bol kıyafetlerine tunikler, kuşaklı elbiseler - dalmatik ve sallanan elbiseler - mantolar adını verdiler. Elbette, Rusya'nın Ortodoks versiyonunda Hıristiyanlığı benimsemesi, Rusya ile Bizans arasındaki kültürel temasların genişlemesini önemli ölçüde etkileyebilir ve dolayısıyla kostümün belirli unsurlarının benimsenmesine katkıda bulunabilir. Ancak yönetici sınıfın temsilcileri de dahil olmak üzere eski Rus kostümü ödünç alınmadı. Fresk resimleri, kitap minyatürleri ve süslemeler belli bir kanonlaştırma ile ayırt ediliyordu. N.P. Kondakov ayrıca Trier Mezmur'daki Yaropolk Izyaslavich'in annesinin kıyafetlerinin görüntüsünün Bizans sarayının yüksek rütbeli kıyafetlerinin görüntüsüne karşılık geldiğini belirtti. Kostümün unsurları hakkında değil, bir bütün olarak kostümün kendisi hakkında karar vermemize olanak tanıyan çok az arkeolojik malzeme korunmuştur. Ancak bize gelenler, bizi X-XII.Yüzyıllarda eski Rus kadınlarının kostümünde olduğuna ikna ediyor. Yeni çağın ilk yüzyıllarında Doğu Slavların sahip olduğu bazı geleneksel biçimlerde bir değişiklik olarak kendini gösteren, Rusya'nın Bizans'la yakınlaşması değildi: baş üstü giysiler (gömlekler vb.), sallanan (cüppeler, vb.) ceketler vb.) ve örtüler (pelerinler) ). Ve eski Rus toplumunun her katmanından kadınların kıyafetlerini zengin bir şekilde süsleyen, bize kadar ulaşan nakış örnekleri*, bazı tasarımların geleneksel doğasına dikkat çekmemize olanak sağlıyor. Özel daireler (“diskler”) ve ay şeklindeki “aylar”, “örgülü” motifler ve yarım daire kemerlerin altındaki kalp şeklindeki figürler, alışılagelmiş Bizans süslemelerinden belirgin şekilde farklıdır.

Fresklerde, prenseslerin ve prenseslerin kanonlaştırılmış kıyafetlerinin yalnızca devrik yakaları vardır (Bizans geleneğinin etkisi). Fresk görüntülerine benzeyen yuvarlak yakalar (“kolyeler”) dikilmiyor, kadın elbiselerinin üzerine yerleştiriliyordu. 12. yüzyıldan kalma kadın kıyafetlerinin maddi kalıntıları arasında. sıklıkla

Başka bir tür Eski Rus tasması buluyorlar - sert bir tabandan (huş ağacı kabuğu veya deri) yapılmış ve renkli veya altın iplikli işlemeli ipek veya başka kumaşla kaplanmış ayakta duran yakalar. Yakaların alt kısmı, giysiye bağlanma izlerini (bağlantı izleri olarak adlandırılır) korur. Altın işlemeli ve “incilerle süslenmiş” yakalar, birkaç yüzyıl boyunca soyluların kostümünde korunmuştur. XIII-XV yüzyıllarda. İşlemeli yakalar aynı zamanda ayrıcalıksız sınıftaki kadınların da bir giyim detayıydı. Bu tür şeyler sevgiyle nesilden nesile aktarıldı. Vereisk ve Beloozersk Prensi Mihail Andreyeviç, çocuklara miras kalan hazineler arasında "Kolye takılı, ön kısmı aşağıda..." dedi. Volotsk prensesi Ulyana çocuklarına incilerle (3190 tane!) işlemeli değerli bir kolye bıraktı.

Soğuk kış aylarında, Eski Rus kadınları kürklü giysiler giyerdi: Daha zengin olanlar pahalı kürkler giyerdi, daha az asil olanlar ise ucuz kürkler giyerdi. Geçmiş Yılların Hikayesi'nde kürklerden ("hızlı") bahsedilmektedir. Chronicle'da pahalı kürklerden (ermin, samur vb.) yalnızca kadınların prens kıyafetleriyle ilgili olarak bahsedilmektedir. 13. yüzyılda olduğu bilinmektedir. asil Rus kadınları, elbiselerinin kenarlarını isteyerek ermin derilerle süslediler ve en zenginleri, onları, yabancı gezginleri şaşırtmaktan başka bir şey yapamayan, diz genişliğine kadar, kıyafetlerinin etek kısmı boyunca kaplamalar yapmak için kullandı. Vaşak kürkleri de soylu kadınların favorisiydi. "İgor'un Seferi Hikayesi"nin kahramanı Yaroslavna'nın kunduz kürkü bir mantosu vardı ("...Kayala Retz'de bebryan kolumu ıslatacağım..." diye yakınıyor). Orta gelirli kadınlar da sincap kürk mantolar giyiyordu. Örneğin, Novgorod huş ağacı kabuğu mektuplarından birinde sincap ve wolverine kürklerinden bahsediliyor - bunlar genellikle haraç olarak alınıyor, diğer ülkelere satmak için komşulardan satın alınıyordu. Arkeolojik buluntular arasında zaman zaman ayı veya kurt kürkü parçaları da bulunur.

O zamanlar kürk mantolar kadınlar tarafından yalnızca içi kürkle giyiliyordu ve başlangıçta üstleri hiçbir şeyle örtülmüyordu (dolayısıyla adı - kasa). Ancak zamanla çıplak (açık) kürk giysiler kaba kabul edilmeye başlandı, kürk mantolar kumaşla kaplanmaya başlandı ve örtü en pahalı ve en parlak parçalardan yapıldı. 15. yüzyılın prensesinde. bir düzine kadar veya daha fazla kürk manto olabilir: “kızıl” ve “solucan benzeri” ve “tsini” (gri) ve “mavi-beyaz” ve yeşil gibi

Ulyana Mikhailovna Kholmskaya'nın vasiyetiyle kanıtlanmıştır: “Sincap karınları üzerindeki muhafazaya” (göbek - göbekten) ek olarak, iki samur kürk mantosu vardı ve gri kürk manto “vahşi” (gri-mavi) kadifeden dikilmişti. “altın” işlemeli ve “Venedik” (Venedik) şam (ipek) kürklü mantolar büyük bir özenle giyilir ve anneden kıza aktarılırdı.

Eski freskler, soylu kadınların kıyafetlerinin çok renkli olduğunu ve parlak kombinasyonlar, taze, zengin tonlar önerdiğini gösteriyor. 262 numaralı Novgorod huş ağacı kabuğu belgesinde bir "portishche green"den bahsediliyor, bir sonraki belgede bir "portishche golubin"den (yani yeşil ve mavi giysilerden) bahsediliyor ve 288 numaralı belgede bir "yeşil shol-ku makarasından" bahsediliyor. Ve bu türden örnekler çokça bulunabilir. “Tserleny” (kırmızı), yani kırmızı-kırmızı, mavi, kahverengi, yeşil-sarı, yeşil renkler, altın ve gümüş işlemeli kıyafetlerle tamamlandı. Metal iplikle dikiş yapmak, yalnızca prens ailenin kadınlarının değil aynı zamanda zengin kırsal nüfusun temsilcilerinin de kostümünü ayırt ediyordu. Evdeki zanaatkâr kadınlar, keten iplikle ince altın iplik dokuyup eğirdiler. 11.-12. yüzyıllarda, yüzünde uzun dikişler ve arkada kısa dikişlerle en sık "açıklıkta" (kumaşı deldiler) dikiyorlardı. XII-XIII yüzyıllarda. Altın iplik kumaşın üzerine serilip ipekle tutturulmuştu.Nakış desenleri çeşitliydi; Çoğu zaman, hayal ürünü kavisli gövdeler, stilize çiçekler, daireler ve geometrik şekiller bulundu.

Her sınıftan kadının kostümünde en sevdiği renk kırmızıydı. Geçmiş Yıllar Masalı'ndaki iyi eş benzetmesinde “kırmızı ve kırmızı cüppelerden” bahsedilmektedir. Bu, yarıdan fazlasının kırmızımsı kahverengi tonlarında kumaşlar olduğu, ancak siyah, mavimsi, yeşil ve açık kahverengi de olduğu arkeolojik buluntularla kanıtlanmaktadır. Kumaşlar çoğunlukla bitkisel, daha az sıklıkla hayvansal boyalarla boyanıyordu. Mavi boya rüya otu, peygamber çiçeği ve yaban mersini; sarı - karaçalı, huş ağacı yapraklarından; altın kahverengi - soğan kabuklarından, meşe kabuğundan ve armutlardan. Eski Rus kadınlarının kostümlerindeki kırmızı tonların bolluğu, hem kırmızının bir “muska” rengi olması hem de kumaşları kırmızı-kahverengi, karabuğday, St.Petersburg'da boyayan çok sayıda doğal boyanın bulunmasıyla açıklanmaktadır. John's wort, yabani elma kabuğu, kızılağaç, cehri.

Prenslerin vasiyetleri, eski Rus kadın kostümünün çok renkli doğası hakkında fikir veriyor. Böylece, Ivan Danilovich Kalita, kızları Marya ve Fedosya için "alamalar" ve incilerle süslenmiş, kürkle kaplı bir "kılıf" "bugün giyindi". “Alamas” (gümüş ve altın kaplamalı plaketler) ile süsleme, kıyafetlere özel bir ihtişam ve ihtişam kazandırdı. Diğer belgelerde de “shenchuzh alams”tan bahsediliyor. Bu tür giyim süsleri çok pahalıydı ve tabii ki prensler diğer taşınır malların yanı sıra eşlerine de miras kalıyordu: "... ve geriye kalan altın, gümüş veya başka herhangi bir şey, o zaman hepsi prensesime..." Tüzüğe bakılırsa Vereisky ve Beloozersky Prensi Mikhail Andreevich'in vasiyetindeki eşyaların çoğu prensesin elbisesine aitti ve kızı Anastasia'ya kalmıştı. Gardırobunda çizgili yün, yeşil ve sarı şam kumaşından dikilmiş letnikiler vardı - uzun ve geniş kollu hafif kadın kıyafetleri (“kapka-mi”). Yazlık erkeklerin kolları genellikle "voshva-mi" - aksamit, siyah ve kırmızı şeritlerle işlenirdi. Verei prensinin mülkündeki kadınların kışlık "kortelleri" (yazlık cekete benzer, ancak kürkle kaplı giysiler) sansar, sincap, samur ve ermin ile yalıtılmıştı; çok renkli "bitler" ile süslenmişlerdi - yeşil, mavi, siyah, "solucan benzeri". Açıklamaya bakılırsa, kürk mantolar da iyiydi: beyaz, "cevher sarısı", koyu kırmızı, yeşil, "solucan benzeri", bunlardan biri tilki ile kaplıydı. 12. yüzyılın ortalarında. bir tilkinin maliyeti bir gümüş rubleden fazlaydı

Volotsk prensesi Ulyana Mihaylovna'nın kıyafetleri bu tuvaletlerle eşleşiyor. Samur ve sansar kürkle kaplı kızıl altın kadife ve Boer altın şam, yedi kürk manto ve bir "kortel" dikmek için malzeme görevi gördü. "Opashen", Fransız kırmızı kumaşından ("skor-lat") dikilirdi; bu, modern bir insan için alışılmadık bir giysidir; çok uzun kollu, bileğe doğru daralan ve arka kısmı önden daha uzun olan bir kesimdir. “Opaşny” eyer sırtı giyiyorlardı. Prenses Kholmskaya'nın kızına spor tonlarında kıyafet miras bırakması ilginçtir - aynı zamanda oldukça pahalıdır: “...sazhon kazıları

(İncili. - Ya.Ya.) ve bir başlığın dikişi altınla dikilip incilerle tohumlandı ve içindeki inciler çıkarıldı ama biraz kaldı...” Ayrıca, bir kadının kürk mantosunun gümüş yaldızlı düğmeleri, altın ve gümüş işlemeli “portishche” üzerindeki danteller. Prenses ayrıca Yegoryevsky başrahibi Misail'e "beğenisine göre" bir şey miras bıraktı: sincapların üzerinde mavi taftadan oluşan bir "kortel" ve bir tilki ruhu ısıtıcısı.

Eski kadın kıyafetlerinin benzersiz ve çarpıcı bir parçası, Rus kadınlarının herhangi bir kostümüne zorunlu bir eklenti olan başlıktı. Eski Rus kostümünde sadece estetik bir anlamı yoktu - giyimi tamamladı, aynı zamanda sosyal bir anlam da taşıyordu - ailenin zenginliğini ve aynı zamanda etik olanı gösteriyordu - bir "köylü kadının" yürümesi utanç vericiydi çıplak saçlı etrafta. Bu gelenek, başın örtülmesinin kadının kendisini ve sevdiklerini "kötü güçlerden" korumak anlamına geldiği pagan zamanlarından kalmadır. Kadınların saçlarının tehlikeli olduğu ve başkalarına (muhtemelen öncelikle erkeklere) zararlı olduğu düşünülüyordu. Kiliseye başı açık girmeme şeklindeki karakteristik Ortodoks geleneği veya örneğin modern bir bayanın içeride şapka takarak oturmasının yazılı olmayan hakkı da buradan kaynaklanmaktadır.

Başlık, eski Rus kadınlarının ailesine ve sosyal statüsüne karşılık geliyordu. Evli bir kadının başlığının ayırt edici özelliği saçını tamamen kapatmasıydı. Kızlar bu katı düzenlemeden muaftı. Saçlarını genellikle gevşek veya tek örgü halinde örmüşlerdi; başın üst kısmı her zaman açıktı. Çok eski zamanlardan beri düğün ritüelinde, saç stilini ve başlığını değiştirme ritüeli en önemli ritüellerden biriydi: başkalarının gözünde bir kız, damatla geçirdiği ilk geceden sonra değil, zaten ona bir kıyafet giydirildiğinde kadın oldu. “kadın kika” - evli bir kadının başlığı.

Kazılarda bulunan 10-13. yüzyıllara ait taç, çelenk, taç ve taç yani kızlık başlıkları nadir de olsa bunlar hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Alnı dar bir metal veya malzeme şeridi kapladı ve başın arkasına tutturuldu. Daha karmaşık, zengin bir şekilde dekore edilmiş çerçeveye "koruna" adı verildi. Korunanın bir görüntüsü Svyatoslav 1073'ün İzbornik'inde (Zodyak burçlarından "Başak") bulunabilir. Koruna, kumaşla kaplı sert bir tabandı (bazen kumaşın altına bir rulo yerleştirilirdi) ve benzersiz bir şekilde

dekore edilmiş. Taçlar çoğunlukla evli olmayan şehirli kadınlar için bayram kıyafeti olarak kullanılıyordu ve kırsal kesimdeki kadınlar daha çok evlenmeden önce kızlık taçları takıyordu. Kronlar için üç ana seçenek vardır: plaka (gümüş, daha az sıklıkla bronz); Brokardan ve bazen yün veya keten kumaştan yapılmış, işlemeli ve zengin süslemeli alın tacı bandajı; iplikler veya kordonlar üzerine dizilmiş metal plaklardan oluşan bir taç. Kızın tacı, bir kızın saç modeli için bir tür dekorasyondu: genellikle tapınaklardaki taçtan iki örgü örülürdü ve bunlar daha sonra tapınak halkalarına geçirilirdi; başka bir seçenek - taç, tapınaktan kulağın önüne inen bir ilmek şeklinde düzenlenmiş saçları destekledi (bu durumda saç, tapınak süslemelerinin "altında yatıyor" gibi görünüyordu). Kızın kurdeleden yapılmış alnı, genellikle 13. yüzyılın Vyatichi höyüğündeki kadın cenazesini doğrulayan yünlü saçaklarla (açıkçası, kıyafetle tamamlanmış - yünlü bir etek) süslenmişti.

Eski Rus kızlık taçlarının ve alın taçlarının süslemeleri, bu başlık biçiminin çiçek taçlarından kaynaklandığını gösteriyor. Kızın başındaki çiçeklerden oluşan bir çelenk aynı zamanda olgunluğun ve saflığın da simgesiydi. Koruna silindirinin sanatsal süslemeleri, taze çiçeklerden oluşan bir çelenk izlenimi yaratacak şekilde tasarlandı: bireysel unsurlar kavisli, kabartmalı, renkli camla süslenmiş ve aile yeterince zenginse mücevherlerle süslenmişti. 1413'te Novgorod'u ziyaret eden Flaman şövalyesi Guilbert de Lanois, burada "kızların başlarının üstünde azizler gibi bir taç bulunduğunu" kaydetti. Böyle bir "diademin", yani "şehirlerden" (dişli) bir kızlık tacının ilginç bir açıklaması Vereisky prensi Mikhail Andreevich'in maneviyatında da yer alıyor: "... şehirlerden bir taç ve yakhonta ve lalalardan (yakutlar.- -Ya.P.) ve büyük [mi] (inciler.-Ya.Y.) olan taneler; başka bir çelenk büyük incilerle süslenmiş, bir yattan cüppeler ve bir lala, bir yattan altın iğneler..."

Evli bir kadının başlığı daha da zengin bir şekilde dekore edilmiştir. XII - XV yüzyıllarda oluşuyor. ve kiki (kichki) adını aldıktan sonra, Doğu Slavların geleneksel kadın başlıklarının - korun ve en eskilerinden biri olan havlu başlık - ubrus veya povoy'un unsurlarını özümsemiştir. Ubrus ve anaçlar saçı tamamen kapladı

kadınların uçları sırta, omuzlara ve göğse kadar iniyordu. Poi'ler 10. yüzyılda zaten biliniyordu; Bizans kadınları da o dönemde benzer başörtüleri takıyordu, bu yüzden Rus burjuva tarihçileri Rus askeri savaşını maforya veya peçe olarak adlandırdılar, ancak ordunun Bizans'tan ödünç alınmasından bahsetmek için hiçbir neden yok. 1073 tarihli Svyatoslav İzbornik minyatüründe prenses, Nereditsa Kurtarıcı Novgorod Kilisesi'nin fresklerinde kadınlar, Madrid el yazmasının minyatürlerinden birinde Büyük Düşes Olga ve Radziwill Chronicle'ın görüntüsünde , Fyodor Stratilates Kilisesi'nin fresklerinde - hepsi "yün benzeri", yani ipek kumaşların yumuşak kıvrımlarına bakılırsa, ince baş örtüleriyle önümüzde görünüyor. Daha sonra tacın üstüne bir kokoshnik veya kika (dişli, radyal veya kule şeklinde) yerleştirildi ve kışın - kürk bantlı ve yuvarlak taçlı bir şapka. Her durumda, başlığın alnın üstündeki kısmı daha zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Daha sonra kikinin (kaş veya saç bandı) inci, nakış veya değerli taşlarla süslenmiş ön kısmı çıkarılabilir hale getirildi. Ancak başlık farklı şekilde yerleştirilebilirdi: 12. yüzyıldan kalma bir köylü mezarında, küçük cam boncuklarla işlenmiş ve bir kadının alnını kaplayan kumaş bir başlığın kenarı bulundu. Moskova'nın eteklerinde. Evli kadınların tapınakları ve diğer süsleri artık saçlara değil, bizzat kafaya iliştiriliyordu.

Kiki ve sürünün başlığındaki süslemelerden biri de Daniil Zatochnik'in bahsettiği cüppelerdi. Bunlar ipliklere dizilmiş boncuklardan veya incilerden oluşan bir saçaktı. Verei Prensi Mihail Aleksandroviç'in dini din adamları arasında "yattan gelen cüppeler" listelenmiştir. XIV - XV yüzyıllarda. Cüppeler günlük yaşamda sağlam bir şekilde yerleşmiş ve varlıklı ailelerde nesilden nesile aktarılarak 16. ve 17. yüzyıllarda popüler hale gelmiştir. çeşitli değişikliklere temel oluşturur.

Başlıklardaki değişiklikler, eski Rus kadınlarının kostümü boyunca süslemelerin gelişmesiyle ilişkilidir. 10. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar uzanan kadın takıları, o dönemin mezar höyüklerinde yapılan kazılarda en sık rastlanan buluntulardan biridir. Kurgan antikalarında, kaynak malzeme bakımından farklı iki büyük grup ayırt edilebilir: metal ürünler ve cam ürünler. X-XV yüzyıllarda. Kemik ve ahşap süslemeler de kullanılmış ve Kuzey-Batı Rusya'daki kasaba kadınlarının kostümlerinde kehribar kullanılmıştır.

X-XIII yüzyıllarda. Eski Rus toplumunun tüm sınıflarının temsilcilerini memnun eden Rusya'daki en yaygın kadın takılarından biri tapınak yüzükleriydi. Arkeologlar bunları etnik açıdan belirleyici bir özellik olarak görüyor. Örneğin Novgorod Slovenleri elmas şeklindeki şakak yüzükleri takıyordu; Polotsk topraklarının kadınları - bilezik şeklinde; modern Muskovitlerin ataları - Vyatichi - yedi loblu vb. En yaygın olanı tel tapınak halkalarıydı, ancak aynı zamanda boncuklar, kalkanlar ve radyaller de var. Başlığa veya saça yüzük takma yöntemleri çeşitliydi. Halkalar şeritlere, kayışlara veya örgülere asılabileceği gibi, sanki bir zincir oluşturuyormuş gibi kurdeleye tutturulabilir. Bazen şakak halkaları küpeler gibi kulak memesine geçirilirdi. XIV - XV yüzyıllarda bu tür takıların ortadan kalkmasıyla. Ayrıcalıklı sınıfın temsilcilerinin kıyafetlerinde, başlığa (halkalara benzer) kayışlar, zincirler veya su mercimekleri (bloklardan yapılmış zincirler) iliştirilmiş içi boş kolta ortaya çıktı. 13. - 15. yüzyıllara ait kiriş tayları, hazine kazılarında sıkça rastlanan bir bulgudur.

Kadın küpeleri, hem erken yazılı kaynaklardaki açıklamalarda hem de arkeolojik buluntular arasında tapınak yüzükleri ve boyun takılarından daha az yaygındır. Novgorod'da soru işareti şeklindeki bir tür kadın küpesi keşfedildi ve tarihi 13.-15. yüzyıllara kadar uzanıyor. Manevi Volotsk Appanage Prensesi'nde kadın küpelerinden bahsediliyor. Açıklamalarına bakılırsa, hostes çok tutumluydu ve hazinesindeki bu tür "küçük şeylerin" her birinin değerini çok iyi biliyordu. Yaşlı prenses, vasiyetinde, oğlu Ivan'ın zarif şapkasına küpelerinden üç taşın (iki yakhont ve bir lal (yakut)) dikildiğini belirtti; Taşsız küpeleri müstakbel gelini için (“İnşallah oğlum Ivan evlenecek…”) ve en büyük oğlunun karısı için tasarladı; ayrıca yahont ve lalaslı bir çift küpe. oğlunun kolyesinin “düğmelerinde” bulunan taşlar.

Açıklamalarda ve höyük ve hazine kazıları sırasında şişmiş yuvarlak koltaya küpelerden çok daha sık rastlanır. Çeşitli metallerden yapılmışlardı, her zaman içi boştu (esansiyel, hoş kokulu yağlara batırılmış kumaşın oraya yerleştirilmiş olması mümkündür), emaye işi emaye, tahıl ve telkari ile zengin bir şekilde dekore edilmişlerdi. Koltlar çoğunlukla kentsel yerleşimlerdeki kazılar sırasında bulunduğundan, koltların esas olarak şehir temsilcileri ve yerel feodal soylular için bir süs eşyası olduğu sonucuna varabiliriz. 13. yüzyılın başında. Pahalı gümüş ve altın olanları taklit eden, ancak daha basit bir dekora sahip, yalnızca değerli metallerden yapılmış soyluların takılarını taklit eden kalay-kurşun alaşımlarından yapılmış taylar ortaya çıktı. Horde'un fethinden sonra bu tür koltların izi sürülemez, ancak değerli taşlı koltlardan uzun süre manevi soylular arasında bahsedilmiştir. Muhtemelen soyluların üyeleri arasında yalnızca aile yadigarı olarak kullanılmaya devam ettiler.

Boyun takıları ve özellikle cam boncuklar her sınıftan kadın arasında daha az popüler değildi. Her biri kendine özgü süsleme, şekil ve renge sahip yüzlerce çeşidi vardır. Eski Rus kasaba kadınlarının taktığı dört tür cam boncuk vardır: karmaşık "gözleri" olan mavi, siyah, açık yeşil cam; kesilmiş ve delinmiş çok katmanlı cam çubuklardan; şişirilmiş boncuklar ve son olarak, sanki taştanmış gibi donmuş sert camdan kesilmiş çokyüzlüler. En yaygın olanı, çok renkli "doğranmış boncuklardan" yapılan boncuklardı. 10. yüzyılda Volga'ya yaptığı geziyi anlatan İbn Fad-lan, özellikle Rusların eşlerinin yeşil boncukları çok sevdiklerini kaydetti. Kocaların yeşil boncuk başına 15-20 gümüş para ödeyerek iflas ettiklerini iddia etti. Mezar höyüğü buluntuları arasında yeşil boncuklar nadirdir; fakir mezarlarda mavi, turkuaz, sarı ve çizgili olanlara rastlanır. Soylular arasında, çeşitli malzemelerden (örneğin, şişmiş altın, inci taneleri ve ayrıca değerli taşlardan oyulmuş) boncukları birleştiren takılar yaygınlaştı. Bu altın "ipliklerden" sekizi Volotsk prensesi tarafından çocuklarına miras bırakıldı.

"Demokratik" boncukların aksine, 10-13. Yüzyıllarda boyuna dekorasyon olarak da takılan metal halkalar - Grivnalar. ve kısmen daha sonra köylülerin ve kasaba halkının yalnızca zengin kesiminin mülkiyetindeydi. Birçok boyun Grivnası onarım izlerini korumuştur; bu da bunların bir miktar değerli olduğunun işaretidir. En pahalı Grivnalar bilon (bakır ve gümüş alaşımı); en yaygın olanları bakır veya bronzdur, bazen gümüş kaplama izleri vardır. Dart, yuvarlak tel, plaka ve bükümlü Grivnalar bulunmaktadır. Her tür belirli bir dağıtım alanına karşılık geliyordu. Örneğin, Ladoga Gölü yakınında, bükümlü ve dart Grivnası popülerdi ve Kuzey-Doğu Rus kadınları çoğunlukla bükülmüş olanları vb. Giyiyordu. Telli Grivnalar her zaman düğün sahnelerini tasvir eden minyatürlerde bulunur. Nikon Chronicle'da Grivnası'nın 23 resmini sayabilirsiniz.

Boyun Grivnası daha sonra kolye gibi metal takılardan (Eski Rusça "zherlo" - boyun sözcüğünden gelir) önce geldi, ancak bunlar 16. yüzyılda soylu kadınlar için şenlikli süslemeler olarak varlığını sürdürdü. “Peki prensesim Olenino'nun altını nedir, kızım Fetinya'ya 14 halka ve annesi için dövdüğüm yeni bir kolye verdim. Alnımı ve Grivnamı da yanımda verdim," diye yazdı Ivan Kalita maneviyatında. İnci tanelerinden, altın plakalardan ve benzeri takılardan yapılan monistalar da hem resmi materyallerden hem de kroniklerden bilinmektedir. Volyn prensi Vladimir Vasilkovich, monist "kadını ve annesinin" külçelerine "dövün ve dökün". Dmitrov Prensi Yuri Vasilyevich, Ryazan Büyük Düşesi Anna'ya "kadını" Sofya Vitovtovna tarafından "kutsanan" bir monisto miras bıraktı. Verei Prensi Mihail Andreevich'in manevi ayinlerinde "inci kulaçlı" kolyelerden ve "büyük yatlardan", Volotsk prensesinin vasiyetinde ise "kolye incilerinden" bahsediliyor.

Zincirler ayrıcalıklı sınıftaki kadınlar için çok değerli ve pahalı bir boyun süsüydü. Bunların arasında halkalı (halkalardan yapılmış) ve “ateşli” (dikdörtgen “çakmaktaşından” yapılmış) ve kararmış (“yalan zincirler” olarak adlandırılıyordu) ve ayrıca üçgen prizmalar şeklinde olanlar vardı. Novgorodlu Fyodor Ostafievich ruhani kitabında "Ve bu altın iğneler Ofimino'dur" diye yazıyor ve ayrıca "Tsepets altın yüzükleri" ve bir başka "Tsepets altın yüzükleri" sıralıyor. 138 numaralı huş ağacı kabuğu belgesi (13. yüzyılın ikinci yarısı), 2 ruble değerinde iki zincirin adını verir. Bu parayla 14. yüzyılda Novgorod'da. 400 sincap derisi satın alabilirsin. 13. yüzyılın başlarında. Ipatiev Chronicle'da altın zincirlerin kadın takıları olarak ilk sözünden bahsediyor. "Haç şeklindeki" altın zincir (tasarımı küçük altın haçların birleşimidir) Kashin prensesi Vasilisa Semyonovna tarafından Büyük Dük Vasily Dmitrievich'e verildi ve zincirin kendisi de çeyizinin bir parçasıydı.

10. ve 13. yüzyıllarda Kuzey Batı Rusya'da bir kadın kasabalı kadının kostümünün ayrılmaz bir parçası. Kolyenin bir kısmını oluşturan çeşitli şekillerde metal süslemeler olan göğüs ve bel pandantifleri vardı. Çoğu kolyenin sembolik bir anlamı da vardı - muska rolünü oynuyorlardı. Elbisenin göğsüne veya beline tutturulmuş uzun kordonlar veya "başlıklar" (zincirler) üzerine takılırlardı. Kolyeler gümüş, bakır, bronz ve bilondan yapılmıştır. Dış hatlarına göre, ev eşyalarını yeniden üreten ve zenginliği (kaşıklar, anahtarlar, taraklar vb.) veya zenginliği (bıçaklar, baltalar) simgeleyen zoomorfik olanlara ayrılırlar. İkincisi - kılıçlarla birlikte - Perun'a tapınmanın sembolleriydi. Ayrıca çanlar, gürültülü kolyeler, iğne yastıkları ve geometrik kolyeler (yuvarlak, ay, haç, elmas, sopa, mızrak vb.) takarlardı. Şu anda 200 çeşit kolye ucu bilinmektedir; bazıları komşulardan, örneğin Finno-Ugric'ten borç almanın bir sonucu olarak Slavlar arasında ortaya çıktı. Eski Rus kadınları arasında en sevilen muskalardan biri, uzun kulakları ve halka şeklinde bükülmüş kuyruğu olan bir attı. At, güneş kültüyle ilişkilendirilen iyilik ve mutluluğun bir simgesiydi ve pandantiflerde her zaman daireler - güneş işaretleri ile çevrelenmişti. Patenlere ek olarak, suyun hayat veren özelliklerini kişileştiren stilize su kuşları görüntüleri de sıklıkla giyilirdi. Birçok yeni kasabada, bir veya iki başlı, spiral şeklinde bükülmüş bir kuyruklu ve kemerlerinde deri kordonlar üzerinde bacak yerine zincir bulunan üç boyutlu (içi boş) hayvan resimleri vardı.

“Ev” muskaları çoğunlukla köylerde üretiliyordu ve kırsal kesimdeki kadınların kostümünün bir parçasıydı. Köy, şehirden daha uzun süre pagan kültlerine bağlı kaldı, bu nedenle kırsal mezarlarda pandantifler arasında genellikle antik pagan tanrısı Yaril ile ilişkilendirilen ay ve haçlar bulunur.

Çeşitli kesimlere sahip çanlar da hem şehirli hem de köylü kadınların en sevdiği dekorasyonlardandı. Tipik bir kadın kostümü dekorasyonu olarak 15. yüzyıla kadar varlığını sürdüren pandantif türleri ise 13. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Çanlar diğer pandantiflerle birlikte ve boncukların bir parçası olarak takılırdı, bazen de boyun torçlarına asılırdı. Bir taç veya kiki için bir dekorasyon olabilirler veya bir askı kayışı kullanılarak saça dokunabilirler. Çanlar genellikle düğme olarak kullanıldı. Ancak esas olarak belde, kollarda ve deri kemer cüzdanlarında geleneksel bir asılı dekorasyon vardı. Orta Çağ'da kadın kıyafetlerinde cep yoktu ve kemer çantası - kalyta - işlevlerini yerine getiriyordu. Doğu Slavların inançlarına göre, çanlar ve diğer gürültülü kolyeler, insanları kötü ruhlardan ve kötü ruhlardan koruyan Gök Gürültüsü Tanrısının sembolik görüntüleri olarak kabul ediliyordu.

Soyluların asma süsleri arasında madalyonların da olduğu bilinmektedir. Gümüş veya altından yapılmış, emaye işi emaye, granülasyon ve telkari ile süslenmiştir. 12. yüzyıldan itibaren Pahalı olanların taklidi olarak, ucuz alaşımlardan, taklit kalıplarda dökülen madalyonlar üretilmeye başlandı. Eski Rus soylularının kostümünün bir kısmı, köylü ve şehirli kadınların giydiği muska kolyelerine benzer türde eşyalardan oluşuyordu. Örneğin, Prens Dmitry Ivanovich'in (1509) manevi belgesinde "yatlar ve incilerle dolu fenerler (gürültülü kolye - N.P.)" vardır.

Kadın kıyafetlerinin (özellikle törensel olanların) bir diğer dekorasyonu da tokalardı (broşlar). Demir, kalay-kurşun alaşımları, bakır, bronz ve gümüşten yapılmışlardı. Broşlardan ilk sözlerden biri 945'in altındaki "Geçmiş Yılların Hikayesi" nde yer almaktadır ve en fazla sayıda arkeolojik buluntu X-XII yüzyılların katmanlarına düşmektedir. Bir cenazede, genellikle yalnızca bir büyük kolye tokası bulunur, daha az sıklıkla - iki. Ya omuza ya da göğse takılırlardı (pelerinler ve pelerinler gibi dış, bol dökümlü giysilere bağlanırlardı). Eski Rus kadınları gömleklerini yakalarına tutturmak, muskaları ve kolyeleri kemerlerine ve ayrıca ev eşyalarına (anahtarlar, sandalyeler, bıçaklar) tutturmak için küçük broşlar kullandılar. Broşlar kadınların başlıklarına süs takmak için de kullanılabilir. 10. yüzyıla kadar broş tokaları yalnızca büyük, masifti ve daha sonra - 14. - 15. yüzyıllarda - hafif, küçük olanlar hakim oldu. Tüm yüzyıllarda bu tür takılar zengin bir şekilde süslenmiştir, ancak süslemeler etnik-milli bölgeye, demircilerin, darphanecilerin beceri derecesine ve diğer benzer nedenlere bağlı olarak değişmektedir. İğneler, kadın dış giyimindeki broşlarla aynı yapısal ve işlevsel öneme sahipti; bu kostüm yalnızca şehrin soylu kadınlarına aitti. Aynı şekil ve boyutta, uzun saplı ve büyük bir oluklu kafaya sahip, bir zincirle birbirine bağlanan iki giyim iğnesi, pelerinin kenarlarını uçtan uca destekliyordu.

15. yüzyılda pelerin ve pelerinler giderek daha az kullanıldı ve giyim biçimlerinin değişmesiyle birlikte geleneksel eklentilerin seti de değişti. Broşlar nadir bir dekorasyon haline geldi. Ancak kemer, kadın giyiminin vazgeçilmez bir aksesuarı olarak kaldı. Yaldızlı metal plakalardan oluşan ve feodal saygınlığın göstergesi olan altın kemerler, prenslerin ruhani akrabalarını kutsamak için en sevdikleri eşyaydı. Prenses Ulyana Mihaylovna vasiyetinde altın kemerinden bahsediyor; Uglitsky prensi Dmitry Ivanovich'in dini kilisesinde bu türden iki kemer görülüyor. Svyatoslav'ın 1073 tarihli İzbornik minyatüründe tasvir edilenlere benzer kadın kemerleri uzun zamandır bilinmektedir; altın veya gümüş iplikle dokunmuş ipekten, dövme metal plakalı kadife veya deriden yapılmışlardı. Çoğunlukla kemerlerin yalnızca uçları çanlarla kaplı uçları pahalı metalle süslenmişti ve kemerin kendisi sarmal bükülmüş altın veya gümüş tel olan pasa ile süslenmişti. Daha fakir kadınlar için bu plaklar (“nauzolnikler”) bakır veya bronzdu.

Açıkçası, eski Rus kasaba kadınları isteyerek cam bilezik takıyordu. Parçaları, en eski katmanların (10. yüzyılın başı) kazıları sırasında bulundu, ancak çoğu zaman bu tür buluntuların sayısının binlerce olduğu 11.-13. Yüzyıl yerleşimlerinde bulunurlar. Üretim prensipleri hakkında fikir veren mavi, mavi, yeşil ve sarı bilezik parçaları vardır: cam çubuklar halkalar halinde bükülmüş, çubuklar boyanmış ve bazen zıt renkte metal veya cam ipliklerle bükülmüştür. Cam bilezikler çoğunlukla şehir kadınları için dekorasyon olarak, metal bilezikler ise hem şehir kadınları hem de köylü kadınlar için dekorasyon olarak kullanılıyordu. Bakır ve bronz eşyalar en sık bulunur, daha az sıklıkla gümüş ve bilon bulunur. Altın plakalı “halka” bilezikler yalnızca şehir soylularının ayrıcalığıydı. Hem sol hem de sağ ellerine, genellikle her ikisine ve birkaç parçaya bilezik takarlardı. Plaka bilezikler genellikle dirsekteki ön kollara takılırdı. Bir gömleğin kolunun üzerine birçok bilezik takıldı. Çeşitlerinin sayısı inanılmaz derecede fazla:

dart, bükülmüş, yanlış bükülmüş (bükülmüş bir bilekliği taklit edecek şekilde dökülmüş), hasır, katmanlı, tekne şeklinde, dar masif (bilek boyunca gerilmiş bir eşkenar dörtgen veya oval şeklinde) vb. Sadece katlanır bilezikler yapılmıştır milyarlarca kurşun, kalay, gümüş vb. özellikle kentseldi. altın kaplama dahil

Kadın takıları arasında özellikle X-XV. Yüzyıllarda yaygındı. yüzükler vardı. Bu, yüzüğün düğün ritüellerindeki en önemli rolü ile açıklanmaktadır. Her ne kadar erkekler tarafından giyilse de yüzükler hala kadınsı bir dekorasyondu. Bir çocuk cenazesinde iki ila üç yaşlarında bir kız çocuğunun elinde küçük bir yüzük keşfedildi. Yüzükler elbette ellere takılırdı, ancak bazı cenazelerde ayak parmaklarına da takılırdı. Yüzükler takılar arasında en çok sayıda arkeolojik buluntudan biridir. Çoğunlukla bilezik şekillerini (bükülmüş, dokuma, katmanlı vb.) tekrarladılar. Baskılı halkaların yanı sıra yeşil, mavi, açık mavi, siyah ve şeffaf camdan oluşan ekleri olan Novgorod halkaları da ayrı bir şekle sahipti. Baskılı halkalar ve ekli Novgorod halkaları, 13. yüzyıldan daha erken bir zamanda yaygınlaşmadı ve 15. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. ve hatta daha sonra. Halka mühürlerin (kuşlar, hayvanlar, çiçekler, üçgenler) görüntüleri, anlaşmayı imzalayan belgenin metninin ardından balmumu üzerine basılmışsa, sahibinin kişisel bir işareti olarak da hizmet ediyordu.

Kadın kostümü ayakkabılarla tamamlandı. "Sapozekh" ve "laptekh"in ilk sözlerinden biri 987'deki Laurentian Chronicle'da yer almaktadır. Çeşitli dokumalardan (eğik, düz - belirli bir etnik bölgenin geleneklerine bağlı olarak) Laptiler çoğunlukla kırsal kesimdeki kadınlar tarafından giyilirdi. Bast ayakkabılar, uzun süre ıslatılmış ve basınç altında düzleştirilen sak (yaprak döken ağaçların kabuğunun iç kısmı) ve huş ağacı kabuğundan yapılmıştır. Küçük bir kadın ayağı için bir çift sak ayakkabısı elde etmek için, üç veya dört genç sak ayakkabısını imha etmek gerekiyordu ve bu tür sak ayakkabıları, "çift tabanlı" bile olsa, birkaç günden bir haftaya kadar giyiliyordu. Sak ayakkabılarının şekli bölgeye göre değişiyordu: güney ve Polesie bast ayakkabıları açıktı ve kuzeydekiler - “ayakkabı kılıfları” alçak çizmelere benziyordu. Deriden dokunmuş bast ayakkabılar, bast olanlardan çok daha güçlüydü ama aynı zamanda daha pahalıydı. Ucuzluğu dayanıklılıkla birleştirmek için köyler sıklıkla bast ve deri bast ayakkabılarından oluşan kombine dokumayı kullanıyordu.

kemerler XII-XIV yüzyıllarda Lapotyalıların şehirlerinde. Ayrıca kumaş kenarlarından, kumaş parçalarından ve hatta ipek kurdelelerden yapılmıştır. O zamanlar onlara dokumacı deniyordu.

Kadın deri ayakkabıları 13-15. yüzyıllarda dikilirdi. şehirlerde atların, irili ufaklı hayvanların derilerinden. Havari Andrew'un 12. yüzyılda Novgorod'a yaptığı efsanevi yolculuğu anlatan tarihçi şunları aktarıyor: “Slovenya topraklarını muhteşem bir şekilde gördüm, yürürken oturdum. Hamamların çok eski olduğunu gördüm... ve birbirlerine yapışacaklar, nazi olacaklar ve aldıkları kvasla kendilerini ıslatacaklar..." ("usnie" Eski Rusça'da deriye verilen isimdir) . Ekmek kvasında fermantasyonla gevşetilen deri, söğüt, kızılağaç ve meşe kabuğuyla tabaklandı (dolayısıyla "tabaklama" terimi); daha sonra deriler düzeltilir, elastikiyet için yağlanır ve yoğrulurdu. Bu şekilde en pahalı deri türleri elde edildi - yuft ve poluval, ancak yalnızca asil soylu kadınlar bunlarla gösteriş yapabilirdi. Yuft, kitap minyatürleri ve asil kadınları tasvir eden fresklerden de anlaşılacağı üzere parlak renklere boyanmıştır. Trier Mezmurlarından Yaropolk Izyaslavich'in annesi kırmızı ayakkabılar giyiyor; aynıları Svyatoslav Yaroslavich'in karısı Kilikya prensesi (Izbornik 1073) ve Novgorod boyarlarının eşleri tarafından “Novgorodiyanlara Dua Etmek” (15. yüzyıl) ikonunda tasvir edilmiştir. Arkeolojik buluntular, kadınların deri ayakkabılarının renklerinin çeşitli olduğunu doğruluyor; yalnızca kırmızı değil, aynı zamanda yeşilimsi, sarı ve kahverengi.

Farklı renkteki yumuşak yuft, sıradan Novgorod sakinleri için uygun değildi. Piston denilen ham deriden yapılmış ayakkabılar giyiyorlardı. "Pistonlar" için ayakkabılar tabaklanmadı, sadece yoğruldu ve yağa batırıldı. Çok dayanıklıydı ama yağmurda çabuk ıslandı. Kadın deri ayakkabıları, dayanıklılık için mumlu keten ipliklerle dikilirdi. Az sayıda dikişe sahip yumuşak dişi "pistonlar" genellikle hayvanın derisinin daha ince ve daha hassas kısımlarından, esas olarak "rahiminden" - karnından yapılmıştır; onlara “cherevya” (cherevichki) deniyordu. Günlük "pistonlar" ve "solucanlar" yalnızca olağandışı dikişlerle ("örgü") süslendi. Ayakkabıları ayak boyunca çeken “pistonun” kenarlarından deri kayışlar geçirilerek ayakkabıları da süsleyen küçük kıvrımlar oluşturuldu. Ajur “pistonları” çok daha zarifti. Genellikle kumaş astarlı olarak yapılırlardı. Ajur süslemesi çoğunlukla paralel yarıklardan ve şeritlerden oluşuyordu. Bu tür ayakkabılar tamamen giyilirse dikkatli bir şekilde

deri yamalarla onarılmıştır. 10. yüzyıldan kalma azhu hendeğine ek olarak. Kabartmaların yanı sıra yün ve ipek ipliklerle ayakkabı işlemeleri de vardı. Ajur ve işlemeli “pistonlar” şehirlerde (Novgorod, Grodno, Staraya Ryazan, Pskov) 11. yüzyıldan daha erken bir zamanda ortaya çıktı.

Kadın deri ayakkabılarının yaygın bir türü, modern bebek patiklerini anımsatan yumuşak ayakkabılardı. Bu ayakkabıların çoğunda ayak bileğinde önden bağlanan bir kayış vardı. Bulunan kadın ayakkabısı örneklerinde ayak izinin uzunluğu 20 - 22 cm'yi geçmiyor; bu da o dönemdeki şehirli kadınların bacaklarının çok küçük olduğunu gösteriyor.

Şehirli kadınların ayak bileği botları kısaydı ve sert değildi: arkalarında botlarda zorunlu olan huş ağacı kabuğu veya meşeden yapılmış sert bir astar yoktu. Ayakkabılar gibi ayak bileği botları da nakışlarla süslendi. 12. ve 13. yüzyıllara ait Pskov ayakkabılarının işlemeleri arasında. kırmızı daireler (güneş işaretleri), koyu ipliklerden oluşan dikişler (yolun görüntüsü) ve yeşil bukleler (hayatın sembolü) hakimdir. 12. yüzyıldan itibaren Eski Rus şehirlerinin zengin sakinleri için en sevilen ayakkabı türü, küt parmaklı ve sivri uçlu (belirli bir bölgenin geleneklerine bağlı olarak) botlardı ve ayak parmağı hafifçe yükseltilmişti. Pskov botlarının her zaman deri, istiflenmiş, alçak topuklu (14. yüzyıldan itibaren) vardı ve örneğin Ryazan botları, ayak ucundaki üçgen deri ek parça ile ayırt ediliyordu. Renkli iplikler ve tatlı su incileri ile kumaş kenarlı ve işlemeli parlak deri botlar, zengin kadınların zarif ve şenlikli kıyafetlerinin bir tamamlayıcısı, aile zenginliğinin bir tür göstergesi, iktidardaki insanlar için gerekli bir giyim özelliğiydi.

Yani, 10. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar kadın kostümünün temel öğeleri ve süslemelerinin birleşimi. Bir kadının sadece görünüşü değil, aynı zamanda sosyal ve medeni durumu ve ikamet ettiği yer hakkında da fikir verebilir.

X-XV yüzyıllarda eski Rus köylü kadınlarının kostümünün temeli. uzun, ayak bileği uzunluğunda bir gömlek (gömlek) ve peştamaldan bir bornozdan (poneva) oluşuyordu. Kemer, kadınların köylü kıyafetlerinin zorunlu bir parçasıydı. Bir köylü ne kadar zenginse, kıyafetinde her türlü dekorasyon, özellikle de şenlikli olanlar o kadar fazla olur, üretimin kalitesi o kadar yüksek olur ve kullanılan malzemeler de o kadar pahalı olur. Kostümün en dikkat çekici kısmı

Moğol öncesi dönemin köylü kadınlarının bir başlığı (kızlar için bir taç ve "köylü kadınlar" için bir kika) ve ayrıca dekorasyonu - tapınak halkaları vardı, şekline göre sahiplerinin nereden geldiğini anlayabiliyordu. Köylü kadınlar küpe, boncuk, kolye, bakır bilezik ve yüzük takarlardı. Köylü kadınların ayaklarında bast ayakkabılar vardı. Eski Rus kasaba kadınlarının kostümünün bileşimi daha karmaşıktı ve daha fazla sayıda eşya içeriyordu. Uzun bir gömleğin üzerine bir veya daha fazla düz veya geniş kesimli elbise ve bir sallanan sabahlık giyerlerdi. Kıyafet sayısı mevsime ve ailenin maddi zenginliğine bağlıydı. Üst elbise alttan daha kısaydı ve kolları daha genişti. İç çamaşırının etek ucu ve manşetleri her zaman görülebiliyordu ve basamaklı bir siluet oluşturuyordu. Köylü kadın kostümünde olduğu gibi kıyafeti bir kemer tamamlıyordu.

Soylu kasaba kadınlarının, prenseslerin ve boyarların kıyafetlerinde pahalı, çoğunlukla ithal kumaşlar kullanılıyordu. Sağ omzunda toka bulunan pelerinler gibi sallanan giysiler, prensesin bayram kıyafetinin bir parçası olan kadifemsi aksamitten dikildi. İklim koşullarının (soğuk kışlar) tuhaflıkları, o zamanlar kürkün içinde giyilen kürk mantolarla sıcak giysilere özel önem verilmesinin nedeniydi. Her sınıftan şehirli kadının başlığının (kızlar için korunalar ve evli kadınlar için kıllı kiki) şekli, kırsal kökeninden dolayı köylü olanla pek çok ortak noktaya sahipti, ancak dekorasyonu karmaşık ve karmaşıktı. Uzun bir süre, cüppelerdeki taylar şehirli bir kadının kıyafeti için dekorasyon görevi gördü (zenginler için değerli metallerden yapılmışlardı). Kasabalı kadınların boyunları metal Grivnalar ve boncuklardan yapılmış kolyelerle çevriliydi. Boyarlar ve prensesler, kollarının üzerine, bileklerine ve önkollarına devasa katlanır bilezikler taktılar; daha basit şehir kadınları çok renkli camlardan memnundu. Köylü kadınların "piç kadınlarının" aksine, şehir sakinleri ve yönetici sınıfın temsilcileri "hepsi sa-pozedeydi". 10.-13. yüzyılların deri ayakkabıları - "pistonlar", yumuşak ayakkabılar, yarım botlar ve topuklu olmayan ve sert tabanlı botlar - basit ve kaba bir şekilde kesilmişti, ancak parlak ve renkliydi.

XIV-XV yüzyıllarda. Rus kadınlarının görkemliliğini vurgulayan bol basamaklı kıyafet siluetinde çok az değişiklik yapıldı. En azından yenilikler kırsal kesimdeki kadınların kıyafetlerini etkiledi, ancak tapınak halkaları (etno-kabile bağlılığının kanıtı) veya örneğin gürültülü kolyeler (Finno-Ugric kabilelerine yakınlığın bir işareti) köylü kadınların kıyafetlerinden yavaş yavaş kayboldu. Soylu kasaba kadınları, boyarlar ve prensesler pelerin yerine letnik, "kortel" ve "opashny" giymeye başladılar. Soğuk bir sonbahar veya kış gününde, zengin ailelerde artık parlak, pahalı kumaşlarla kaplı kılıflar ve kürk mantolar giyerlerdi. Kırmızı geleneksel olarak en sevilen giysi rengi olmaya devam ediyor. Elbiselerin ve mücevherlerin miktarı ve kalitesi, sahiplerinin sosyal prestijini belirlemeye devam etti. Martha Boretskaya ve çağdaşlarının (15. yüzyılın sonları) ayakkabıları kesim ve tasarım açısından çok daha karmaşık hale geldi: açık işler ve kompozit ürünler ortaya çıktı. “Pistonlar” tamamen kullanım dışı; gündelik ayakkabılar tasarım açısından daha rahat hale geldi. XIV-XV yüzyıllarda. En yaygın olanları, şehir kadınlarının yanı sıra prenseslerin ve soylu kadınların en sevdiği ayakkabı haline gelen, sert bir taban üzerinde istiflenmiş deri topuklu botlar ve botlardı. Elbise yapmak, eğirme ve dokuma, dikiş ve nakış, zengin ve fakir, ev hanımları ve hizmetçileri tüm kadınların günlük el sanatlarıydı. Kadınların kendileri sayesinde kadın kıyafetleri gerçek sanat eserleri haline geldi. Tarihçi şunu da yazıyor: “Dalgayı ve keteni bulduktan sonra elleriyle faydalı şeyler yaratıyor... Ellerini faydalı şeylere uzatıyor, dirseklerini mile doğrultuyor... Bir sürü kıyafet yaratıyor. ..”

10. ve 15. yüzyıllarda kadının eski Rus toplumundaki konumu, mülkiyeti ve sosyal hakları, aile durumu ve kültürel ve sosyo-politik yaşamdaki rolü hakkında gerçek materyallerin birikmesi. Yerli tarih yazımında 18. - 19. yüzyılın ilk yarısında başladı. "Tarihte ünlü veya bu onura layık Rus kadınlarının portrelerini yaratma fikriyle ilk ilgilenenlerden biri, en büyük soylu tarihçi, "son tarihçi" N.M. Karamzin'di. Martha hakkındaki tarihi hikayesi Posadnitsa, Rus Orta Çağının diğer seçkin kadınlarının biyografilerine ilgi uyandırdı Tarihçileri bu konulara yönelmeye davet eden N. M. Karamzin, kadın portrelerini kronik, hagiografik, edebi ve efsanevi gerçeklere dayanarak yeniden yaratmanın mümkün olduğunu düşündü; kadın cinsine ve anavatana duyulan sevginin canlı renkleri.”

19. yüzyılın başında. Antik düğün ritüelleriyle ilgili ilk çalışmalar ortaya çıktı. N. Tsertelev, I. Platonov, M. Moroshkin, eski zamanlarda "kız gibi yaşamın kocalarına bağımlı evli kadınların hayatına tercih edildiği", Rus prenslerinin eşlerinin "köle ya da en azından" olduğu görüşündeydi. en azından kocalarının hizmetkarları.” Rus düğün ritüelleri araştırmacılarından biri olan D.I. Yazykov, nispeten büyük miktarda gerçek materyal topladı ve 16. - 17. yüzyıllarda düğünlerde kadınların - çöpçatanlar, kız arkadaşlar, soylu kadınlar, evli anneler vb. - rolünü ayrıntılı olarak anlattı. 15. yüzyıldan önce bu konuyla ilgili malzemenin azlığından şikâyetçiydi. dahil. Bu ifade 19. yüzyılın 50'li yıllarında yalanlandı. M.P. Pogodin, titizliğe dayanarak

Borks ve Rus kroniklerinden alıntılardan seçmeler, prenslerin "özel yaşamının" yanı sıra 10.-13. yüzyılların düğün ritüelleri ve aile geleneklerini aydınlattı. M.P. Pogodin kendisine araştırma görevleri koymadı, ancak yayını eski Rus toplumunun yaşamına ve yaşam tarzına ilgi uyandırdı.

XIX yüzyılın 60'larında. 10.-16. yüzyıl insanlarının "ev yaşamını ve geleneklerini" kapsayan eserler arasında, Rus halkının yaşam tarihini incelemek için bir programın yaratıcısı olan tanınmış tarihçi ve arkeolog I. E. Zabelin'in eserleri göze çarpıyordu. Ayrıca ortaçağ Rus'unda kadınların sosyal statüsüyle de ilgiliydiler. I. E. Zabelin çok çeşitli kaynaklar kullandı: kronikler, yabancıların tanıklıkları, eski Rus kilise edebiyatı, maddi kültür anıtları vb. Bu nedenle, I. E. Zabelin'in kavramının sınırlamalarına rağmen (özellikle o, “kadın haklarına inanıyordu) ailenin bir üyesi olarak “toplumun bir üyesi olarak haklarıyla ilgili değildir” eserlerinde Rus kadınının antik çağda ve Orta Çağ'daki konumuna ilişkin birçok önemli ve doğru gözlem vardır.

Esas olarak 16. ve 17. yüzyılları inceleyen, liberal-burjuva eğilimin tarihçisi olan I. E. Zabelin'in çağdaşı N. I. Kostomarov, eserlerinde, kendisinin de yazdığı gibi, okuyucuyu "aşırılıkla" şaşırtan birçok gerçeği aktardı - kocanın karı üzerindeki despotizmi" ortaçağ Rus'unda. Ancak Rus devletinin Kuzeybatı bölgesinin tarihi üzerine yaptığı çalışmada Rus kadınlarının sosyal hakları ve ahlakı konusunda farklı sonuçlar çıkardı. Bu nedenle N.I. Kostomarov, "Novgorod'da bir kadının bir erkekle yasal eşitliğe sahip olduğunu" belirtti. Kostomarov ayrıca S. S. Strekalov'un "Rus Tarihi Giysileri" albümünün, belki de ilk kez, eski Rus kadın kostümü ve kadın takılarının detaylarının detaylandırıldığı giriş makalesini de yazdı.

19. yüzyıl burjuva tarihçilerinin aile ilişkileri tarihinin yanı sıra kadınların üretken emeğe ve zanaatlara (“aile ekonomisi” çerçevesinde) katılımı konusuna ilişkin eserleri arasında A. Tereshchenko ve N. Aristov'a dikkat edilmelidir. Tanınmış Rus etnograf A. Tereshchenko'nun “Rus Halkının Hayatı” kitabı, gerçek materyal zenginliğiyle hala araştırmacıları cezbetmektedir. Eski Rus, Arap, Yunan kaynaklarını kullanarak Rusya'da kadın giyiminin tarihini araştırmaya girişmiş ve şu konulara değinmiştir:

eski Rus kıyafetlerinde “Bizans borçlanmaları” sorunu. Yarım yüzyıl sonra A. Tereshchenko'nun gündeme getirdiği konu literatürde bir yanıt buldu. N. Aristov'un, yazarın tüm insani ekonomik faaliyetleri kastettiği "Eski Rus Endüstrisi" kitabında, kronikler, eylemler, yaşamlar, yabancılardan gelen bilgiler, tercüme edilmiş edebiyat ve destanlar, kendi dönemi için kapsamlı bir şekilde geliştirildi. Gündelik yaşamın tarihi, kostümler, el sanatları ve “kadınların” tarihiyle ilgili materyallerin bir koleksiyonu olarak, birden fazla nesil tarihçi için bir referans kitabı olarak hizmet vermektedir.

XIX yüzyılın 30'lu yıllarından beri. Eski ve Orta Çağ Rusya'sında kadınların sosyal statüsünün incelenmesi, öncelikle eski Rus ailesi içindeki hukuki ilişkilere yönelik bilimsel ilginin tezahürüyle ilişkilendirildi. Bu, Dorpat Üniversitesi profesörü I. F. Evers'in “Tarihsel Gelişimde Eski Rus Hukuku” (St. Petersburg 1835) adlı temel çalışmasının Almancadan çevirisiyle kolaylaştırılmıştır. I. F. Evers, Rus devletinin ortaya çıkışı ile aile ve klan ilişkilerinin gelişimi arasındaki bağlantıyı vurguladı.

10. - 15. yüzyılların ceza hukuku ve maddi hukuk normları, eşler arasındaki mülkiyet ve miras ilişkileri, kadının hukuki statüsü burjuva hukuk tarihçilerinin dikkatini çekmiştir. Bununla birlikte, normatif belgelerin önemini abartan devlet okulu tarihçileri, kendilerini eski Rus ailesinin tarihi olgularının, kadınların hukuki statüsünün resmi bir hukuki yorumuna ve dolayısıyla eski Rus toplumu hakkındaki fikirleri çarpıtıp basitleştirmeye mahkum ettiler. Burjuva tarihçilerinin vardığı sonuçların tek taraflılığı, aile içi ilişkilerin değerlendirilmesinde, eski Rus toplumunda kadının rolünün ve hukuki ehliyetinin küçümsenmesinde açıkça ortaya çıktı. Eski Rus hukuku araştırmacıları tarafından bilimsel dolaşıma sunulan geniş olgusal materyale ve sorunla ilgili önemli sayıda çalışmaya rağmen, o zamanın bilim dünyası, kadınların kendi mülkiyetine sahip olması konusunda kesin bir görüş geliştirmedi (yani - “evlilik mallarının ayrılığı” olarak anılır). Bu önemli konunun çözümü basında çıkan ve kutupsal bakış açılarını ortaya çıkaran tartışmalarla sınırlıydı.

I. F. Evers ve takipçileri A. Popov, V. I. Sergeevich, eski Rus ailesinde bir kadının kocasından ayrı bir mülke sahip olmadığı görüşünü savundu ve bu, sözde orijinal tabiiyeti kanıtladı.

karısının kocasına ilgisizliği. N. Rozhdestvensky, O. Lange, I. Gube. A. Savelyev, N. Debolsky ise tam tersine kadınların yasal bağımsızlığını ve evlilik birliğinde mal ayrılığını vurguladı. 20. yüzyılın başında. D. Ya Samokvasov, Rus tarihinin ilk yüzyıllarında iki "tür" eşin olduğu fikrini dile getirdi: birincisine kıyasla önemli ölçüde mülkiyet bağımsızlığına sahip olan "satın alınan veya soygun yoluyla edinilen" ve "sözleşmeye dayalı" olanlar. V.I. Sinaiskiy “eşlerin mallarının ayrılması” görüşünü destekledi. Kadınların evlilikte mülkiyet bağımsızlığının bulunmadığı görüşü V. A. Ryazanovsky tarafından paylaşıldı. Burjuva bilim adamları kaynaklarda keşfettikleri çelişkileri açıklayamadılar, “kadın mülkiyeti” sorunu açık kaldı.

Soruna geniş bir kaynak yelpazesinin kullanımına dayanan geniş bir yaklaşım, Moskova Üniversitesi'nin en büyük profesörleri I. D. Belyaev ve S. M. Solovyov'un çalışmalarına yansıdı. Sosyo-politik görüşlerine göre, Rus liberal-burjuva düşüncesinin çeşitli akımlarına aittiler (I. D. Belyaev - Slavofillere, S. M. Solovyov - Batılılara), ancak “eski Rus'ta kadının konumuyla ilgili önemli meseleyle ilgili olarak” toplum » u -- birleşti.

I. D. Belyaev, X-XV yüzyıllarda kadınların mülkiyet durumunu karakterize etmek için kullanan ilk Rus tarihçiydi. Normatif kaynaklara ek olarak, o zamanlar bilim tarafından bilinen resmi materyaller. Eski Rus ailesindeki bir kadının maddi ve hukuki statüsünün bağımsızlığını ikna edici bir şekilde kanıtladı, özellikle o dönemdeki geniş vesayet ve miras haklarını Bizans hukuk kanunlarının (Eclogues, Nomocanon) normlarıyla karşılaştırdı. Kadınların maddi haklarına bazı kısıtlamalar getirildi. I. D. Belyaev, bu evrimin temelini bulmaya çalışmasa da, kadınlarla ilgili Rus hukukunun normlarını geliştirme fikrini ortaya attı. Ayrıcalıklı sınıfın temsilcilerinin hukuki statüsünün geliştirilmesine ilişkin beklentilerle ilgili olarak, I. D. Belyaev, XIV - XVII yüzyıllarda herhangi bir olumsuz değişikliğin olmadığını düşünmeye meyilliydi. hatta eski “düzen”in “bugüne kadar”, yani 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam ettiğine inanıyordu.

S. M. Solovyov ayrıca kadınların kendilerine ait taşınır ve taşınmaz mallara sahip olduğu görüşündeydi ve onların toplumun siyasi yaşamına katılma olasılığının ortaya çıktığını belirtti (doğal olarak ayrıcalıklı katmanları kastediyordu). Doğru, Rus devletindeki kadınların sosyal faaliyetinin, Hıristiyan dininin "kurtarıcı gücü" ve "tüm bu ilişkileri bu din adına destekleyen" din adamlarının rolü tarafından belirlendiğine inanıyordu.

Rus toplumunda aile sorunlarına ve kadınların sosyal statüsüne artan ilgi, zamanın ideolojik ve politik taleplerine yanıt verdi: radikal soylu-burjuva entelijansiya arasında kadınların kurtuluşu konuları tartışıldı. Devlet okulu tarihçisi K. D. Kavelin, bizi ilgilendiren konuyla ilgili çalışmaların bulunmamasını "Rusça çalışmalarındaki en hassas boşluklardan biri" olarak nitelendirdi.

hikayeler".

Bu arka plana karşı, V. Ya Shulgin'in Petrine öncesi dönemin kadınları üzerine çalışması özellikle dikkat çekiciydi. Bir dizi geniş araştırma görevi belirledi: Rus halkının aile yaşamını incelemek, "kadınların tarihi aracılığıyla - Bizans, Moğol, Avrupa unsurlarının yaşamlarımız üzerindeki etkisinin derecesini" belirlemek. "Rus kadınlarının tarihi" V. Ya Shulgin'de üç ana dönem belirledi: pagan yaşamı, Moğol öncesi ve XIV-XVI yüzyıllar. Bunlardan ilki “hayatın tüm alanlarının kadınlara açık olması”, ikincisi “kadınların erkek toplumundan kademeli olarak dışlanması” ve üçüncüsü ise inzivanın gelişmesidir. Shulgin'e göre kadının toplumdaki yerine ve sosyal haklarına dönüşü Peter I döneminde gerçekleşti. Shulgin, "Bizans etkisini" kadınların haklarındaki ve sosyal statüsündeki değişimi etkileyen ana baskın faktör olarak görüyordu. "Rus kadınlarının dini yalnızlığı" arzusu. Ancak manastırın münzevi yaşamı hem kadınlar hem de erkekler için ortak bir olguydu ve X-XV. Yüzyıllarda Rus hukukunda “Bizans etkisi” vardı. Kadınların inzivaya çekilmesi yerine kamusal yaşamdan “aforoz edilmesini” (Shulgin'in deyimiyle) önleyen eğilimlerin gelişmesine katkıda bulundu.

İlk özel çalışmalar arasında A.V. Dobryakov'un 1864 yılında yayınlanan “Moğol Öncesi Dönemde Rus Kadını” adlı kitabı yer almaktadır. Yazarı,

St.Petersburg spor salonlarından birinde öğretmen, "Rus yaşamının en eski dönemine ait anıtların kadınları nasıl temsil ettiğini düşünmek" hedefini belirledi. A.V. Dobryakov, kadınların aile ve toplumdaki konumunu, şu veya bu sosyal tabakaya ait olmalarına bağlı olarak değerlendirmeye çalışan ilk kişiydi. Kadınların mülkiyet ve kişisel haklarını, aile içindeki yaşamlarını, akrabalarla ilişkilerini, “pagan” ve “Hıristiyan” hakları ve konumları arasındaki farkları göstermeye çalıştı.

19. yüzyılın ikinci yarısında. Kitabın adandığı konu, tarih bilgisini popülerleştiren tarihçilerin eserlerine de yansıyor. N.Ya.Aristov, Petrine öncesi dönemde kadınların kaderi hakkında yazdı. S.M.'nin çalışmalarına dayanmaktadır. Solovyov, V.I.Sergeevich ve diğer bilim adamları, olağanüstü eski Rus kadınları D.Ya.Mordovtsev'in biyografilerini oluşturdular. I. S. Nekrasov'un yazdığı Eski Rusya'nın "kadın edebi tipini" aydınlatmak için geniş bir yelpazedeki tarihi ve edebi kaynaklardan yararlanıldı. eski Rus kadınlarının sosyal “özgürlük” derecesinin sosyal statülerinin idealleştirilmesine kadar abartılması. Aynı zamanda, kaynak yelpazesinin anlatı ve kilise literatürüyle sınırlandırılması, eski Rus toplumunun ekonomik ve politik yaşamında kadınların öneminin ve rolünün kasıtlı olarak eksik ifade edilmesine neden oldu. I. E. Zabelin, "Bir kadının hiçbir hakkı yoktu... Bir kadının rolü yalnızca ailede kendini gösterdi" diye yazdı. N.K. Grunskii daha sonra "...Bir kadın için herhangi bir sosyal yaşamdan söz edilemez..." dedi.

Eski Rus tarihinin incelenmesi için hagiografik materyal kullanma olanakları, 1871'de V. O. Klyuchevsky tarafından araştırıldı ve hagiografik literatürde yaşam, davranış ve eski Rus kadınlarının görüntülerinin tanımlarının kanonlaştırılmasının ve buna bağlı çarpıklığın olduğu sonucuna varıldı. Gerçeklerin varlığı, hagiografilerin tarihsel bir araştırma kaynağı olarak çekilmesinin önünde bir engeldir. Aslında, Rus tarihinin seçkin kadınlarının (örneğin Prenses Olga) "eylemlerini" karakterize ederken bile, hagiografik materyalin son derece önyargılı olduğu ortaya çıkıyor. Ancak bir bütün olarak ele alındığında ve diğer tarihsel verilerle karşılaştırıldığında

anıtlar, hagiografik literatürden elde edilen veriler, kilisenin kadının sosyal rolüne ilişkin konseptinin yeniden üretilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu teknik devrim öncesi burjuva biliminde kullanılmadı.

Eserleri çoğunlukla propaganda niteliğinde olan devrimci demokratlar ve onların takipçileri, eski Rus kadınlarının sosyal statüsü meselesine dair anlayışlarını ortaya koydular. Sınıflı toplumlarda kadınların eşitsizliğini vurguladılar ve bunun nedenini toplumsal ilişkiler alanında aradılar. Feodal parçalanma dönemindeki çeşitli hükümet biçimlerini karşılaştıran devrimci demokratların takipçisi I. A. Khudyakov, beylikler ve feodal cumhuriyetlerde kadınların konumunda önemli farklılıklar gördü. Böylece, kadınların yalnızca davalara değil, aynı zamanda ortaçağ Novgorod'un siyasi yaşamına da katılımının bireysel kanıtlarına dikkat çekti ve bu verileri, o zamanın acil sorunlarından biri olan kadınların sosyal eşitliğini çözme ihtiyacını haklı çıkarmak için kullandı. I. A. Khudyakov, makalelerinden birinde, “Eski Rus ve Moskova döneminde” kadınların sosyal rolü sorununun üç tür kaynak temelinde ele alınması gerektiğini savundu: sırasıyla folklor, kilise edebiyatı ve kronikler. “üç kadın portresi”: “polyanitsa” ", "kötü bir eş" ve son olarak "daha fazla özgürlüğe sahip bir hükümdar" (Martha, Sofya Vitovtovna, vb.).

Demokratik kampın bir diğer temsilcisi S.S. Shashkov, Rus kadınlarının tarihi üzerine yaptığı araştırmada yayınlanmış yazılı kaynaklara dayanıyordu. 1872'de yayınlanan kitaplardan birinin önsözünde şöyle yazdı: “... modern kadın nesillerini ilgilendiren özgürleşme sorunları göz önüne alındığında, Rus kadınlarının geçmiş kaderlerine ilişkin bilgi sadece ilginç değil, aynı zamanda pratik olarak da yararlı görünüyor. kurtuluşun nedeni.” S.S. Shashkov, özel (“münhasır” olarak adlandırdığı) mülkiyetin ortaya çıkışı ile kadınların sosyal statüsünün bozulması arasındaki bağlantıyı fark etti, yani sorunun tarihsel-materyalist anlayışına yaklaştı. Bağımlı bir kadının zor durumu hakkında konuşarak, “bir kadın kendini her zaman bu durumdan kurtarmaya çalıştı, ona düşmanca prensiplere karşı savaştı.” “Rus kadınının her şeye karşı çıkması,

Onu ezen ve köleleştiren şey oldukça güçlüydü” diye belirtti S. S. Shashkov. "Dini, hukuku, geleneği" "köleleştirici ilkeler" olarak görüyordu. Ona göre, "Bizansizm", Rus kadınlarının sosyal statüsü üzerinde özellikle gözle görülür bir olumsuz etkiye sahipti ve bu, tüm eski Rus yaşamına "kasvetli, şiddetli izolasyon" damgasını vurdu. Bu konuda gördüğümüz gibi V. Ya Shulgin'in görüşlerini paylaştı. S.S. Shashkov, 16. yüzyılın kadınlara "tam bir kölelik" getirdiğine inanıyordu ve Stepan Razin'in ortağı Alena Arzamasskaya (Temnikovskaya) ile "kadınların özgürlük mücadelesinin tarihini" ve "bağımsızlık"ını başlattı.

Tarihçi-yayıncı A.P. Shchapov da sorunun incelenmesine demokratik bir açıdan yaklaştı. Esas olarak “halk kadınının konumu”, kadınların okuryazarlığı ve eğitimi gibi konularla ilgileniyordu. A.P. Shchapov'un, kilisenin ve Hıristiyanlığın kadınların konumundaki değişiklikler üzerindeki çelişkili etkisine ilişkin vardığı sonuç ilgi çekicidir: Bir yandan şunu yazdı: “Kilise, en başından beri kadını koruması altına aldı, kadının önemini yükseltti. annenin” ve diğer yandan aynı kilise “onun (kadın - N.P.) kilise evliliğinin kocasına tabi olmasının kutsallığına ve dokunulmazlığına olan inancına dayanıyordu.” A.P. Shchapov, Eski Rusya'daki kadınların "aşağılanmasının ve reddedilmesinin kaynağını" insanların görüşlerinde ve kilisenin aşıladığı münzevi ideallerin hakimiyetinde aramayı önerdi.

Eski Rus ailesinin tarihinin ve kadınların sosyal statüsünün burjuva bilim adamları tarafından incelenmesinde özel bir yön, karşılaştırmalı tarihsel yöntemin kullanılmasıyla ilişkilidir. Araştırmacılar tarafından yapılan bir takım hatalı karşılaştırmalara rağmen, bu yöntem problemin derinlemesine analizine katkıda bulunmuştur. S. M. Shpilevsky, S. V. Eshevsky ve diğer bilim adamlarının çalışmaları, Orta Çağ'da Rusya ve Batı Avrupa'da kadınların konumu ve ailenin tarihinin karşılaştırmalı bir çalışması için büyük miktarda materyal topladı. K. Alekseev ve V.D. Spasovich, Rusya ve Polonya'daki eşlerin haklarını karşılaştırırken Doğu ve Batı Slavların aile hukukunun gelişiminde benzerlikler tespit ettiler. M. I. Gorchakov, D. N. Dubakin, A. I. Zagorovsky, N. K. Suvorov, A. S. Pavlov, A. I. Almazov'un eserlerinde, Eski Rus aile anıtlarına dahil olan Bizans hukuk normları üzerine yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır.

evlilik hukuku, Bizans, Rusya ve Batı Avrupa'nın aile ve evlilik normlarındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenerek, Rus evlilik hukukunun özgünlüğü kanıtlanmıştır.

Bu alanda çalışan araştırmacılar arasında kilise hukuku tarihi konusunda uzman pek çok kişi vardı. A. Nadezhdin, T. V. Barsov, I. M. Altshuller ve kadınların toplumdaki haklarını ve rolünü kilise kavramına dayanarak Hıristiyan görüşleri açısından göstermeye çalışan diğer yazarlar tarafından eserlerinin materyallerinin defalarca kullanılması tesadüf değildir. . Savunucuları, kilise yasalarının kadınların aile statüsünü güçlendirme üzerindeki etkisine övgüde bulundu; bu, sözde "kadınların kamusal yaşamdan uzaklaştırılmasına" ve "doğası gereği kadınların karakteristik özelliği" olan işlevleri yerine getirmelerine faydalı bir şekilde katkıda bulundu.

Ancak din adamlarının kadının amacına ilişkin görüşünü paylaşan yazarların görüşleri genel olarak kabul görmemiştir. Eski Rusya'da evliliğin yalnızca dini bir eylem olduğu görüşünü reddeden bilim adamları. Rusya'nın “Moskova öncesi döneminde” aile ve evlilik ilişkileri üzerine çalışan pek çok araştırmacı (A. Efimenko, A. Smirnov, I. Kharlamov, vb.), X - XV yüzyıllarda evliliğin varlığını kanıtlamaya çalıştı. yalnızca bir tür özel işlemdi ve sözleşmeye dayalı nitelikteydi; En azından Moğol öncesi dönemde, evliliğe giren her iki kişi de bu konuda bir anlaşma yapılmasına katılmıştır.

19. yüzyılın sonu - 20. yüzyılın başı. X-XV yüzyıllarda tarihi ve etnografik konulara ilgi arttı ve aile içi ilişkiler arttı. Eski Rus tövbe edebiyatını ve kefaret kitaplarını, Eski Rusya'daki aile yaşamının tarihine ilişkin kaynaklar olarak bilimsel olarak değerlendirebilen tarihçilerin araştırmalarına da yansımıştır. S.I. Smirnov'un yayınları ve çalışmaları bu anıtların incelenmesinde özel bir rol oynadı.

20. yüzyılın başında. Kadınlar, M. Dietrich ve E. Shchepkina. Onların sonuçları

seleflerinin vardığı sonuçlardan çok az farklıydı. M. Dietrich ve E. Shchepkina, kadının sosyal statüsündeki olumsuz değişikliklerin nedeni olarak “ataerkil ilkelerin onaylanması” ile Hıristiyanlık ve Bizans edebiyatının etkisini öne sürüyorlar. "Rus kadınlarının tarihindeki" kronolojik aşamalar da geleneksel kaldı: yerini "kademeli köleleştirmeye" bırakan pagan özgürlüğü; 16. yüzyıldan itibaren - artan inziva ve Peter I'in zamanından - kurtuluş, kadınların kamusal hayata dahil edilmesi. Ancak E. Shchepkina, 16. yüzyıla kadar - "üst sınıf kadınlar için kapalı aile hayatı" ve 16. yüzyıldan itibaren - "kadın kişiliğinin değerine" olan ilginin artmasıyla bu kronolojide bazı ayarlamalar yaptı.

19. ve 20. yüzyılların başında. burjuva tarihçileri sorunun yeni yönlerine dikkat çektiler. Yani, Rusya'nın dış politikası ve X - XIII yüzyılların uluslararası ilişkiler tarihinin incelenmesi çerçevesinde. Fransa Kraliçesi Büyük Düşes Olga'nın - Bilge Yaroslav'nın kızı Anna Yaroslavna, Almanya İmparatoriçesi Eupraxia-Adelgeida Vsevolodovna, Macaristan Kraliçesi Euphrosyne Mstislavna'nın dış politika faaliyetlerinin yanı sıra diplomatik faaliyetlerini kapsıyordu (daha önce sadece popüler makalelerde belirtilmişti) Ivan III'ün kızı Polonya Kraliçesi Elena Ivanovna da dahil olmak üzere Rus prensesleri. Prens ailelerinin temsilcilerinin uluslararası temasların kurulmasına katılımı, A. V. Ekzemplyarsky tarafından derlenen bireysel prenslerin biyografik taslaklarında da belirtildi.

Eski Rusya'da kadınların eğitimi ve okuryazarlığı meselesi biraz daha “şanslıydı”. 19. ve 20. yüzyılların başında. 70'li ve 80'li yılların liberal kadın hareketinin tanınmış bir katılımcısı olan E. O. Likhacheva'nın “Rusya'da kadınların eğitiminin tarihi için materyaller (1086 - 1856)” adlı kitabı yayınlandı. Ancak o dönemde bilimde yalnızca anlatısal ve kısmen anekdotsal materyaller vardı; pek çok epigrafik kaynak henüz bilinmiyordu ya da doğru bir şekilde tarihlendirilmiyordu. Kaynak tabanının sınırlı olmasının bir sonucu olarak, ayrıcalıklı tabakaların temsilcilerinin nadir istisnaları dışında, eski Rus kadınlarının genel olarak okuma yazma bilmedikleri sonucuna varıldı43.

20. yüzyılın başlarında. Rus tarih bilimi, eski Rus kıyafetleri ve gelenekleri hakkındaki fikirlerin genişletilmesini mümkün kılan bazı arkeolojik materyaller biriktirmiştir.

kadın takıları 44. L. N. Kud, Rus arkeologların başarılarını özetlemeye çalıştı: "Eski Bir Rus Kadının Kostümü ve Takıları" (Kiev, 1914) adlı küçük çalışması, bugüne kadar bu konuya özel olarak ayrılmış tek çalışmadır. Ancak yazarın görüş alanı dışında, Rus kroniklerinden ve kilise edebiyatı anıtlarından çok sayıda kanıt vardı.Çalışmada freskler ve minyatürler, eski Rus kadın kostümünün tarihi üzerine kaynak olarak kullanılmadı, ancak bunları giyim çalışmasına dahil etme sorunu 10. - 15. yüzyılların. 45 zaten belirlenmişti.

Böylece, Rus devrim öncesi tarih yazımı, ailenin tarihini, eski Rus toplumundaki kadının sosyal statüsünü ve rolünü farklı açılardan aydınlatmayı ve onun dış ve manevi görünümünü yeniden yaratmayı mümkün kılan önemli somut tarihi materyali belirlemiş ve biriktirmiştir. . Burjuva tarihçiler dikkatlerini aile içi ilişkilerin hukuki yönleri üzerinde yoğunlaştırdılar ve esas olarak ailedeki eşlerin mülkiyet haklarını incelediler. Ayrıcalıklı sınıfın bireysel temsilcilerine ilgi göstererek, bu sınıftaki kadınların sosyal statüsünü kısmen aydınlattılar. Filologlar ve etnograflar, 11.-15. yüzyıl folklorundaki en çarpıcı kadın imgelerini belirlediler. Sorunla ilgili genelleyici çalışmalar yaratma girişimlerinde, eski Rus kadınlarının sosyal statüsündeki değişimlerin dinamiklerini belirleme, siyasi dezavantajlarının ortaya çıkma nedenleri, yeni konular hakkında anlayışlarını sunma konusunda gözle görülür bir istek var. Kadınların kurtuluşu tarihinde yollar ve gelenekler.

Bununla birlikte, kavramsal ve metodolojik sınırlamalar, soylu-burjuva tarih yazımının, Eski Rusya'daki kadınların mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Eski Rus ailesinin bir dizi karmaşık sorununa doğrulanmış bir çözüm sağlamasına izin vermedi. Aile ilişkilerinin evrim sürecine ilişkin tarihsel-materyalist bir anlayışa yaklaşan devrimci-demokratik eğilimdeki bilim adamları da 10.-15. yüzyıl olgularını her zaman doğru bir şekilde açıklamayı başaramadılar. Ancak "halk" kadınının konumunu inceleme ihtiyacına ilk dikkat çeken ve böylece incelenen konuların kapsamını genişletenler onlardı.

Sovyet bilim adamlarının eserlerinde eski Rus kadınları

Kitabın adandığı sorunun gerçek anlamda bilimsel olarak incelenmesi olanağı tarihçilere Marksist-Leninist metodolojiyle verilmiştir. K. Marx, F. Engels, V.I. Lenin'in çalışmaları, genel olarak feodal oluşumu ve özel olarak feodal aileyi karakterize eden temel ortak özellikler hakkında önemli sonuçlar içermektedir; feodal toplum da dahil olmak üzere kadınların toplumdaki rolü hakkında değerli ifadeler vardır. . K. Marx, toplumdaki bir kadınla ilgili olarak "bir kişinin genel kültürünün derecesinin değerlendirilebileceğini" yazdı. F. Engels, "Anti-Dühring"de ütopik sosyalistlerin "herhangi bir toplumda, bir kadının özgürleşme derecesi genel özgürleşmenin doğal bir ölçüsüdür" şeklindeki doğru konumuna dikkat çekti. 46. Sınıf oluşumu süreçlerini inceleyen F. Engels, ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni arasındaki bağımlılığı ve yakın ilişkiyi gösterdi.

Aileyi tarihsel olarak, üretimle, ekonomik gelişmeyle ve toplumun tüm yaşamıyla olan bağlantıları açısından ele alan F. Engels, üretim araçlarında özel mülkiyetin kurulmasına kadının sosyal statüsünde olumsuz değişikliklerin eşlik ettiği sonucuna vardı. Şöyle yazdı: “Annelik haklarının devrilmesi, kadın cinsinin dünya çapında tarihsel bir yenilgisiydi. Koca evdeki iktidarın dizginlerini ele geçirdi ve kadın onurlu konumundan mahrum bırakıldı, köleleştirildi, arzularının kölesi haline getirildi, basit bir çocuk doğurma aracı haline getirildi.”

Feodal formasyon - özellikle "ilk yüzyıllarda" - geçimlik bir ekonominin hakimiyetiyle karakterize edildiğinden, ev ve aile yaşamsal ve üretim birimi olduğunda, kadınların hakları ve feodal toplumdaki konumları sonuçta statüye bağlıydı. ailedeki kadının. F. Engels, "kocanın egemenliği" ve "sadece kocanın çözebileceği evlilik bağının nispeten daha güçlü olması", o zamanın tek eşli ailesinin ayırt edici özellikleri olarak tanımladı. Sosyal ve aile rollerinin bu şekilde farklılaşmasının temeli, F. Engels'in belirttiği gibi, "ekonomik koşullar, yani özel mülkiyetin zaferi" idi, çünkü klasik biçimde, olgun feodal toplumlarda, kural olarak, erkekler mülk sahibi olarak hareket ederdi. ve kadınlar birincil dağıtım ilişkileri sisteminden (üretim araçları ve her şeyden önce toprak) dışlandı. Orta Çağ'da kadınların sosyo-ekonomik ilişkilerden dışlanmasından bahseden F. Engels, kadınların üretken emeğe katılımdan dışlandığını hiçbir şekilde iddia etmedi. Kadınlar tüm ev işlerini üstlenmeye devam ediyordu ama Engels şöyle yazıyordu: “Ev işleri toplumsal karakterini kaybetmişti. Artık toplumu ilgilendirmiyor. Özel bir meslek haline geldi..." 48.

F. Engels ayrıca ortaçağ Avrupa ailesindeki "kocanın egemenliğinin" aile içi ilişkiler üzerinde özel bir iz bıraktığına da dikkat çekti. Aile reisi, yetişkin kızların evliliği ve evlilik bağlarının kopmasıyla ilgili tüm sorunları çözme hakkına sahipti. Velayet, miras ve mülkiyet hakları sisteminden dışlanma, feodal çağda kadınları babalarına ve kocalarına eksik, bağımlı, bağımlı bir konuma yerleştirdi. “Kadınların bu aşağılanmış konumu... yavaş yavaş ikiyüzlülükle süslendi... ama hiçbir şekilde ortadan kaldırılmadı” 49.

F. Engels, feodal bir ailenin genelleştirilmiş bir örneğini verdi, ortaçağda kadınların sosyal ve aile statüsünü karakterize eden en tipik özellikleri ve ilişkileri belirtti. Ancak Marksist-Leninist sosyo-ekonomik oluşumlar teorisi, insanlık tarihine tipolojik bir yaklaşım varsayarken, yine de aşamaya dayalı toplumsal gelişim türleri çerçevesinde belirli biçimlerin önemli bir çeşitliliğinin bulunduğunu inkar etmez. Bu, bireysel bölgelerde bu formların yakından incelenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.

K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin'in mirasına yaratıcı bir şekilde hakim olan Sovyet tarihçileri, aile tarihinin incelenmesi de dahil olmak üzere, feodalizm döneminde Rusya'nın sosyal, ekonomik ve politik tarihine ilişkin çalışmaları önemli ölçüde ilerletmeyi başardılar. ve evlilik ilişkileri, yaşam, maddi ve manevi kültür.

Zaten 20'li yıllarda - XX yüzyılın 30'lu yıllarının başında. Sovyet bilim adamları, burjuva biliminin ortaya çıkardığı sorunlara tarihsel materyalizm açısından çözüm arama yoluna girdiler. Elbette S. Ya. Volfson, N. K. Kovalev, V. F. Rzhiga'nın feodal dönemde aile ve evlilik üzerine çalışmaları o zamanın karakteristik dezavantajlarına sahipti.

Bir bütün olarak genç Sovyet tarih bilimi: gerçekler yeterince analiz edilmedi, kaynaklar yeterince eleştirel olarak değerlendirilmedi. Marksist-Leninist kavramın kurulması, Rus tarihinin burjuva bilimi tarafından “yerleştiği” gerçeği nedeniyle karmaşıktı; bu, belirli başarıların yanı sıra birçok idealist şema ve anti-bilimsel yapının da bulunduğu önemli bir tarih yazımı mirası bıraktı. Bununla birlikte, Marksist tarihçilerin ilk çalışmaları, incelenen soruna sınıfsal bir yaklaşımla ayırt ediliyordu. Böylece, Orta Çağ'da kadınların çeşitli toplumsal kategorilerdeki (feodal beyler, tüccar-vatandaşlar, köylüler ve zanaatkarlar) konumunu inceleyen S. Ya. Volfson, “feodal dönemin farklı sınıf gruplamalarında aile ve evliliğin, bu grupların sosyal varoluşları ne kadar farklıysa organizasyonları da farklıydı” 50.

İlk ortaya çıkanlar arasında, Rus devletinin ayrıcalıklı sınıfının bir dizi ünlü temsilcisinin sosyal faaliyetlerini ortaya koyan çalışmalar vardı. Rus kaynaklarının kendi aralarında ve yabancı eylemler ve kroniklerle karşılaştırılması, E. A. Rydzevskaya'nın X - XIII yüzyıllarda bilinen Eski Rus'un aktif kadınlarının yeni isimlerini belirlemesine izin verdi. Batı Avrupa ülkelerinde 51.

Feodal toprak mülkiyeti ve şecere konusunda parlak bir uzman olan S. B. Veselovsky, bunu kadınlar da dahil olmak üzere feodal beylerin toprak varlıklarını incelemek için kullanan ilk kişiydi. Tarihçi, eserlerinden birinde asil dul kadınların hukuki statüsünün özelliklerinin incelenmesine özel bir bölüm ayırdı. 14.-15. yüzyıllardaki “kadınların toprak mülkiyeti” çalışmalarına kesin bir katkı. Scribe kitaplarına göre ilk kez bazı büyük Novgorod soylu kadınları ve yerli kadınların mülklerinin büyüklüğünü hesaplayan S. A. Tarakanova-Belkina'nın çalışmasıyla katkıda bulunmuştur 52.

Eski Rus kadınlarının sosyo-yasal ve aile-yasal statüsüne ilişkin çalışma, yeni bir metodolojik temel üzerine inşa edildi. S. V. Yuşkov, Eski Rusya'da aile hukukunun yüksek düzeyde geliştiği sonucuna vardı ve feodal dönemin aile hukuku ile eski gelenek hukuku arasındaki ilişkiye dikkat çekti. S. Ya. Wolfson'un ardından S. V. Yuşkov, feodal hukukun oluşumunun sınıf ilkesiyle birlikte, Antik Çağ'da feodal beyler ve köylüler için genel bir miras veya aile hukuku olamayacağını vurguladı.

Rus'. S. V. Yuşkov, sosyal tabakalaşmayı dikkate alarak eşler arasındaki mülkiyet ilişkilerinin bazı yönlerini inceledi. Aile hukuku da dahil olmak üzere eski Rus hukukunun çeşitli dallarının oluşumunu analiz ederek, 11. - 17. yüzyıllarda Rusya'daki yaygınlığa ilişkin bir hipotez öne sürdü. aile topluluğu-arkadaşlar. Ancak bu bakış açısı tarihi literatürde destek bulamamıştır53.

B. A. Romanov'un “Eski Rus Halkı ve Ahlakı” (M., 1947) adlı orijinal çalışması, Eski Rus dönemi figürlerinin, Moğol öncesi Rus'un sosyal gruplarının ve kurumlarının bir dizi ilginç özelliğini içerir. B. A. Romanov, "11. - 13. yüzyıllarda Eski Rusya'daki herkesin" yaşamını anlattı. - kısacası şehir kadınları, köylü kadınlar, prensesler, özgür ve bağımlı kadınların yanı sıra evlilik ritüelleri ve boşanma, vasiyetname hazırlama, aile hayatı ve kadınların da katıldığı çeşitli gündelik durumlar. B.D. Grekov'a göre onun değeri, hangi konularda "gündelik yaşamın kilisenin kurumlarıyla çeliştiğini ve hangi konularda kilisenin liderliğini takip ettiğini" belirleyebilmesiydi.

Kadınlar da dahil olmak üzere Rus halkının yaşam ve giyim tarihinin incelenmesinde arkeolojinin başarılı gelişimi sayesinde, devrim öncesi tarih yazımında bilinmeyen yönler ortaya çıktı; örneğin, genel olarak giyim tarihine ve kadınların tarihine sosyal olarak farklılaşmış bir yaklaşım. özellikle giyim. 30'lu ve 40'lı yıllarda, eski Rusların takı, kumaş ve ayakkabı özelliklerinin incelenmesine önemli bir katkı A. V. Artsikhovsky, V. F. Rzhiga, M. G. Rabinovich, A. S. Gushchin ve L. I Yakunina tarafından yapıldı. eski Rus kumaşlarının tipolojisiyle uğraştı. A. V. Artsikhovsky, eski Rus minyatürlerini eski Rusların giyim, yaşam ve geleneklerinin tarihinin analizine dahil etme ihtiyacını zekice kanıtladı 55.

B. A. Rybakov'un “Eski Rus El Sanatları” (M., 1948) adlı eseri, eski Rus halkının yaşam tarihinin, kıyafetlerinin ve sosyal yüzünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. B. A. Rybakov, dokuma, eğirme, ekmek pişirme, çömlekçilik yapan ve hatta örneğin dökümhanelerde ve demirhanelerde bir dizi "erkek" zanaat operasyonuna katılan eski Rus kadınlarının el sanatlarındaki rolüne dikkat çekti. Nesnelerin üzerindeki yazıları incelerken, ilk olarak eski Rus zanaatkar kadınlarının okuryazarlığı sorununu gündeme getirdi.

50'li ve 60'lı yıllarda, yerli ortaçağ çalışmaları, 13.-15. yüzyılların en önemli yasal anıtları ve ofis belgelerinden oluşan çok ciltli bir dizi yayın aldı. Keşfi ve yayımı günümüze kadar devam eden ilk huş ağacı kabuğu belgelerinin yayınlanmasına başlandı. B. A. Rybakov, 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar büyük miktarda epigrafik malzeme işledi. 56 Bütün bunlar, eski Rus kadınlarının aile tarihini, mülkiyetini, hukuki ve sosyal statüsünü incelemek için yeni perspektifler açtı.

Eski Rus kadınlarının mülkiyet haklarının incelenmesi için özellikle önemli olan, 14. - 15. yüzyıllarda Rusya'nın sosyo-ekonomik tarihine ilişkin bölgesel kaynakların analizidir. A.P. Shurygina, A.L. Shapiro, V.L.Yanin'in Novgorod toprakları hakkında, A.I. Kopanev'in Belozersky bölgesi hakkında, Yu.G. Alekseev'in Pskov toprakları ve Pereyaslavsky bölgesi hakkında eserlerinde. Sorunla ilgili resmi materyal ve diğer kaynaklar üzerinde çalışmak için güvenilir bir temel, L. V. Cherepnin 57'nin kaynak çalışmaları tarafından oluşturuldu.

Konunun tarihi ve etnografik yönleri, A. I. Kozachenko'nun Rus halk düğün töreni hakkındaki eserlerinde ve M. G. Rabinovich'in Rus feodal şehri hakkındaki yazılarında ele alınmıştır.

50'li yılların ortalarından bu yana, Eski Rus ailesinin tipolojisinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili bir tartışma devam ediyor; bu çalışma yapılmadan, kadınların toplumdaki yerini ve rolünü, 10. yüzyıldaki sosyal faaliyetlerinin derecesini belirlemenin zor olduğu ortaya çıktı. -15. yüzyıllar. B. D. Grekov, O. M. Rapov, Ya. N. Shchapov'un çalışmaları, Rus tarihinin Horde öncesi döneminde küçük ailenin galip geldiğini ve büyük ailenin yavaş yavaş yok olduğunu kanıtladı 59. Ancak M. O. Kosven aksini düşünüyordu ve bakış açısı. Büyük ailelerin ve aile topluluklarının uzun vadeli hakimiyetinin bir kısmı I.Ya.Froyanov60 tarafından paylaşıldı. Ataerkil geniş aile ile bölünmemiş aile kavramlarının karıştırılmamasını öneren M. B. Sverdlov, küçük ailenin hakimiyeti konusunda görüştedir. 17.-19. yüzyıllara ait malzemelere dayanmaktadır. bu bakış açısı V. A. Aleksandrov61 tarafından ikna edici bir şekilde doğrulandı.

Eski Rus ailesinin tipolojisi konularına ilgi, araştırmacıların dikkatini aile konusunun bağımsız önemine ve Eski Rus kadınlarının sosyo-yasal statüsüne çekti. Ya.N. Shchapov, 1970 yılında bu sorunun özel olarak geliştirilmesi görevi hakkında yazdı ve normatif kaynakları bu açıdan analiz etmeyi önerdi. Ancak daha önce

Ya.N. Shchapov'un 11.-13. yüzyıllarda Rusya'da var olan Bizans hukuk mirasına ilişkin kendi araştırması, 12.-15. yüzyılların tüzüklerini ve yasal kayıtlarını yayınlamasına rağmen, bugün, kararı somut bir somutlaşmış örnek bulamadı. Aile yaşamının tarihine ilişkin normatif anıtları tespit etmek ve işlemekle ilgilenen bir tarihçinin yolunu büyük ölçüde kolaylaştırırlar.

R. G. Pihoya'nın kanon hukuku anıtları, özellikle de gerçek yaşamın tarihi, günlük yaşam, aile içi ilişkiler hakkında önemli kaynaklar olan erken dönem kefaret kitapları üzerine yaptığı çalışma da aynı öneme sahiptir. 63. Hıristiyan doktrini, değişim üzerindeki etkisi Eski Rusya'da kadının statüsünde, aile ve evlilik ilişkileri alanında olağan hukuk ile kilise hukukunun etkileşimi 80'lerde V. Yu. Leshchenko, K. Pikul, A. K. ve I. A. Fomenko tarafından ele alınmıştır 64.

15. yüzyıldan önce kadının sosyal statüsünün belirli yönlerinin araştırılmasındaki rolü. Rusya'yı diğer ortaçağ Avrupa ülkeleri (Litvanya Büyük Dükalığı, İngiltere) ile karşılaştırarak G. M. Danilova, S. Lazutka, I. M. Valikonite, K. F. Savelo, Yu. L. Bessmertny'nin eserleri çalındı ​​65. I. M. Valikonite'nin makalelerinde Kadınların sosyo-ekonomik ve hukuki statülerinin Birinci Litvanya Statüsü'ne yansıması, doğrudan eski Rus yazılı hukuku normları ile geleneksel Litvanya, Belarus-Ukrayna hukuku normlarının etkileşimine işaret etmektedir.

Son on yılda çağdaşlarımızın erken Orta Çağ insanlarının yaşamını anlama ve onların manevi dünyalarına nüfuz etme arzusu açıkça ortaya çıktı. Ancak B. A. Romanov'un “Eski Rus Halkı ve Ahlakı” kitabından sonra, bu türden neredeyse tek çalışma V. L. Yanin'in Novgorod kasaba halkının yaşamını ve geleneklerini canlı bir şekilde tasvir eden “Sana huş ağacı kabuğu gönderdim…” (M., 1975) monografisiydi. ve M. G. Rabinovich'in söz konusu makaleleri 66.

Sorunun bu yönünün incelenmesine önemli bir katkı Sovyet filologları67 ve hepsinden önemlisi D.S. Likhaçev tarafından yapılmıştır. “Eski Rus Edebiyatında İnsan” (Moskova, 1970) ve “Eski Rus Edebiyatının Poetikası” (Moskova, 1972) adlı eserleri, esasen 11.-15. yüzyıllardaki insanların manevi yaşamını yeniden inşa ediyor. P.V. Snesarevsky, 15. yüzyılın eski Rus edebi anıtlarının olduğunu gösterme girişiminde bulundu. Orta Çağ'da soylu kadınların nispeten yüksek sosyal statüsünü yansıtıyordu ve bu onun görüşüne göre Rus kültürünün insanileştirilmesine işaret ediyordu 68.

70'li yıllarda ayrıcalıklı sınıfa mensup eski Rus kadınının sosyal görünüşünün özellikleri daha da netleşti. Eski Rus devletinin dış politikasını analiz eden V. T. Pashuto, "Avrupa'nın siyasi yaşamında önemli bir rol oynayan bütün bir Rus prensesleri galaksisine" dikkat çekti. A. N. Sakharov, “Eski Rus Diplomasisi” monografisinde, eski Rus devletinin diplomatik alanda çıkarlarını savunan Prenses Olga'ya özel bir bölüm ayırdı. Ya.N. Shchapov, 11.-15. yüzyılların prens tüzükleri üzerine çalışmasında. Ayrıcalıklı sınıftan eski Rus kadınlarının yasama faaliyetlerine katılımını gösterdi. S. D. Babishin, B. V. Sapunov, A. A. Medyntseva'nın çalışmaları, feodal beyliklerin siyasi yaşamına katılımları için önemli bir ön koşul olan eski Rus kadınlarının okuryazarlığını gösteren ilginç materyaller sağlıyor 69.

Arkeologlar ve etnograflar, eski Rus kadınlarının dış görünüşünü yeniden yaratmaya sürekli katkıda bulunuyorlar. M. N. Levinson-Nechaeva ve A. Nakhlik, eski Rus kumaşlarını inceledi 70, S. A. Izyumova, V. P. Levasheva, I. Vakhros, Yu. P. Zybin, E. I. Oyateva - eski Rus ayakkabılarının kesim özellikleri ve isimleri 71. Bir grup arkeolojik araştırmacı eski Rus kadın takılarını sistematize etti. N. P. Grinkova, M. V. Sedova, I. P. Zhurzhalina ve diğerleri özel olarak tapınak yüzükleri, muskalar, “kolyeler” ve diğer boyun takıları türlerini incelediler 72; M.A. Saburova ve V.P. Levasheva - orijinal bir kadın başlığı73. M. A. Bezborodoye, 3. A. Lvova, Yu.L. Shchapova ve diğerleri, 10.-15. yüzyıl kadın kostümünün cam takılarını ve diğer aksesuarlarını anlattılar. (boncuk, bilezik, yüzük, düğme, şişe vb.)74. A. V. Artsikhovsky ve V. P. Levasheva, “Eski Rus Kültür Tarihi” ve “XIII-XV. Yüzyılların Rus Kültürü Üzerine Denemeler” adlı kolektif eserlerinde giyimle ilgili bölümlerde. Maddi kültür anıtlarının zengin malzemesini özetledi. O.I. Po-dobedova, eski Rus minyatürlerinden alınan bilgileri analiz etti ve Rus kadın giyimine ilişkin yeni veriler sağladı. Arkeolojik, epigrafik, tarihi ve etnografik materyaller üzerine uzun yıllar süren araştırmaların sonuçları, “Doğu Avrupa Halklarının Antik Giysileri” kolektif monografisinde özetlenmiştir75.

Böylece, feodalizm döneminin ulusal tarihinin incelenmesi için kaynak tabanını genişleten ve kadınların sosyal statüsü ve eski Rus devletindeki rolleri hakkında özel bir çalışma için gerekli önkoşulları yaratan Sovyet tarih bilimi, bir dizi konuyu aydınlattı. devrim öncesi tarih yazımıyla karşılaştırıldığında sorunun yeni yönleri. Sosyo-ekonomik ilişkilerin tarihine ilişkin temel çalışmalar, kadınların, özellikle de ayrıcalıklı sınıfın mülkiyet statüsüne ilişkin çalışmaları ilerletmiştir. Eski Rus ailesi sorununa tipolojik yaklaşım, 10.-15. yüzyıllarda kadınların sosyal statüsünün burjuva bilimi tarafından bilinmeyen yeni yönlerini incelemenin yollarını açtı. Arşiv kaynaklarının belirlenmesi ve yayınlanması, etnografyanın, arkeolojinin ve diğer tarihsel bilgi dallarının gelişimi, eski Rus toplumunun derin katmanlarına nüfuz etmenin önkoşullarını oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, birkaç nesil tarihçinin Eski Rus kadınının sosyal ve ailevi statüsüne olan ısrarlı ilgisine rağmen, şu soru bir araştırma çözümü bulunamadı: Eski Rus kadını ne zaman bir "tapınak münzevi" oldu, hatta o bir tapınak mıydı? yetenekli bağımsız kişi? Kitabın adandığı sorunun tarih yazımı, bazen birbiriyle zayıf bağlantısı olan konulara bölünmüştür. Bu arada soruna olan ilgi çoktan devletimizin sınırlarını aştı. Eski Rus toplumunun bireysel temsilcilerinin kaderi ve sosyal rolleri, 19. yüzyıldan beri yabancı bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. ve bugüne kadar.

6. yüzyıldan itibaren Anty terimi nihayet tarih arenasından kayboluyor. Ancak Slavların tarihi tanımlarında yabancılar aktif olarak "ros" veya "rus" adını kullanıyor.

VI.Yüzyılda. Orta Dinyeper bölgesinde, bir kısmı Orta Dinyeper'in bir kolu olan Ros Nehri ile ilişkilendirilen Ros kabilesi olan güçlü bir Slav kabileleri birliği kuruldu. İttifak kuzeylileri, eski kabilelerin bir kısmını - Polyan'ları ve muhtemelen Ros'un birincil kabilesinin sınırlarını bölgesel olarak büyük ölçüde genişleten diğer kabileleri içeriyordu.

"Geçmiş Yılların Hikayesi", 7-8. Yüzyıllardaki Slav kabile birliklerinin çemberini tanımlıyor. 9. yüzyılda Rusların bir parçası oldu: Polyans, Drevlyans, Polochans, Dregovichs, Northerners, Volynians. Novgorodlular katıldı. Chronicle kabilelerinin her biri kendi kültürel temelinde oluşturulmuştur. Volynyalıların etnokültürel temeli Prag kültürü ve geç Luka-Raikovetska kültürüydü; Drevlyans'ın temeli mezar höyüklerinin kültürü ve kısmen Luka-Raykovetskaya'dır (ikincisi aynı zamanda Ulichi ve Tivertsy'nin temeli olarak da yönetiliyordu); kuzeyliler - Romny kültürü; Radimichi - mezar höyüklerinin kültürü. En karmaşık olanı Orta Dinyeper bölgesindeki kayalıkların kültürel temeliydi. VI-VIII yüzyıllarda. üç kültürün bileşenlerini içeriyordu: Prag, Penkovo ​​​​ve Kolomiyskaya ve daha sonra 8.-10. yüzyıllarda Luka-Raykovets ve Volyntsovskaya.

Aslında Orta Dinyeper bölgesinin küçük bir bölgesinde Doğu Slavların tüm farklı kültürleri bir araya geldi. Ve bu nedenle, sadece kabileler arası oluşumların oluşumunun merkezi değil, aynı zamanda Ukrayna Slavlarının ve onların devleti Kiev Rus'un etnogenetik merkezi haline gelenin Kiev bölgesi olması tesadüf değildir. tek bir kültürel temelin (tek bir giyim kültürü geleneği) oluşmasının ön koşulları ve kabile yapısı, geleneksel gündelik kültürün bölgeselliğini ve çeşitliliğini önceden belirledi. Dolayısıyla, Rus topraklarının merkez üssü, doğal koşulları ve verimli toprakları nedeniyle, Eneolitik dönemden bu yana çiftçiler için bir tür oikoumene olan Orta Dinyeper bölgesiydi; İskit saban adamlarının daha sonraki kabileleri - Proto-Slavlar ve Chernyakhov kültürünün Slav orman-bozkır bölgesinin çekirdeği.

Maddi kültürün farklı tezahürlerinde ritüel sembolizmin ortak özellikleri, bu bölgede farklı tarihsel koşullarda değişen kabileler tarafından korunmuştur. Büyük Ana'nın ritüel büyülü merkezi ile Güneş ve Ay sembolizmi, yüzyıllar ve bin yıllar boyunca geçmiş, Trypillian süs eşyaları ve antropomorfik plastisite görüntülerinde, Bronz Çağı mücevherlerinin unsurlarında, İskit zamanının mücevherlerini yerleştirme sisteminde, resimde somutlaşmıştır. Chernyakhov kültürünün ritüel bir kabında, Kiev kabilelerinin mücevher kültürünün emaye setlerinde, broşlarda ve antelerin spiral tapınak pandantiflerinde. Bu gelenekler, Ros'un yeni Slav derneği tarafından ihlal edilmedi. Yüzyıllar boyunca derlenen tüm bu figüratif düşünce geleneği, Bizans'la yakın ilişkiler aşamasında, tarımsal geleneklerini ve özgün kültürünü korurken yeni özellikler kazanan giyime de yansıdı. VI-VIII.Yüzyılların Slavlarının kıyafetlerinin ana yönleri göz önüne alındığında. Yazılı kaynaklara, ünlü kostüm uzmanlarının araştırmalarına ve arkeolojik materyallere dayanarak bu dönemin giyiminin karakteristik özellikleri tespit edilebilmektedir. 6. yüzyıldan itibaren pan-Slav entegrasyonunun arka planına karşı. Bireysel Doğu Slav kabilelerinin - Volynians, Drevlyans, Polyans, Ulichs, Tivertsi, Northerners, Radimichi, Dregovichi - etnik ifadesi daha belirgin hale geliyor ve bu da benzersiz bir şekilde giyim oluşumunu etkiliyor. Aynı zamanda iki etnokültürel koordinattan oluşuyordu: bir yandan giyim tekdüzeliği ve kompleks sistemlerinde gerçekleştirilen ortak bir Slav temeli ortaya çıktı, diğer yandan bireysel kabilelerin etnokültürel özgünlüğü en açık şekilde giyim dekorasyonunda ortaya çıktı. , takı sisteminde ve bunları takma şekillerinde. Genel olarak Doğu Slav kabilelerinin doğasında bulunan giyim komplekslerinin ana geleneksel bileşenleri ile kabile süslemeleri - Slav "Rus" topluluğunun bir parçası olan her bir kabilenin orijinal özellikleri, görüntüye parlak bir estetik bütünlük kattı. Kabile takı setleri, amaçlarına göre tüm Slavlar arasında aynı koruyucu işlevi yerine getiriyordu ve yerleri özel olarak belirlenmişti. Ancak fark, takılma şekillerinde ve kolyelerin şeklinde yatıyordu.

VI-VII yüzyıllarda. Slav nüfusunun çoğunluğu, geçimlik tarımın kapalı döngüsünün bir ürünü olarak evde üretilen kumaşlardan yapılmış kıyafetler giyiyordu.

Sosyal statüsü ne olursa olsun her ailede kadınlar eğirme ve dokumayla uğraşıyordu. Zamanla, zengin kasaba kadınları ve feodal seçkinlerin kadınları bu sürecin pasif katılımcıları haline geldiler: onlar yalnızca alt düzeydeki dokumacıların işlerini kontrol ediyorlardı. 20. yüzyılın başlarına kadar köylü ailelerde. Kumaş yapma süreci tüm kadınlar için geleneksel ve zorunlu kaldı. Yatay bir tezgah olan "Krosna"da keten, kenevir ve yünden çeşitli tiplerde düz, dimi ve desenli dokuma kumaşlar yapılıyordu.

İç çamaşırı, gömlek, perde (kol), kaban, havlu, astar ve yatak örtüsü yapımında keten kumaş ve yumuşak, ince kenevir kumaş kullanıldı. Pantolonların, bazı dış giyim türlerinin ve çantaların dikilmesinde daha sert kenevir kumaş kullanıldı.

Keten ve kenevir kumaşlar hem halk hem de feodal yaşamda kullanılmış: iç çamaşırları bunlardan dikilmiş ve dış giysi için astar olarak kullanılmıştır.

Yukarıda belirtilen hammaddelere ek olarak, Slavlar uzun süredir kumaş yapmak için yün kullanmışlar ve bunlardan esas olarak üst omuz ve bel kıyafetlerini dikmişlerdir.

Yerel menşeli bitkisel boyalarla boyanmış çok renkli ipliklerden çizgili rezervler, kareli battaniyeler, kemerler, etek kumaşları, elbiseler, yağmurluklar vb.

Köylüler, evde dokunmuş kaba çuha ve keçeden maiyet tipi sıcak dış giyim diktiler. "Eski Kiev Rus'ta hem keçe hem de kaba yünlü kumaş ürünleri ve kumaş üretimi, haç benimsenmeden önce bile mevcuttu" (F. Vovk).

Zengin kıyafetlerin yapıldığı ithal ipek ve ince yünlü kumaşlar, feodal seçkinler arasında popüler hale geldi.

VI-VII yüzyıllarda ise. ithal ipek kumaşlar hakimdi, o zamanlar zaten 8. yüzyılın başında. İlk Bizans kumaşları ortaya çıkıyor: altın ve gümüş brokar, kadife (ilmekli brokar, M. Fechner).

Halkın kıyafetlerinde, kırmızı, siyah ve çeşitli kahverengi-kahverengi-gri tonlarının kısmi kullanımıyla, ağartılmamış ve ağartılmış keten rengi hakim oldu.

Kasaba halkının ve zengin soyluların kıyafetleri, zıt renklerden oluşan çok renkli bir renkle ayırt ediliyordu. Bunu başarmak için ev yapımı keten ve yün kumaşlar, yerel kaynaklı bitkisel boyalarla zengin kırmızı, mavi, yeşil ve sarı tonlarında boyandı. Bu tür kumaşlara "krashenina" adı verildi. Farklı doku ve kurdelelerden ithal kumaşlarla süslenmiş takım elbise, kaftan, elbise, üst yapımında kullanıldılar.

Slavların kıyafetleri sosyal olarak farklıydı, yalnızca bileşenlerin sayısı ve malzemenin kalitesi açısından farklılık gösteriyordu. Ancak köylüler, kasabalılar ve feodal beyler arasında kıyafet kesimi aynıydı. Köylüler keten ve kenevir gömlekler giyerken, zenginler ithal ipek veya ince yumuşak kumaştan yapılmış gömlekler giyiyordu.

Deri ve kürk geleneksel olarak sıcak tutan kışlık giysiler için kullanılıyordu. Yoksullar koyun derisinden paltolar giyiyordu, feodal elit ise Bizans pavoloklarıyla kaplı kunduz, tilki ve samurdan yapılmış pahalı dış giyim giyiyordu.

Giysilerin genel adı - "limanlar" - Prens Oleg'in zamanından beri bilinmektedir (10. yüzyılın başı, Oleg'in Bizans ile Antlaşması). Bu terimin Slav öncesi özgünlüğü, çiftçilerin yaşamının ve kültürünün derinliklerinde birbirinden bağımsız olarak olgunlaşan giyim türleri gibi daha derin köklere sahip olmalıdır. Yüksek kaliteli, ağartılmış ev yapımı kumaştan dikilmiş, öncelikle prens giysi türlerinin (kroniklerdeki sözlere göre) "limanlar" (portishche ─ bir kumaş parçası) olarak adlandırılması mümkündür. Bizans'la temasın artması ve ipek ve altın dokumalı dokuma kumaşların ortaya çıkmasıyla birlikte bazı giyim biçimleri de değişti. Feodal-prens seçkinleri yavaş yavaş "modası geçmiş" ev yapımı kumaşları terk ediyor. Belki o zaman, Slav soylularının kıyafetlerinde, 10.-11. Yüzyıllardan beri kullanılan "limanlar" teriminin kendisi değiştiriliyor. kısmen Bizans kelimesi "cüppeler" tarafından değiştirilmiştir. Ancak arkaik bir isim olarak “limanlar” köylü kıyafetlerinde çok daha uzun süre hayatta kaldı. Ayrıca bazı giyim unsurlarını (Rusça “limanlar”, “ayak örtüleri”) belirtmek için de kullanılmıştır.

12. yüzyılın yazılı kaynaklarında. A. Artsikhovsky'ye göre, aynı zamanda halkın giyim kompleksinin - ev yapımı gömlekler ve pantolonlar - ortak Slav adı olan basit, kötü kıyafetlerden "ovma", "paçavra" sıklıkla bahsediliyor. Bu kelimenin anlambilimi daha sonraki tanımlarda da özünü korumuştur. Dolayısıyla Ukrayna'da “paçavra” kelimesi “paçavra” anlamına gelir (F. Vovk). Rusya'da da “paçavralar giymiş” bir ifade var, yani. son fakir adam. Eski Slav kavramına göre “ovmak” kelimesi bir kumaş parçası anlamına geliyordu (I. Sreznevsky). Dolayısıyla "ovuşturma"dan yapılan giysiler aynı zamanda "ovma" adını da taşıyabilir. 19. yüzyılda fakir bir adamın paçavraya dönüşmüş kıyafetleri. "paçavra" adını korudu. Bu kelimenin arkaik doğasının doğrulanması, köylü kadınların bitmiş çarşafları ve havluları "ütülediği" Ukrayna demirinin adıdır - ruble. Yoksulların iç çamaşırlarını tanımlayan Slavca "gömlek" ("ovma" kelimesinden gelir) kelimesi, Rusya'da bu kıyafetin genel adı olarak korunmuştur. "Gömlek" kelimesi (Latince "Sagsa", F. Vovk'tan) ödünç alınmıştır. Feodal soylular tarafından smerdler arasında öne çıkmak için kullanıldı. Gömlek sınıf seçkinlerinin vücut kıyafeti haline geldi. Daha sonra nihayet Ukrayna'da halk kıyafetlerinde kurulan bu isimdi.

Gömlekler

Slav nüfusunun tüm kesimleri için ana giyim türü gömleklerdi (gömlekler). 19.-20. yüzyıl etnograflarının araştırmalarına göre gömleklerin tasarımı çeşitlilik gösteriyordu. Uzun gömlekler yakadan eteğe kadar düz, sürekli panellerden oluşuyordu. Bu tür gömlekler çoğunlukla ritüeldi: düğün, tatil veya ölümünden sonra. Gömleğin "noktasına kadar" iki parçası vardı: üst kısım - "bel, makine, omuz" ve alt kısım, gerçek "nokta". Ayrı olarak giyilen daha kısa gömlekler de vardı: "omuz" ve alt kısım - "etek". Tunik şeklinde kesilmişlerdi, ikiye katlanmış tek parça kumaştan dikilmişlerdi. Yeterince geniş olmadığından kol oyuğunun altındaki yanlara düz veya kama şeklinde kenarlar dikildi.

Kollar dar, düz ve çoğu zaman kollardan önemli ölçüde daha uzundu. Eldiven görevi görüyorlardı: ellerini soğuktan koruyorlardı. Kolların işe karışmasını önlemek için kaldırılır, “sarılır” ve tatillerde dirseklere kadar toplanıp bir bilezikle bilekten tutulurdu. Bu çok işlevli kol şekli, zorlu iklim koşullarına uyum sağlamanın bir sonucu olarak yaşam deneyiminin sonucuydu.

Erkek gömleği yakasızdı ve yuvarlak veya dikdörtgen yakalıydı. Bazen ön kısmında küçük bir yırtmaç bulunur ve boyundan tek düğmeyle bağlanırdı, buna “goloşka” denirdi. Yaka, yırtmaç, kollar ve etek boyunca nakış veya tatarcıklarla süslenmişlerdir. Erkek gömleği kadınlarınkinden daha kısaydı. Sadece dizlere kadar ulaşıyordu. Onu kıvırmadan, metal tokalı ve süslemeli dokuma veya deri bir kemerle takarak giydiler. Kemer sıkılmamıştı, bu da gömleğin üst kısmının belin üzerinde enine bir kat şeklinde üst üste binmesine neden oldu. Kemersiz yürümek uygunsuz kabul ediliyordu. Bu nedenle “kemersiz” ifadesi küstahtır.

Erkek iç çamaşırı dikdörtgen ağlı dar pantolonlarla tamamlandı. Gözlükler kemerden çekilerek önden belden bağlandı. Pantolonlar yüksek işlemeli çorapların (tozluklar, ayakkabılar veya botlar) içine sokulmuştu veya üstüne ayak örtüleri ile sarılmış ve pistonlardan, bast ayakkabılarından veya şeritlerden kalın kayışlarla bacağa sabitlenmişti. Gömlek ve pantolon ana iç çamaşırıydı.

Kadın gömleği erkeklerinkinden farklı olarak daha uzundu, ayağa kadar uzanıyordu, aynı tunik kesime sahipti ve uzun kolluydu. Pratik özelliklere ek olarak, yere çözülen kadın kolları (12. yüzyılın gümüş bileziklerindeki resim), "Rusalia" nın eski pagan ritüellerinde büyülü bir anlam taşıyordu. Bir kadın gömleğinin yakası boynuna sıkıca oturuyordu veya boynuna rurik eteğin altına sıkıştırılmıştı. Gömleğin ön kısmında küçük bir yırtmaç vardı ve düğmeyle iliklenmişti. Gömleğin yaka çevresinde ve göğüsteki yarık boyunca ağırlıklı olarak kırmızı ipliklerle işlendiği veya dar bir renkli kumaş şeridiyle süslendiği görüldü. Gömlek iç çamaşırıydı. mutlaka vazgeçilmez bir sarkıklığa sahip ince bir halat kemer-muska ile kuşatılmıştı.

Dış giyim

Basit Slav kadınları, gömleklerinin üzerine, vücudu arkadan sarmak için kullanılan, dikişsiz dikdörtgen bir şal olan plakhta, panova veya sarmalayıcı, dergi gibi eski kemer tipi giysiler giyerlerdi. Önden ayrılan tahta büyük bir yarık oluşturdu. Panova, bir bel kayışına tutturulmuş iki veya üç panelden oluşuyordu (kanatlı bir plakhta; İskit döneminin Kiraz Mezarı'ndaki malzemelere dayanarak Ya. Prilipko tarafından bir kadın kıyafetinin yeniden inşası). Sadeliği ve kullanım çok yönlülüğü açısından evrensel olan pan-plakhta kıyafetleri yalnızca kadınlar tarafından giyiliyordu. İskelenin sembolik damalı dekoru, antik Eneolitik doğurganlık işaretlerine (karelere sürülen ve ekilen bir tarla, Trypillian "eşkenar dörtgen") karşılık geliyordu. Ergenliğe ulaşmış olan kızlar, bekarete başlama - inisiyasyon sırasında sembolik olarak bir iskele kurabilirlerdi. Doğurganlığın sembolü olan Plakhta, bir kızın vücudunun kutsal kısımlarını koruyarak onlara müstakbel kadının doğurganlık gücünü vermeyi amaçlıyordu. 19. yüzyılda. Gençken panova takma ritüeli, bazen düğünden hemen önce korunmuştur (M. Rabinovich).

Zhytomyr bölgesindeki mezarlardan birinde iskeletin alt kısmına yakın kırmızı-mor organik madde kalıntılarının varlığı, panova veya etek gibi bel boyu bir kıyafetin varlığını doğruluyor. Pelvik kemiklerin yakınında korunmuş doku kalıntıları vardı, bunlar spiral olarak bükülmüş ipliklerdi, muhtemelen ipekti (V. Antonovich).

Eski, ağırlıklı olarak kız çocuğu kıyafetleri bir perdeydi (amice) - bir tür dikişsiz giysi, omuzun üzerine atılan, kafa için yuvarlak bir delik bulunan bir kumaş tabakası. Her iki yanından sıkıştırılmış ya da plakhta gibi basitçe belden bir kemerle kuşaklanmıştı; perde, gömleğin dekoratif astarını ortaya çıkarmak için iç çamaşırından daha kısa yapılmıştı. Eski dış giyim aynı zamanda bir navershnikti - geniş kısa kollu bir tür kısa gömlek.

Şehirli kadınların kıyafetleri takım çeşitliliği ve kumaş kalitesi açısından köylü kadınların kıyafetlerinden farklıydı. Atletin üzerine ipek veya yünlü kumaştan yapılmış bir dış gömlek giyilirdi. Dış gömlek, kroniklerde zengin bir takım elbisenin ayrılmaz bir parçası olarak bahsedilir. Kesimde benzer olan bu iki giyim unsurunun adlarının karıştırılmaması için (o zamanın dış gömleğinin adı korunmamıştır), eski Slav tanımlayıcı terminolojisine dönelim. “Plat” bir kumaş parçası, “platno” ise tuvalin adıdır. Öyleyse, dış gömleğe şartlı olarak şu ilkeye göre bir "elbise" diyelim: "ovmak" - "paçavra", "plat" - "elbise", yani "tabaklardan" yapılmış.

Dış elbisenin varlığı, Slavların mezarlarındaki siyah, kahverengi veya mor renkli organik tozun kalıntısı ve ayrıca iskeletler üzerindeki düğmelerin konumu (V. Antonovich'in yerleşim yerlerindeki kazılarından elde edilen malzemelere dayanarak) doğrulanır. Drevlyan'lardan).

Dış giyim yün veya ipek kumaştan yapılmış, yaka altın ve gümüş ipliklerle dokunmuş ipek kurdele veya ipek taban üzerinde altın iplik desenli Bizans brokarından kurdele ile süslenmiştir. Giysinin göğsünde yine desenli kumaşla (L. Kud) çevrelenmiş bir yarık (küçük göğüs) vardı. Yaka, kemer halkalı bir veya üç düğmeyle boyuna bağlandı. Boncuk düğmeler gümüş, bronz, akik, cam, hamurlu, çoğunlukla yuvarlak ve armut biçimli olabilir.

Dış sıcak omuz giysisi, kalıntıları V. Antonovich tarafından Minyniv yakınlarındaki iki höyükte bulunan bir kılıf veya koyun derisi palto içerir. Bu giysinin yakası, gümüş veya bronz bir halka, bir boncuk ve bir kemer halkasından (Strizhavka) oluşan özel bir toka ile boyuna tutturulmuştur.

Her iki durumda da, elbise ve koyun derisi kalıntılarından aynı tür dış kıyafet izlenebilir: başın üzerine giyilen, bir veya üç düğmeyle boyuna bağlanan kör, sallanmayan, düz bir kesim ve her zaman kemerli (dokuma ve kemer kemerlerinin kalıntıları S. Gamchenko tarafından Golovko, Dün, Grubskoe köyleri yakınlarındaki Zhytomyr mezarlığında bulundu).

Koyun derisi bir palto ve bir elbise, kış ve yazlık giyim türleri ise, o zaman ara mevsimlik giyim olarak maiyet, mantıksal olarak bu seriye uyar. Bu, dış omuz kıyafetlerini koşullu olarak tek bir tipolojik şemaya indirgememize ve onu temel tasarım çözümlerine göre tamamlamamıza olanak tanır.

Dış giyim

yukarı

En yaygın şekli, kalın keten veya kumaştan yapılmış, omuzların üzerine dökülen ve boynun yakınına tutturulan kolsuz bir pelerin olan votolaydı. "Bu, Smerd'den prense kadar herkesin giydiği Slavların en popüler yağmurluk giysisiydi" (M. Rabinovich). Tek fark kumaşın kalitesi ve broşların yapıldığı malzemeydi. Zengin Slavlar pelerini gümüş broşlarla sabitlediler ve sıradan insanlar onu bir düğümle bağladılar. Diğer iyi bilinen yağmurluk türleri Myatl, Kisa (Kots), Luda'dır. Maiyetlerden 11. yüzyıl kroniklerinde bahsediliyor, ancak bunların eski kökenleri şüphe götürmez. Bu tip dış giyimin kesimi hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktur. Arkeolojik kazılara, daha sonraki görüntülere ve etnografik çalışmalara bakılırsa, VI-VIII. Sallanan değil, kapalı tipte bir dış giysiydi, baldır boyu, vücuda sıkıca oturan, bazen kısma yakası ve manşetleri vardı. Yünlü kumaşlardan maiyetler diktiler.

Elbise sadece kadınlar tarafından giyiliyorsa, kılıflar, koyun derisi paltolar ve maiyetler nüfusun her kesiminden hem kadınlar hem de erkekler tarafından giyilirdi, korzno (skut) ─ esas olarak prens ortamında popülerdi.

Cenazelerde pelerinlerin varlığı, boyalı toprak kalıntıları ve bağlantı elemanlarının neredeyse her zaman aynı yerde bulunmasıyla kanıtlanır: omzun hemen altında veya göğsün ortasında. Yağmurluklar diz boyuydu (S. Gamchenko).

Şapkalar ve saç modelleri

Erkek başlıkları yün veya kürkten yapılmış başlıklar ve şapkalardı. Şekillerini korumak için huş ağacı kabuğuna (huş ağacı kabuğu) yerleştirildi veya döşendi.

Slav kadınlarının başlıkları, arkeolojik kazılardan elde edilen materyallerin ve Ukrayna, Rus ve Belarus halk kostümlerinin etnografik araştırmalarının da gösterdiği gibi çok çeşitliydi. 6.-8. yüzyılların bireysel kabile gruplarını ayıran şey takı seti, başlıkların şekli ve dekoru ve kıyafetlerin renk şemasıydı.

Slav başlıklarının yeniden inşası sorunu D. Zelenin, A. Artsikhovsky, Y. Saburova, M. Rabinovich, G. Maslova, B. Rybakov ve diğerleri tarafından ele alındı. Bilim adamları üç tür başlık belirlediler: havlular (ubrus, teyeller), kikopodibni (boynuzlu olanlar) ve sert “kokoshnikler” (korunlar). Tasarım türlerinin karmaşıklığına göre, korunaların veya tekmelerin ubrularla veya yumuşak kapaklı ubrularla (L. Chizhikova) birleştirildiği kombine başlıklar vardı.

Kızların başlıkları, bir taçla çevrelenmiş açık bir başın arkasını içeriyordu.Taçlar metaldi, yalnızca bükülmüş telden (Gochivsky höyükleri) yapılmış veya rulo şeklinde yünlü kumaşla kaplanmıştı veya halkalı deri bir kayıştı kafasına asıldı (Zhytomyr mezarlığı).

Gevşek saçları koruma ihtiyacı nedeniyle, tipik olarak Slav kız başlıkları ortaya çıktı: kumaşlardan, ipek kurdelelerden ve kurdelelerden yapılmış çeşitli saç bantları. Yünlü kumaşla birlikte huş ağacı kabuğu kalıntıları (Volyn'deki mezarlar) sağlam bir başlığın - koruna (taç) varlığını doğrular. Dış tarafında dikilmiş gümüş halkalar, yaldızlı cam boncuklar, ortasında ise büyük bir akik boncuk bulunmaktadır.

Genellikle korunanın ön kısmı yüksek yapılmış ve özellikle Bizans ipeği veya altın dokuma kumaşlarla cömertçe süslenmiştir. Kızların şapkaları tapınak kolyeleriyle tamamlandı. Saçlar çok sayıda boncuk, çan, farklı çaplarda gümüş ve bronz yüzükler ve kurdelelerle süslendi. Tamamen Slav dekorasyonu, yalnızca taca tutturulmakla kalmayıp aynı zamanda tapınaklardaki saçlara da dokunan çeşitli tapınak halkaları ve kolyelerdi. Bunu yapmak için saçlar ortada tarandı ve halkaların yerleştirildiği tapınaklardan küçük örgüler örüldü. Bu örgüler örgü şeklinde örülmüş veya arkadan yukarı çekilerek tacın altına saklanmıştı. Şakak örgülerine ek olarak, saç stilinin ilginç detayları da kaydedildi: saç, kulağın önünde şakaktan aşağı bir ilmek şeklinde giyildi, büyük metal şakak halkaları takıldığında yüzün derisini korudu (M. Saburova). 19. yüzyılın başlarında "bağlantılı" benzer bir saç modeli. Dinyeper'in Sağ Yakasında F. Vovk tarafından tarif edilmiştir: bir diğeri taçtaki düz ayrıma dik olarak yapılmıştır. Ön teller başın yanları boyunca tarandı ve ilmekler şeklinde yerleştirildi - uçları kulakların arkasına örgülerin altına yerleştirildi.

Bu saç modeli tapınak yüzükleri takma geleneğini koruyor. Ayrıca başın her iki tarafında da tapınak süslemelerinin daha karmaşık dokuma kombinasyonları vardı. Farklı çaplarda iki, üç veya daha fazla halka saçın üzerine dizildi veya halkaların parlak delikli püsküller halinde sarkması için saç halkalarına asıldı.

Slav kadınları, tapınak halkalarına ek olarak, kulaklarına taktıkları veya birkaçını deri bir kayışa taktıkları ve kafa bandına (L. Kud) tutturdukları küpeler takarlardı.

Aynı amaçla, ince renkli deriden yapılmış küçük daireler şeklinde kulaklıklar kullanılmış, amaçları ve sembolik içerikleri Maly Rzhavets ve Martynovka hazinelerinden Anta gümüş "kulaklar" ile ilişkilendirilmiştir. Yumuşak kulakların kenarları boyunca küpe veya şakak adı verilen küpeleri asmak için delikler vardı. Tapınaklı “kulaklar” taç veya taca tutturulmuştur.

Kadınların başlığı, kadınları saçlarını - bir kadının gizli, büyülü gücü - dikkatlice saklamaya zorlayan eski pagan inançları ve ritüelleri temel alınarak oluşturuldu. Kadınların saçlarını gizlerken örgü yapma hakları yoktu. Saçlar büküldü ve “taç” - “taç” altına yerleştirildi (bu, 19. yüzyılda Ryazan eyaletinde gözlendi).

Geleneksel şemaya göre, evli bir kadının başlığı, boynu kaplayan oksipital kısımdan (ochelya) ve üzerine mutlaka bir örtü atılan veya yumuşak figürlü "boynuzlu" bir başlık veya savaşçının takıldığı parietal kısımdan oluşuyordu.

Drevlyanların yerleşim bölgesinde yapılan kazılar sırasında V. Antonovich ve S. Gamchenko tarafından "oksipital" başlıklar adı verilen benzer başlıkların kalıntıları bulundu. Bu tür başlıkların şekilleri ve oranları, Kiev (Kale Tepesi) ve Pereyaslav bölgelerinde bulunan kadın başlarının kil görüntülerinden izlenebilmektedir. Özenle şekillendirilen saçların kızların kullandığı takılara ihtiyacı yoktu. Bir kadının tüm sembolik aile muska işaretleri dışarıdan sadece başlığa iliştirilmiştir. Kil resimlerde görüldüğü gibi kulaklara veya şakaklara geçici halkalar takılmıştı. Bu, M. Saburova'nın ikinci tür sınıflandırmasına karşılık gelir - evli kadınların takı takması.

Slav kadınlarının başlıkları sert olanlara (korunlar, taçlar ve yumuşak olanlar) ayrılabilir - ubrus, nametki, povoinik, çeşitli "boynuzlu" şapkalar, ochipka şapkaları.

Saçın üzerine yumuşak bir başlık takıldı ve kafanın arkasına bağlarla sıkıca bağlandı. Hafif kumaştan yapılmış ve ipek veya altın "kaş" ve "popo başlığı" ile süslenmiş savaşçı, evde ek örtü olmadan giyilebiliyordu. Asil kadınlar, altın veya gümüş ipliklerden yapılmış hasır çerçeve şeklinde savaşçı saçı takarlardı. Saç çizgisinin üstüne bir ubrus - beyaz veya mor keten veya ipekten yapılmış, başın etrafına sarılmış ve çeneyi örten bir eşarp-havlu giyerlerdi. Bazen ubrus'a “boynuzlu” şapkalar takılırdı.

Dekorasyonlar

7.-8. Yüzyıl Slavlarının temel özelliği. O zamanlar büyük güç grubu olan Rusların kabile birliğinin bir parçası olan bireysel kabilelerin geleneklerini koruyan kabile süslemeleri vardı.

açık alan- Orta Dinyeper bölgesini işgal eden tüm kabilelerin en büyüğü olan Dinyeper Slavlarının eski tanımı. Kroniklerde Polonyalılar, Doğu Slav kabileleri arasında öncü bir rol oynayabilecekleri açık olan bilge ve "zeki insanlar" olarak adlandırılıyor.

Zamansal süslemeler esas olarak halka şeklindeki ve S şeklindeki pandantiflerle temsil edilmektedir. Tek haraç yüzükleri (Kiev, Pereyaslavl, Chernigov), bir salkım üzüm şeklinde kolyeli bir küpe (Kiev nekropolü) vardır. Bir veya iki tapınak yüzüğü takarlardı. Mezarlarda kumaş kafa bandına veya deri kayışlara asılmış beş ila yedi kadar yüzük bulundu. Boyun süslemeleri kolyelerden yapılmıştır. En yaygın olanları çok renkli (sarı, yeşil, mavi) cam boncukların yanı sıra yaldızlı, akik ve damarlarla kaplı küçük metal boncuklardı. Polyansky höyüklerinin kazıları sırasında armut biçimli ve bikonik şekillerde küçük döküm düğmeler ortaya çıkar. Hem kadın hem de erkek giyiminde yakaları kapatan köşebentli bir bant üzerine dikilebiliyordu. Göğüs süslemelerinde boyun süslemelerine asılan ay şeklindeki pandantifler, çanlar ve haçlar yer alıyor. Kıyafetleri gibi sırların dekorasyonları da sadelik ve zarafetle ayırt ediliyordu.

Volynyalılar Dinyeper Sağ Kıyısı'nın orman bölgesindeki kabile gruplarının daha önce ikinci bir adı vardı - Buzhans. Kadınlar için karakteristik tapınak süslemeleri, uçları birleşen veya kısmen kesişen, ince bronz veya gümüş telden yapılmış, 1,5 ila 3,5 cm çapında halka şeklindeki halkalardı. Miktar olarak - 1'den 8'e ve bazen 16'ya kadar - benzer çayır dekorasyonlarından çok daha üstündürler. Volynyalılar başlıklarına (V, Antonovich) halka şeklinde tapınak halkaları diktiler veya bunları örgüler halinde ördüler; bazen Batı Slavlar arasında yaygın olan S benzeri tapınak pandantifleri de vardı. Volynyalıların mezar höyüklerinde ayrıca tüm Slav kabilelerinin karakteristik özelliği olan boncuklu tapınak halkaları da bulunmaktadır. Farklı renklerde bir cam boncuk veya beyaz dalgalı çizgilerle kahverengi bir macun içeren bir tel halkadan oluşurlar.

Surozh mezarlığının höyüklerinden birinde küçük gümüş boncuklu bir tapınak yüzüğü bulundu. Ayrıca çok boncuklu tapınak halkaları (3'ten 5'e kadar) - ince taneli gümüş veya açık işlerin yanı sıra küme şeklinde kolye uçlu küpeler de vardır.

Volyn mezar höyüklerinde az sayıda boncuk vardır. İplikler genellikle az sayıda boncuktan oluşur ve bunlardan metal yuvarlak pandantifler veya aylar nadiren asılır. Çok renkli cam, macun veya boncuklu kolyeye tek metal, akik, kehribar veya kristal boncuklar eklendi. Yaldızlı veya gümüş kaplamalı silindirik boncuklar, ince taneli süslenmiş, kenarları dışbükey oval şekilli gümüş bir kolye vardır. Açıkçası Volynyalı kadınlar neredeyse hiç bilezik takmazdı. sadece iki tane bulundu.

Bununla birlikte, düz, bükülmüş veya plaka benzeri basit tel halkalar oldukça yaygındı.

Kadın ve erkek mezarlarında bronz ve demir tokalar, kişisel eşyaları asmak için kemer halkaları, at nalı tokalar, bronz, demir, kemik ve ahşap düğmeler bulunmuştur.

Drevlyanlar. Volynyalıların doğu komşuları, aynı zamanda Sağ Banka Slavlarına ait olan Drevlyanlardı. Kiev'den kuzeybatı yönünde bir orman bölgesini işgal ettiler. Kendi prensi ile oldukça güçlü bir kabile birliğiydi. Tarihçi Drevlyanların ormanlarda hayvanlar gibi yaşadıklarını bildirse de bu doğru değildi. Yaşlıların ülkeyi yönettiği gelişmiş bir kabile hükümet sistemine sahip olan Drevlyan prensleri, topraklarının refahıyla ilgileniyordu. Drevlyanlar kayalıkların değerli rakipleriydi.

Drevlyan kabile takılarının bileşimi, kapalı uçlu veya pito-kurt adamlı halka şeklindeki tapınak halkalarının yanı sıra S benzeri uçlu halkaları içeriyordu. Volynian tipi boncuklu kolyeler var. Boyun takıları, yaldızlı cam silindirik ve fıçı şeklindeki boncuklardan oluşur ve bunların da uçları vardır. Beyaz, sarı ve kırmızı hamurlu boncuklar daha yaygın, daha az yaygın olanı ise mavi ve sarı cam ve çeşitli geometrik şekillerdeki akik boncuklardır. Zhitomir yakınındaki mezar höyüklerinde granülasyon ve telkari ile süslenmiş gümüş loblu boncukların yanı sıra rozet şeklinde boncuklar bulunmuştur. Kolyeye ay ışıkları, çanlar, deniz kabukları ve muhtemelen muskalar asılmıştı. Kadınlar, Volyn'dekilere benzer basit tel veya bükülmüş plaka yüzükler takarlardı.

Dolayısıyla, Ukrayna'nın Sağ Yakası kabileleri olan Polanlar, Drevlyanlar ve Volynyalılar arasında ortak olan, halka ve S-terminal tapınak pandantifleri, çok renkli boyun süslemeleriydi. sadelikleri ve kısalıkları kıyafetin tüm siluetini uyumlu bir şekilde tamamladı.

Kuzeyliler- MS 1. binyılın ortasındaki kabileler. e.Orta Dinyeper'in Sol Yakasının kuzeydoğu bölgesini işgal etti. Bu kabilelerin en karakteristik etnik özelliği spiral şeklindeki zamansal halkalardı. Bu arkaik sembolizm birkaç yüzyıl boyunca sürdü: VI'dan IX'a. Kadın başlığının her iki yanında iki ila dört kolye vardı. Brovarka'nın (Poltava bölgesi) mezar höyüklerinden elde edilen malzemelere göre, kadının başı, alnının üzerinde küçük kolyeler bulunan gümüş katmanlı bir taçla süslenmişti.

Her iki tarafta, şakakların üzerinde, taçtan birkaç spiral halka asılıydı. Ayrıca sol tapınakta çanlı uzun tel bir pandantif vardı (Ukrayna Ulusal Tarih Müzesi).

Ayrıca kadınlar başlıklarını ve saçlarını, yaygın bir Slav takı türü olan halka şeklindeki kapalı tapınak halkalarıyla süslediler. Gochiv höyüklerinde üç boncuk tapınak halkası bulundu. Plaka olanlara ek olarak, kuzeyli kadınlar, aynı zamanda önemli sayıda gürültü süslemesi - çanlar içeren, spiral ve halka şeklindeki kolyelerden oluşan bol miktarda tapınak kompozisyonuyla süslenmiş ince bükülmüş taçlar taktılar.

Boyun süslemeleri sarı, mavi ve yeşilimsi renkli cam boncuklardan veya yaldızlı bir kolyeden yapılmıştır.

Boncuklardan ay ışıkları, çanlar, yuvarlak delikli kolyeler, haçlar ve madeni paralar sarkıyordu. Tipik kuzey süslemeleri arasında kalkanlı Grivnalar bulunur. Gochivsky ve Golubovsky höyüklerinde çok nadir görülen, uçlarında rozet bulunan Grivnası bulundu. Severyansk mezar höyüklerindeki nadir buluntular arasında bilezikler, yüzükler ve kemer tokaları da yer alıyor Severyansk kadınlarının kıyafetlerinin dekorunun karakteristik bir özelliği, genellikle düğmeler yerine kıyafetlerin üzerine dikilen veya kolyelere ve başlıklara takılan çanlardı. Kalay katkılı bronzdan yapılmışlardı, bu yüzden gümüşten sarıya kadar farklı renkleri vardı. Dökme çanlar, altta bir yuva ve üstte kulaklar bulunan, içinde demir veya bronz bir top bulunan, yumru şeklinde ve armut şeklindeydi. Saltovsky mezarlığının mezarlarından birinde yaklaşık 70 çan bulundu. Boncuk ve çanların yanı sıra küçük aynalar da (5 - 9 cm) bulunmuştur. kayışlara veya zincirlere takılır, kemerdeki bir delikten geçirilir veya sadece göğüs üzerine takılırdı. Kulaksız aynalar deri bir çantada saklandı.

Saltovsky cenazesinde, kıyafetleri süslemek için kullanılan birçok süslü plakanın yanı sıra kemer ve ayakkabı tokaları da bulundu.

Ayakkabı

Slavların en yaygın ayakkabı türleri geleneksel postsollar, lychak (bast ayakkabılar), pistonlar, ayakkabılar (chereviki), botlar (cheboty) idi.

Lychak veya lychinnitsa ağaç kabuğundan dokunmuştu - bast, bast. Erken Demir Çağı'ndan beri Doğu Slavlar ve komşuları arasında yaygındırlar. Ukrayna topraklarında lychak'lar çoğunlukla köylüler tarafından giyiliyordu. Kasaba halkı, deri kayışlarla karıştırılmış basttan dokunmuş, bazen de tamamen deri kayışlardan dokunmuş ayakkabılar giyerdi. Bu tür deri bast ayakkabılar küçük metal plakalarla (Saltovsky mezarlığı) süslenebilir. Plakalar çoğunlukla iskeletlerin bacaklarında bulundu ve muhtemelen sandalet veya ayakkabı askılarına asıldı. Plakalar çok kalın bir şekilde pimlerle sabitlenmiş veya dikilmiştir. Ayakkabı parçalarının bulguları, bunun yumuşak bir deri parçasından dikilmiş, üzerlerine metal plakalar doldurulmuş kayışlarla iç içe geçmiş hafif sandaletler biçiminde olduğunu gösteriyor.

Slavların basit deri ayakkabıları, dikdörtgen veya oval bir deri parçasından yapılmış ve deri bir ip üzerine monte edilmiş pistonlardı (morshny, morshchenitsy).

Pistonlar, Batı Slav Slavları gibi nakışlarla süslendi (burun üzerinde işlemeli bir piston örneği Ukrayna Ulusal Tarih Müzesi'nde saklanıyor).

Ek olarak, kuzey Slavların burnunda köknar ağacı benzeri yuvalarla süslenmiş "açık delikli" pistonlar vardı. Bu tür ayakkabılar tüm Doğu Slav nüfusu için tipikti (4. yüzyıla ait bir kemik diptiğindeki tasvirler).

Ayak sargılarına veya dikilmiş pantolonlara pistonlar ve bast ayakkabılar giyilirdi ve bacaklara birkaç kez veya çapraz olarak deri kayışlar sarılırdı.

Ayakkabılar (Chereviki) kasaba halkı ve zengin köylüler tarafından giyilirdi. Volyn'deki kazılar sırasında bu tür ayakkabıların kalıntıları bulundu. Çerevikler iki katmandan oluşan ince deriden yapılmıştır. Geniş manşetli, alçak, bilek boyu bilekte botlara benziyorlardı. Önde botlar sivri veya yuvarlak burunlu (V. Antonovich) sona erdi ve ayak bileğine sicim ile bağlanarak dikey kesimler yapıldı.

Feodal seçkinler çizme (chebot) giyiyordu. Bu isim 10. yüzyıldan kalma kroniklerde bulunur. Eski Rus chebotları diz boyuydu, birkaç deri katmanından dikilmiş yumuşak bir tabana ve sivri veya küt bir buruna sahipti.

Cherevikler ve chebotlar kırmızı veya sarı ipliklerle nakışlarla süslenmiştir (Zhitomir mezarlığı, S. Gamchenko).

sonuçlar

6. ve 8. yüzyıllarda Slavların giyim özelliklerini özetlersek, Hıristiyanlığın benimsenmesinin arifesinde Ukrayna topraklarındaki nüfusun ana formlarının ve giyim bileşenlerinin nihai onayından bahsetmek için nedenlerimiz var. . Eski Slav kabilelerinin sağlamlaşması, çok etnik gruptan oluşan bir nüfusun kültürel gelişimine ve manevi ve maddi kültür için ortak bir temelin oluşmasına katkıda bulundu. Bu, en açık şekilde kültürel giyim alanında, etnografik olarak çeşitlilik gösteren ve karakteristik bölgesel özelliklere sahip pan-Slav giyim özelliklerinin yaratılmasında kendini gösterdi. Eski Rus nüfusunun giyimindeki bu tür senkretizm doğal bir olgudur. Sonuçta, öncelikle geleneksel günlük kültürün bir bileşenidir ve bir gelenekler sistemine dayanmaktadır. Ve Trypillian, Porubinets, Chernyakhov ve Kiev kültürlerinin zamanlarına, Doğu Slav kabilelerinin zamanlarına geri dönüyorlar.Doğal olarak kıyafet, birçok neslin maddi ve manevi kültürünün en iyi başarılarını, estetik ideallerini, sanatsal zevklerini bünyesinde barındırıyor. , etik standartlar ve ulusal karakter.

Bu nedenle giyim her zaman gerçek bir sanat eseri, sanatsal zevkin ve yüksek becerinin göstergesi olmuştur.