دوربین های دیجیتال SLR - ویژگی ها. اندازه فیزیکی ماتریس سوئیچ تثبیت کننده تصویر

برخی از ویژگی های اصلی دوربین های دیجیتال را در نظر بگیرید.

ماتریس

ماتریس- این مجموعه ای از عناصر حساس به نور - پیکسل است. هر پیکسل ماتریس به برخورد نور پاسخ می دهد - سیگنال الکتریکی تولید می کند که به شدت نور ورودی بستگی دارد. تنها با دانستن شدت نور در پیکسل، می توانید یک تصویر سیاه و سفید دریافت کنید.

برای دریافت یک تصویر رنگی، مطابق با طرح رنگی RGB، هر پیکسل با یکی از سه فیلتر قرمز، سبز یا آبی پوشانده شده است. در این طرح، تمام رنگ های دیگر با مخلوط کردن سه رنگ اصلی به دست می آیند. یعنی با عکسبرداری با فرمت RAW فایلی به دست می آید که در آن هر پیکسل یکی از سه رنگ خواهد بود. هنگام عکاسی در فرمت‌های JPEG و TIFF، دوربین رنگ را در یک پیکسل مشخص با استفاده از سلول‌های مجاور آن محاسبه می‌کند. ماتریس دارای دو پارامتر مهم است که بر کیفیت تصویر تأثیر می گذارد.

وضوح ماتریسبا مگاپیکسل اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، اگر ماتریس دوربین دارای 4 مگاپیکسل (Mp) باشد، به این معنی است که ماتریس از 4 میلیون پیکسل (سلول) تشکیل شده است. هر چه رزولوشن بالاتر باشد، دوربین می تواند جزئیات بیشتری را در تصویر ثبت کند. با این حال، تعقیب مگاپیکسل ارزش آن را ندارد. به عنوان مثال، 1 مگاپیکسل برای چاپ عکس های 10x15 سانتی متر کافی است. بهترین انتخاب دوربینی با رزولوشن 3-5 مگاپیکسل خواهد بود، امکان چاپ عکس تا فرمت A4 (20x30 سانتی متر) وجود خواهد داشت.

اندازه ماتریسمدل‌های دوربین محبوب از ماتریس‌هایی با ابعاد خطی از 1/1.8 تا 1/3.2 اینچ استفاده می‌کنند. در حالت اول، ماتریس بزرگتر است.

ماتریس بزرگ مزایای زیر را ارائه می دهد:

• می تواند نور بیشتری را ثبت کند (می تواند سایه های بیشتری ارائه دهد)
• کمتر "سر و صدا"

بنابراین، اگر دو ماتریس 1/1.8 و 1/3.2 را با همان تعداد پیکسل (مثلاً 4 مگاپیکسل) مقایسه کنیم، ماتریس اول بهترین خواهد بود، زیرا 4 میلیون پیکسل روی آن قرار دارند. منطقه بزرگترو بنابراین، چنین ماتریسی تصویر بهتری را ارائه می دهد (کیفیت بالاتر و نویز کمتر). در موردی دیگر، وقتی دو ماتریس با ابعاد خطی یکسان مقایسه می شوند، اما عدد متفاوتمگاپیکسل، به عنوان مثال، 6 و 7، نیز باید به اولی اولویت داده شود، زیرا این نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه می شود، بلکه در آینده تصاویر بهتری نیز دریافت می کند. توجه: این در هنگام مقایسه سنسورهای یک سازنده یا همان خط دوربین صادق است، زیرا سازندگان مختلف ممکن است انواع مختلفی از سنسورها با ویژگی های غیرقابل مقایسه داشته باشند.

حساسیت سنسور (ISO). در محدوده 50 تا 3200 متغیر است. مقادیر حساسیت بالا به شما امکان می دهد در هنگام غروب یا حتی در شب عکس واضحی بگیرید، هرچند زمانی که ارزش های بالاحساسیت ناگزیر ظاهر نویز دیجیتال است.

لنز

به لطف لنز است که نور وارد دوربین می شود و تصویری روی ماتریس تشکیل می شود. کیفیت تصویر حاصل تا حد زیادی به کیفیت لنز - وضوح، وضوح، عدم اعوجاج و غیره بستگی دارد. عناصر مهم یک لنز عدسی و دیافراگم هستند. لنزها مسئول ماهیت نور هستند و دیافراگم به شما این امکان را می دهد که میزان این نور را کنترل کنید. با بستن دیافراگم به حداقل مقادیر، می توانیم میزان نور ورودی به ماتریس را کاهش دهیم.

ویژگی های اصلی لنز

دیافراگمحداکثر مقدار دیافراگم است. هرچه دیافراگم لنز بزرگتر باشد، دوربین بهتر و گرانتر است. در شرایط نوری یکسان، لنز با دیافراگم بزرگتر به شما امکان می دهد با سرعت شاتر بالاتری عکس بگیرید.

معمولاً علامت گذاری لنز به این صورت است: 5.8-34.8mm 1:2.8-4.8. اولین جفت اعداد فاصله کانونی (فاصله لنز جلویی لنز تا سنسور) است. جفت دوم اعداد مقادیر دیافراگم مربوط به لنز هستند. به عنوان مثال، در اینجا در 34.8 میلی متر (در حداکثر زوم) لنز دارای دیافراگم 4.8 است. چگونه کمتر از عدددرخشندگی، بهتر لنز با مشخصات 5.8-34.8mm 1:2-3.2 سریعتر در نظر گرفته می شود.

فاصله کانونی. فاصله کانونی زاویه دید لنز و میزان "دیدن" آن را تعیین می کند. برای دوربین های دیجیتال، فاصله کانونی نیز معادل 35 میلی متر است. این به این دلیل است که قطر ماتریس از قطر فریم فیلم 35 میلی‌متری کوچکتر است، یعنی ماتریس کل میدان کادر را پوشش نمی‌دهد، که از آن مفهوم افزایش فاصله کانونی (ضریب فاصله کانونی) است. ناشی می شود. برای دوربین های مختلف، این ضریب از 1.3 تا 1.6 متغیر است. زاویه دید. به طور مستقیم به فاصله کانونی بستگی دارد. تقریباً مطابق با زاویه دید چشم انسان، عدسی با فاصله کانونی 50 میلی متر در نظر گرفته می شود. لنزهایی با فواصل کانونی کوتاهتر لنزهای با زاویه دید عریض هستند و لنزهایی که فاصله کانونی بیشتری دارند لنزهای تله فوتو هستند. عکس 1 گونه‌ای از عکس کلیسای جامع سنت اسحاق را نشان می‌دهد که با عدسی با فاصله کانونی 20 میلی‌متر (واید) گرفته شده است، و عکس 2 همان کلیسای جامع را نشان می‌دهد که با فاصله 80 میلی‌متری (تله فوتو) گرفته شده است.

زوم زوم).زوم لنز بسیار ساده محاسبه می شود: برای این کار باید فاصله کانونی بزرگتر را بر کوچکتر تقسیم کنید. برای دوربین ذکر شده در بالا، زوم 34.8/5.8=6 است. همانطور که توسط سازنده نشان داده شده است. اگر دوربین مجهز به لنز بدون زوم باشد، فاصله کانونی و دیافراگم آن روی آن نشان داده شده است: به عنوان مثال، 20 میلی متر 1: 2.8. هرچه زوم دوربین بیشتر باشد، طراحی آن پیچیده تر است و سازنده باید بین هزینه و کیفیت سازش پیدا کند. بنابراین، زوم های فوق العاده (6 تا 12 برابر) معمولاً در مقایسه با زوم های متوسط ​​(تا 3 برابر) تصویر بدتری ارائه می دهند.

تثبیت کننده تصویر. تثبیت کننده تصویر برای مبارزه با اثر به اصطلاح "لرزش" طراحی شده است - ناشی از لرزش دست هنگام عکاسی با سرعت شاتر به اندازه کافی پایین یا با زوم زیاد.

گزینه های تثبیت:

تثبیت کننده نوریبر اساس این واقعیت است که یک عنصر تثبیت کننده متحرک در لنز تعبیه شده است که مسیر نور را در جهت درست خم می کند. همچنین در لنز سنسورهایی وجود دارد که حرکت این عنصر را کنترل می کنند. در نتیجه، با لرزش های جزئی دوربین، نمایش تصویر بر روی ماتریس همیشه بی حرکت می ماند. با این حال، معایبی نیز دارد:

• کاهش دیافراگم لنز
• افزایش هزینه

کانن تثبیت کننده تصویر (IS) را برای لنزهای خود مانند Canon A570 IS توسعه داده است. نیکون یک سیستم مشابه به نام VR دارد.

ضد لرزش.در این فناوری تثبیت، بر خلاف تثبیت نوری، ماتریس خود عنصر متحرک است. مزیت اصلی این روش، استقلال تثبیت کننده از لنز است، بنابراین چنین تثبیت کننده ای می تواند با هر اپتیکی کار کند. کونیکا مینولتا اولین کسی بود که چنین تثبیت کننده ای را توسعه داد. بارزترین نمونه از یک ضد لرزش داخلی محصول جدید سونی - Alpha DSLR-A100 است.

منظره یاب

منظره یاب به شما امکان می دهد قبل از فشار دادن شاتر تصویر آینده را ببینید. در دوربین‌های کامپکت دیجیتال، ممکن است کاملاً وجود نداشته باشد؛ نقش آن توسط نمایشگری که تصویری در زمان واقعی روی آن شکل می‌گیرد، ایفا می‌کند. منظره یاب می تواند:

1. نوری
2. آینه شده
3. الکترونیکی

منظره یاب آینه ای بهترین در نظر گرفته می شود. این به شما امکان می دهد تا منطقه واقعی قاب را بدون اعوجاج ببینید. یعنی عکاس از طریق آن دقیقاً چه چیزی را در یک لحظه تبدیل به یک عکس می کند.

منظره یاب اپتیکال فقط یک سوراخ در بدنه دوربین است و با چیزی که لنز می بیند مطابقت ندارد، حتی به این دلیل که با فاصله کمی از آن فاصله گرفته است، اما در این حالت نمایشگر به کمک عکاس می آید.

نمایشگر دوربین

در دوربین های دیجیتال جمع و جور، نمایشگر به شما امکان می دهد تصویر را همانطور که در عکس نشان می دهد ببینید و از قبل کاستی ها را در ترکیب، سایه ها، نور مشاهده کنید (برخی از دوربین ها می توانند هیستوگرام تصویر آینده را در زمان واقعی نشان دهند). در دوربین‌های DSLR، می‌توان از نمایشگر برای مشاهده عکس‌هایی که قبلا گرفته‌اید استفاده کرد. همچنین، نمایشگر به عنوان رابطی برای کنترل دوربین عمل می کند، بنابراین هر چه بزرگتر و روشن تر باشد، بهتر است.

فلاش

به طور معمول، هر دوربین مجهز به فلاش داخلی کم مصرف است که می تواند پیش زمینه را روشن کند. فلاش ها همچنین به عملکردهای مختلف کاهش قرمزی چشم و غیره مجهز هستند. در دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای یک کنتاکت برای اتصال فلاش اکسترنال - کفش داغ - نیز وجود دارد. فلاش های خارجی به شما این امکان را می دهد که به موفقیت های زیادی برسید بهترین نتایجدر تمام ژانرهای عکاسی

امکان تنظیمات دستی

یک شرط مهم برای به دست آوردن عکس های با کیفیت بالا وجود تنظیمات دستی در دوربین است. یعنی امکان:

• دیافراگم را تنظیم کنید
• سرعت شاتر را تنظیم کنید
• تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید
• حساسیت ماتریس را تغییر دهید
• تنظیمات دیگر

وجود این تنظیمات به شما این امکان را می دهد که فرآیند عکاسی را به طور کامل کنترل کنید، زیرا حتی سریع ترین پردازنده دوربین نیز ممکن است قصد عکاس را نداند.

موضوع انتخاب دوربین، احتمالاً همیشه مرتبط بوده و خواهد بود. زمان می گذرد، تکنولوژی تغییر می کند، مطالب قدیمی نوشته شده در این موضوع به طرز ناامیدکننده ای منسوخ می شوند. اصول کلی بدون تغییر باقی می مانند، اما تعداد زیادی از تفاوت های ظریف باعث می شود ما به مشکل انتخاب به طور متفاوت نگاه کنیم. هدف مقاله بهترین دوربین کدام است- با توجه به وضعیت فعلی بازار، در خرید دوربین دیجیتال، نقطه نظر من را مشخص کنید. هدف اصلی این مقاله عکاسان آماتور مبتدی است، اما من مطمئن هستم که مقاله برای کاربران با تجربه نیز مفید خواهد بود.

انتخاب "بهترین" دوربین را از کجا شروع کنیم؟

اول از همه، شما باید محدوده وظایفی که دوربین برای آنها استفاده می شود را تعیین کنید. کارها می توانند کاملاً متفاوت باشند و باید با این واقعیت کنار بیایید که به سادگی هیچ دوربین کاملاً جهانی وجود ندارد. فقط دوربین هایی وجود دارند که برای حل وظایف خاص مناسب هستند یا مناسب نیستند. به عنوان مثال، برای رفتن به یک پیک نیک با دوستان، مطلقاً لازم نیست یک DSLR حرفه ای به آنجا بیاورید (اگرچه علاقه مندان وجود دارد)، یک ظرف صابون ارزان قیمت یا حتی یک گوشی هوشمند کاملاً کافی است - از این گذشته، عکس هایی از چنین رویدادهایی به عنوان یک قانون، از شبکه های اجتماعی و آلبوم عکس های خانگی فراتر نروید. در این مورد بهترین دوربین یکی وجود خواهد داشت که همیشه در دسترس است.

برای اهداف حرفه ای، الزامات تکنیک بسته به ژانر تیراندازی بسیار متفاوت است. برای عکاسی از یک رپورتاژ، به سرعت انفجار بالا و توانایی عکاسی دستی در نور کم، برای منظره - حداکثر وضوح و عمق رنگ ها، برای یک پرتره - بازتولید رنگ پوست با کیفیت بالا و توانایی گرفتن عکس نیاز دارید. تاری زیبای پس زمینه، برای عکاسی ماکرو - توانایی فوکوس بر روی شی بسیار نزدیک، و غیره. طبیعتاً همه این احتمالات در یک دوربین با یک لنز قابل تحقق نیستند. بنابراین، انتخاب بهترین گزینه برای دوربین همیشه مصالحه ای بین قابلیت های فناوری، اندازه، سهولت استفاده و قیمت آن است.

کلاس های دوربین های دیجیتال

یکی از معیارهای اصلی که دوربین ها به آن تقسیم می شوند کلاس های مختلف، است اندازه فیزیکی ماتریس. اندازه گیری آن با مگاپیکسل نیست، بلکه بر حسب میلی متر (یا اینچ) است. این پارامتر است که تأثیر تعیین کننده ای بر کیفیت عکس ها دارد - تولید مثل رنگ، سطح نویز، محدوده دینامیکی. به طور سنتی، اعتقاد بر این بود که برای دوربین های DSLR و دوربین های بدون آینه یک ماتریس بزرگ خوب است، برای ظروف صابونی ماتریس کوچک بد است. اکنون این تقسیم بندی بسیار مشروط است، زیرا بسیاری از دوربین های کامپکت دارای ماتریس هایی هستند که از نظر اندازه با دوربین های DSLR آماتور و دوربین های بدون آینه قابل مقایسه هستند.

مشروط دوربین های دیجیتالرا می توان به چند کلاس تقسیم کرد.

دوربین های آماتور سطح پایه

اکثریت قریب به اتفاق دوربین های دیجیتال با قیمت حدود 20 هزار روبل در این دسته قرار می گیرند. پر کردن الکترونیکی همه این دستگاه ها تقریباً همیشه از نظر ویژگی های آنها قابل مقایسه است ، تفاوت در لنز و عملکردهای اضافی است که اغلب مستقیماً به عکاسی مربوط نمی شود.

ویژگی های دوربین های کامپکت "روی کاغذ" می تواند بسیار قانع کننده به نظر برسد - بیش از 20 مگاپیکسل، زوم 20 تا 30 برابر، محدوده حساسیت ISO مانند یک SLR حرفه ای، مجموعه ای از انواع تراشه ها و لوسیون ها - Wi-Fi، GPS، NCP، FullHD، 4K و غیره اما در واقعیت، همه چیز چندان گلگون نیست. مشکل اصلی این دستگاه ها این است که ویژگی های آنها فقط در شرایط "گلخانه ای" به طور کامل آشکار می شود، به عنوان مثال، در فضای باز با نور خوب. به محض اینکه خورشید از پشت ابر می‌رود، کیفیت عکس‌ها به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد و اگر بخواهیم در اتاقی با نور کم عکاسی کنیم، با وحشتی آرام به شکل نویز دیجیتال مواجه می‌شویم (موج در تصاویر) ، رنگ های مخدوش و جزئیات کاهش یافته است.

دوربین هایی با سنسورهای کوچک نمی دانند چگونه پس زمینه را محو کنند، به همین دلیل، تصویر صاف به نظر می رسد، دستیابی به انتقال حجم روی آن دشوار است. گاهی اوقات حالت خاصی در ظروف صابون وجود دارد " پس زمینه تار"، که به صورت برنامه نویسی اشیاء پیش زمینه و پس زمینه را تشخیص می دهد و تاری مصنوعی را به پس زمینه اضافه می کند. اما مانند همه نرم افزارها، این حالت همیشه آن را کارآمد و زیبا انجام نمی دهد.

یک ظرف صابون بهترین انتخاب خواهد بود اگر کارهای خلاقانه ای برای خود تعیین نکنید - فقط یک "ضبط عکس" خریداری می کنید که همیشه در دسترس است. در این مورد، بهتر است دوربینی با نسبت زوم اپتیکال افزایش یافته را ترجیح دهید تا ابزاری کم و بیش همه کاره داشته باشید. خرید ارزان ترین کامپکت های دیجیتال با زوم 2 تا 3 برابری فایده ای ندارد، زیرا هیچ مزیتی نسبت به گوشی های هوشمند ندارند. ظروف صابونی با زوم 5 تا 10 برابر هنوز هم حداقل فروخته می شوند، اما به سادگی چیزی برای توصیه در میان آنها وجود ندارد.

اگر واقعاً به یک دوربین کامپکت با زوم واقعاً خوب نیاز دارید، باید بدانید که اگر اندازه کوچک‌ترین نباشد، کیفیت عکس همان "صابونی" خواهد بود، زیرا ماتریس مانند مدل‌های ساده است. .

یکی دیگر از آفت‌های کامپکت‌های سوپرزوم، عمر باتری کوتاه آنهاست. برای به حداقل رساندن ابعاد، سازنده دوربین را با یک باتری کم ظرفیت جمع و جور تهیه می کند که باید مکانیک لنز، لرزشگیر تصویر، فلاش و در واقع بقیه قطعات الکترونیکی کار کند. وقتی که نه در تعداد زیادچرخه های "روشن/خاموش" در مدت زمان کوتاهی می توانید 400 تا 500 عکس بگیرید، اما اگر دوربین را قبل از هر عکس روشن کنید و سپس آن را خاموش کنید، بهترین چیزی که می توانید روی آن حساب کنید 200 فریم در یک عکس است. شارژ باتری تنها مزیت چنین دوربین هایی تطبیق پذیری آنهاست.

برای تصمیم گیری برای خرید دستگاهی با "سوپرزوم"، باید دلایل خوب و اعتقاد راسخ داشته باشید که دقیقاً به زوم 50-60 برابری نیاز دارید. موضوع انتخاب سوپرزوم خارج شده است. اگر در مورد بهترین سازنده ظروف صابون صحبت کنیم، در این طاقچه تفاوت زیادی بین آنها وجود ندارد. دستگاهی با زوم 10 تا 20 برابر از Sony، Nikon، Panasonic، Canon، Olympus انتخاب کنید. کیفیت عکس هایی که خواهند داشت یکسان است، تفاوت فقط در آن است ظاهر.

ویجت از SocialMart

برخی از دوربین های سطح پایه دارای طیف کاملی از تنظیمات دستی هستند. این در درجه اول برای آن دسته از عکاسان آماتوری است که می خواهند یاد بگیرند که چگونه عکاسی کنند، با این حال، ارزش تنظیمات دستی برای چنین دوربین هایی اغلب بسیار اغراق آمیز است. وجود حالت نوردهی قابل برنامه ریزی (P)، به عنوان یک قاعده، 99٪ از نیازهای یک عکاس آماتور مشتاق را پوشش می دهد - که از تجربه خود ما تأیید شده است.

اگر می خواهید عکاسی هنری انجام دهید، اکیداً توصیه می کنم با دوربین های "کوچک" دست و پنجه نرم نکنید. کیفیت تصویر فقط در فضای باز و در نور روز قابل قبول خواهد بود. هنگامی که شرایط نور بدتر می شود، کیفیت عکس ها به سرعت کاهش می یابد. پردازش عکس‌های این دستگاه‌ها در فتوشاپ دشوار است، زیرا حتی با دستکاری‌های جزئی با روشنایی، کنتراست، اشباع، مصنوعات ظاهر می‌شوند - اعوجاج رنگ، افزایش سطح نویز، "گام‌هایی" بر روی انتقال صاف رنگ.

دوربین برای آماتورهای پیشرفته

این طاقچه متنوع ترین است، شامل حداقل سه زیر گروه، در درجات مختلف، از نظر قابلیت های خود با یکدیگر رقابت می کنند.

"ظروف صابونی برتر"

اینها دستگاه های فشرده با ماتریس بزرگ و اپتیک غیر قابل تعویض هستند. با توجه به ویژگی های اعلام شده آنها، به نظر می رسد آنها نسبت به دستگاه های آماتور سطح پایین تر هستند (به بالا مراجعه کنید) - آنها مگاپیکسل کمتری دارند، نسبت زوم به ندرت از 3-5 برابر بیشتر می شود، گاهی اوقات آنها قابلیت های ویدیویی بدتری دارند، اما آنها کار خود را بیشتر انجام می دهند. صادقانه و با کیفیت بهتر - و به عبارتی، آنها جزئیات و بازتولید رنگ بهتری را نسبت به دستگاه های سطح ابتدایی ارائه می دهند. همه اینها به دلیل ماتریس بزرگتر و لنز بهتر است.

در بین کامپکت های برتر، به نظر من، سونی و پاناسونیک موفق ترین هستند، اما گزینه های جالبی از Canon، Nikon و سایر سازندگان وجود دارد.

ویجت از SocialMart

یکی دیگر از مزایای کامپکت های "بالا" (و همچنین تمام گروه های ذکر شده در زیر) توانایی عکاسی با فرمت RAW است. آنچه RAW است، کمی بعداً به طور خلاصه تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، اما در حال حاضر، فقط حرف من را بپذیرید - این یک ویژگی بسیار مفید است که می توانید نسبت بزرگنمایی، صفحه نمایش چرخشی / لمسی را فدای آن کنید، نه به ذکر "تراشه های مد روز" مانند Wi-Fi، GPS و غیره.

کامپکت های "بالا" در طول روز در خیابان عکس های بسیار خوبی می گیرند، در داخل خانه نیز با آنها می توانید به کیفیت عکس قابل قبولی دست پیدا کنید. شایستگی همه چیز این است که ماتریس با کیفیت بالاتر با اندازه افزایش یافته (از 1 / 1.7 تا 1 اینچ) - هر چه بزرگتر، بهتر، اما همچنین گران تر باشد.

تقریباً تمام کامپکت‌های این کلاس می‌توانند به صورت RAW عکاسی کنند. وجود فرمت RAW فرصت های خوبی را برای کشش عکس ها تا سطح قابل قبولی از کیفیت باز می کند. تنها محدودیت این است که اکثر دستگاه‌های موجود در این طاقچه قادر به ارائه تاری پس‌زمینه زیبا و قدرتمند (بوکه) در جایی که لازم است (مثلاً در یک پرتره یا هنگام عکاسی از نمای نزدیک) نیستند. برای "ساخت بوکه" در عکس ها، به دستگاهی با ماتریس حتی بزرگتر و لنز سریع نیاز دارید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب یک دوربین نقطه شروع یا پیشرفته، به مقاله بهترین دوربین های کامپکت مراجعه کنید.

بدون آینه

دوربین‌های بدون آینه در اصل همان دوربین‌های کامپکت «بالا» هستند، فقط با لنزهای قابل تعویض. مزیت اصلی دوربین های بدون آینه، "ثبات" آنهاست. در واقع، این سازنده ای است که در آن "لاشه" به عنوان عمل می کند عنصر پایهو می توانید چیزهای جالب زیادی را روی آن آویزان کنید. یک سوال دیگر، این "جالب" هزینه اضافی دارد و اغلب هزینه آن چندین برابر هزینه یک لاشه است :)

ماتریس دوربین های بدون آینه چندین برابر بزرگتر از دوربین های کامپکت آماتور است - از 4/3 اینچ (Micro 4/3) تا "فول فریم" (36 * 24 میلی متر). حساسیت به نور، بازتولید رنگ بهتر و آزادی بیشتر هنگام کار با عمق میدان. در جایی که جعبه‌های صابون آماتور تصویر را به پیکسل‌های درهم تبدیل می‌کنند، دوربین‌های بدون آینه کیفیت تصویر کاملاً قابل قبولی را ارائه می‌کنند. کسانی که لنز سریع با فاصله کانونی ثابت نصب می‌کنند. به عنوان مثال، 25 میلی متر / 1.4، حتی از مزایای بیشتری برخوردار شوید. 50 میلی متر / 1.8 - با آنها، عکسبرداری در داخل خانه از عذاب به لذت تبدیل می شود. لنز نهنگ در دیافراگم بزرگ تفاوتی ندارد و در برخی موارد سالم، امکانات استفاده از دوربین را محدود می کند.

اگر در مورد تولید کنندگان صحبت می کنیم، اول از همه توصیه می کنم به سونی، پاناسونیک، المپوس، فوجی فیلم نگاه کنید. این سازندگان زودتر از سایرین وارد طاقچه "بدون آینه" شدند و از این نظر، انتخاب لنزها و لوازم جانبی اضافی آنها نسبت به "تقویت" - Canon و Nikon گسترده تر است.

ویجت از SocialMart

دوربین مدرن بدون آینه دستگاهی سریع، قابل اعتماد و کاربردی است که از نظر کیفیت و سرعت تصویر کمتر از دوربین های SLR نیست (و از جهاتی حتی از آنها پیشی می گیرد) و در عین حال بسیار سبک تر و فشرده تر است. عیب اصلی اکثر دوربین‌های بدون آینه این است که برای دستیابی به فشردگی، بسیاری از کنترل‌های فیزیکی (دکمه‌ها، چرخ‌ها) اغلب با کنترل‌های نرم‌افزاری (موارد منو) جایگزین می‌شوند. از آنجایی که عملکرد دوربین های بدون آینه بسیار بالا است، منو چند سطحی و پیچیده می شود - در صورتی که نیاز به عکاسی از چیزی در شرایط غیر استاندارد داشته باشید، زمانی که تنظیمات استاندارد و تنظیمات از پیش تعیین شده نمی توانند نتیجه صحیح را ارائه دهند، این زندگی را برای عکاس دشوار می کند. اما این بیشتر استثناست تا قاعده. به نظر من، اگر به یک دستگاه "برای هر روز" نیاز دارید، دوربین بدون آینه کاربردی ترین راه حل خواهد بود.

با در اختیار داشتن یک رفلکس Canon EOS 5D و یک دوربین بدون آینه Olympus E-PM2، دومی را در بیشتر سفرها و پیاده روی های سبک و همچنین برای عکسبرداری آماتور در خانه ترجیح می دهم. کیفیت تصاویر Olympus شخصاً برای من مناسب است، به خصوص اگر لنز نهنگ به یک تعمیر سریع تغییر کند. این در حالی است که مدل E-PM2 به ارزان ترین کلاس دوربین های بدون آینه تعلق دارد. دوربین بدون آینه با عکاسی منظره کار بسیار خوبی انجام می دهد - بازتولید رنگ، محدوده دینامیکی در سطحی کاملا مناسب.

دوربین های SLR

دوربین های SLR- دستگاه هایی که در آنها از یک شاتر با آینه متحرک یا ثابت استفاده می شود که از طریق آن تصویری که لنز می بیند به منظره یاب نمایش داده می شود. این طراحی قدمت بالایی دارد، با این حال، با موفقیت در دیجیتال ریشه دوانده است.

از نظر کیفیت تصویر، دوربین های DSLR نسبت به دوربین های بدون آینه مزیتی ندارند، زیرا ماتریس های آنها یکسان است، با این حال، دوربین های SLR مزایای خاص خود را دارند: توانایی استفاده از فوکوس خودکار فاز سریع (اگرچه دوربین های بدون آینه مدرن نیز استفاده از آن را یاد گرفته اند). ، مصرف انرژی کم در حالت استاندارد (هنگام عکسبرداری از طریق منظره یاب، نه روی صفحه نمایش). مزیت دیگر دوربین های DSLR در تعداد زیاد لوازم جانبی موجود برای فروش (از جمله در بازار ثانویه) است که واقعاً بسیار زیاد است. لنزهای DSLR عموماً ارزان‌تر از لنزهای بدون آینه قابل مقایسه هستند (اگر قصد رشد و توسعه دارید، این را در نظر داشته باشید).

دوربین های SLR در زمینه عکاسی حرفه ای ریشه دوانده اند - برای عکاسان حرفه ای، نه تنها تعداد عملکردهای دوربین، بلکه سهولت دسترسی به آنها نیز مهم است (فشردن یک دکمه آسان تر از بالا رفتن از منوی هر بار است. !). و فوکوس خودکار دوربین‌های DSLR پیشرفته در شرایط سخت سریع‌تر و دقیق‌تر از دوربین‌های بدون آینه کار می‌کند. عیب اصلی یک DSLR اندازه و وزن آن است، اگرچه برخی از مدل ها بسیار جمع و جور هستند و از نظر اندازه با دوربین های کامپکت برتر قابل مقایسه هستند (به عنوان مثال Canon ESO 100D). اگر این ایراد حیاتی نیست، خرید یک DSLR کاملاً موجه است، در غیر این صورت بهتر است به دوربین های بدون آینه نگاه کنید.

در میان تولید کنندگان دوربین های DSLR، کانن و نیکون به طور سنتی کف دست را به اشتراک می گذارند، توصیه می کنم قبل از هر چیز این سازندگان را در نظر بگیرید. نه به این دلیل که دوربین های DSLR سونی و پنتاکس بد هستند - اصلاً! سوال این است که با گذشت زمان شما می خواهید یک لنز جدید برای دوربین خود بخرید. اگر کانن یا نیکون دارید، می توانید لنز را در هر فروشگاه عکسی بخرید (بعد از اینکه بدانید کجا ارزان تر است) یا در Avito استفاده کنید. سونی وضعیت بدتری دارد - اصولاً اپتیک ها در فروش هستند ، اما محدوده کوچکتر است و قیمت ها می تواند بالاتر باشد. پنتاکس - آهنگ جداگانه! خود دستگاه ها بسیار جالب هستند، اما برای پیدا کردن اپتیک مناسب برای آنها در فروش، باید بسیار تلاش کنید.

ویجت از SocialMart

دوربین‌های DSLR رکورد عمر باتری را نگه می‌دارند، زیرا ماتریس فقط در لحظه باز شدن شاتر "روشن" می‌شود. برای سایر کلاس‌های دوربین، ماتریس همیشه برای انتقال تصویر به صفحه کار می‌کند. دوربین های DSLR همچنین دارای حالت LiveView هستند که در آن دوربین مانند یک "جعبه صابون" کار می کند و تصویر را نه در منظره یاب، بلکه روی صفحه نمایش نشان می دهد. در عین حال مصرف انرژی نیز بر همین اساس افزایش می یابد.

دوربین هایی برای آماتورها و حرفه ای های مشتاق

این طاقچه نیز بسیار متنوع است. ویژگی اصلی این دستگاه ها وجود برخی ویژگی های منحصر به فرد است که افراد حاضرند برای آن ها 2، 3 و حتی 10 برابر بیشتر از تجهیزات طبقه متوسط ​​هزینه کنند. هر کسی درخواست های متفاوتی دارد - کسی به یک سنسور فول فریم نیاز دارد (عمدتاً پرتره کاران حرفه ای، نقاشان منظره، عکاسان عروسی)، کسی به یک جزء تصویر (اغلب افراد ثروتمند، که معیار اصلی در انتخاب برای آنها این است که "دوربین در دست گرفتن دلپذیر است" - برای آنها است که دستگاه های "تصویر" شیک فشرده ایجاد می شود).

ویجت از SocialMart

دوربین های فول فریم بهترین کیفیت تصویر را ارائه می دهند، به همین دلیل است که در بین عکاسان حرفه ای و آماتورهای عکاسی پیشرفته بسیار محبوب هستند. اگر قبلاً دوربین‌های DSLR کانن و نیکون بر این جایگاه تسلط داشتند، اکنون دستگاه‌های بدون آینه شروع به نفوذ به آن کرده‌اند. سونی آلفا A7 اولین پرستو، یک دوربین فول فریم بدون آینه با هزینه معقول برای یک قاب کامل است. لایکا "وینتیج" یک دستگاه مد "برای ثروتمندان" است، با این حال، دارای سنسور فول فریم و قابلیت های عکاسی بسیار خوبی است.

اسکرین شات زمانی گرفته شد که قیمت دلار 33 روبل بود :) اکنون هزینه چنین لایکا از 600 هزار روبل است. من متواضعانه در مورد عملی بودن چنین خریدی سکوت خواهم کرد؛ با قیمت یک لاشه لایکا M، می توانید یک لاشه حرفه ای بخرید. DSLR Canonیا نیکون با یک لنز حرفه ای (یا حتی چندین).

اگر هدف شما یک فریم کامل است، به خاطر داشته باشید که قابلیت‌های آن تنها با اپتیک‌های باکیفیت به طور کامل تحقق می‌یابد، که می‌تواند قیمتی قابل مقایسه با دوربین و گاهی اوقات بسیار بیشتر داشته باشد. خرید یک فول فریم برای عکاسی خانگی آماتور عملی ترین سرمایه گذاری نیست. اگر مبتدی هستید بهتر است تجهیزات ساده تری بخرید و تفاوت قیمت را در آموزش عکاسی سرمایه گذاری کنید. اگر تجربه عکاسی و میل به پیشرفت خود دارید، یک دوربین فول فریم ابزاری عالی در دستان شما خواهد بود!

اضافه شده در 1397/05/15

اخیراً یکی از خوانندگان به من اظهار نظر کرد که در این مقاله دسته دیگری از تجهیزات حرفه ای - دوربین های فرمت متوسط ​​را در نظر نگرفتم. فوراً باید بگویم که من کمی از این موضوع فاصله دارم و فقط دانش سطحی در مورد این تکنیک دارم. دوربین های مدیوم فرمت ماتریسی به طور متوسط ​​1.5 برابر بزرگتر از "فول فریم"، ناوگان نوری خود و تجهیزات اضافی. هزینه یک مجموعه کامل برای عکسبرداری در "فرمت متوسط" می تواند از هزینه یک ماشین خارجی جدید بیشتر باشد، بنابراین جای تعجب نیست که تقاضا برای این تجهیزات، حتی در طاقچه حرفه ای، در مقایسه با همان کم باشد. دوربین های DSLR فول فریم

مشخصه عکاسی با "فرمت متوسط" کندی، استفاده از سرعت های شاتر آهسته و دیافراگم های محکم (با استانداردهای "برش") است. پاداش این کار، تصاویری با جزئیات فوق‌العاده (40-50 مگاپیکسل یا بیشتر)، انتقال پرسپکتیو عالی (زیرا 50 میلی‌متر در فرمت متوسط ​​یک لنز بسیار عریض است)، و اگر می‌خواهید پس‌زمینه را محو کنید، پس می‌توانید می تواند معجزه کند

نتیجه. کدام دوربین برای چه کسی مناسب است؟

بنابراین، وقت آن است که زیر تمام موارد بالا خط بکشیم. بیایید سعی کنیم معمولی ترین گزینه ها را در یک جدول خلاصه کنیم. گزینه ها "اساسی" هستند، بسته به ترجیحات شما، می توان آنها را با یکدیگر ترکیب کرد. جدول مدل های تقریبی دوربین های مناسب برای این نقش را نشان می دهد. گاهی اوقات به تمام خانواده های دوربین مراجعه می کردم. من هدفی نداشتم که همه چیز را فهرست کنم - فقط یک کلاس از تجهیزات را تعیین کنید که در میان آنها باید به دنبال گزینه ها باشید.

	از چه چیزی عکاسی خواهید کرد؟	یک انتخاب خوب	یک انتخاب بسیار خوب!
1	من دوست دارم از همه چیز عکس بگیرم، در Vkontakte عکس می گذارم. عکاسی هنری علاقه ای ندارد. من به کیفیت وفادارم	گوشی هوشمند خوب :) لزوما آیفون نیست. سامسونگ و گوشی های چینی برتر دوربین های بسیار خوبی دارند!	ظرف صابون ارزان قیمت با ماتریس 1/2.3 اینچی با زوم 10-20 برابر، کاملاً هر نوع ظرف صابون ضدآب یا در هر شرایط آب و هوایی جواب می دهد - قوی، استوار، از هیچ چیزی نمی ترسد. اگر بشکند، حیف نیست.
2	من می خواهم دوربین همیشه در دسترس باشد، به خوبی از روی دستگاه عکس بگیرید، اما به طوری که بتوانید تنظیمات دستی را انجام دهید. من عاشق راه رفتن سبک هستم. من میخوام عکاسی یاد بگیرم!	فشرده بالا با اندازه ماتریس از 1 اینچ سونی RX100(علامت گذاری * - بسته به بودجه)، Canon G*x	یک دوربین بدون آینه سطح ابتدایی اغلب ارزان‌تر از دوربین‌های کامپکت بالاست، در پیکربندی استاندارد می‌تواند نسبت به ظروف صابونی درجه یک پایین‌تر باشد، اما فرصت‌های رشد بیشتری می‌دهد - لنزهای قابل تعویض، فلاش خارجی، میکروفون - همه اینها می‌توانند در صورت نیاز خریداری شود Olympus E-PL8, E-PL9
3	دوربینی برای خانه، خانواده، به شما امکان می‌دهد عکس‌های باکیفیت در داخل خانه بگیرید و فیلم بگیرید	بدون آینه سطح ورودی با یک لنز کیت و یک لنز "پرتره" اضافی و یک فلاش خارجی (در صورت وجود مکانی برای اتصال آن) Canon EOS 2000D، Nikon D3xxx	DSLR میان رده یا DSLR بدون آینه با صفحه چرخان، کیت و لنز اختیاری «پرتره» و فلاش خارجی Canon EOS 800D، Nikon D5xxx
4	دوربین سفر، عمدتا برای منظره	برای راه رفتن نور نزدیک به خانه - یک ظرف صابونی "بالا" یا یک دوربین بدون آینه آماتور با لنز نهنگ Olympus E-PL8	برای سفرهای طولانی مکانهای زیبا- دوربین SLR یا بدون آینه با مجموعه ای از اپتیک ها از زاویه باز تا تله فوتو.
5	دوربین به عنوان یک وسیله تولید، عمدتا گزارش	DSLR نیمه حرفه ای برش خورده یا فول فریم با لنز زوم نیمه حرفه ای (دیافراگم ثابت 1:4.0) و فلاش خارجی	DSLR فول فریم حرفه ای با لنز زوم سریع (1:2.8) و فلاش خارجی
6	عمدتاً عکاسی پرتره هنری	دستگاه نیمه حرفه ای (برش، فول فریم) با دیافراگم سریع، می تواند بدون فوکوس خودکار (از طریق آداپتور) باشد.	دوربین فول فریم با تعمیر حرفه ای دیافراگم بالا. اگر پول جایی برای رفتن ندارد، پس "فرمت متوسط".
7	عکس عروسی	سطح ورودی - دوربین برش خورده (DSLR، بدون آینه) با کیت "پیشرفته" 18-135 میلی متر، دیافراگم سریع برای پرتره، فلاش خارجی	دوربین فول فریم با مجموعه ای از لنزهایی که محدوده 24-200 میلی متر را پوشش می دهد، با دیافراگم ثابت 1: 2.8، لنز ثابت پرتره حرفه ای، فلاش خارجی، نور اضافی، بازتابنده ها، دستیار که همه آن را حمل می کند: )
8	شکار عکس	سطح آماتور - دوربین برش خورده (DSLR، بدون آینه) با لنز تله فوتو 250-300 میلی متر	سطح حرفه ای - یک دستگاه فول فریم با لنز تله سریع حداقل 400 میلی متر، احتمالاً یک مبدل از راه دور (بسط دهنده).

در این مورد، من فکر می کنم، ما می توانیم به پایان برسانیم. در انتخاب دوربین و تصاویر خوب بیشتر موفق باشید!

در مورد کمک من در انتخاب دوربین

من تا همین اواخر خدمات مشاوره ای در زمینه انتخاب دوربین با توجه به معیارهای شما ارائه می کردم. حالا من او هستم ارائه نمی کند. با توجه به مشغله کاری ام، دیگر فرصتی برای آشنایی منظم با جدیدترین های صنعت عکس، شرکت در ارائه ها و نمایشگاه های محصولات جدید ندارم. بنابراین، حداکثر چیزی که می توانم به شما ارائه دهم این است که دوباره به جدول بالا نگاه کنید، معیارهای انتخاب را از آن تعیین کنید و با این معیارها به یک فروشگاه تخصصی عکس بروید، که در آن فروشندگان، به طور معمول، این موضوع را درک می کنند. کمک گرفتن از یک فروشنده حرفه ای به همان اندازه عادی است که استفاده از خدمات یک مشاور املاک، خدمات رسانی به خودرو نه در گاراژ به تنهایی، بلکه در یک سرویس خوب خودرو. برای هزینه اضافی که در قیمت تمام شده کالا در فروشگاه برند کانن، سونی، فوجی فیلم، المپوس و ... لحاظ می شود، مشاوره حرفه ای دریافت می کنید. اگر نمی خواهید هزینه ای برای مشاوره پرداخت کنید، خودتان آن را بفهمید و در فروشگاه آنلاین خرید کنید، چیزهای جدید زیادی پیدا کنید و حتی در پول خود صرفه جویی کنید :)

ویژگی های دوربین های دیجیتال

برخی از ویژگی های اصلی دوربین های دیجیتال را در نظر بگیرید.

ماتریس

ماتریس- این مجموعه ای از عناصر حساس به نور - پیکسل است. هر پیکسل ماتریس به برخورد نور پاسخ می دهد - سیگنال الکتریکی تولید می کند که به شدت نور ورودی بستگی دارد. تنها با دانستن شدت نور در پیکسل، می توانید یک تصویر سیاه و سفید دریافت کنید.

برای دریافت یک تصویر رنگی، مطابق با طرح رنگی RGB، هر پیکسل با یکی از سه فیلتر قرمز، سبز یا آبی پوشانده شده است. در این طرح، تمام رنگ های دیگر با مخلوط کردن سه رنگ اصلی به دست می آیند. یعنی با عکسبرداری با فرمت RAW فایلی به دست می آید که در آن هر پیکسل یکی از سه رنگ خواهد بود. هنگام عکاسی در فرمت‌های JPEG و TIFF، دوربین رنگ را در یک پیکسل مشخص با استفاده از سلول‌های مجاور آن محاسبه می‌کند. ماتریس دارای دو پارامتر مهم است که بر کیفیت تصویر تأثیر می گذارد.

وضوح ماتریسبا مگاپیکسل اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، اگر ماتریس دوربین دارای 4 مگاپیکسل (Mp) باشد، به این معنی است که ماتریس از 4 میلیون پیکسل (سلول) تشکیل شده است. هر چه رزولوشن بالاتر باشد، دوربین می تواند جزئیات بیشتری را در تصویر ثبت کند. با این حال، تعقیب مگاپیکسل ارزش آن را ندارد. به عنوان مثال، 1 مگاپیکسل برای چاپ عکس های 10x15 سانتی متر کافی است. بهترین انتخاب دوربینی با رزولوشن 3-5 مگاپیکسل خواهد بود، امکان چاپ عکس تا فرمت A4 (20x30 سانتی متر) وجود خواهد داشت.

اندازه ماتریسمدل‌های دوربین محبوب از ماتریس‌هایی با ابعاد خطی از 1/1.8 تا 1/3.2 اینچ استفاده می‌کنند. در حالت اول، ماتریس بزرگتر است.

ماتریس بزرگ مزایای زیر را ارائه می دهد:

می تواند نور بیشتری را ثبت کند (می تواند سایه های بیشتری ارائه دهد)

کمتر "سر و صدا"

بنابراین، اگر دو ماتریس 1/1.8 و 1/3.2 را با همان تعداد پیکسل (مثلاً 4 مگاپیکسل) مقایسه کنیم، ماتریس اول بهترین خواهد بود، زیرا 4 میلیون پیکسل در یک منطقه بزرگتر قرار دارند، و بنابراین، چنین ماتریسی بهترین تصویر (کیفیت بهتر و نویز کمتر) را ارائه می دهد. در موردی دیگر، هنگامی که دو ماتریس با ابعاد خطی یکسان اما تعداد مگاپیکسل متفاوت، به عنوان مثال، 6 و 7 مقایسه می شوند، باید به ماتریس اول نیز اولویت داده شود، زیرا این نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه می شود، بلکه بهتر نیز می شود. تصاویر در آینده توجه: این در هنگام مقایسه سنسورهای یک سازنده یا همان خط دوربین صادق است، زیرا سازندگان مختلف ممکن است انواع مختلفی از سنسورها با ویژگی های غیرقابل مقایسه داشته باشند.

حساسیت سنسور (ISO). از 50 تا 3200 متغیر است. مقادیر حساسیت بالا به شما این امکان را می دهد که در هنگام غروب یا حتی در شب عکس واضحی بگیرید، اگرچه نویز دیجیتال در مقادیر حساسیت بالا اجتناب ناپذیر است.

لنز

به لطف لنز است که نور وارد دوربین می شود و تصویری روی ماتریس تشکیل می شود. کیفیت تصویر حاصل تا حد زیادی به کیفیت لنز - وضوح، وضوح، عدم اعوجاج و غیره بستگی دارد. عناصر مهم یک لنز عدسی و دیافراگم هستند. لنزها مسئول ماهیت نور هستند و دیافراگم به شما این امکان را می دهد که میزان این نور را کنترل کنید. با بستن دیافراگم به حداقل مقادیر، می توانیم میزان نور ورودی به ماتریس را کاهش دهیم.

ویژگی های اصلی لنز

دیافراگمحداکثر مقدار دیافراگم است. هرچه دیافراگم لنز بزرگتر باشد، دوربین بهتر و گرانتر است. در شرایط نوری یکسان، لنز با دیافراگم بزرگتر به شما امکان می دهد با سرعت شاتر بالاتری عکس بگیرید.

معمولاً علامت گذاری لنز به این صورت است: 5.8-34.8mm 1:2.8-4.8. اولین جفت اعداد فاصله کانونی (فاصله لنز جلویی لنز تا سنسور) است. جفت دوم اعداد مقادیر دیافراگم مربوط به لنز هستند. به عنوان مثال، در اینجا در 34.8 میلی متر (در حداکثر زوم) لنز دارای دیافراگم 4.8 است. هرچه عدد دیافراگم کوچکتر باشد، بهتر است. لنز با مشخصات 5.8-34.8mm 1:2-3.2 سریعتر در نظر گرفته می شود.

فاصله کانونی. فاصله کانونی زاویه دید لنز و میزان "دیدن" آن را تعیین می کند. برای دوربین های دیجیتال، فاصله کانونی نیز معادل 35 میلی متر است. این به این دلیل است که قطر ماتریس از قطر فریم فیلم 35 میلی‌متری کوچکتر است، یعنی ماتریس کل میدان کادر را پوشش نمی‌دهد، که از آن مفهوم افزایش فاصله کانونی (ضریب فاصله کانونی) است. ناشی می شود. برای دوربین های مختلف، این ضریب از 1.3 تا 1.6 متغیر است. زاویه دید. به طور مستقیم به فاصله کانونی بستگی دارد. تقریباً مطابق با زاویه دید چشم انسان، عدسی با فاصله کانونی 50 میلی متر در نظر گرفته می شود. لنزهایی با فواصل کانونی کوتاهتر لنزهای با زاویه دید عریض هستند و لنزهایی که فاصله کانونی بیشتری دارند لنزهای تله فوتو هستند. عکس 1 گونه‌ای از عکس کلیسای جامع سنت اسحاق را نشان می‌دهد که با عدسی با فاصله کانونی 20 میلی‌متر (واید) گرفته شده است، و عکس 2 همان کلیسای جامع را نشان می‌دهد که با فاصله 80 میلی‌متری (تله فوتو) گرفته شده است.

زوم زوم).زوم لنز بسیار ساده محاسبه می شود: برای این کار باید فاصله کانونی بزرگتر را بر کوچکتر تقسیم کنید. برای دوربین ذکر شده در بالا، زوم 34.8/5.8=6 است. همانطور که توسط سازنده نشان داده شده است. اگر دوربین مجهز به لنز بدون زوم باشد، فاصله کانونی و دیافراگم آن روی آن نشان داده شده است: به عنوان مثال، 20 میلی متر 1: 2.8. هرچه زوم دوربین بیشتر باشد، طراحی آن پیچیده تر است و سازنده باید بین هزینه و کیفیت سازش پیدا کند. بنابراین، زوم های فوق العاده (6 تا 12 برابر) معمولاً در مقایسه با زوم های متوسط ​​(تا 3 برابر) تصویر بدتری ارائه می دهند.

تثبیت کننده تصویر. تثبیت کننده تصویر برای مبارزه با اثر به اصطلاح "لرزش" طراحی شده است - ناشی از لرزش دست هنگام عکاسی با سرعت شاتر به اندازه کافی پایین یا با زوم زیاد.

گزینه های تثبیت:

تثبیت کننده نوریبر اساس این واقعیت است که یک عنصر تثبیت کننده متحرک در لنز تعبیه شده است که مسیر نور را در جهت درست خم می کند. همچنین در لنز سنسورهایی وجود دارد که حرکت این عنصر را کنترل می کنند. در نتیجه، با لرزش های جزئی دوربین، نمایش تصویر بر روی ماتریس همیشه بی حرکت می ماند. با این حال، معایبی نیز دارد:

کاهش دیافراگم لنز

افزایش هزینه

کانن تثبیت کننده تصویر (IS) را برای لنزهای خود مانند Canon A570 IS توسعه داده است. نیکون یک سیستم مشابه به نام VR دارد.

ضد لرزش.در این فناوری تثبیت، بر خلاف تثبیت نوری، ماتریس خود عنصر متحرک است. مزیت اصلی این روش، استقلال تثبیت کننده از لنز است، بنابراین چنین تثبیت کننده ای می تواند با هر اپتیکی کار کند. کونیکا مینولتا اولین کسی بود که چنین تثبیت کننده ای را توسعه داد. بارزترین نمونه از یک ضد لرزش داخلی محصول جدید سونی - Alpha DSLR-A100 است.

منظره یاب

منظره یاب به شما امکان می دهد قبل از فشار دادن شاتر تصویر آینده را ببینید. در دوربین‌های کامپکت دیجیتال، ممکن است کاملاً وجود نداشته باشد؛ نقش آن توسط نمایشگری که تصویری در زمان واقعی روی آن شکل می‌گیرد، ایفا می‌کند. منظره یاب می تواند:

نوری

آینه شده

الکترونیکی

منظره یاب آینه ای بهترین در نظر گرفته می شود. این به شما امکان می دهد تا منطقه واقعی قاب را بدون اعوجاج ببینید. یعنی عکاس از طریق آن دقیقاً چه چیزی را در یک لحظه تبدیل به یک عکس می کند.

منظره یاب اپتیکال فقط یک سوراخ در بدنه دوربین است و با چیزی که لنز می بیند مطابقت ندارد، حتی به این دلیل که با فاصله کمی از آن فاصله گرفته است، اما در این حالت نمایشگر به کمک عکاس می آید.

نمایشگر دوربین

در دوربین های دیجیتال جمع و جور، نمایشگر به شما امکان می دهد تصویر را همانطور که در عکس نشان می دهد ببینید و از قبل کاستی ها را در ترکیب، سایه ها، نور مشاهده کنید (برخی از دوربین ها می توانند هیستوگرام تصویر آینده را در زمان واقعی نشان دهند). در دوربین‌های DSLR، می‌توان از نمایشگر برای مشاهده عکس‌هایی که قبلا گرفته‌اید استفاده کرد. همچنین، نمایشگر به عنوان رابطی برای کنترل دوربین عمل می کند، بنابراین هر چه بزرگتر و روشن تر باشد، بهتر است.

فلاش

به طور معمول، هر دوربین مجهز به فلاش داخلی کم مصرف است که می تواند پیش زمینه را روشن کند. فلاش ها همچنین به عملکردهای مختلف کاهش قرمزی چشم و غیره مجهز هستند. در دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای یک کنتاکت برای اتصال فلاش اکسترنال - کفش داغ - نیز وجود دارد. فلاش های خارجی به شما این امکان را می دهند که در همه ژانرهای تیراندازی به نتایج بسیار بهتری برسید.

امکان تنظیمات دستی

یک شرط مهم برای به دست آوردن عکس های با کیفیت بالا وجود تنظیمات دستی در دوربین است. یعنی امکان:

دیافراگم را تنظیم کنید

سرعت شاتر را تنظیم کنید

تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید

حساسیت ماتریس را تغییر دهید

تنظیمات دیگر

وجود این تنظیمات به شما این امکان را می دهد که فرآیند عکاسی را به طور کامل کنترل کنید، زیرا حتی سریع ترین پردازنده دوربین نیز ممکن است قصد عکاس را نداند.

نحوه انتخاب دوربین SLR

با ظهور دوربین های دیجیتال، عکاسی به یک سرگرمی واقعاً جهانی تبدیل شده است. و اخیراً با کاهش قیمت‌ها، دوربین‌های SLR برای بسیاری در دسترس قرار گرفته‌اند که به شما امکان می‌دهد تصاویر بهتری نسبت به دوربین‌های کامپکت داشته باشید. با افزایش علاقه به مدل های نیمه حرفه ای، بسیاری از مردم این سوال را دارند - چگونه یک دوربین SLR انتخاب کنیم؟ در مقاله سعی خواهم کرد توصیه هایی ارائه کنم که با رعایت آنها می توانید انتخاب درستی داشته باشید و روی جنبه های واقعاً مهم تمرکز کنید و نه بر ترفندهای بازاریابی تولید کنندگان دوربین. ابتدا کمی در مورد خود دوربین های SLR. تفاوت اصلی آنها با سایر مدل ها قابلیت استفاده از لنزهای متحرک است. دوربین، همانطور که بود، از 2 قسمت تشکیل شده است - "لاشه" و اپتیک متصل. در این مقاله به طور خاص در مورد انتخاب لاشه صحبت خواهیم کرد، اما در هر صورت خرید دوربین DSLR نیز به معنای انتخاب لنز.

دوربین SLR - بدنه و لنز

فول فریم یا برش

اولین سوالی که باید در نظر گرفت این است که سنسور فول فریم را انتخاب کنید یا نسخه برش خورده. در حال حاضر برای افراد غیر حرفه ای (کسی که با دوربین درآمد کسب نمی کند) مدلی با ماتریس کاهش یافته ترجیح داده می شود. اولا به خاطر قیمت پایین تر و اینجا نه تنها قیمت لاشه بلکه اپتیک هم نقش داره. در یک ماتریس فول فریم، گرفتن عکس های خوب با استفاده از لنزهای ارزان قیمت دشوار است. در آنجا می توانید تمام عیب هایی را که تقریباً روی محصول قابل مشاهده نیستند مشاهده کنید.

علاوه بر این، پول "پس انداز" را می توان برای خرید لوازم جانبی که دیر یا زود مورد نیاز خواهد بود خرج کرد و سپس آنها را به یک لاشه جدید "به ارث برد". البته، اگر بودجه کمی ندارید و مایلید حدود 150-200 هزار روبل هزینه کنید، خرید یک دوربین SLR فول فریم ترجیح داده می شود. انتخاب دوربین‌های با ماتریس 35 میلی‌متری اکنون به 1-2 مدل نیمه حرفه‌ای از هر سازنده محدود شده است، بنابراین بحث بیشتر برای کسانی که مدلی با محصول انتخاب می‌کنند مفیدتر خواهد بود.

شرکت تولیدی

اولین طبقه از تولید کنندگان شامل Canon، Nikon و Sony (به لطف خرید Konica-Minolta) است. پس از آنها پنتاکس، الیمپوس و سامسونگ قرار دارند. من به شما توصیه می کنم یک دوربین از بین 3 رهبر انتخاب کنید، اما اگر بودجه شما محدود است، می توانید به تولید کنندگان کمتر معروف نیز نگاه کنید.

Canon در کیفیت عکس پیشرو است. در عین حال هزینه لوازم جانبی عکاسی این شرکت بالاترین است و سهولت استفاده به دوربین ها، سونی و نیکون ضرر می رساند. مزیت اضافی دوربین های سونی سیستم تثبیت کننده تعبیه شده در لاشه است که قیمت اپتیک این دوربین ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

اکوسیستم آلفا سونی

در هر صورت، کیفیت عکس های دوربین های هر سه سازنده کاملاً نزدیک است، بنابراین انتخاب در اینجا به ترجیحات فردی بستگی دارد. من از کانن عکس میگیرم ولی اگه الان دوربین رو بگیرم احتمالا سونی α بود.

بازاریابی مگاپیکسل و حساسیت واقعی.

برای بسیاری، وضوح ماتریس یکی از مهم ترین ویژگی ها هنگام انتخاب دوربین است. من می خواهم بگویم که این کاملاً صحیح نیست. برای چاپ عکس A3، 10 مگاپیکسل کافی است. ماتریس های مدرن حتی مقادیر بالاتری می دهند. اما با همان اندازه ماتریس، با افزایش تعداد پیکسل ها، اندازه آنها به طور طبیعی کاهش می یابد. در نتیجه نویز ماتریس در مقادیر ISO بالا افزایش می یابد. آنها سعی می‌کنند با الگوریتم‌های پیچیده‌تر کاهش نویز، پردازنده‌های سریع‌تر و ترفندهای دیگر، این مشکل را از بین ببرند.

مقایسه جزئیات و نویز سنسور Canon 450d و 500d در ISO 800

الگوریتم های کاهش نویز تقریبا همیشه تصویر را تار می کنند. و ما یک شمشیر دو لبه دریافت می کنیم - از یک طرف، افزایش وضوح ماتریس باعث افزایش جزئیات می شود، از طرف دیگر، کاهش نویز جزئیات را "می خورد". بنابراین، هنگام انتخاب دوربین، اول از همه، نه به مگاپیکسل، بلکه به کیفیت عکس ها در مقادیر حساسیت بالای سنسور نگاه کنید.

قیمت و کلاس دوربین.

تقریباً همه تولید کنندگان سه خط دوربین های غیر فول فریم تولید می کنند: دوربین های سطح پایه، دوربین های آماتورو مدل های نیمه حرفه ای دوربین های سطح ابتدایی از نظر فناوری ضعیف ترین هستند. این برش اغلب با حالت های خودکار با نکاتی برای عکاسان آماتور تازه کار جبران می شود. در عین حال، قیمت آنها با ظروف صابون پیشرفته قابل مقایسه است. من مصرف چنین مدل هایی را توصیه نمی کنم، مگر اینکه در صورت مشکلات مالی، اما تمایل غیرقابل اجرا برای خرید یک DSLR. کاهش قیمت در این مورد کاهش عملکرد را توجیه نمی کند.

دوربین های آماتور - بهترین گزینهبرای خرید اولین دوربین خود در زمانی که هنوز با تمام امکانات عکاسی دیجیتال آشنا نیستید. قیمت نسبتا پایین و اندازه جمع و جور این مدل ها را به انتخاب خوبی برای افرادی که مرتب سفر می کنند تبدیل کرده است. معمولاً چنین دوربین هایی در موارد کوچکتر برادر مدل های قدیمی هستند.

دوربین های نیمه حرفه ای انتخاب افرادی هستند که از قبل با عکاسی آشنایی کامل دارند. برگ برنده اصلی آنها راحتی است. شاید عجیب به نظر برسد اما اندازه بزرگتردوربین، عکاسی راحت تر است. علاوه بر این، مدل‌های نیمه حرفه‌ای معمولاً ارگونومی بهتری نسبت به مدل‌های جوان‌تر دارند. معمولاً آنها دارای کنترل های اضافی برای دسترسی سریع به تنظیمات خاص هستند.

من از Canon 40D با لنز Canon EF 24-105 f/4L IS USM استفاده می کنم

در این مورد، معیار اصلی انتخاب، شاید، مالی باشد، زیرا. با رشد کلاس، ویژگی های دوربین ها و هزینه آنها افزایش می یابد. لازم به ذکر است که در اینجا از قبل باید هزینه لنز را در نظر گرفت. به عنوان مثال، بهتر است یک مدل دوربین آماتور و یک لنز با کیفیت بالا بگیرید تا یک مدل نیمه حرفه ای با اپتیک نهنگ.

این قسمت تئوری انتخاب دوربین را کامل می کند. در مقاله ای در مورد جنبه های کاربردی انتخاب دوربین صحبت خواهم کرد بررسی دوربین هنگام خرید. همچنین خواندن مقالات را به شدت توصیه می کنم. در مورد کیت چیستو چگونه یک فروشگاه عکس انتخاب کنید.

p.s. بازدیدکنندگان عزیز، من دوربین نمی فروشم، بنابراین فقط می توانم نکاتی را که با تجربه و بر اساس عقل سلیمم می دانم به شما بگویم. من با کمال میل به شما در انتخاب دوربین یا لنز کمک خواهم کرد، اما این چیزی جز نظر شخصی من نخواهد بود.

اکنون بسیاری از افراد می توانند یک دوربین SLR بخرند. برداشت من از این موضوع این است که اگر شما اصول اولیه عکاسی را نمی دانید، خرید تجهیزات گران قیمت عکس های شما را بهبود نمی بخشد.

دوربین، تاخیر شاتر، (انگلیسی lag - lag);

پردازنده های دوربین، الگوریتم های پردازش تصویر و کاهش نویز، سیستم های منو، تعداد برنامه های از پیش نصب شده و رابط خارجی، (رابط انگلیسی - اتصال)، دوربین;

انواع منظره یاب دوربین;

انواع و حجم حافظه خارجی دوربین;

نوع برق دوربین و مصرف برق دوربین؛

فلاش دوربین و تجهیزات نورپردازی.

لنز

ماتریس

در عکاسی دیجیتال از چندین نوع ماتریس (حسگر) استفاده می شود که می توان آنها را بر اساس روش طبقه بندی کرد:

• خواندن شارژ "چاه های بالقوه": CCD، CMOS.
• جداسازی رنگ: ماتریس‌های دارای فیلتر بایر و ماتریس‌های بدون فیلتر بایر - ماتریس‌های Foveon X3.

نمونه ای از تعیین ماتریس در ویژگی های دوربین: 1 / 1.8 "CCD 5.25 Mp. - ماتریس CCD با وضوح 5.25 مگاپیکسل و مورب 1 / 1.8 اینچ Vidicon.

دروازه

• تقریباً همه دوربین های کامپکت (یعنی ماتریسی کوچکتر از APS-C) مجهز به شاتری هستند که در سنسور تعبیه شده است. شاتر الکترونیکی کلیدی است که حسگر را برای دریافت شار نور روشن می کند و به دستور پردازنده آن را خاموش می کند. چنین دوربین های دیجیتالشاتر سرعت شاتر را در محدوده (تقریبا) 10 ثانیه تا 1/500 ثانیه ارائه می دهد.
• برخی از دوربین های دیجیتال (رفلکس یا مسافت یاب) برای نوردهی دقیق و جلوگیری از رسیدن نور به سنسور پس از سپری شدن زمان نوردهی، مجهز به شاتر مکانیکی هستند. شاتر مکانیکی به صورت الکتریکی هدایت می شود و توسط یک پردازنده کنترل می شود. مهمترین ویژگی شاتر مکانیکی حداقل سرعت شاتر و سرعت شاتر همگام سازی است. برای دوربین های دیجیتال با شاتر مکانیکی، سرعت شاتر از 30 ثانیه تا 1/8000 ثانیه متغیر است. سرعت همگام سازی در محدوده 1/125 - 1/350 ثانیه است.

پردازنده ها

منظره یاب نوری اختلاف منظر

منظره یاب اپتیکال ساده ای که در بسیاری از دوربین های دیجیتال جمع و جور یافت می شود، یک سیستم تلسکوپی ساده با لنز کوچک و چشمی است که عکاس از طریق آن نگاه می کند. لنز منظره یاب به صورت مکانیکی به لنز زوم لنز اصلی دوربین متصل می شود و بزرگنمایی لنز اصلی مطابق با بزرگنمایی منظره یاب است. این طراحی در عملکرد ساده و قابل اعتماد است، اما اختلاف منظر دارد و به شما اجازه نمی دهد دقت فوکوس را کنترل کنید. علاوه بر این، چنین منظره یاب کیفیت تصویر قابل قبولی را با نسبت زوم محدود (حدود 4) ارائه می دهد. بنابراین، برای لنزهایی با زوم بیشتر از 5×، منظره یاب الکترونیکی بیشتر استفاده می شود.

منظره یاب الکترونیکی

منظره یاب های LCD در دستگاه های جمع و جور رایج ترین ها شده اند و در سال 2009 از حالت Live View حتی در دستگاه های SLR بسیاری از شرکت ها استفاده شد.

علاوه بر تصویر از سنسور، پارامترهای اصلی عکسبرداری و اطلاعات اضافی در منظره یاب LCD و EVF نمایش داده می شود: سطح باتری، زوم، وضوح انتخاب شده، کیفیت (نسبت فشرده سازی)، تنظیمات تایمر خودکار، هیستوگرام روشنایی، نماد فلاش، نماد تصحیح قرمزی چشم "، نماد جبران نوردهی، سرعت شاتر، دیافراگم، ISO، برنامه های نوردهی، از پیش تنظیم شده تعادل رنگ سفید، ضبط صدا، شماره تصویر، ناحیه فوکوس و غیره.

این نمایشگر همچنین برای بازبینی فریم های گرفته شده کار می کند.

یکی از ویژگی های اصلی نمایشگر LCD دوربین اندازه و وضوح آن است. قطر بزرگتر راحت‌تر است، اما برای نور پس‌زمینه به انرژی بیشتر (کاهش عمر باتری) نیاز دارد.

هنگام عکاسی در زیر نور شدید خورشید، دیدن تصویر روی صفحه LCD بسیار دشوار است، بنابراین تعدادی از دوربین ها دارای یک نوع "نمایاب الکترونیکی با ذره بین" هستند (معمولاً به عنوان EVF نامیده می شود) و دوربین به چشم هنگام عکاسی با چنین منظره یاب. علاوه بر این، هر دو طرح با یک صفحه نمایش مینیاتوری جداگانه و دستگاه هایی وجود دارد که در آنها همان صفحه "به سمت دیوار عقب" دستگاه یا "زیر ذره بین" می چرخد ​​(به عنوان مثال، کونیکا مینولتا از سری Z).

منظره یاب الکترونیکی اختلاف منظر ندارد.

معایب منظره یاب LCD و EVF

• در تاریکی، منظره یاب های LCD و EVF به دلیل حساسیت ناکافی ماتریس به نور خوب کار نمی کنند. منظره یاب نوری اختلاف منظر این مشکل را ندارد.
• نمایشگرهای LCD دوربین‌های دیجیتال در نور، زمانی که «نور پس‌زمینه خود» LCD ضعیف‌تر از نور محیطی است، «کور» می‌شوند. از آنجایی که منظره یاب EVF در داخل کیس "مخفی" است، چنین مشکلی ندارد.
• تصویر در منظره یاب LCD و EVF در زمان واقعی به روز نمی شود، اما با کمی تاخیر (≈ 1/60 ثانیه)، که هنگام عکسبرداری از صحنه های پویا ناخوشایند است. دلیل آن این است که برای اینکه ال سی دی دوربین در حالت منظره یاب کار کند، دوربین بدون ضبط (با فرکانس ≈ 60 فریم در ثانیه) به حالت "تصویربرداری سینما" پیوسته تغییر می کند.
• منظره یاب های LCD و EVF در دوربین های دیجیتال انرژی زیادی مصرف می کنند و گاهی اوقات برای صرفه جویی در هزینه بهتر است آنها را خاموش کنید.
• LCD DAC نویز بسیار زیادی ایجاد می کند و نسبت سیگنال به نویز را کاهش می دهد.

فلش مموری

دوربین‌های دیجیتال مدرن از فرمت‌های کارت حافظه استفاده می‌کنند: Secure-Digital، CompactFlash، Memory Stick، Multimedia-Card (MMC). فرمت Secure Digital (SD) محبوب ترین فرمت در بازار است (برای سال های 2007-2009).

تعداد واقعی عکس‌هایی که می‌توان هنگام عکس‌برداری با یک فلش کارت 1 گیگابایتی ثبت کرد، بسته به وضوح و فرمت ضبط انتخاب شده برای تصویربرداری، معمولاً 200 تا 10000 است.

تعدادی از دوربین ها محدودیت های اساسی در ظرفیت کارت های حافظه استفاده شده دارند که معمولاً توسط سازنده تبلیغ نمی شود. از آنجایی که تولید و فروش کارت‌های با ظرفیت کمتر با عرضه کارت‌های بزرگ‌تر متوقف می‌شود، خرید کارت جدید برای یک دستگاه قدیمی در عرض حدود دو سال بسیار دشوار می‌شود.

نسبت ابعاد و لنزهای قابل تعویض

قاب دوربین های دیجیتال مانند تلویزیون های آنالوگ و مانیتورهای CRT با نسبت تصویر (4:3 = 1.33) انتخاب می شود. نسبت تصویر استاندارد برای فیلم (3:2 = 1.5) 36×24 میلی متر و غیره است. بسیاری از دوربین های دیجیتال SLR دارای فریم فیلم (3:2) هستند.

ابعاد ماتریس اکثر دوربین های دیجیتال کوچکتر از قاب استاندارد فیلم 35 میلی متری - 36 × 24 میلی متر است. مورب ماتریس در گذرنامه دوربین نشان داده شده است.

اصطلاح EGF، Fe - "فاصله کانونی موثر" - فاصله کانونی لنزی را تعریف می کند که زاویه دید یکسانی را در یک قاب 35 میلی متری به لنز نصب شده روی دوربین دیجیتال با سنسور کوچکتر می دهد.

لنزهایی با فاصله کانونی بیش از 7 میلی متر، که مخصوصا برای فرمت فریم کوچکتر طراحی شده اند، می توانند زاویه دید وسیعی را به دوربین های دیجیتال SLR برگردانند.

فرصت هایی برای خلاقیت عکاس

حالت های نوردهی را می توان به دستی ("خلاق") و خودکار (A) تقسیم کرد. حالت‌های خلاقانه شامل عکاسی با اولویت شاتر (Tv)، (تغییر زمان انگلیسی - تغییر در زمان)، یا با اولویت دیافراگم (Av)، (انگلیسی تغییر دیافراگم - تغییر در دیافراگم)، و حالت دستی (M)، (eng. کتابچه راهنمای کاربر).

• در حالت اولویت دیافراگم (Av)، عکاس دیافراگم A را تنظیم می کند (با استفاده از یک چرخ یا دکمه های خاص)، و پردازنده، بر اساس نتایج نورسنجی، به طور خودکار سرعت شاتر بهینه T را محاسبه می کند. نگرش بهترنسبت سیگنال به نویز و کمترین حساسیت ISO معادل.
• در حالت اولویت شاتر (Tv)، عکاس سرعت شاتر را روی T تنظیم می کند و پردازنده دیافراگم A را برای بهترین نسبت سیگنال به نویز و کمترین ISO محاسبه می کند.
• در حالت دستی (M)، جفت نوردهی (T و A) به صورت دستی تنظیم می شود و با توجه به داده های نورسنجی برای یک تصویر دیجیتالی معین، پردازنده حساسیت معادل مورد نیاز، ISO را محاسبه و تنظیم می کند. اگر چنین ISO برای یک دوربین دیجیتال معین قابل قبول نباشد، پردازنده در مورد خطای فاحشی که عکاس هنگام تنظیم سرعت شاتر T و دیافراگم A مرتکب شده است به عکاس هشدار می دهد. مقدار کاذب سرعت شاتر T یا دیافراگم A قرمز می شود.
• برای عکاسان آماتور مبتدی و عکاسان حرفه ای برای صرفه جویی در زمان، حالت خودکار (A)، (انگلیسی خودکار - خودکار) و بسیاری از برنامه های موضوعی وجود دارد. برای حالت خودکار و تصویربرداری صحنه، بیشتر پارامترهای عکسبرداری توسط پردازنده دوربین بهینه شده است. سه برنامه پرکاربرد صحنه ("عمودی"، "منظره" و "منظره شب") مستقیماً روی صفحه مد قرار می گیرند یا با استفاده از منو انتخاب می شوند.
• (Eng. Stitch help - حالت پانوراما) برای تسهیل عکسبرداری پانوراما استفاده می شود. پانوراما مجموعه‌ای از فریم‌ها است که با مقداری افست یا عمودی گرفته می‌شوند و متعاقباً در یک تصویر «چسبانده می‌شوند». "چسباندن" توسط کامپیوتر و با استفاده از برنامه ای که همراه دوربین است انجام می شود. برای اینکه این برنامه بتواند با موفقیت از عهده وظیفه خود برآید، لازم است کل سری فریم های منبع با نوردهی و فاصله کانونی یکسان ساخته شود. این دقیقاً همان کاری است که حالت کمکی Stitch انجام می‌دهد: نتایج اندازه‌گیری و موقعیت زوم در اولین فریم سری ثابت می‌شوند و تمام فریم‌های بعدی پانوراما با پارامترهای یکسان گرفته می‌شوند و صفحه نمایش خطوط لنگر و لبه را نشان می‌دهد. از قاب قبلی بنابراین، حتی بدون سه پایه، هنگام عکاسی پانوراما به صورت دستی، می توان به نتایج قابل قبولی دست یافت.
• با استفاده از نورسنجی، پردازنده پارامترهای نوردهی را بسیار دقیق محاسبه می کند، اما گاهی اوقات باید به صورت دستی نوردهی را تصحیح کنید ( جبران نوردهی). این به دلیل این واقعیت است که ماتریس دوربین قادر به گرفتن محدوده محدودی از روشنایی (محدوده پویا) است. مثال‌های معمولی: کوه‌های تاریک در پس‌زمینه آسمان روشنعکسبرداری در برابر نور، غروب و طلوع خورشید، شیوع سایه ها، و غیره. اشیایی در کادر که در روشنایی بیشتری نسبت به محدوده دینامیکی ماتریس دارند نمی توانند به همان اندازه خوب کار شوند. محدوده دینامیکی ماتریس (بر حسب دسی بل) برابر است با تعداد الکترون هایی که یک پیکسل می تواند ذخیره کند (ظرفیت پیکسل) تقسیم بر تعداد الکترون های نویز (جریان تاریک + نویز ADC، DAC و الکترونیک در هنگام خواندن چاه بالقوه). اگر محدوده دینامیکی سیگنال، به عنوان مثال، 60 دسی بل باشد، که تقریباً با مقدار ظرفیت شارژ کامل / نویز = 1024 = 10 بیت مطابقت دارد، از یک ADC 10 بیتی استفاده می شود. ADC 12-16 بیتی برای 3 رنگ از هر پیکسل به شما امکان می دهد سایه های عمیق را کار کنید.

• کمک بزرگی به عکاس در ارزیابی نوردهی و جبران نوردهی توسط هیستوگرام روشنایی - نموداری از توزیع روشنایی در کادر ارائه می شود. محور افقی روشنایی را از تاریکی در سمت چپ به روشنایی در سمت راست ترسیم می کند، در حالی که محور عمودی تعداد نسبی پیکسل های هر رنگ را ترسیم می کند. بهتر است آن دسته از دوربین هایی که هیستوگرام در آنها "زنده" است، یعنی در حین کادربندی به روز می شود.

هیستوگرام نشان می‌دهد که آیا محدوده دینامیکی ماتریس با وسعت تصویری طرح همپوشانی دارد یا خیر، و جبران نوردهی و نتایج جابجایی باید در کجا جابجا شوند.

هنگام عکاسی از صحنه ای با طیف گسترده ای از روشنایی، توصیه می شود اجازه "سوختن" نورها در تصاویر دیجیتال را ندهید - همه چیز سفید است (مقادیر روشنایی حداکثر روی قطعات بزرگتصویر) و/یا سیاه شدن سایه ها - تمام سیاه (حداقل مقادیر روشنایی در مناطق بزرگ تصویر - این میزان نویز دیجیتال است).

توصیه می شود همیشه یک سری عکس با براکت نوردهی بگیرید، مگر اینکه «کم نوردهی» یا «بیش از حد» فریم برای دستیابی به جلوه های هنری مختلف مفید باشد.

• جبران نوردهی با EV (ارزش نوردهی انگلیسی - مقدار نوردهی) اندازه گیری می شود. افزایش نوردهی به میزان +1 EV مربوط به باز کردن دیافراگم با یک توقف یا افزایش سرعت شاتر به میزان 2 برابر است. اکثر دوربین های دیجیتال دارای جبران نوردهی ± 2 EV در مراحل 0.2-0.5 EV هستند.

فرمت های ضبط عکس دیجیتال

اکثر دوربین های دیجیتال مدرن تصاویر را با فرمت های JPEG، TIFF، Raw ضبط می کنند.

فرمت JPEG توسط تمام دوربین های دیجیتال پشتیبانی می شود. فرمت ایجاد شده توسط گروه JPEG (گروه مشترک کارشناسان عکاسی)به طور خاص برای ذخیره عکس ها و دارای درجه بالایی از فشرده سازی تصویر به قیمت کاهش کیفیت است. اندازه کوچکفایل‌های JPEG به شما این امکان را می‌دهند که به میزان قابل توجهی در فضای رسانه صرفه‌جویی کنید و تصاویر را به سرعت از طریق خطوط ارتباطی انتقال دهید.

اطلاعات تکمیلی در مورد پارامترهای عکسبرداری با فرمت EXIF ​​به تصاویر اضافه می شود.

امیدوارکننده ترین فرمت RAW است که اطلاعات را از حسگر نوری بدون پردازش توسط پردازنده دوربین منتقل می کند. پردازش در رایانه انجام می شود، جایی که امکانات آن بسیار بیشتر از ریزپردازنده دوربین است.

فلاش عکس و تجهیزات نورپردازی

• تقریباً تمام دوربین های دیجیتال دارای فلاش هستند که علاوه بر روشن کردن سوژه، می توانند عملکردهای زیر را نیز داشته باشند: از بین بردن اثرات مضر "قرمزی چشم"، "همگام سازی پرده دوم"، کنترل برق، نور پس زمینه فوکوس خودکار، یک سری فلاش . فرستنده فلاش معمولاً در بدنه دوربین تعبیه شده است.
• فلاش نوع کبرا دارای یک قطره چکان فنری است که می توان آن را از روی بدنه دوربین برداشت تا اثرات مضر قرمزی چشم را کاهش دهد.
• خلاص شدن از ظاهر "قرمزی چشم" تنها با استفاده از یک فلاش خارجی، از محور نوری دوربین در فاصله کافی، یا یک سیستم کامل از فلاش ها و دستگاه های روشنایی ممکن است.

دوربین های ساده می توانند با فلاش های خارجی ISO 518 کار کنند که فقط یک تماس همگام مرکزی برای ارتباط با اتوماسیون دوربین دارند.

برای اینکه اتوماسیون آسیب نبیند (نسوزد)، قبل از کار با فلاش های خارجی، باید مطمئن شوید که ولتاژ بالایی در کنتاکت سینک فلاش خارجی وجود ندارد. در مدل های قدیمی فلاش برای دوربین های فیلم، ولتاژ بالا به کنتاکت های همگام سازی اعمال می شد (از 120 تا 340 ولت).

• در مدرن برنامه های کامپیوتریویرایشگر عکس شامل یک ابزار اصلاح قرمزی چشم است).

قسمت جلویی

صفحه نمایش LCD داخلی دوربین کوچک است، بنابراین مشاهده تصاویر گرفته شده بر روی صفحه تلویزیون راحت تر است. اکثریت قریب به اتفاق دوربین های دیجیتال از طریق یک خروجی ویدئویی با فرکانس پایین با کابل رابط USB 2.0 به تلویزیون، کامپیوتر یا چاپگر متصل می شوند.

منبع تغذیه دوربین های دیجیتال و سایر تجهیزات با اندازه کوچک: گیرنده های رادیویی (نوت بوک، PDA، Handy، پخش کننده ها، تلویزیون های کوچک، ناوبرها و غیره) به اندازه کافی توسعه نیافته اند. ظرفیت، عمر مفید، وزن، ابعاد و حالت‌های شارژ حتی باتری‌های لیتیوم پلیمری، مصرف برق روزافزون تجهیزات الکترونیکی مدرن «جیب» را برآورده نمی‌کند.

تولید کنندگان دوربین های دیجیتال (2007) دو نوع اصلی منبع تغذیه را ارائه می دهند: سلول های "انگشتی" با ضریب فرم استاندارد AA و باتری های لیتیوم یون با فرمت خاص خود. باتری ها و باتری های AA Ni-MH فضای نسبتا زیادی را اشغال می کنند، دوربین را حدود 100 گرم سنگین می کنند و بسیار گران هستند، اما همه کاره هستند و در تکنیک های مختلف قابل استفاده هستند.

ظرفیت باتری های لیتیوم یونی با اندازه کوچک نیز کافی نیست (~ 1 Ah). اگر بتوانید با باتری کاملا شارژ شده 200-250 فریم بگیرید، مصرف انرژی این دوربین دیجیتال ~ 4 میلی آمپر ساعت در هر عکس است - این یک نتیجه خوب است. به عکاس توصیه می شود همیشه یک جفت باتری یدکی شارژ شده داشته باشد.

تقریباً همه دوربین‌ها دارای کانکتوری برای اتصال منبع تغذیه خارجی هستند که برای شارژ باتری و فیلمبرداری در استودیو طراحی شده است.

طراحی و رابط

یک دوربین دیجیتال خوب باید مکان مناسبی از کنترل ها و ابعاد کوچک داشته باشد. دستگاه باید با اطمینان در دست قرار گیرد. این امر به ویژه در مورد دوربین هایی که خیلی فشرده و سبک نیستند، که دارای دسته خاصی هستند که باید با اندازه براش شما متناسب باشد، صادق است. دستگیره ایمن روی دستگاه لرزش دوربین را هنگام عکسبرداری کاهش می دهد. کنترل های پرکاربرد باید در محدوده شاخص و شستدست راست و باید به همان اندازه راحت باشد که هم با دو دست و هم با یک دست، هر دو در موقعیت عمودی و افقی عکس بگیرید.

جابجایی بین حالت های عکسبرداری و مشاهده باید تا حد امکان ساده باشد - با استفاده از یک دکمه یا اهرم جداگانه. کنترل دکمه ای بسیار کمتر پاسخگو و بصری است. هنگامی که جبران نوردهی، تعادل رنگ سفید و ISO، و همچنین تغییر سرعت شاتر و دیافراگم، روی دکمه‌ها، چرخ‌ها (دسته‌ها) جداگانه قرار می‌گیرند، راحت است.

اگر دوربین دارای نمایشگر چرخشی باشد، راحتی اضافی هنگام عکاسی از موقعیت های غیر معمول، عکاسی ماکرو و غیره ایجاد می شود.

استراتژی انتخاب

ایجاد یک دستگاه جهانی که الزامات متعدد و متضاد را برآورده کند غیرممکن است.

• تضاد اصلی: بین فشرده بودن دوربین - و کیفیت عکس ها.
• ویژگی تضاد هر تجهیزات الکترونیکی: بین وزن - و میزان استقلال.

بنابراین، ابتدا باید در مورد لیستی از عملکردهای ضروری تصمیم بگیرید - و مواردی که می توان نادیده گرفت. سپس - مقایسه کنید مشخصات فنیدوربین ها در حال حاضر فقط در این کلاس قیمت هستند.

اندازه فیزیکی ماتریس

خواص نیمه هادی ها به گونه ای است که همیشه حاوی نویز حرارتی هستند. سطح نویز نیز به دلیل ناهمگونی ناخالصی های ناخالص و سایر کاستی های فناوری افزایش می یابد. در نتیجه، تصویر دریافت شده از ماتریس همیشه با تغییر تصادفی مقادیر روشنایی و رنگ هر پیکسل "تخریب" می شود.

تأثیر این نویز بر روی تصویر نهایی با همان اندازه فیزیکی (مثلاً چاپ 10x15 سانتی متر):

• هرچه بیشتر باشد، اندازه فیزیکی یک عنصر حساس به نور کوچکتر است.
• هرچه کمتر باشد، تعداد عناصر موجود در تصویر بیشتر است.

در نتیجه، معلوم می‌شود که با برابری سایر موارد، هرچه اندازه فیزیکی ماتریس بزرگتر باشد، کیفیت تصویر بالاتر است.

مشکلات تکنولوژیکی در تولید حسگرهای نوری

با استفاده از فناوری‌های کمتر از 0.14 میکرون، می‌توان ناحیه حساس به نور را افزایش داد و مساحت صرف شده در مدارهای حسگر بار ("تسمه")، هر یک از ده‌ها میلیون فوتودیود آرایه کوچک با وضوح بالا را کاهش داد. برای سال های 2007-2008، ریزتراشه های یکپارچه حسگرهای نوری بر اساس فناوری های 0.25 - 0.14 میکرون تولید می شوند.

الزامات اپتیک

ماتریس های کوچک با وضوح بالا (بیش از 10 مگاپیکسل موثر) نیز به وضوح بالا از لنز نیاز دارند.

به عنوان مثال یک ماتریس CCD 1/1.8 اینچی (5.32×7.18 میلی‌متر) در یک فریم 4/3 (3584×2688)، وضوح 9633792 پیکسل را در نظر بگیرید. 70 درصد از مساحت ماتریس توسط 28901376 فتودیود اشغال شده است.

ما مساحت موثر ماتریس را Р=0.7×5.32×7.18 = 26.73832 میلی متر مربع در نظر می گیریم. 28,901,376 / 26,73832 ≈ 1,080,897 فتودیود در هر 1 میلی متر 2 ≈ 360,299 پیکسل وجود دارد. √360299 ≈ 600 پیکسل در میلی متر.

لنز این دوربین دیجیتال جمع و جور باید وضوحی بیش از 300 لیتر در دقیقه (خطوط در میلی متر، خطوط در میلی متر). در اپتیک 2 پیکسل نشان دهنده یک خط است.

در ساخت لنزهای نسل جدید از لنزهای شیشه، پلاستیک، سرامیک و لنزهای تخت استفاده می شود.

این مجموعه ای از عدسی ها است که پشت سر هم در بدنه ای استوانه ای قرار گرفته اند. وظیفه لنز این است که اندازه تصویر "خارجی" را به اندازه سنسور دوربین کاهش دهد و این تصویر کاهش یافته را روی سنسور متمرکز کند. لنز اولین مورد از دو جزء دوربین است که بیشترین تأثیر را بر کیفیت عکس های به دست آمده دارد.

یکی از مهم ترین پارامترهای لنز فاصله کانونی است که بر حسب میلی متر نشان داده می شود. با توجه به این شاخص، لنزها به دو گروه تقسیم می شوند:

• پرایم لنزهایی هستند که برای یک فاصله کانونی طراحی شده اند. رایج ترین لنز پرایم دارای فاصله کانونی 35 میلی متر است.
• زوم ها لنزهایی هستند که برای چندین فاصله کانونی، معمولاً 3 یا 4 طراحی شده اند. با چنین لنزی می توانید در فواصل مختلف عکس بگیرید.

اکثر دوربین های دیجیتال دارای لنزهای زوم هستند. برای بزرگنمایی، فاصله کانونی به عنوان محدوده ای از مقادیر کوچکتر و بزرگتر مشخص می شود - "کوتاه ترین" و "طولانی ترین" فاصله کانونی.

سنسور دوربین

سنسور دومین جزء از دو جزء دوربین است که بیشترین تأثیر را بر کیفیت عکس های به دست آمده دارد.

قطعه الکترونیکی یک صفحه مستطیل شکل است که فتوسل روی آن قرار می گیرد. هر فتوسل نوری را که به آن برخورد می کند به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. تعداد فتوسل‌های روی ماتریس، وضوح آن را تعیین می‌کند، یعنی حداکثر اندازه یک عکس را که می‌توان از این ماتریس به‌دست آورد. به عنوان مثال، یک ماتریس با 5 میلیون فتوسل (5 مگاپیکسل) به شما امکان می دهد عکسی به اندازه یک ورق کاغذ A4 (به طور دقیق تر 20 در 30 سانتی متر) بگیرید.

اما مهمتر اندازه ماتریس بر حسب میلی متر (طول و عرض) است. با این حال، در مشخصات، اغلب اندازه با اعداد نسبی نشان داده می شود. اندازه ماتریس "پایه" برابر با 24 x 36 میلی متر وجود دارد. ماتریسی با این اندازه در اندازه کامل در نظر گرفته می شود. ساده ترین راه برای پیمایش با ضریب برش ماتریس است - عدد 1 یک ماتریس با اندازه کامل است. ضریب کراپ 5.62 ارزانترین و کوچکترین سنسور است. هر چه ضریب محصول به یک نزدیکتر باشد، ماتریس بزرگتر است.

اندازه های ماتریس نشان می دهد:

یا به شکل چنین کسری 2/3"، 4/3"، 1/2.33" طول قطر ماتریس در کسری از یک اینچ است.

یا عدد اعشاریمانند 2، 4، 4.8، 5.62 ضریب برش است، نشان می دهد که قطر ماتریس چقدر از قطر ماتریس با اندازه کامل کمتر است. ضریب برش 4 به این معنی است که قطر ماتریس 4 برابر کوچکتر از قطر ماتریس با اندازه کامل است.

اندازه های ماتریس (از خوب به بد):

• ماتریس سایز کامل (فول فریم) 36 × 24 میلی متر.
• APS-H، APS-C - ماتریس ها در دوربین های SLR گران قیمت استفاده می شوند. عوامل زراعی 1.3، 1.5.
• 4/3 "- ماتریس در دوربین های نسبتاً گران قیمت SLR استفاده می شود. Crop factor 2.
• 1" - ماتریس توسط برخی در دوربین های بدون آینه مانند نیکون 1 استفاده می شود. Crop Factor 2.7.
• 2/3" - چنین ماتریس هایی در "ظروف صابونی" گران قیمت فوجی فیلم (بیش از 200 دلار) استفاده می شود. ضریب محصول 4.
• 1/1.8"، 1/1.7" - از چنین ماتریس هایی در "ظروف صابون" گران قیمت نیز استفاده می شود، اما این ماتریس کمتر از 2/3 است. عامل برش 4.8.
• 1/2.3"، 1/2.33"، 1/2.7"، 1/3" کوچکترین ماتریس های ارزان و بد هستند. ضریب برش 5.6 یا بالاتر.

اصل کلی به شرح زیر است - هر چه ماتریس بزرگتر باشد، حساس تر است، نویز کمتری هنگام عکاسی ایجاد می کند.

منظره یاب

این همان "منظره" دوربین است که عکاس با کمک آن شیء را برای عکس انتخاب می کند. منظره یاب دید عکاس را محدود می کند، قابی که مرزهای عکس آینده را نشان می دهد. علاوه بر این، منظره یاب اطلاعات مهم دیگری را به عکاس می دهد - فوکوس، وضوح. سه نوع منظره یاب وجود دارد:

اختلاف منظر نوری- یک سیستم عدسی که تصویری را در یک قاب تشکیل می دهد. محور منظره یاب با محور لنز منطبق نیست (اینها اجزای جداگانه دوربین هستند). این باعث ایجاد ناراحتی برای عکاس می شود، زیرا او قابی را می بیند که کاملاً مشابه آنچه در عکس خواهد بود نیست.

نوری بدون اختلاف منظر (آینه)- یک آینه مخصوص که داخل دوربین، پشت لنز و جلوی ماتریس ثابت شده است. این آینه تصویر را از لنز به منظره یاب منعکس می کند. از طریق چنین منظره یاب، عکاس دقیقاً آنچه در عکس خواهد بود را می بیند.

نمایش دادن- تصویر از ماتریس به صفحه نمایش واقع در خارج از دوربین منتقل می شود. درست مانند منظره یاب رفلکس، عکاس دقیقاً آنچه را که در عکس خواهد بود می بیند.

الکترونیکی -تصویر از ماتریس به یک نمایشگر چشمی کوچک منتقل می شود که از نظر شکل شبیه به صفحه نوری است.

در دوربین های دیجیتال، منظره یاب نمایشگر رایج ترین است.

دستگاه دوربین

در این قسمت از مقاله اصل عملکرد دوربین های دیجیتال و همچنین دستگاه دوربین های دیجیتال توضیح داده خواهد شد.

ساده شده، طرح دوربین به شرح زیر است:

• کیس مستطیلی که ماتریس، الکترونیک کنترل، کارت حافظه و باتری را در خود جای داده است.
• صفحه نمایش به پشت بدنه دوربین وصل شده است.
• لنز به قسمت جلوی بدن متصل است. لنز را می توان به صورت سفت و محکم (غیر قابل جابجایی) روی بدنه ثابت کرد. یا می توان آن را از طریق یک کانکتور مکانیکی مخصوص - یک پایه متصل کرد، در این صورت می توان لنز را برداشته و با لنز دیگری جایگزین کرد.

تصویر به شکل تابش نور از طریق عدسی وارد ماتریس می شود. برخورد نور با فتوسل باعث می شود جریان الکتریسیتهدر این فتوسل ها

الکترونیک کنترل سیگنال های الکتریکی فتوسل ها را می خواند و بر اساس آنها تصویری الکترونیکی تشکیل می دهد. اگر از صفحه نمایش به عنوان منظره یاب استفاده شود، این تصویر به نمایشگر منتقل می شود. و با فشار دادن دکمه شاتر توسط عکاس، همان تصویر الکترونیکی روی کارت حافظه ثبت می شود.

انواع دوربین های دیجیتال

در این قسمت از مقاله نحوه تفاوت انواع دوربین ها با یکدیگر توضیح داده می شود.

دقیق ترین و پرکاربردترین انواع دوربین ها بر اساس ویژگی های طراحی تقسیم بندی می شوند. از نظر طراحی، انواع دوربین ها به سه گروه اصلی تقسیم می شوند - دوربین های کامپکت (کامپکت)، دوربین های SLR (DSLR) و دوربین های بدون آینه (هیبرید).

دوربین کامپکت (کامپکت)

اغلب آنها را "ظروف صابون" می نامند، اما این کاملاً صحیح نیست. ظروف صابون یک زیرگونه در داخل فشرده است. ویژگی های طراحیدوربین های کامپکت:

• لنزهای ثابت
• اولویت تنظیم خودکار پارامترهای تیراندازی است و در مدل های ارزان قیمت اصلاً تنظیمات دستی وجود ندارد.

کامپکت ها با توجه به روش نصب لنز به دو زیر گروه بزرگ تقسیم می شوند:

• ظروف صابون - آنها دارای یک لنز تلسکوپی هستند و هنگامی که خاموش می شوند، داخل کیس "برگ" می شوند. هنگامی که دوربین خاموش است، به نظر می رسد یک نوار (یا یک ظرف صابون).
• فقط یک دوربین دیجیتال (کامپکت، "نه یک ظرف صابون") - لنز به طور ثابت روی بدنه ثابت است و حتی می تواند با بدن یکپارچه شود.

به عنوان یک قاعده، این دو زیر مجموعه از نظر عملکرد نیز متفاوت هستند. "ظروف صابون" دوربین های ارزان قیمت، ساده و خودکار هستند. و کامپکت ها، به این ترتیب، پیچیده تر هستند، گزینه های بیشتری برای تنظیم دستی پارامترهای عکاسی دارند. در میان کامپکت ها مدل هایی وجود دارد که حتی در عکاسی حرفه ای نیز قابل استفاده هستند.

دوربین SLR (DSLR)

DSLR مخفف Digital single-lens reflex camera است که به روسی ترجمه شده است: دوربین بازتابی تک لنز دیجیتال. در اصطلاح رایج "آینه رفلکس". این نوع دوربین توسط عکاسان حرفه ای استفاده می شود. یعنی دوربین SLR تقریباً مترادف با مفهوم دوربین حرفه ای است.

دوربین SLR دارای ویژگی های طراحی زیر است:

• لنز قابل جابجایی
• منظره یاب نوری آینه ای (علاوه بر آن می توان منظره یاب نمایشگر نیز اضافه کرد)

ارزان ترین مدل های دوربین های SLR دارای سنسورهای کوچکتر از 2 فاکتور برش هستند. و بسیاری از مدل های با قیمت متوسط ​​دارای ماتریس با اندازه کامل هستند.

در رابطه با این نوع دوربین از مفهوم دوربین کیت (نهنگ) استفاده شده است. این مجموعه ای از دوربین واقعی (بدنه و حرفه ای ها آن را لاشه می نامند) و یک لنز است. معمولا یک لنز کیت یک لنز زوم با برخی ویژگی های متوسط ​​است.

دوربین بدون آینه (هیبرید)

این یک دوربین با لنز قابل تعویض است. می توان گفت که اینها "دوربین های رفلکس" هستند، اما بدون آینه. در واقع یکی از نامگذاری های این دسته از دوربین ها MILC (Mirrorless Interchangeable Lens Compact Camera) می باشد که یک دوربین دیجیتال بدون آینه با لنزهای قابل تعویض است. به آنها دوربین های سیستمی نیز می گویند (CSC - Compact system camera).

ویژگی های طراحی این دوربین ها:

• لنز قابل جابجایی
• نمایشگر منظره یاب (در برخی از مدل ها، ممکن است منظره یاب اختلاف منظر نوری نیز وجود داشته باشد).
• اولویت تنظیمات دستی عکس.

به دلیل رد شدن منظره یاب رفلکس، ابعاد دستگاه، سرعت شاتر (نه در همه مدل ها) و قیمت دوربین کاهش می یابد.

در مورد این نوع دوربین ها از مفهوم کیت دوربین (نهنگ) نیز استفاده می شود. این مجموعه ای از دوربین واقعی (بدنه و حرفه ای ها آن را لاشه می نامند) و یک لنز است. درست مانند دوربین های DSLR، برخی از مدل های دوربین های بدون آینه بدون لنز به فروش می رسند.

ویژگی های دوربین های تاثیرگذار بر کیفیت عکاسی

در این قسمت از مقاله، ویژگی‌های فنی دوربین‌ها که بر کیفیت عکس‌ها تأثیر می‌گذارند، فهرست می‌شود.

زوم اپتیکال کوچک- 2، 3 یا 4. هر چه مراحل تغییر فاصله کانونی بیشتر باشد، اعوجاج نوری بیشتر و از دست دادن دیافراگم بیشتر می شود - که هر دو منجر به خراب شدن عکس می شوند.

عدد دیافراگم (دیافراگم) لنز- چگونه ارزش کمتر، بهتر است - f/2 بهتر از f/2.8 است. عدد کمتر به این معنی است که لنز نور بیشتری به سنسور می‌دهد، که می‌تواند هنگام عکاسی در شرایط کم نور مفید باشد. برای یک لنز زوم، عدد دیافراگم به عنوان یک محدوده مشخص می شود - یک عدد کوچکتر برای یک فوکوس کوچکتر (کوتاه)، یک عدد بزرگتر برای "طولانی ترین" فوکوس. لنزهایی با تعداد کم، 2 یا کمتر از دو، اغلب لنزهای سریع نامیده می شوند. قاعده کلی این است که نسبت دیافراگم لنز با افزایش فاصله کانونی کاهش می یابد.

حساسیت سنسور (ISO). بدون سر و صدا یا حداقل نویز برای ارزش های بزرگ- 800 ISO یا بیشتر. برای ماتریس های ارزان، نویز از ISO 400 شروع می شود و در 800 ممکن است عکاسی غیرممکن باشد. عدم وجود نویز می تواند هنگام عکاسی در شرایط کم نور مفید باشد.

سرعت شاتر (لگ). چگونه بازه کمترزمانی که از فشار دادن دکمه شاتر تا گرفتن عکس می‌گذرد، اگر یک شی یا فرآیند پویا در حال عکس‌برداری باشد، عکس به دست آمده دقیق‌تر است.

ضبط عکس در فرمت خام(بدون فشرده سازی). در دوربین های دیجیتال، زمانی که یک عکس در حافظه ذخیره می شود، به فرمت JPEG فشرده می شود. اندازه آن کاهش می یابد، اما کیفیت آن بدتر می شود. مدل هایی وجود دارند که عکس ها را بدون فشرده سازی با فرمت RAW ضبط می کنند. چنین عکسی را می توان در یک برنامه خاص در رایانه پردازش کرد و عکسی با کیفیت بالاتر از jpeg که در خود دوربین گرفته شده است دریافت کرد.

اندازه سنسور دوربین. هرچه ماتریس بزرگتر باشد، کیفیت عکس بالاتری را می توانید از آن دریافت کنید. در توضیحات دوربین، اندازه سنسور متناسب با اندازه کامل 36×24 میلی متر مشخص شده است. این نسبت ضریب برش نامیده می شود و اعشاری است. قانون ساده است - هر چه ضریب برش به یک نزدیکتر باشد، اندازه ماتریس بزرگتر و کیفیت ماتریس بالاتر است.

تنظیمات عکاسی دستی. امکان تعیین دستی تنظیمات:

• تمرکز
• دیافراگم
• گزیده ها
• تعادل رنگ سفید
• حساسیت ماتریس

این به شما امکان می دهد در شرایطی که برنامه های خودکار برای شرایط عکسبرداری مناسب نیستند، عکس خوبی بگیرید. با این حال، برای استفاده از تنظیمات دستی، باید به خوبی معنی آنها، تأثیر متقابل آنها را درک کنید.

پایدارسازی. سیستم جبران ریز حرکت دوربین. لرزش دستان عکاس را جبران می کند. طراحی شده برای کاهش اثر منفی "لرزش"، "تار" هنگام عکاسی با سرعت شاتر پایین. دو نوع وجود دارد - تعبیه شده در لنز (تثبیت کننده لنز) و تعبیه شده در بدنه (تثبیت کننده ماتریکس).

مثالی از نویز بودن ماتریس (پیکسل بیشتر به معنای عکس بهتر نیست).

در زیر تصاویر دو دوربین از یک را مشاهده می کنید دسته قیمت(100 - 150 دلار). کداک M340 و نیکون Coolpix S3300. تفاوت اصلی بین این دوربین ها این است که Nikon Coolpix S3300 دارای 16 مگاپیکسل است در حالی که Kodak M340 دارای 10 مگاپیکسل است. در عین حال، اندازه فیزیکی ماتریس برای آنها یکسان است - ضریب محصول 5.62 است. عکس ها در شرایط یکسان گرفته شده اند - در همان زمان (تفاوت بیش از یک دقیقه نیست)، از همان نقطه. هر دو عکس در حالت خودکار "صحنه - منظره" گرفته شده است.

Kodak M340 (100% قطعه مقیاس - 19 x 14 سانتی متر):

Nikon Coolpix S3300 (قطعه تصویر در مقیاس 100٪ - 39 x 29 سانتی متر):

نیکون Coolpix S3300 60 درصد پیکسل های بیشتری نسبت به Kodak M340 دارد، اما این امر نه تنها کیفیت عکس را بهبود نداد، بلکه برعکس آن را کمی بدتر کرد.

ویژگی های دوربین های تاثیرگذار بر قابلیت استفاده

در این قسمت از مقاله، ویژگی‌های فنی دوربین‌ها ذکر می‌شود که مستقیماً بر کیفیت عکس‌ها تأثیر نمی‌گذارند، اما فرآیند عکاسی را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کنند.

فوکوس خودکار. فوکوس خودکار توانایی دوربین برای فوکوس مستقل روی سوژه است.

حالت های دوربین خودکار- تنظیمات برای پارامترهای عکسبرداری (فوکوس، دیافراگم، سرعت شاتر، حساسیت).

منظره یاب الکترونیکی. بدتر از این است که یک تصویر "برای یک چشم" می دهد، زیرا به شکل چشمی ساخته شده است، اما مزیت مهم آن نسبت به نمایشگر این است که می توان از آن در هوای آفتابی روشن استفاده کرد. هنگامی که منظره یاب نمایشگر به سادگی "کور" می شود (هیچ چیز روی آن قابل مشاهده نیست).

براکتینگ. عکاسی خودکار از چندین عکس به جای یک عکس. در این مورد، برای هر تصویر، یک مقدار جداگانه از یکی از پارامترهای نوردهی تنظیم می شود. به عنوان مثال، براکت سرعت شاتر - یک عکس با سرعت شاتر تعیین شده توسط عکاس (یا اتوماسیون دوربین) گرفته می شود و علاوه بر این، عکس هایی گرفته می شود که در آنها سرعت شاتر بیشتر و کمتر از این مقدار است. همان اصل با سایر انواع براکت - با فاصله کانونی، دیافراگم. البته چنین عکس هایی را می توان به صورت دستی گرفت. اما براکتینگ خودکار باعث صرفه جویی در زمان می شود.

کانکتور USBبه شما اجازه می دهد تا به سرعت و به راحتی عکس ها را در رایانه خود کپی کنید.

باتری AA- می توان آن را با باتری های معمولی جایگزین کرد و بنابراین کمتر به توانایی شارژ باتری وابسته است.

نوع کارت حافظه. عکس ها در دوربین دیجیتال روی کارت حافظه ضبط می شوند. سرعت عکاسی به سرعت نوشتن روی کارت بستگی دارد. به خصوص اگر عکس به صورت خام ضبط شده باشد. اگر دوربین دارای کارتی با سرعت 2 مگابایت بر ثانیه است و اندازه عکس 2.5 مگابایت است (و این اندازه حتی در ظروف صابون نیز امکان پذیر است) نمی توانید بیش از یک عکس در ثانیه بگیرید. .

سنسور موقعیت دوربینموقعیت استاندارد دوربین هنگام عکاسی افقی است. در این حالت، تصویر دارای نسبت تصویر 4:3 است (عرض بیشتر از ارتفاع است). با این حال، اغلب برای گرفتن نسبت تصویر 3:4 (عرض کمتر از ارتفاع) عکس گرفتن با دوربین عمودی چرخانده شده سودمندتر است.

برخی از دوربین ها دارای سنسور جهت یابی هستند و پس از عکسبرداری به صورت خودکار عکس را می چرخانند. اما اگر دوربین چنین سنسوری نداشته باشد، آنگاه به نظر می رسد که دوربین عمودی در کناره خود پر شده است (عکس گرفته شده در Nikon Coolpix S3300):

البته استقرار آن در هیچ برنامه گرافیکی کار سختی نیست. اما چرا کار اضافی انجام می شود؟ اگر دوربین هایی وجود دارد که خود چنین چیزهای کوچکی را نظارت می کنند (کداک M340):

ویژگی های دوربین که می توانید نادیده بگیرید

در این قسمت از مقاله ویژگی‌های فنی دوربین‌ها ذکر می‌شود که بر کیفیت عکس‌ها تأثیر نمی‌گذارند و حتی می‌توانند کیفیت عکس را پایین بیاورند.

پیکسل ها. بیشتر به معنای بهتر نیست. اندازه اینجا واقعا مهم نیست. 5 مگاپیکسل برای عکاسی خوب روزمره (غیر حرفه ای) کافی است.

زوم اپتیکال بزرگ. اگر لنزی با زوم 10، 20 یا حتی 30 برابری روی یک لنز فشرده باشد، به این معنی است که در چنین زومی، اعوجاج اپتیکی شدید، شاید حتی هیولاهایی وجود خواهد داشت.

زوم دیجیتال. این افزایش برنامه ای در تصویر گرفته شده از ماتریس است. کیفیت با این بزرگنمایی بدتر می شود. و می توانید چنین افزایشی را در ویرایشگر گرافیکی در رایانه ایجاد کنید.

عکسبرداری پانوراما. پانوراما زمانی است که با حرکت متوالی منظره یاب از چپ به راست یا از راست به چپ چندین عکس می گیرید و سپس عکس های تمام شده را در امتداد مرزهای عمودی خود به یکی می چسبانید. این را می توان در رایانه انجام داد - راحت تر و با کیفیت بهتر.

کاهش قرمزی چشم. ابتدا باید بدانید که قرمزی چشم ها فقط هنگام عکاسی با فلاش ظاهر می شوند. اگر دوربین شما به شما اجازه می دهد بدون فلاش در شرایط کم نور عکس بگیرید، مشکل قرمزی چشم نخواهید داشت. ثانیا، قرمزی چشم ها را می توان در رایانه، در یک ویرایشگر گرافیکی حذف کرد.

انتخاب دوربین با توجه به این قابلیت ها یک تجارت بازنده است. اگر یک دوربین خوب آنها را ندارد، پس به جهنم آنها.

مزایا و معایب دوربین های کامپکت

در این قسمت از مقاله مزایا و معایب دوربین های کامپکت ذکر شده است.

در مقایسه با دوربین های دیجیتال SLR و هیبریدی، دوربین های کامپکت دارای مزایا و معایب زیر هستند.

مزایای یک کامپکت دیجیتال

اندازه و وزن کوچک (این بیشتر برای ظروف صابونی صادق است). ظرف صابون را می توان حتی در یک جیب یا در کیف دستی زنانه حمل کرد.

کامپکت ها برای استفاده خودکار طراحی شده اند - عکاسی با نقطه و کلیک.

قیمت پایین و حتی قیمت پایین - دوربین های کامپکت ارزان ترین دوربین ها هستند.

معایب یک کامپکت دیجیتال

عیب اصلی کامپکت ها این است که نمی توانند عکس های با کیفیت بسیار خوبی بگیرند و برخی از انواع عکاسی اصلا غیرممکن است. این عیب ناشی از دو عامل است:

• تنظیم خودکار پارامترهای تیراندازی این راحت است، اما اتوماسیون در همه شرایط واقعی به خوبی کار نمی کند.
• ماتریس و لنز با کیفیت پایین.

کامپکت های برتر:

• سری HS و X فوجی (به عنوان مثال Finepix X10، X20).
• سری P نیکون (به عنوان مثال، نیکون Coolpix P7700، P7800).
• Canon سری SX، S و G (به عنوان مثال PowerShot G1X).
• پاناسونیک LX و مدل های قدیمی تر FZ با لنزهای لایکا.
• سری RX سونی.

تنها به دلیل عدم توانایی در تعویض لنز نسبت به دوربین های DSLR و هیبریدی ارزان قیمت پایین تر است.

مزایا و معایب دوربین های SLR

در این قسمت از مقاله مزایا و معایب دوربین های SLR ذکر شده است. و همچنین مزایا و معایب دوربین های دارای لنز قابل تعویض در مقایسه با دوربین های دیجیتال کامپکت

مزایای دوربین های SLR

توانایی گرفتن یک عکس خوب، تقریبا در هر شرایطی. و تقریباً هر نوع عکس - مناظر، پرتره، فضای داخلی و غیره.

ماتریس با کیفیت خوب، تنظیمات دستی، لنزهای قابل تعویض. با این کار می توانید به نتایج بسیار خوبی برسید.

معایب دوربین های SLR و هیبریدی

وزن و ابعاد. وزن دوربین DSLR حداقل یک کیلوگرم است و اگر لنز بزرگ باشد، بیش از یک کیلوگرم است. بدون آینه سبک تر خواهد بود، اما نه چندان.

قیمت بالاتر در مقایسه با کامپکت. دوربین های ارزان قیمت با لنزهای قابل تعویض از حدود 400 دلار شروع می شود. DSLR های ارزان قیمت از حدود 500 دلار شروع می شوند. قیمت یک DSLR خوب نزدیک به 1000 دلار خواهد بود.

نیاز به یادگیری عکاسی و چنین آموزش هایی زمان زیادی را می طلبد.

خلاصه

بیشتر اطلاعات دقیقکه در نسخه کاملاین مقاله - نحوه انتخاب دوربین

و برای مثال می توانید در این فروشگاه یک دوربین بخرید:

فروشگاه های زنجیره ای فدرال Yulmart است یک مکان خوببرای خرید کامپیوتر لوازم خانگی. قیمت پایین، فرآیند خرید آسان.
ثبت نام در والمارت
اگر هنگام ثبت نام کد تبلیغاتی را وارد کنید 6023036 ، سپس برای خرید می توانید امتیازات جایزه ای را دریافت کنید که می توانید در والمارت خرج کنید.

ایوان سوخوف، 2012، 2014

اگر این مقاله را مفید یافتید یا فقط آن را دوست داشتید، خجالتی نباشید - از نویسنده حمایت مالی کنید. این کار با ریختن پول به راحتی انجام می شود کیف پول Yandex № 410011416229354. یا روی تلفن +7 918-16-26-331 .

حتی مقدار کمی می تواند به نوشتن مقالات جدید کمک کند :)

مقالات مرتبط: