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Soulagement des Andes. Andes du Sud, Patagonie et Terre de Feu. Glacier San Rafael

Les Andes constituent une division interocéanique majeure. À l'est des Andes coulent les fleuves de l'océan Atlantique. L'Amazonie elle-même et bon nombre de ses principaux affluents, ainsi que les affluents de l'Orénoque, du Paraguay, du Paraná, de la rivière Magdalena et de la rivière Patagonie, prennent leur source dans les Andes. A l'ouest des Andes coulent principalement de courtes rivières appartenant au bassin Océan Pacifique.

Les Andes constituent également la barrière climatique la plus importante d'Amérique du Sud, isolant les territoires situés à l'ouest de la Cordillère principale de l'influence de l'océan Atlantique et à l'est de l'influence de l'océan Pacifique.

Les montagnes se situent dans 5 zones climatiques :

équatorial,
sous-équatorial,
tropical,
subtropical,
modéré.

Ils se distinguent par des contrastes marqués dans la teneur en humidité des versants est (sous le vent) et ouest (sous le vent).

En raison de l'étendue considérable des Andes, leurs différentes parties du paysage diffèrent les unes des autres. En fonction de la nature du relief et d'autres différences naturelles, on distingue généralement trois régions principales - le Nord, le Centre et Andes du Sud.

Les Andes s'étendent sur les territoires de 7 pays Amérique du Sud:

Venezuela,
Colombie,
l'Équateur,
Pérou,
Bolivie,
Chili,
Argentine.

Végétation et sols

Le sol et la couverture végétale des Andes sont très diversifiés. Cela est dû aux altitudes élevées des montagnes et à la différence significative de teneur en humidité entre les versants ouest et est. La zonation altitudinale dans les Andes est clairement exprimée. Il existe trois zones d'altitude : Tierra Caliente, Tierra Fria et Tierra Elada.

Les Andes du Venezuela abritent des forêts de feuillus et des arbustes sur des sols rouges montagneux.

Les parties inférieures des pentes au vent, depuis les Andes du nord-ouest jusqu'aux Andes centrales, sont couvertes de zones équatoriales et montagneuses humides. forêts tropicales sur des sols latéritiques (hylées de montagne), ainsi que des forêts mixtes d'espèces sempervirentes et feuillues. Apparence forêts équatoriales diffère peu de l'aspect de ces forêts dans la partie plate du continent ; Caractérisé par divers palmiers, ficus, bananiers, cacaoyers, etc.

Plus haut (jusqu'à des altitudes de 2 500 à 3 000 m), la nature de la végétation change ; les bambous, les fougères arborescentes, le cocaïer (qui est une source de cocaïne) et le quinquina sont typiques.

Entre 3000 m et 3800 m - hylée de haute montagne avec arbres et arbustes bas ; Les épiphytes et les lianes sont répandues, les bambous, les fougères arborescentes, les chênes verts, les myrtacées et les bruyères sont typiques.

Plus haut, on trouve une végétation à dominante xérophyte, paramos, avec de nombreuses Astéracées ; marécages de mousse sur les zones plates et zones rocheuses sans vie sur les pentes abruptes.

Au-dessus de 4500 m se trouve une ceinture de neiges éternelles et de glace.

Au sud, dans les Andes chiliennes subtropicales - arbustes à feuilles persistantes sur sols bruns.

Dans la vallée longitudinale, il existe des sols dont la composition ressemble aux chernozems.

Végétation des hauts plateaux de montagne : au nord - prairies équatoriales de montagne du paramos, dans les Andes péruviennes et à l'est de la Puna - steppes tropicales sèches de haute montagne de la halka, à l'ouest de la Puna et dans tout l'ouest du Pacifique entre 5 -28° de latitude sud - végétation désertique (dans le désert d'Atacama - végétation succulente et cactus). De nombreuses surfaces sont salines, ce qui empêche le développement de la végétation ; Dans ces zones, on trouve principalement de l'absinthe et de l'éphédra.

Au-dessus de 3 000 m (jusqu'à environ 4 500 m) on trouve une végétation semi-désertique appelée puna sèche ; Des arbustes nains (tholoi), des graminées (herbe à plumes, roseau), des lichens et des cactus poussent.

À l'est de la Cordillère Principale, où les précipitations sont plus abondantes, on trouve une végétation steppique (puna) avec de nombreuses graminées (fétuque, herbe à plumes, roseau) et des arbustes en forme de coussin.

Sur les pentes humides de la Cordillère orientale, les forêts tropicales (palmiers, quinquina) s'élèvent jusqu'à 1 500 m, les forêts basses sempervirentes à prédominance de bambous, de fougères et de lianes atteignent 3 000 m ; à des altitudes plus élevées, on trouve des steppes de haute montagne.

Un habitant typique des hauts plateaux andins est le polylepis, une plante de la famille des Rosacées, commune en Colombie, en Bolivie, au Pérou, en Équateur et au Chili ; ces arbres se trouvent également à une altitude de 4500 m.

Dans le centre du Chili, les forêts ont été en grande partie rasées ; Autrefois, les forêts s'élevaient le long de la Cordillère principale jusqu'à des altitudes de 2 500 à 3 000 m (plus haut se trouvaient des prairies de montagne avec des herbes et des arbustes alpins, ainsi que de rares tourbières), mais aujourd'hui, les pentes des montagnes sont pratiquement nues. De nos jours, les forêts ne se présentent plus que sous forme de bosquets individuels (pins, araucarias, eucalyptus, hêtres et platanes, avec ajoncs et géraniums en sous-bois).

Sur les pentes des Andes patagoniennes au sud de 38° S. - les forêts subarctiques à étages multiples de grands arbres et arbustes, pour la plupart sempervirents, sur sols de forêt brune (podzolisés au sud) ; il y a beaucoup de mousses, de lichens et de lianes dans les forêts ; au sud de 42° S - forêts mixtes(dans la région de 42° S il y a un ensemble de forêts d'araucarias). Des hêtres, des magnolias, des fougères arborescentes, de grands conifères et des bambous poussent. Sur le versant oriental des Andes patagoniennes se trouvent principalement des forêts de hêtres. À l’extrême sud des Andes patagoniennes se trouve la végétation de la toundra.

Dans la partie extrême sud des Andes, la Terre de Feu, les forêts (d'arbres à feuilles caduques et à feuilles persistantes - comme le hêtre austral et le canelo) n'occupent qu'une étroite bande côtière à l'ouest ; Au-dessus de la limite forestière, la ceinture de neige commence presque immédiatement. À l’est et dans certaines régions de l’ouest, les prairies et tourbières des montagnes subantarctiques sont courantes.

Les Andes sont le berceau du quinquina, du coca, du tabac, des pommes de terre, des tomates et d'autres plantes précieuses.

Le monde animal

La faune du nord des Andes fait partie de la région zoogéographique brésilienne et s'apparente à la faune des plaines adjacentes.

La faune des Andes au sud de 5° de latitude sud appartient à la sous-région chilienne-Patagonienne. La faune andine en général se caractérise par une abondance de genres et d'espèces endémiques.

Les Andes sont habitées par des lamas et des alpagas (les représentants de ces deux espèces sont utilisés par la population locale pour leur laine et leur viande, ainsi que comme bêtes de somme), des singes à queue préhensile, des ours à lunettes reliques, des pudú et des cerfs gaemal (endémiques de la région). les Andes), vigogne, guanaco, renard d'Azar, paresseux, chinchillas, opossums, fourmiliers, rongeurs dégus.

Au sud - le renard bleu, le chien de Magellan, le rongeur endémique tuco-tuco, etc. Il existe de nombreux oiseaux, parmi lesquels des colibris, que l'on trouve également au-dessus de 4000 m d'altitude, mais qui sont particulièrement nombreux et diversifiés dans les régions « brumeuses ». forêts » (forêts tropicales humides de Colombie, d'Équateur, du Pérou, de Bolivie et de l'extrême nord-ouest de l'Argentine, situées dans la zone de condensation du brouillard) ; condor endémique, s'élevant jusqu'à 7 000 m d'altitude ; et d'autres. Certaines espèces (comme les chinchillas, qui ont été intensivement exterminés au XIXe et au début du XXe siècle pour le bien de leur peau ; les grèbes sans ailes et le siffleur Titicaca, que l'on trouve uniquement près du lac Titicaca ; etc.) sont menacées d'extinction.

Une particularité des Andes est la grande diversité des espèces d'amphibiens (plus de 900 espèces). Dans les Andes également, il existe environ 600 espèces de mammifères (dont 13 % sont endémiques), plus de 1 700 espèces d'oiseaux (dont 33,6 % sont endémiques) et environ 400 espèces de poissons d'eau douce (34,5 % sont endémiques).

Écologie

L'un des principaux problèmes environnementaux des Andes est la déforestation, qui ne se renouvelle plus ; Les forêts tropicales humides de Colombie, qui sont en train d'être réduites à des plantations de quinquina, de café et de caoutchouc, ont été particulièrement durement touchées.

Ayant développé leur agriculture, les pays andins sont confrontés à des problèmes de dégradation des sols, de pollution des sols par des produits chimiques, d'érosion, ainsi que de désertification due au surpâturage (notamment en Argentine).

Problèmes environnementaux des zones côtières - pollution de l'eau de mer à proximité des ports et des grandes villes (causée notamment par le rejet d'eaux usées et de déchets industriels dans l'océan), pêche incontrôlée en grande quantité.

Comme partout dans le monde, il existe dans les Andes un problème aigu d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère (principalement lors de la production d'électricité, ainsi que dans les entreprises de métallurgie des métaux ferreux). Les raffineries de pétrole, les puits de pétrole et les mines contribuent également de manière significative à la pollution de l'environnement (leurs activités entraînent l'érosion des sols et la pollution des eaux souterraines ; les activités des mines en Patagonie ont eu un effet néfaste sur le biote de la région).

En raison d'un certain nombre de problèmes environnementaux, de nombreuses espèces animales et végétales des Andes sont en danger d'extinction.

Attractions

Lac Titicaca ;
Parc national Lauca ;
Parc national de Chiloé ; au parc national du Cap Horn;
Santa Fe de Bogota : églises catholiques des XVIe-XVIIIe siècles, Musée national de Colombie ;
Quito : Cathédrale, Musée instruments de musique, Musée de la Banque Centrale ;
Cusco : Cathédrale de Cusco, église La Campaña, rue Haitun Rumiyoc (vestiges de bâtiments incas) ;
Lima : zones archéologiques de Huaca Huallamarca et Huaca Pucllana, palais archevêque, église et monastère de San Francisco ;
Complexes archéologiques : Machu Picchu, Pachacamac, ruines de la ville de Caral, Sacsayhuaman, Tambomachay, Pukapukara, Quenco, Pisac, Ollantaytambo, Moray, ruines de Pikilyakta.

La capitale de la Bolivie, La Paz, est la plus haute capitale du monde. Il est situé à 3600 m d'altitude.
A 200 km au nord de la ville de Lima (Pérou) se trouvent les ruines de la ville de Caral - temples, amphithéâtres, maisons et pyramides. On pense que Karal appartenait à la civilisation ancienne Amérique et a été construit il y a environ 4 000 à 4 500 ans. Des fouilles archéologiques ont montré que la ville faisait du commerce avec de vastes zones du continent sud-américain. Il est particulièrement intéressant de noter que les archéologues n'ont trouvé aucune preuve de conflits militaires depuis environ mille ans dans l'histoire de Caral.
L'un des monuments historiques les plus mystérieux au monde est le complexe archéologique monumental de Sacsayhuaman, situé au nord-ouest de Cusco, à environ 3 700 mètres d'altitude. La forteresse du même nom dans ce complexe est attribuée à la civilisation inca. Cependant, il n'a pas encore été possible d'établir comment les pierres de ces murs, pesant jusqu'à 200 tonnes et emboitées les unes aux autres avec une précision extrême, étaient traitées. De plus, l'ancien système de passages souterrains n'a pas encore été entièrement exploré.
Le complexe archéologique de Moray, situé à 74 kilomètres de Cusco à 3 500 mètres d'altitude, suscite encore l'admiration non seulement des archéologues. Ici, d'immenses terrasses, descendantes, forment une sorte d'amphithéâtre. Des recherches ont montré que cette structure était utilisée par les Incas comme laboratoire agricole, puisque les différentes hauteurs des terrasses permettaient d'observer et d'expérimenter des plantes dans différentes conditions climatiques. Ici, différents sols et un système d'irrigation complexe étaient utilisés ; au total, les Incas cultivaient 250 espèces de plantes.

Empire Inca

L’Empire Inca des Andes est l’un des États disparus les plus mystérieux. Destin tragique une civilisation très développée, apparue dans des conditions naturelles loin d'être favorables et morte aux mains d'extraterrestres analphabètes, inquiète toujours l'humanité.

L'ère des grands découvertes géographiques(XV-XVII siècles) a donné aux aventuriers européens l'opportunité de s'enrichir rapidement et fabuleusement de nouvelles terres. Le plus souvent cruels et sans scrupules, les conquistadors se sont précipités en Amérique non pas pour le bien de découvertes scientifiques et les échanges culturels entre les civilisations.

Le fait que le trône papal ait reconnu les Indiens comme êtres spirituels en 1537 n'a rien changé aux méthodes des conquistadors - ils n'étaient pas intéressés par les disputes théologiques. Au moment de la décision papale « humaine », le conquistador Francisco Pizarro avait déjà réussi à exécuter l'empereur inca Atahualpa (1533), à vaincre l'armée inca et à capturer la capitale de l'empire, la ville de Cusco (1536).

Il existe une version selon laquelle les Indiens ont d'abord pris les Espagnols pour des dieux. Et il est fort possible que la raison principale de cette idée fausse ne soit pas la peau blanche des extraterrestres, ni le fait qu'ils étaient assis à califourchon sur des animaux sans précédent, ni même le fait qu'ils possédaient des armes à feu. Les Incas étaient émerveillés par l'incroyable cruauté des conquistadors.

Lors de la première rencontre de Pizarro et d'Atahualpa, les Espagnols leur tendirent une embuscade, tuèrent des milliers d'Indiens et capturèrent l'empereur, qui ne s'attendait pas du tout à une telle chose. Après tout, les Indiens, que les Espagnols condamnaient pour leurs sacrifices humains, croyaient que la vie humaine était le don le plus élevé, et c'est pourquoi le sacrifice humain aux dieux était la forme de culte la plus élevée. Mais tuer des milliers de personnes qui ne sont pas du tout venues pour la guerre ?

Il ne fait aucun doute que les Incas pourraient opposer une sérieuse résistance aux Espagnols. Après le meurtre du captif Atahualpa, pour lequel les Indiens ont payé une rançon monstrueuse - près de 6 tonnes d'or, les conquistadors ont commencé à piller le pays, fondant sans pitié les usines en lingots. art des bijoux Incas. Mais Manco, le frère d’Atahualpa, qu’ils nommèrent comme nouvel empereur, au lieu de collecter de l’or pour les envahisseurs, s’enfuit et mena la lutte contre les Espagnols. Le dernier empereur, Tupac Amaru, n'a été exécuté par le vice-roi du Pérou, Francisco de Toledo, qu'en 1572, et même après cela, les dirigeants des nouveaux soulèvements portent son nom.

De la civilisation inca à nos jours, peu de choses ont survécu : après la mort de centaines de milliers d'Indiens, à la fois aux mains des Espagnols et à cause du travail dans les mines, de la famine et des épidémies européennes, il n'y avait plus personne pour entretenir les systèmes d'irrigation. , des routes de haute montagne et de beaux bâtiments en ordre. Les Espagnols ont beaucoup détruit pour obtenir des matériaux de construction.

Le pays, dont les habitants étaient habitués à s'approvisionner dans des entrepôts publics, dans lesquels il n'y avait ni mendiants ni vagabonds, est devenu une zone de désastre humain pendant de nombreuses années après l'arrivée des conquistadors.

Différentes théories déterminent l'âge système de montagne Andes de 18 millions d'années à plusieurs centaines de millions d'années. Mais plus important encore pour les populations vivant dans les Andes, la formation de ces montagnes est toujours en cours.

Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et l’effondrement des glaciers des Andes ne s’arrêtent pas. En 1835, Charles Darwin observa l'éruption du volcan Osorno depuis l'île de Chiloé. Le tremblement de terre décrit par Darwin a détruit les villes de Concepción et Talcahuano et fait de nombreuses victimes. De tels événements ne sont pas rares dans les Andes.

Ainsi, en 1970, un glacier au Pérou a littéralement enseveli la ville de Yungay avec presque tous ses habitants en quelques secondes, tuant environ 20 000 personnes. En 2010, un tremblement de terre au Chili a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes, laissé des millions de personnes sans abri et causé d'énormes dégâts matériels. En général, de graves catastrophes surviennent dans les Andes avec une cyclicité effrayante – une fois tous les 10 à 15 ans.

Andes du Nord. La partie nord des Andes appartient à la ceinture subéquatoriale de l'hémisphère nord ; ici, comme dans la zone subéquatoriale de l'hémisphère sud, on observe une alternance de saisons humides et sèches ; Les précipitations tombent de mai à novembre, mais dans les régions les plus septentrionales, la saison des pluies est plus courte. Les versants est sont beaucoup plus humidifiés que ceux de l'ouest ; Les précipitations (jusqu'à 1 000 mm par an) tombent principalement en été.

Dans la ceinture équatoriale, les variations saisonnières sont pratiquement absentes ; Ainsi, dans la capitale de l’Équateur, Quito, la variation des températures mensuelles moyennes sur l’année n’est que de 0,4 °C. Les précipitations sont abondantes (jusqu'à 10 000 mm par an, bien qu'habituellement 2 500 à 7 000 mm par an) et sont réparties plus uniformément le long des pentes que dans la ceinture subéquatoriale.

Andes caribéennes. Situées à la frontière entre les zones subéquatoriales et tropicales, les Andes caribéennes, notamment les îles et péninsules de Paraguana et Goajira, ont un climat plus sec que les régions voisines. Toute l'année, ils sont exposés à l'air tropical apporté par l'alizé du nord-est. Les précipitations annuelles ne dépassent pas 1 000 mm, mais le plus souvent elles sont même inférieures à 500 mm. La majeure partie d'entre eux tombent de mai à novembre, mais dans les régions les plus sèches du nord, la période humide ne dure que deux à trois mois. De petits ruisseaux coulent des montagnes vers la mer des Caraïbes, les amenant jusqu'au rivage. un grand nombre de matériau clastique; les endroits où les calcaires remontent à la surface sont presque totalement dépourvus d'eau.

Andes du Nord. Les Andes du Nord sont caractérisées par un système de zones altitudinales clairement défini. Les basses montagnes et les plaines côtières sont humides et chaudes et ont les températures annuelles moyennes les plus élevées d'Amérique du Sud. Cependant, il n’y a pratiquement aucune différence saisonnière. Dans les basses terres de Maracaibo, la température moyenne en août est de + 29°C, la température moyenne en janvier est de +27°C. L'air est saturé d'humidité, les précipitations tombent presque toute l'année, les quantités annuelles atteignent 2 500 à 3 000 mm et sur la côte Pacifique, 5 000 à 7 000 mm.

Au-dessus de la zone inférieure des montagnes chaudes se trouve la zone tempérée des Andes du Nord, s'élevant à une altitude de 2 500 à 3 000 m. Cette zone, comme la zone inférieure, se caractérise par une variation de température uniforme tout au long de l'année, mais en raison de l'altitude sont des amplitudes de température journalières assez importantes. Il n’y a pas de chaleur intense typique de la zone chaude. La température annuelle moyenne varie de +15 à +20°C, la quantité de précipitations et d'humidité est bien moindre que dans la zone inférieure. La quantité de précipitations diminue particulièrement fortement dans les bassins et vallées fermés de haute montagne (pas plus de 1 000 mm par an).

La population locale appelle la prochaine ceinture de montagnes « terre froide ». Sa limite supérieure se situe à une altitude d'environ 3800 m. Au sein de cette zone, une température uniforme est maintenue, mais elle est encore plus basse que dans la zone tempérée (seulement +10, +11°C).

Au-dessus de 4 500 m, dans les Andes du Nord, commence une ceinture de neiges éternelles et de glace avec une température constamment négative. De nombreux massifs andins possèdent de grands glaciers de type alpin. Ils sont plus développés dans la Sierra Nevada de Santa Marte, la Cordillère centrale et occidentale de la Colombie. Les hauts sommets des volcans Tolima, Chimborazo et Cotopaxi sont recouverts d'immenses calottes de neige et de glace. Il existe également d'importants glaciers dans la partie médiane de la Cordillère de Mérida.

Andes centrales. Les Andes centrales sont dominées par des paysages désertiques et semi-désertiques. Entre 5° et 28° S. w. Il existe une asymétrie prononcée dans la répartition des précipitations le long des pentes : versant ouest sont nettement moins humidifiés que ceux de l’Est. À l'ouest de la Cordillère Principale règne un climat tropical désertique (dont la formation est grandement facilitée par le courant froid péruvien) et il y a très peu de rivières. Si dans la partie nord des Andes centrales, 200 à 250 mm de précipitations tombent par an, la majeure partie tombant en été, alors vers le sud, leur quantité diminue et, dans certains endroits, ne dépasse pas 50 mm par an. Cette partie des Andes abrite l'Atacama, le désert le plus sec de la planète. À certains endroits à l’est de la Cordillère côtière, il ne pleut jamais. Dans la zone côtière (jusqu'à 400-800 m d'altitude), le manque de pluie est quelque peu compensé par une humidité relative élevée (jusqu'à 80 %), des brouillards et de la rosée, qui surviennent généralement en hiver. Certaines plantes sont adaptées pour subsister grâce à cette humidité.

Le courant froid péruvien modère les températures le long de la côte. La moyenne de janvier du nord au sud varie de +24 à + 19°C, et celle de juillet de +19 à +13°C.

Les déserts s'élèvent par endroits jusqu'à 3000 m d'altitude. Les quelques oasis se situent principalement dans les vallées de petites rivières alimentées par les eaux des glaciers de montagne.

Les déserts de la côte Pacifique se confondent avec une ceinture de semi-déserts montagneux appelés punas sèches. La puna sèche s'étend jusqu'à la partie sud-ouest des plateaux intérieurs, jusqu'à une altitude de 3 000 à 4 500 m, et par endroits elle descend plus bas. Les précipitations dans la région sèche de Pune sont inférieures à 250 mm, le maximum se produit en été. La continentalité du climat se manifeste au cours de la température. L'air est très chaud pendant la journée, mais les vents froids pendant la période la plus chaude de l'année peuvent provoquer un refroidissement important. En hiver, il y a des gelées jusqu'à -20°C, mais la température mensuelle moyenne est positive. La température moyenne des mois les plus chauds est de +14, +15°C. À tout moment de l’année, il existe une grande différence de température entre le jour et la nuit. Les précipitations tombent principalement sous forme de pluie et de grêle, mais en hiver, il y a aussi des chutes de neige, même si la couverture neigeuse ne se forme pas.

À basse altitude, avec très peu de pluie, l'humidité de l'air est importante (jusqu'à 80 %), c'est pourquoi le brouillard et la rosée sont fréquents. Les plateaux de l'Altiplano et de la Puna ont un climat très rigoureux, avec des températures annuelles moyennes ne dépassant pas 10 °C. Le grand lac Titicaca a un effet adoucissant sur le climat des régions environnantes : dans les zones riveraines du lac, les fluctuations de température ne sont pas aussi importantes que dans d'autres parties du plateau. À l'est de la Cordillère principale, il y a une grande quantité de précipitations (3 000 à 6 000 mm par an) (apportées principalement en été par les vents d'est), un réseau fluvial dense. Le long des vallées, des masses d'air provenant de l'océan Atlantique traversent la Cordillère orientale, humidifiant son versant ouest.

Du fait que la quantité de précipitations augmente à l'est jusqu'à 800 mm, et au nord même jusqu'à 1000 mm, la végétation devient plus riche et plus diversifiée, le semi-désert de montagne se transforme en une steppe de montagne, que la population locale appelle « puna ».

Les Pune occupent de vastes territoires dans les Andes centrales. Au Pérou et en Bolivie, notamment le long des rives du lac Titicaca et dans les vallées les plus humides, avant l'arrivée des Espagnols, ils étaient habités par des peuples indiens culturels qui formèrent l'État Inca. Les ruines d'anciens bâtiments incas, les routes pavées de dalles de pierre et les vestiges de systèmes d'irrigation sont encore préservés. L'ancienne ville de Cusco au Pérou, au pied de la Cordillère orientale, était la capitale de l'État inca.

Au-dessus de 5000 m au sud et 6000 m au nord la température est négative toute l'année. La glaciation est insignifiante en raison du climat sec ; ce n'est que dans la Cordillère orientale, qui reçoit plus de précipitations, que l'on trouve de grands glaciers.

Andes chiliennes-argentines. Dans les Andes chiliennes-argentines, le climat est subtropical et l'humidification des versants occidentaux - due aux cyclones hivernaux - est plus importante que dans la zone subéquatoriale ; En se déplaçant vers le sud, les quantités de précipitations annuelles sur les versants ouest augmentent rapidement. L'été est sec, l'hiver est humide. L'aire de répartition de ce climat couvre la côte entre 29 et 37° sud. sh., la Vallée Centrale et les parties inférieures du versant ouest de la Cordillère Principale. Au nord, une transition vers des semi-déserts est prévue, et au sud, une augmentation des précipitations et la disparition progressive de la période de sécheresse estivale marquent la transition vers les conditions d'un climat océanique de latitudes tempérées.

À mesure que l'on s'éloigne de la côte, le climat devient plus continental et plus sec que sur les rives de l'océan Pacifique, et les fluctuations saisonnières de température s'accentuent. À Valparaiso, la température du mois le plus frais est de + 11°C et celle du mois le plus chaud est de +17, + 18°C ; les écarts de température saisonniers sont faibles. Ils sont plus visibles dans la Vallée Centrale. À Santiago, située dans la Vallée Longitudinale, la température moyenne du mois le plus froid est de +7, +8°C et celle du mois le plus chaud est de +20°C. Il y a peu de précipitations, la quantité augmente du nord au sud et d'est en ouest. À Santiago, il y a environ 350 mm de chute, à Valdivia - 750 mm. L'agriculture dans ces zones nécessite une irrigation artificielle. Sur le versant occidental de la Cordillère principale, les précipitations sont plus importantes que dans la vallée longitudinale (mais moins que sur la côte Pacifique).

En conduisant vers le sud climat subtropical le versant ouest passe en douceur au climat océanique des latitudes tempérées : les précipitations annuelles augmentent, les différences d'humidité entre les saisons diminuent. Les vents forts d'ouest apportent de grandes quantités de précipitations sur la côte (jusqu'à 6 000 mm par an, mais généralement 2 000 à 3 000 mm). Plus de 200 jours par an passent de fortes pluies, d'épais brouillards tombent souvent sur la côte, et la mer est constamment agitée ; le climat est défavorable à la vie. Les versants est (entre 28° et 38° S) sont plus secs que ceux de l'ouest (et seulement dans la zone tempérée, au sud de 37° S, sous l'influence des vents d'ouest, leur humidité augmente, bien qu'ils restent moins humides par rapport à ceux occidentaux). La température moyenne du mois le plus chaud sur le versant ouest n'est que de 10 à 15°C (le mois le plus froid est de 3 à 7°C).

Andes méridionales (Patagoniennes). Le climat du sud du Chili est humide, avec de légères différences de températures estivales et hivernales, très défavorables à la population. La côte et les versants occidentaux des montagnes sont constamment exposés à de forts vents d’ouest, apportant d’énormes quantités de précipitations. Avec une quantité moyenne allant jusqu'à 2 000 à 3 000 mm, dans certaines zones de la côte ouest, il tombe jusqu'à 6 000 mm de précipitations par an. Sur le versant est, sous le vent des courants d'air ouest, la quantité de précipitations diminue fortement. Des vents forts et des pluies constantes, survenant plus de 200 jours par an, des nuages bas, du brouillard et des températures modérées tout au long de l'année sont des caractéristiques du climat du sud du Chili. Sur la côte elle-même et sur les îles, des tempêtes constantes font rage, entraînant d'énormes vagues sur le rivage.

Avec une température moyenne hivernale de +4, +7°C, la température moyenne estivale ne dépasse pas +15°C, et dans l'extrême sud elle descend jusqu'à +10°C. Ce n'est que sur le versant oriental des Andes que les amplitudes d'oscillations entre température moyenne l'été et l'hiver augmentent légèrement. En haute altitude, dans les montagnes, des températures négatives règnent tout au long de l'année ; sur les plus hauts sommets du versant oriental, les gelées jusqu'à -30°C durent longtemps. En raison de ces caractéristiques climatiques, la limite enneigée dans les montagnes est très basse : au nord des Andes patagoniennes à environ 1 500 m d'altitude, au sud - en dessous de 1 000 m. La glaciation moderne occupe une très grande superficie, notamment à 48 m. °S. sh., où une épaisse couche de glace s'étend sur une superficie de plus de 20 000 km2. C'est ce qu'on appelle la calotte glaciaire de Patagonie. De puissants glaciers de vallée en rayonnent à l'ouest et à l'est, dont les extrémités se situent nettement en dessous de la limite des neiges, parfois près de l'océan. Certaines langues glaciaires du versant oriental se terminent par de grands lacs.

Terre de Feu. Le climat de la Terre de Feu est très humide, sauf à l'extrême est. L'archipel est constamment exposé à des vents violents et humides du sud-ouest. Les précipitations à l'ouest atteignent jusqu'à 3 000 mm par an, avec la bruine dominante, qui se produit 300 à 330 jours par an. A l'est, les précipitations diminuent fortement.

Les conditions climatiques de la Terre de Feu sont favorables au développement de la glaciation. La limite des neiges à l'ouest se situe à 500 m d'altitude et les glaciers tombent directement dans l'océan, formant des icebergs. Les chaînes de montagnes sont couvertes de glace et seuls quelques pics pointus s'élèvent au-dessus de sa couverture.

La flore et la faune des Andes sont aussi changeantes et diversifiées que la topographie et le climat de cet immense système montagneux. Le cacaoyer et le hêtre antarctique poussent ici, et parmi les animaux, vous trouverez un singe et un cerf chilien.
Dans la région équatoriale des Andes (entre 2° S et 5° N), où le climat est constamment chaud et humide, des sols rouges se forment et la végétation se développe particulièrement luxuriante. Ici, les parties basses des pentes des montagnes sont occupées par une forêt équatoriale humide. Dans cette forêt, comme le décrit A. Wallace, « la première chose qui attire l'attention, ce sont les troncs d'arbres variés, mais généralement symétriques, qui, sans se ramifier, atteignent une hauteur très importante. Assez éloignés les uns des autres, ils donnent l’impression d’une sorte de colonnes soutenant un gigantesque bâtiment.
Au sommet, mesurant peut-être 150 pieds de haut, le feuillage et les branches entrelacées de ces arbres immenses forment une canopée verte presque continue, généralement si dense que le ciel apparaît en dessous comme une sorte de vague rayonnement ; même la lumière éblouissante du soleil tropical atteint le sol de manière significativement affaiblie, sous la forme d'un éblouissement flou. Il règne une sorte de crépuscule magique, un silence mystérieux, et tout cela ensemble donne l’impression de quelque chose de grand, de primitif, voire d’infini.
Les troncs des arbres de la forêt sont recouverts pour la plupart d'une écorce lisse, de couleur blanchâtre, verte, jaunâtre, brune, parfois presque noire. Outre les troncs lisses, il existe des troncs fortement fissurés et ridés ; certains ont une écorce qui s'écaille et pend en longs rubans. Sous la canopée des grands arbres se trouvent plusieurs étages d’arbres inférieurs. Dans la forêt, on trouve des plantes comme le cacaoyer avec des fleurs situées directement sur le tronc et de grosses branches, et divers palmiers. Le cocotier est particulièrement précieux : ses noix non mûres produisent un jus au goût très agréable (lait de coco) ; Huile de noix de coco, et leurs coquilles sont utilisées pour divers petits métiers, car elles sont très durables. Des fougères arborescentes, diverses vignes et de belles orchidées poussent en abondance dans la forêt. Les orchidées grimpent sur les troncs et les branches, se développent de manière luxuriante sur les troncs tombés et recouvrent les rochers et les falaises de haut en bas. Le long des rives des rivières, vous pouvez souvent voir des bosquets de bambous gracieux avec leur feuillage ondulant et leurs troncs droits et brillants.
Les plantes à caoutchouc - hévéa et castilla - sont disséminées dans toute la forêt parmi les palmiers et autres arbres. Hévéa - grand arbre avec une couronne caduque luxuriante. Lorsqu’on coupe l’écorce d’un arbre, la sève s’écoule. Si vous tenez ce jus au-dessus de la fumée d'un feu, il se coagule en une masse brune, dense et élastique. Il s'agit du caoutchouc que les Européens ont découvert pour la première fois lorsqu'ils ont vu des balles (balles) rebondir lorsqu'elles étaient frappées par des enfants indiens.
Il n'y a pas d'immenses troupeaux de mammifères, pas de grandes volées d'oiseaux, les animaux sont séparés par des arbres denses, se cachent dans leur feuillage et ne trahissent leur présence que par des sons rares et aigus.
A. Wallace décrit ses impressions sur les animaux de la forêt tropicale : « Les rares cris des oiseaux sont de nature mélancolique, mystérieuse et augmentent plutôt le sentiment de solitude qu'ils n'apportent un renouveau. Un cri soudain au milieu du silence vous laisse perplexe : c'est le cri d'un animal frugivore sans défense capturé par un chat tigre ou un boa constrictor. Le matin et le soir, les singes hurleurs poussent un rugissement terrifiant et déchirant, au milieu duquel il est difficile de maintenir une concentration mentale complète.
Parmi les insectes de cette forêt, les plus communs sont de grands papillons, de forme gracieuse et richement colorés, ainsi que de grandes fourmis. Si les papillons étonnent l'observateur par leur beauté et la variété de leurs formes et de leurs couleurs, les fourmis les agacent généralement par leur caractère intrusif. Ils vivent partout – sur les arbres, dans le sol ; Étant très voraces, les fourmis se nourrissent de plantes et de divers insectes.
De nombreux oiseaux nichent dans le feuillage dense des arbres. Tout d’abord, les perroquets frappent par leur nombre et leurs couleurs variées. La plupart des perroquets sont verts, mais ils passent souvent au bleu clair ou au bleu foncé, comme chez certains aras, ou au jaune et à l'orange foncé, comme chez certains perroquets américains à queue cunéiforme, ou au carmin brillant, comme chez certains loris. Les toucans se démarquent également - de grands oiseaux avec un bec énorme et joliment coloré et un plumage de poitrine délicat.
Les petits oiseaux – les colibris – sont nombreux et variés dans la forêt. Les colibris sont très petits ; les plus gros ne sont pas plus gros qu'une hirondelle, les plus petits ne sont pas plus gros qu'un bourdon. Ils ont des pattes courtes et de petites pattes, de très longues ailes pointues, un long bec mince et une langue en forme de tube qui dépasse loin. En couleur, leur ton vert principal est combiné avec du bleu, du violet et divers tons rouges. On peut dire que les couleurs de toutes les pierres et métaux précieux sont représentées dans le plumage du colibri. Il y a toujours des décorations de plumes sur la tête, l'arrière de la tête, la poitrine et la queue - de couleurs vives et contrastant avec le reste du plumage. Ils se nourrissent du nectar des fleurs. S'élançant rapidement dans les airs, l'oiseau ne reste qu'un instant devant la fleur, la goûte et se précipite à une vitesse fulgurante vers une autre branche. Le poids d'un oiseau peut être inférieur à deux grammes, ce qui équivaut au poids d'une pièce de bronze de 2 kopecks, et de minuscules testicules, de la taille d'un pois, ne pèsent parfois que 0,2 gramme. Il est intéressant de noter que les poussins de colibris éclosent à l’aveugle et retrouvent ensuite la vue.
Dans les Andes équatoriales, certaines espèces de colibris vivent même près de la limite des neiges.
Parmi les reptiles de la forêt équatoriale humide des Andes, il existe de grands lézards iguanes qui vivent dans les arbres et se nourrissent de plantes. Ces lézards verts ont une crête sur le dos et sont très une longue queue. Parmi les mammifères, les singes à queue préhensile sont particulièrement typiques - singes hurleurs, singes-araignées, singes ouistitis - petits animaux ressemblant à des écureuils avec des touffes de poils sur la tête.
La forêt équatoriale humide s'élève le long des versants ouest et est jusqu'à une hauteur de 800 à 1 000 m. Les pentes les plus élevées sont couvertes de forêt de montagne. L'air ici est constamment humide, la pluie, le brouillard et l'humidité sont monnaie courante. Dans cette forêt, qui couvre les montagnes jusqu'à 2 500-2 800 m d'altitude, poussent des fougères arborescentes, des bambous et du quinquina. Les quinquinas poussent de manière clairsemée, sans former de fourrés denses. Les arbres sont entrelacés de vignes et densément couverts de diverses plantes grimpantes, parmi lesquelles se trouvent notamment de nombreuses broméliacées.
Plus on monte en montagne, plus le climat est frais. Le caractère de la forêt change également sensiblement. Les fougères arborescentes disparaissent, les bambous deviennent plus bas et plus petits, les vignes longues et épaisses qui s'enroulent autour des arbres jusqu'au sommet sont remplacées par des vignes plus fines qui grimpent bas ou même rampent sur le sol, la forêt de feuillus devient plus basse et plus mince, un sous-bois dense de buissons et des graminées y apparaissent et à une altitude de 3000-3800 m la forêt disparaît.
Au-dessus de la limite forestière des Andes équatoriales se trouve la ceinture du páramo. Cette ceinture occupe les parties supérieures des pentes des Andes équatoriales, s'élevant jusqu'aux neiges et glaces éternelles. Une caractéristique du climat du Páramo est l’absence de saisons distinctes. température moyenne toute l'année reste entre 8 et 10°. Mais pendant la journée, vous pouvez ressentir à la fois la chaleur du soleil et le froid du vent froid ; mouillez-vous sous la pluie et séchez-vous à nouveau sous le soleil éclatant. La matinée est généralement claire et calme au début, mais ensuite à partir de 10 heures environ, un vent fort se lève et vers midi « le paramo se ferme », comme disent les locaux, c'est-à-dire que tout est recouvert d'une épaisse couche de brouillard, qui ne se dissipe que le soir ou la nuit. Il y a souvent de fortes pluies, accompagnées de neige ou de granules de neige ; Parfois, les pluies bruines durent plusieurs heures, pénétrant tout autour de froid et d'humidité.
La végétation de cette ceinture est dominée par des graminées dont la couverture donne à la zone une teinte jaune brunâtre. Sur le fond plat de la steppe herbeuse et céréalière, de hautes plantes astéracées - les espeletia - se détachent en spécimens individuels ou en groupes. Ils s'élèvent jusqu'à 3 à 5 m sous forme de colonnes, densément recouvertes de feutre laineux et se terminant au sommet par un bouquet en forme d'éventail de feuilles dures et charnues.
Au nord et au sud des Andes équatoriales, la nature de la végétation change sensiblement. Au nord du 5° N. w. le long de la côte basse de l'océan Pacifique, le long des vallées des rivières Magdalena et Cauca et le long parties inférieures pentes de montagne au lieu d'être à feuilles persistantes forêt équatoriale le vert d'été apparaît forêt de mousson. Pendant la saison sèche, la plupart des arbres de cette forêt perdent leurs feuilles et seules les plantes comme les cactus, les agaves et les cueillettes restent vertes. Cette forêt contient de nombreuses espèces d’arbres précieuses au bois très durable. Parmi ces arbres se trouvent des groupes de palmiers, qui se distinguent par leur délicate couronne plumeuse. Les arbres sont entrelacés de vignes, parmi lesquelles on retrouve la vanille.
La forêt qui pousse le long des pentes de la Cordillère occidentale, centrale et orientale, séparées par les vallées des rivières Magdalena et Cauca, est caractérisée par le quinquina, mais les fougères arborescentes et les palmiers y sont rares. Mais des fourrés de mimosas, des agaves au feuillage charnu couvert d'aiguilles, des figues de Barbarie et des cactus trapus aux épines acérées et aux gros fleurs roses. Parfois, sur les zones marécageuses des pentes, se trouvent des fourrés denses d'énormes bambous, dans lesquels le sol humide est entièrement recouvert de bambous flottants de 30 cm de haut.
Cette forêt de montagne, qui s'éclaircit progressivement, se transforme avec l'altitude en fourrés et en la ceinture de páramo, désormais divisée en sections distinctes.
Au nord de 10° N. w. Les Andes entrent dans la zone de savane - forêt-steppe tropicale, où le fond principal est constitué d'herbes hautes et d'arbustes. Grâce au sec clairement exprimé période hivernale Ici, seule une végétation clairsemée peut pousser, composée d'arbustes à feuilles dures résistant à la sécheresse, de cactus et d'un petit nombre d'espèces d'arbres à croissance basse. Les fourrés de buissons et les arbres épineux et tordus sont connus au Venezuela sous le nom de chaparral. Les zones envahies par les mimosas et les cactus sont appelées espinar. La savane est également caractéristique des environs du golfe de Guayaquil.
La partie médiane des Andes, située dans la zone tropicale, est caractérisée par une grande diversité de couverture végétale, où l'on trouve des déserts (sur les versants occidentaux), des steppes sèches de montagne et des semi-déserts (sur les plateaux intermontagnards). , et forêt tropicale (sur le versant oriental).
Les versants occidentaux des Andes sont dans cette partie déserts. Au Pérou, de grands cactus en forme de candélabre, des figues de Barbarie en forme de feuille et d'autres plantes poussent sur les pentes occidentales. On y trouve également des buissons et sous-arbrisseaux épineux. Au Chili, outre les cactus, poussent des conifères ressemblant à des cactus, un type d'herbe à plumes et des buissons d'adésmia aux branches sèches et résineuses. En gravissant les pentes ouest, vous pouvez voir comment les buissons et les rares graminées à plumes disparaissent progressivement et ne restent que des cactus, comme s'ils étaient dispersés sur d'énormes glissements de terrain de roches gris-brun.
Au-dessus de 3000 m commence la steppe sèche des hautes terres - la puna, répandue sur les plateaux internes des Andes tropicales.
À Pune, les étés sont assez humides et les hivers sont froids et secs. Pendant la journée en été, il peut faire très chaud, mais la nuit il fait généralement froid (en raison du grand rayonnement de chaleur) et les zones côtières des lacs sont recouvertes d'une fine glace.
L’été humide donne vie à de nombreuses plantes qui fleurissent et portent leurs fruits. Les arbustes et sous-arbustes en forme de coussin prédominent, étroitement accrochés au sol et adaptés aux fortes variations de température, aux vents forts et au climat sec. De nombreux arbustes nains persistants à petites feuilles. Parmi les plantes herbacées, les graminées prédominent : l'herbe à plumes, la fétuque et le roseau. En hiver, la croissance des plantes s'arrête, même si beaucoup restent vertes. Cette période est caractérisée par une sévérité importante : les températures peuvent descendre jusqu'à -16°, l'air est très sec, des vents froids soufflent souvent, provoquant des tempêtes de poussière et de sable.
A la limite ouest des plateaux intermontagnards entre 16 et 30° S. w. Pune devient Tolu. La population locale appelle Tola un arbuste nain à feuilles persistantes, étroitement pressé contre le sol et ressemblant de loin à des lichens. Tola diffère de Pune en étant plus sèche et déserte.
La faune des plateaux intermontagnards est dominée par les rongeurs et les ongulés. Les rongeurs reçoivent de l'eau avec les plantes qu'ils mangent. Les ongulés parcourent de longues distances à la recherche d'eau. Parmi les rongeurs, la viscache des montagnes et le chinchilla sont remarquables, se distinguant par leur fourrure argentée duveteuse ; Il y a des souris et des musaraignes. Les renards vivent dans les montagnes du désert et chassent les rongeurs. Vous pouvez souvent voir des représentants élancés des ongulés lamas : les vigognes et les guanacos.
Des prédateurs à plumes survolent les pentes des montagnes : condors, milans, faucons. Les colibris volent ici moins souvent. Parmi les zones sablonneuses et les zones rocheuses, on trouve souvent des lézards, mais pas de serpents.
Les versants orientaux des Andes dans les zones tropicales, caractérisés par un climat plus humide, sont couverts de végétation forestière. Dans la moitié nord du versant oriental entre 5 et 20° S. w. Une forêt de montagne très répandue se compose de quinquinas, de nombreuses vignes et d'autres plantes grimpantes (épiphytes). Contrairement à la forêt de montagne de la zone équatoriale, cette forêt tropicale de montagne n'est pas si dense et humide, surtout pendant l'hiver sec, lorsque certains arbres perdent leurs feuilles.
Au sud de 20° S. w. le quinquina, les fougères arborescentes et les bambous sont remplacés par d'autres arbres à feuilles caduques, parmi lesquels l'aulne est le plus commun. La plupart des arbres perdent leurs feuilles pendant l'hiver sec, et seuls les myrtes à feuilles persistantes animent le ton général de la forêt avec leur petit feuillage brillant. Ici, les troncs et les branches des arbres sont également entrelacés de vignes et d'épiphytes, et les sous-bois abritent de nombreuses fougères herbacées.
Andes subtropicales, situées entre 30 et 40° S. sh., sont sensiblement différents dans la nature de la végétation de la zone tropicale. Sur la côte, sur les pentes des montagnes côtières du versant occidental des Andes, les arbres et arbustes à feuilles persistantes de type méditerranéen sont courants jusqu'à 1 500 m d'altitude. Les arbustes et les arbres noueux et bas prédominent. Plus près de la côte, des vestiges de végétation forestière sont encore préservés : forêts de tecks avec épiphytes, fougères et mousses.
Mais sur de vastes étendues, ces forêts n'ont pas survécu, et maintenant à leur place se trouvent des jardins verts dans lesquels poussent des citrons, des oranges, des coings, des figues, des pêches, des pommes, des poires, des cerises et des prunes.
Plus loin de la côte et le long du versant ouest des Andes, des bosquets d'arbustes à feuilles persistantes sont visibles, parmi lesquels se trouvent des cactus, ainsi que des plantes herbacées bulbeuses - lys, iris, amaryllis.
Sur le versant oriental des Andes subtropicales, la végétation est de nature plus sèche, car le climat y est beaucoup plus sec que sur le versant occidental. Jusqu'à 1 500 m d'altitude et même plus, les arbustes et sous-arbrisseaux dominent, généralement de forme sphérique. Parmi les buissons d'épine-vinette et d'autres arbustes coriaces d'un demi-mètre de haut, il y a des cactus, on peut souvent voir un sol nu avec des taches de sel à la surface.
Au-dessus de 1 500 m, le long des versants ouest et est, se trouve une ceinture de forêt de montagne qui se poursuit au sud de 40° S. w. dans la zone tempérée. Sur le versant occidental, cette forêt est plus diversifiée et plus riche que sur le versant oriental.
Les hêtres méridionaux les plus répandus en forêt sont bas dans la partie supérieure des pentes, hauts dans la partie inférieure. Aux forêts de hêtres s'ajoutent des zones de conifères : les forêts d'araucarias aux troncs droits et aux couronnes en forme de parasol ressemblent de loin aux forêts de pins. Il existe également des forêts de conifères de firtsroi - des arbres à feuilles persistantes atteignant 40 à 55 mètres de haut. Dans la partie inférieure du versant ouest, on trouve des hêtres à feuilles persistantes et des tourbières à sphaignes, également répandues à proximité des lacs coincés entre les volcans.
Le célèbre botaniste I.M. Albov, qui a travaillé dans le sud des Andes et dans la Terre de Feu, décrit ainsi ces marécages : « Lorsque vous rencontrez une telle pelouse, recouverte d'un tapis vert, vous la contournez prudemment, car la mousse recouvre traîtreusement le sol. saturé d'humidité, un marécage terrible où tu te noieras devant les ceintures."
Sur le versant oriental, la ceinture forestière de montagne est presque entièrement constituée de hêtres du sud et ce n'est que dans sa partie inférieure que l'on trouve des conifères - l'esedro.
Au-dessus de 2 000 et 2 200 m, les parties supérieures des pentes des Andes subtropicales sont occupées par une ceinture de prairies alpines qui se poursuit vers le sud dans la zone tempérée. Cette ceinture n'est pas continue et est souvent interrompue par des rochers, des glaciers et des vallées profondes. Les plantes des hautes terres (alpines) poussent dans les prairies, basses, étroitement pressées contre le sol, mais avec des fleurs aux couleurs vives. Il s'agit du géranium rouge, de la renoncule jaune, de la saxifrage blanche, de la primevère bleu-jaune, de la valériane, etc. Dans les zones marécageuses, les plantes forment des coussins denses et humides ; sur les éboulis rocheux, des arbustes et sous-arbustes (épine-vinette, groseille, etc.) apparaissent à la place des herbes. .
La bordure sud des Andes est incluse dans la zone tempérée (au sud de 40° S). Ici, dans un climat plus frais et plus humide, d’autres espèces de plantes et d’animaux apparaissent. Le long de la côte Pacifique et sur le versant ouest des Andes, les sols humides enrichis en humus sont de couleur brune et brune, par endroits ils deviennent grisâtres en raison du lessivage de l'humus et des sels dans les profondeurs de la couche de sol (sols podzoliques).
Les forêts combinent de manière complexe des plantes qui aiment la chaleur et des plantes résistantes au froid. Des magnolias et des myrtes à feuilles persistantes poussent. Des fourrés denses sont formés de bambous bas ; au pied des arbres poussent de manière luxuriante des fuchsias, des fougères et des épine-vinettes. Ici et là, sous le fourré de feuilles vert foncé brillantes, des grappes denses de petites baies ou de petits boutons de fleurs brillants deviennent rouges. Sous les buissons se trouve un tapis de belles graminées aux fleurs jaunes, bleues et roses. Parmi les conifères, on distingue les araucarias élancés, semblables aux pins avec une couronne en forme de parapluie, ainsi que l'esedro, l'alerce, etc.. Ces conifères anciens sont combinés sur les pentes des montagnes avec des forêts de hêtres à croissance luxuriante.
Dans les forêts de hêtres pittoresques, en plus du hêtre à feuilles persistantes, il y a aussi un hêtre aux feuilles tombantes qui, à l'automne, colore la forêt de toutes les nuances - du rouge au jaune pâle. Les forêts de hêtres constituent d’excellents matériaux de construction. Ils constituent l'une des principales ressources naturelles du sud des Andes. Les forêts s'élèvent le long des versants occidentaux jusqu'à 1 200 m (à 40° S) et jusqu'à 400-500 m sur la Terre de Feu. La lisière supérieure de la forêt est formée de bosquets de hêtres du sud. Plus haut, commence immédiatement la ceinture de prairies alpines.
Les pentes orientales des Andes, dans la zone tempérée de la partie inférieure, sont couvertes de forêts basses et de végétation arbustive céréalière. Sur la Terre de Feu, les forêts subantarctiques de hêtres sempervirents et feuillus, alternant avec de la tourbe, poussent jusqu'à une altitude de 300 à 500 m. Plus haut sur les pentes, la forêt cède la place à une prairie alpine dont certaines sections alternent avec des rochers, des champs de neige et des glaciers.
Dans les forêts du sud des Andes, vous trouverez des cerfs chiliens, chassés par des pumas et des chats sauvages. Parfois, la queue duveteuse d'un renard apparaît entre les arbres ou une mouffette (American Stinkhorn) court rapidement, se défendant de la poursuite avec un jet de liquide à l'odeur âcre. Les loutres, les castors et les viscaches vivent le long des vallées fluviales. Les condors et les cerfs-volants planent haut dans le ciel au-dessus des pentes des montagnes. Dans la forêt, parmi le feuillage dense, les grincements et les sifflements des pinsons, des grives, des étourneaux, des hiboux et des faucons ne cessent pas, et puis tout à coup, un colibri jaillit avec une étincelle brillante dans le fourré vert foncé ou le cri aigu d'un perroquet. est entendu.
La flore et la faune des Andes sont remarquables non seulement par leur diversité, mais aussi par le fait qu'elles ont donné au monde de nombreuses espèces cultivées qui se sont répandues avec succès sur d'autres continents.
Le local le plus important plante cultivée La pomme de terre des Andes chiliennes est une pomme de terre que Charles Darwin a trouvée poussant à l'état sauvage sur la côte sablonneuse de l'archipel de Chonos. L'archipel de Chonos, ainsi que le P. Chiloé et d'autres îles de la côte sud-ouest de l'Amérique du Sud sont un vestige des Andes du sud, séparées du continent par des détroits maritimes.
Dans la partie centrale des Andes, notamment sur les plateaux du Pérou et de la Bolivie, sont indigènes des plantes comme le mil, le quinoa, les haricots et les tomates, et dans les forêts des pentes inférieures des montagnes, l'ananas et le chérimoye sont des plantes indigènes, caractérisées par un goût agréable et un effet rafraîchissant sur le corps. Le nom tomate vient de l’ancien mot inca « tomatl ». Les tomates exportées du Pérou vers l’Europe n’ont pas été consommées pendant longtemps. Ces fruits jaune d'or, orange ou rouge vif étaient exposés parmi les fleurs dans les parterres de fleurs ou dans des pots sur les fenêtres, entre autres. Plantes d'intérieur. En Europe, elles ont reçu un nom différent - pomme d'or (pomo doro - en italien), et maintenant nous les appelons tomates.
Dans la partie nord des Andes, dans les forêts de montagne du versant oriental, pousse le quinquina, dont l'écorce contient de la quinine - un bon remède contre le paludisme. Ce arbre à feuilles persistantes De 3 à 20 m de haut, il présente des branches droites, de petites feuilles vert foncé veinées de rouge et des fleurs rouge pâle en forme de panicule. Dans les forêts de montagne des Andes, le cocaïer pousse, produisant la cocaïne, une drogue médicinale. Ce grand buisson (grand comme une personne) aux feuilles tendres vert clair est également couvert de bourgeons, de fleurs, de fruits bruns mi-mûrs et rouges mûrs. Dans la forêt tropicale humide des pentes des Andes colombiennes, pousse un cacaoyer de 5 à 6 m et même 13 m de haut, avec une couronne luxuriante vert foncé. Les fleurs et les fruits sont situés directement sur le tronc et les branches de l'arbre ; son fruit ressemble à une gousse de 10 à 16 cm, de couleur jaunâtre ou rougeâtre et contient des haricots disposés en cinq rangées longitudinales.
Dans les Andes, les lamas et les alpagas ont été domestiqués pour la première fois par les Incas et sont désormais utilisés pour le transport de marchandises et pour tondre la laine. Le lama est un animal semblable à un chameau, différent long cou. Il adore les zones sableuses de la puna et du páramo et a longtemps été utilisé comme bête de somme. Le lama peut transporter une charge allant jusqu'à 60 kg. L'alpaga, qui ressemble beaucoup au lama, est apprécié pour sa laine fine et n'est pas utilisé comme bête de somme.
A proximité de ces animaux se trouvent également la vigogne et le guanaco, totalement sauvages. La vigogne est un animal élégant, agile et timide, à la laine brune très fine, qui sert à confectionner les tissus de laine les plus chers. Le guanaco, très rapide et sans prétention, se trouve principalement dans la partie sud des Andes et, comme la vigogne, est chassé par les Indiens.
Parmi les petits animaux, le chinchilla est très apprécié - un rongeur qui vit à haute altitude de 2 000 à 3 500 m. Le ninchilla est apprécié pour sa belle fourrure duveteuse bleu-argenté et est maintenant presque exterminé à cause de la chasse prédatrice.
Dans les Andes, on peut distinguer trois zones plus grandes, formant des zones paysagères distinctes. Un espace paysager est un espace naturel dans lequel le lien entre le relief, le climat, les rivières, le sol et le couvert végétal et la faune apparaît particulièrement clairement et forme un tout unique. Ce sont les Andes du Sud, les Andes centrales et les Andes du Nord.

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Cordillères ou Andes (Cordilleros de Los Andes) est le nom espagnol d'un immense système montagneux (du mot péruvien Anti, cuivre) ; Les crêtes près de Cuzco étaient auparavant appelées ainsi, mais plus tard, la chaîne de montagnes d'Amérique du Sud a commencé à être appelée ainsi. Les Espagnols et les Hispano-Américains appellent également Cardillera une partie des chaînes d'Amérique centrale, du Mexique et du sud-ouest des États-Unis, mais il est totalement faux d'appeler les montagnes de ces pays du même nom que l'immense chaîne de montagnes d'Amérique du Sud, qui, commençant à l'extrême sud, au Cap Horn, s'étend presque parallèlement à l'océan Pacifique, sur toute la longueur sud.

de l'Amérique jusqu'à l'isthme de Panama, sur près de 12 000 km. Les chaînes de montagnes de la partie occidentale du continent nord-américain n'ont aucun lien avec les cordillères sud-américaines ou les Andes ; en plus de la direction différente des crêtes, elles sont séparées des Andes par les basses terres de l'isthme de Panama, du Nicaragua et de l'isthme de Teguantenevo.

Pour éviter tout malentendu, il est donc préférable d’appeler les Cordillères sud-américaines les Andes. Ils sont pour la plupart constitués de toute une série de hautes crêtes, plus ou moins parallèles les unes aux autres et couvrant de leurs hautes terres et pentes près d'un sixième de toute la partie sud. Amérique.

Description générale du système montagneux des Andes.

Description du système montagneux des Andes.

Un système montagneux d'une immense étendue, avec une orographie complexe et une structure géologique variée, diffère fortement de la partie orientale de l'Amérique du Sud. Il se caractérise par des modèles de formation de relief, des climats et une composition complètement différents du monde organique.

La nature des Andes est extrêmement diversifiée. Cela s'explique tout d'abord par leur énorme étendue du nord au sud. Les Andes se situent dans 6 zones climatiques (équatoriale, subéquatoriale septentrionale et méridionale, tropicale méridionale, subtropicale et tempérée) et se distinguent (surtout dans la partie centrale) par de forts contrastes dans la teneur en humidité de l'est (sous le vent) et de l'ouest (au vent). pentes Les parties nord, centrale et sud des Andes ne diffèrent pas moins les unes des autres que, par exemple, l'Amazonie de la Pampa ou de la Patagonie.

Les Andes sont apparues en raison d'un nouveau plissement (Cénozoïque-Alpin), dont la manifestation s'est étendue de 60 millions d'années à nos jours. Cela explique également l'activité tectonique qui se manifeste sous forme de tremblements de terre.

Les Andes sont des montagnes ressuscitées, érigées par de nouveaux soulèvements sur le site de la ceinture géosynclinale plissée dite andine (Cordillère). Les Andes sont riches en minerais, principalement en métaux non ferreux, et dans les creux de l'avant-profond et des contreforts - en pétrole et en gaz. Ils sont principalement constitués de crêtes méridionales parallèles : la Cordillère orientale des Andes, la Cordillère centrale des Andes, la Cordillère occidentale des Andes, la Cordillère côtière des Andes, entre lesquelles se trouvent des plateaux et plateaux internes (Puna, Altipano - en Bolivie et Pérou) ou des dépressions.

Une ligne de partage interocéanique traverse les Andes, d'où proviennent l'Amazonie et ses affluents, ainsi que les affluents de l'Orénoque, du Paraguay, du Paraná, de la rivière Magdalena et de la rivière Patagonie. Le plus haut des grands lacs du monde, le Titicaca, se trouve dans les Andes.

Les pentes humides au vent des Andes du nord-ouest aux Andes centrales sont couvertes de forêts équatoriales et tropicales humides de montagne. Dans les Andes subtropicales, il y a des forêts et des arbustes subtropicaux secs sempervirents, au sud de 38° de latitude sud il y a des forêts humides sempervirentes et mixtes. Végétation des hauts plateaux de montagne : au nord - les prairies équatoriales de montagne de Paramos, dans les Andes péruviennes et à l'est de Puna - les steppes tropicales sèches de haute montagne de Halka, à l'ouest de Puna et dans tout l'ouest du Pacifique entre 5-28° de latitude sud - types de végétation désertique.

Les Andes sont le berceau du quinquina, du coca, des pommes de terre et d'autres plantes précieuses.

Classification des Andes.

En fonction de leur position dans une zone climatique particulière et des différences d'orographie et de structure, les Andes sont divisées en régions, chacune ayant ses propres caractéristiques de relief, de climat et de zone d'altitude.

On distingue les Andes : les Andes caribéennes, les Andes du Nord, situées dans les zones équatoriales et subéquatoriales, les Andes centrales de la zone tropicale, les Andes subtropicales chiliennes-argentines et les Andes du Sud, situées dans la zone tempérée. Une attention particulière est accordée à la région insulaire - Terre de Feu.

Depuis le Cap Horn, la chaîne principale des Andes longe la côte occidentale de la Terre de Feu et est constituée de pics rocheux allant de 2000 à 3000 altitudes au-dessus du niveau de la mer ; le plus haut d'entre eux est Sacramento, à 6910 mètres d'altitude. Les Andes patagoniennes s'étendent tout droit vers le nord jusqu'à 42° S. sh., accompagné d'îles rocheuses et montagneuses parallèles dans l'océan Pacifique. Les Andes chiliennes s'étendent du 42° S. w. à 21° sud w. et forment une chaîne continue, se divisant vers le nord en plusieurs crêtes. Le point culminant non seulement de cette région, mais de l'ensemble des Andes est l'Aconcogua (6960 au-dessus du niveau de la mer).

Entre la Cordillère chilienne et l'océan Pacifique, à une distance de 200 à 375 km, se trouvent d'immenses plaines situées à une altitude de 1 000 à 1 500 m au-dessus du niveau de la mer. Au sud, ces plaines sont couvertes d'une riche végétation, mais les régions de haute montagne en sont totalement dépourvues. Les Andes boliviennes forment la partie centrale de l'ensemble du système et se dirigent vers le nord à partir de 21° S. à 14° S d'énormes masses de roches s'étendant en longueur sur près de sept degrés de latitude et en largeur sur une distance de 600 à 625 km. Environ 19°S w. la chaîne de montagnes est divisée en deux immenses crêtes longitudinales parallèles à l'est - la Cordillère Royale et à l'ouest - la Cordillère Côtière. Ces crêtes entourent les hautes terres de Desaguadero, qui s'étendent sur 1 000 km. de longueur et 75 à 200 km. en largeur. Ces crêtes parallèles de la cordillère s'étendent sur une distance d'environ 575 km. les unes des autres et sont reliées, en certains points, par d'énormes groupes transversaux ou des crêtes uniques, les coupant comme des veines. La pente vers l'océan Pacifique est très raide, elle l'est également vers l'est, d'où les contreforts divergent vers les plaines basses.

Les principaux sommets de la Cordillère Côtière : Sajama 6520m. 18°7′ (S et 68°52′ W, Illimani 6457 m. 16°38 S et 67°49′ W, Cordillère péruvienne. séparé de l'océan Pacifique par un désert de 100 à 250 km de large, s'étendant de 14° à 5°, et est divisé en deux contreforts orientaux - l'un s'étendant vers le nord-ouest, entre les rivières Marañon et Guallaga, l'autre entre Guallaga et Ucayalle. Entre ces contreforts se trouvent les hauts plateaux de Pasco ou Guanuco. La Cordillère de l'Équateur commence à 5°S et s'étend vers le nord jusqu'aux hauts plateaux de Quito, entourés des volcans les plus magnifiques du monde dans la branche orientale : Sangay, Tunguragua, Cotopaxi, dans la branche ouest - Chimborazo. Sur la chaîne orientale, à 2°N. .il y a un carrefour montagneux de Paramo, à partir duquel se divisent trois chaînes distinctes : Suma Paz - au nord-est, en passant par le lac Maracaibo, jusqu'à Caracas, près de la mer des Caraïbes ; Quindíu, au nord-est, entre les rivières Cauca et Magdalena.

Choco - le long de la côte Pacifique jusqu'à l'isthme de Panama. Voici le volcan Tolimo 4°46′ N. et 75 ° 37′O. La chaîne de montagnes géante des Andes se coupe entre 35 ° S. et 10°N de nombreux cols et routes, pour la plupart étroits, raides et dangereux, situés à des hauteurs égales aux plus hauts sommets des montagnes européennes, comme, par exemple, les cols entre Arequipa et Puna (et le col le plus haut entre Lima et Pasco. Les plus pratiques d'entre eux sont accessible uniquement pour voyager à dos de mules et de lamas ou pour transporter des voyageurs sur le dos des indigènes. Le long des Andes sur 25 000 km, il y a une grande route commerciale de Trujillo à Papayan.

Au Pérou, il existe un chemin de fer qui traverse la crête principale de la Cordillère, depuis l'océan jusqu'au bassin du lac Titicaca. Structure géologique Les Andes d'Amérique du Sud sont en partie constituées de granit, de gneiss, de mica et d'ardoise, mais principalement de diorite, de porphyre, de basalte mélangés à du calcaire, du grès et des conglomérats. Minéraux trouvés ici : sel, gypse et, en haute altitude, filons de charbon ; La Cordillère est particulièrement riche en or, argent, platine, mercure, cuivre, fer, plomb, topazes, améthystes et autres pierres précieuses.

Andes.

Andes caribéennes.

Le segment latitudinal nord des Andes, depuis l'île de Trinidad jusqu'à la plaine de Maracaibo, diffère par ses caractéristiques et sa structure orographiques, ainsi que par la nature des conditions climatiques et de la végétation, du système andin proprement dit et forme un pays physico-géographique spécial.

Les Andes caribéennes appartiennent à la région plissée Antilles-Caraïbes qui, par sa structure et son développement, diffère à la fois de la Cordillère d'Amérique du Nord et des Andes proprement dites.
Il existe un point de vue selon lequel la région Antilles-Caraïbes est le secteur occidental de la Téthys, séparé à la suite de « l'ouverture » de l'océan Atlantique.

Sur le continent, les Andes caribéennes se composent de deux zones anticlinales, qui correspondent aux chaînes de la Cordillera da Costa et de la Sierra del Interior, séparées par une large vallée d'une vaste zone synclinale. Près de la baie de Barcelone, les montagnes sont interrompues et se divisent en deux parties : l'ouest et l'est. Côté plate-forme, la Sierra del Interior est séparée par une faille profonde du creux subandin pétrolifère, qui se confond en relief avec la plaine de l'Orénoque. Une faille profonde sépare également le système des Andes caribéennes de la Cordillère de Mérida. Au nord, un creux synclinal submergé par la mer sépare l'anticlinorium des îles Margarita - Tobago du continent. La continuation de ces structures peut être retracée sur les péninsules de Paraguana et de Goajira.

Toutes les structures montagneuses des Andes caribéennes sont composées de roches plissées du Paléozoïque et du Mésozoïque et sont pénétrées par des intrusions d'âges divers. Leur relief moderne s'est formé sous l'influence de soulèvements répétés, dont le dernier, accompagné d'affaissements - zones synclinales et failles, s'est produit au Néogène. L’ensemble du système andin caribéen est sismique mais ne compte aucun volcan actif. Le relief des montagnes est trapu, d'altitude moyenne, les plus hauts sommets dépassent 2500 m, les chaînes de montagnes sont séparées les unes des autres par l'érosion et les dépressions tectoniques.

Situées à la frontière entre les zones subéquatoriales et tropicales, les Andes caribéennes, notamment les îles et péninsules de Paraguana et Goajira, ont un climat plus sec que les régions voisines. Toute l'année, ils sont exposés à l'air tropical apporté par l'alizé du nord-est. Les précipitations annuelles ne dépassent pas 1 000 mm, mais le plus souvent elles sont même inférieures à 500 mm. La majeure partie d'entre eux tombent de mai à novembre, mais dans les régions les plus sèches du nord, la période humide ne dure que deux à trois mois. De petits ruisseaux coulent des montagnes vers la mer des Caraïbes, transportant de grandes quantités de débris jusqu'au rivage ; les endroits où les calcaires remontent à la surface sont presque totalement dépourvus d'eau.

Les côtes lagonaires du continent et des îles sont couvertes de larges bandes de mangroves ; les basses terres sèches sont dominées par des fourrés tels que la moite, composée de cactus en forme de candélabre, de figues de Barbarie, d'asclépiades et de moustiques. Parmi cette végétation gris-vert, la terre grise ou le sable jaune transparaît. Les pentes des montagnes et les vallées ouvertes sur la mer, les plus abondamment irriguées, sont couvertes de forêts mixtes, qui combinent des espèces sempervirentes et feuillues, des espèces d'arbres conifères et feuillus. Les parties supérieures des montagnes sont utilisées comme pâturages. À basse altitude au-dessus du niveau de la mer, des bosquets ou des spécimens isolés de palmiers royaux et de cocotiers se détachent comme des points lumineux. Toute la côte nord du Venezuela a été transformée en zone de villégiature et touristique, avec des plages, des hôtels et des parcs.

Dans une large vallée, séparée de la mer par la crête de la Cordillera da Costa, et sur les pentes des montagnes environnantes, se trouve la capitale du Venezuela, Caracas. Les pentes des montagnes et les plaines déboisées sont occupées par des plantations de caféiers, de chocolatiers, de coton, de tabac et de sisal.

Andes du Nord

La partie nord des Andes, depuis la côte caraïbe jusqu'à la frontière entre l'Équateur et le Pérou au sud, est connue sous ce nom. Ici, dans la région de 4-5° S, se trouve une faille séparant les Andes du Nord des Andes centrales.

Au large des côtes de la mer des Caraïbes, en Colombie et au Venezuela, des crêtes divergentes en forme d'éventail alternent avec des dépressions de contreforts et de larges vallées intermontagneuses, atteignant une largeur totale de 450 km. Au sud, en Équateur, l'ensemble du système se rétrécit à 100 km. Dans la structure de la partie principale des Andes du Nord (environ entre 2 et 8° N) tous les principaux éléments orotectoniques du système andin sont clairement exprimés. La chaîne côtière étroite, basse et très découpée s'étend le long de la côte Pacifique. Elle est séparée du reste des Andes par la dépression tectonique longitudinale du fleuve Atrato. À l'est, les crêtes les plus hautes et les plus massives des cordillères occidentale et centrale s'élèvent parallèlement les unes aux autres, séparées par l'étroite vallée de la rivière Cauqui. La Cordillère Centrale est la plus haute chaîne de montagnes de Colombie. Sur sa base cristalline s'élèvent des pics volcaniques individuels, parmi lesquels le Tolima culmine à 5 215 m d'altitude.

Encore plus à l'est, au-delà de la profonde vallée de la rivière Magdalena, se trouve la crête inférieure de la Cordillère orientale, composée de roches sédimentaires très plissées et divisée dans la partie centrale par de vastes dépressions en forme de bassin. Dans l'une d'elles, à 2600 m d'altitude, se trouve la capitale de la Colombie, Bogota.

Vers 8°N. w. La Cordillère orientale est divisée en deux branches - la Sierra Perija subméridienne et la Cordillère de Mérida, s'étendant vers le nord-est et atteignant une altitude de 5 000 m. Sur le massif moyen situé entre elles, s'est formée une vaste dépression intermontagneuse de Maracaibo, occupée en la partie centrale au bord du lac du même nom - lagune. A l'ouest de la crête de la Sierra Perija s'étend la plaine marécageuse de la basse Magdalena - Cauqui, correspondant à un jeune creux intermontagneux. Au large de la mer des Caraïbes s'élève le massif isolé de la Sierra Neva da Santa Marta (Cristobal Colon - 5775 m), qui constitue la continuation de l'anticlinorium de la Cordillère centrale, séparé de sa partie principale par le creux de la vallée de la Magdalena. Les jeunes sédiments qui remplissent les dépressions de Maracaibo et Magdalena-Cauca contiennent de riches gisements de pétrole et de gaz.

Du côté de la plate-forme, toute la zone des Andes du Nord est accompagnée d'un jeune creux sub-andin, qui diffère également
teneur en huile.

Dans le sud de la Colombie et en Équateur, les Andes se rétrécissent et ne se composent que de deux parties. La Cordillère côtière disparaît et à sa place apparaît une plaine côtière vallonnée. Les cordillères centrale et orientale fusionnent en une seule crête.

Entre deux chaînes de montagnes de l'Équateur se trouve une dépression avec une bande de failles le long desquelles s'élèvent des volcans éteints et actifs. Les plus hauts d'entre eux sont le volcan actif Cotopaxi (5897 m) et le volcan éteint Chimborazo (6310 m). Au sein de cette dépression tectonique, à 2700 m d'altitude, se trouve la capitale de l'Équateur, Quito.

Des volcans actifs s'élèvent également au-dessus de la cordillère orientale du sud de la Colombie et de l'Équateur - il s'agit du Cayambe (5 790 m), de l'Antisana (5 705 m), du Tunnuragua (5 033 m) et du Sangay (5 230 m). Les cônes régulièrement enneigés de ces volcans représentent l'une des caractéristiques les plus frappantes des Andes équatoriennes.

Les Andes du Nord sont caractérisées par un système de zones altitudinales clairement défini. Les basses montagnes et les plaines côtières sont humides et chaudes et ont la température annuelle moyenne la plus élevée d'Amérique du Sud (+ 2°C). Cependant, il n’y a pratiquement aucune différence saisonnière. Dans les basses terres de Maracaibo, la température moyenne en août est de + 29°C, la température moyenne en janvier est de +27°C. L'air est saturé d'humidité, les précipitations tombent presque toute l'année, les quantités annuelles atteignent 2 500 à 3 000 mm et sur la côte Pacifique, 5 000 à 7 000 mm.

Toute la basse ceinture de montagnes, appelée « terre chaude » par la population locale, est défavorable à la vie humaine. Une humidité de l'air élevée et constante et une chaleur étouffante ont un effet relaxant sur le corps humain. Les vastes marécages sont des terrains fertiles pour diverses maladies. Toute la ceinture de basse montagne est occupée par la forêt tropicale humide, apparence pas différent des forêts de la partie orientale du continent. Il se compose de palmiers, de ficus (parmi lesquels des hévéas, des cacaoyers castillos, des bananiers, etc. Sur la côte, la forêt est remplacée par des mangroves, et dans les zones humides se trouvent de vastes marécages de roseaux souvent impénétrables.

Sur le site des forêts tropicales humides défrichées dans de nombreuses régions de la côte, on cultive la canne à sucre et les bananes - les principales cultures tropicales des régions du nord de l'Amérique du Sud. Dans les basses terres riches en pétrole le long de la mer des Caraïbes et de l’océan Pacifique, de vastes zones de forêts tropicales ont été défrichées et à leur place sont apparues les « forêts » d’innombrables plates-formes pétrolières, de nombreux villages de travailleurs et de grandes villes.

Au-dessus de la ceinture inférieure des montagnes chaudes se trouve la zone tempérée des Andes du Nord (Peggar Hetriaia), s'élevant à une altitude de 2 500 à 3 000 m. Cette zone, comme la zone inférieure, se caractérise par une variation de température uniforme tout au long de l'année, mais en raison à l'altitude il y a des amplitudes de température journalières assez importantes. Il n’y a pas de chaleur intense typique de la zone chaude. La température annuelle moyenne varie de +15 à +20°C, la quantité de précipitations et d'humidité est bien moindre que dans la zone inférieure. La quantité de précipitations diminue particulièrement fortement dans les bassins et vallées fermés de haute montagne (pas plus de 1 000 mm par an). La couverture végétale originale de cette ceinture est très différente en composition et en apparence des forêts de la ceinture inférieure. Les palmiers disparaissent et les fougères arborescentes et les bambous prédominent, le quinquina (espèce de StsHop), le cocaïer, dont les feuilles contiennent de la cocaïne, et d'autres espèces inconnues dans les forêts de la « terre chaude » apparaissent.

La zone montagneuse tempérée est la plus favorable à la vie humaine. En raison de l'uniformité et de la modération de la température, on l'appelle la ceinture du printemps éternel. Une partie importante de la population du nord de l'Hadès vit à l'intérieur de ses frontières ; les plus grandes villes s'y trouvent et l'agriculture y est développée. Le maïs, le tabac et la culture la plus importante de Colombie, le caféier, sont très répandus.

La population locale appelle la prochaine ceinture de montagnes « terre froide » (Pegga /g/a). Sa limite supérieure se situe à une altitude d'environ 3800 m. Au sein de cette zone, une température uniforme est maintenue, mais elle est encore plus basse que dans la zone tempérée (seulement +10, +11°C). Cette ceinture est caractérisée par des hylées de haute montagne, constituées d'arbres et d'arbustes à croissance basse et tordus. La diversité des espèces, l'abondance des plantes épiphytes et des lianes rapprochent l'hylée de haute montagne de la forêt tropicale de plaine.

Les principaux représentants de la flore de cette forêt sont les chênes verts, les bruyères, les myrtes, les bambous bas et les fougères arborescentes. Malgré l'altitude élevée, la ceinture froide des Andes du Nord est peuplée. Les petits villages le long des bassins culminent à 3 500 m d'altitude. La population, majoritairement indienne, cultive du maïs, du blé et des pommes de terre.

La prochaine zone altitudinale des Andes du Nord est alpine. Il est connu parmi la population locale sous le nom de « paramos ». Elle se termine à la frontière des neiges éternelles à une altitude d'environ 4 500 m. Au sein de cette ceinture, le climat est rude. Avec des températures diurnes positives en toutes saisons, il y a de fortes gelées nocturnes, des tempêtes de neige et des chutes de neige. Il y a peu de précipitations, mais l'évaporation est très forte. La végétation de Paramos est unique et présente un aspect xérophyte prononcé. Il se compose de graminées à gazon à croissance clairsemée, de plantes astéracées en forme de coussin, en forme de rosette ou hautes (jusqu'à 5 m), fortement pubescentes avec des inflorescences lumineuses. Sur les zones plates de la surface, de vastes zones sont occupées par des marécages de mousse, tandis que les pentes abruptes sont caractérisées par des espaces rocheux complètement stériles.

Andes centrales

Les Andes centrales s'étendent sur une très grande distance depuis la frontière entre l'Équateur et le Pérou au nord jusqu'à 27° de latitude sud. au Sud. Il s’agit de la partie la plus large du système montagneux, atteignant une largeur de 700 800 km en Bolivie.

Au sud, la partie médiane des Andes est occupée par des plateaux accompagnés de part et d'autre des crêtes des cordillères orientale et occidentale.

La Cordillère occidentale est une chaîne de hautes montagnes avec des volcans éteints et actifs : Ojos del Salado (6880 m), Coropuna (6425 m), Huallagiri (6060 m), Misti (5821 m), etc. En Bolivie, la Cordillère occidentale forme bassin versant principal Andes.

Au nord du Chili, depuis l'océan Pacifique, apparaît une chaîne de la cordillère côtière, atteignant une altitude de 600 à 1 000 m, séparée de la cordillère occidentale par la dépression tectonique d'Atacama. La Cordillère côtière se jette directement dans l'océan, formant une côte rocheuse droite, très peu pratique pour l'ancrage des navires. Le long des côtes du Pérou et du Chili, des îles rocheuses dépassent de l'océan, où, ainsi que sur les falaises côtières, nichent des milliards d'oiseaux, déposant des masses de guano - l'engrais naturel le plus précieux, largement utilisé dans ces pays.

Les plateaux andins, appelés « punami » par la population locale du Chili et de l'Argentine, et « altiplano » par la Bolivie, situés entre les Cordillères occidentale et orientale, atteignent une altitude de 3 000 à 4 500 m. Leur surface est encombrée de matériaux clastiques grossiers ou sables meubles, et dans la partie orientale, il est recouvert de strates de roches volcaniques. Par endroits, il y a des dépressions partiellement occupées par des lacs. Un exemple est le bassin du lac Titicaca, situé à 3 800 m d'altitude, quelque peu au sud-est de ce lac à 3 700 m d'altitude au fond d'une gorge profonde creusée dans la surface du plateau, et sur ses pentes. se trouve la ville principale de la Bolivie - La Paz - la capitale montagneuse la plus haute du monde.

La surface des plateaux est traversée dans différentes directions par de hautes crêtes qui dépassent leur hauteur moyenne de 1 000 à 2 000 m. La plupart des sommets des crêtes sont des volcans actifs. Le bassin versant longeant la Cordillère occidentale, les plateaux sont traversés par des rivières coulant vers l'est et formant des vallées profondes et des gorges sauvages.

A son origine, la zone Pun-Altiplano correspond au massif moyen, constitué de structures plissées nivelées d'âge Paléozoïque, qui a connu un affaissement au début du Cénozoïque et n'a pas subi un soulèvement aussi fort au Néogène que les Cordillères orientale et occidentale. .

La haute Cordillère Orientale a une structure complexe et forme la bordure orientale des Andes. Son versant ouest, face aux plateaux, est raide, tandis que le versant est est doux. Étant donné que le versant oriental des Andes centrales, contrairement à toutes les autres parties de la région, reçoit une quantité importante de précipitations, il se caractérise par une profonde dissection érosive.

Certains sommets enneigés s'élèvent au-dessus de la crête de la Cordillère orientale, qui atteint une hauteur moyenne d'environ 4 000 m. Les plus hauts d'entre eux sont Ilyampu (6485 m) et Illimani (6462 m). Il n'y a pas de volcans dans la Cordillère orientale.

Dans toutes les Andes centrales du Pérou et de la Bolivie, on trouve gros dépôts minerais de métaux non ferreux, rares et radioactifs. Les Cordillères côtières et occidentales du Chili occupent l'une des premières places au monde en matière d'extraction de cuivre ; à Atacama et sur la côte Pacifique se trouve le seul gisement de nitrate naturel au monde.

Les Andes centrales sont dominées par des paysages désertiques et semi-désertiques. Dans le nord, 200 à 250 mm de précipitations tombent par an, la majeure partie tombant en été. La température mensuelle moyenne la plus élevée est de +26°C, la plus basse est de +18°C. La végétation a un aspect fortement xérophyte et se compose de cactus, de figues de Barbarie, d'acacias et d'herbes coriaces.

Plus au sud, le temps devient beaucoup plus sec. Dans le désert d'Atacama et dans la partie adjacente de la côte Pacifique, il tombe moins de 100 mm de précipitations par an, et dans certains endroits même moins de 25 mm. À certains endroits à l’est de la Cordillère côtière, il ne pleut jamais. Dans la zone côtière (jusqu'à 400-800 m d'altitude), le manque de pluie est quelque peu compensé par une humidité relative élevée (jusqu'à 80 %), des brouillards et de la rosée, qui surviennent généralement en hiver. Certaines plantes sont adaptées pour subsister grâce à cette humidité.

Le courant froid péruvien modère les températures le long de la côte. La moyenne de janvier du nord au sud varie de +24 à + 19°C, et celle de juillet de +19 à +13°C.

Les sols et la végétation de l'Atacama sont presque absents. Des plantes éphémères individuelles qui ne forment pas de couverture fermée apparaissent pendant la saison brumeuse. De vastes zones sont occupées par des surfaces salines sur lesquelles la végétation ne se développe pas du tout. Les pentes de la Cordillère occidentale, face à l'océan Pacifique, sont également très sèches. Les déserts s'élèvent ici jusqu'à 1 000 m d'altitude au nord et jusqu'à 3 000 m au sud. Les pentes des montagnes sont couvertes de cactus et de figues de Barbarie éparses. L'évolution annuelle des températures, les précipitations dans le désert du Pacifique et l'humidité relative du désert constituent relativement peu d'oasis. Dans la partie centrale de la côte Pacifique, des oasis naturelles existent le long des vallées de petites rivières naissant des glaciers. La plupart d'entre eux sont situés sur la côte du nord du Pérou, où, parmi les paysages désertiques des zones irriguées et fertilisées au guano, poussent des plantations de canne à sucre, de coton et de café. Les plus grandes villes, dont la capitale du Pérou, Lima, sont situées dans des oasis sur la côte.

Les précipitations dans la région sèche de Pune sont inférieures à 250 mm, le maximum se produit en été. La continentalité du climat se manifeste au cours de la température. L'air est très chaud pendant la journée, mais les vents froids pendant la période la plus chaude de l'année peuvent provoquer un refroidissement important. En hiver, il y a des gelées jusqu'à -20°C, mais la température mensuelle moyenne est positive. La température moyenne des mois les plus chauds est de +14, +15°C. À tout moment de l’année, il existe une grande différence de température entre le jour et la nuit. Les précipitations tombent principalement sous forme de pluie et de grêle, mais en hiver, il y a aussi des chutes de neige, même si la couverture neigeuse ne se forme pas.

La végétation est très clairsemée. Les arbustes nains prédominent, parmi lesquels se trouvent des représentants appelés tola, c'est pourquoi l'ensemble du paysage de puna sèche est souvent appelé tola. Certaines céréales y sont mélangées, comme le roseau, l'herbe à plumes et divers lichens. Il y a aussi des cactus. Les zones salines sont encore plus pauvres en plantes. Ils cultivent principalement de l'absinthe et de l'éphédra.
Dans l’est et le nord des Andes centrales, les précipitations annuelles augmentent progressivement, même si les autres caractéristiques climatiques restent les mêmes. L'exception est la zone adjacente au lac Titicaca. L'immense masse d'eau du lac (superficie de plus de 8 300 km2, profondeur jusqu'à 304 m) a un impact très notable sur conditions climatiques alentours. Dans la région lacustre, les fluctuations de température ne sont pas si brusques et les précipitations sont plus élevées que dans d’autres parties du plateau. Du fait que la quantité de précipitations augmente à l'est jusqu'à 800 mm, et au nord même jusqu'à 1000 mm, la végétation devient plus riche et plus diversifiée, le semi-désert de montagne se transforme en une steppe de montagne, que la population locale appelle « puna ».

Le couvert végétal de Puna est caractérisé par une variété de graminées, notamment la fétuque, l'herbe à plumes et le roseau. Un type d'herbe à plumes très courant, appelé « ichu » par la population locale, forme des touffes dures peu plantées. De plus, divers arbustes en forme de coussin poussent à Pune. Dans certains endroits, on trouve également des arbres isolés à faible croissance.

La population moderne des plateaux intérieurs des Andes est principalement composée d'Indiens Quechua, dont les ancêtres constituaient la base de l'État Inca. Les Quechua pratiquent l'agriculture irriguée et domestiquent et élèvent des lamas.

L'agriculture est pratiquée à haute altitude. Les plantations de pommes de terre et de certaines céréales peuvent être trouvées jusqu'à une altitude de 3 500 à 3 700 m ; on cultive encore plus haut le quinoa, une plante annuelle de la famille des chénopodes, qui produit une grande récolte de petites graines qui constituent l'aliment principal de la population locale. population. Autour des grandes villes (La Paz, Cusco), la surface des punas se transforme en un paysage « patchwork », où les champs alternent avec des bosquets d'eucalyptus apportés par les Espagnols et des bosquets d'ajoncs et autres arbustes.

Sur les rives du lac Titicaca vivent le peuple Aymara, qui pêche et fabrique divers produits à partir des roseaux qui poussent sur les rives basses du lac.
Au-dessus de 5000 m au sud et 6000 m au nord la température est négative toute l'année. La glaciation est insignifiante en raison du climat sec ; ce n'est que dans la Cordillère orientale, qui reçoit plus de précipitations, que l'on trouve de grands glaciers.

Les paysages de la Cordillère orientale diffèrent considérablement de ceux du reste des Andes centrales. Les vents humides apportent des quantités importantes d’humidité de l’océan Atlantique en été. Partiellement à travers les vallées, il pénètre le versant occidental de la Cordillère orientale et les parties adjacentes des plateaux, où se produisent des précipitations abondantes. Par conséquent, les parties inférieures des pentes des montagnes jusqu'à une altitude de 1 000 à 1 500 m sont couvertes de forêts tropicales denses avec des palmiers et du quinquina. Dans cette ceinture, la canne à sucre, le café, le cacao et divers fruits tropicaux sont cultivés dans les vallées. Jusqu'à 3 000 m d'altitude, poussent des forêts de montagne sempervirentes à croissance basse - des fourrés denses de bambous et de fougères avec des vignes. Les fourrés de buissons et les steppes alpines s'élèvent plus haut. De bout en bout Vallées fluviales Les villages indiens sont entourés de champs et de bosquets d'eucalyptus. Et dans l'une des vallées appartenant au bassin amazonien, sur le versant oriental de la Cordillère, se trouvent les ruines d'une ancienne forteresse inca, créée pendant la période de lutte acharnée avec les conquérants espagnols - le célèbre Machu Picchu. Son territoire a été transformé en musée-réserve.

Andes chiliennes-argentines.

Dans la zone subtropicale entre 27 et 42° S. au Chili et en Argentine, les Andes se rétrécissent et se composent d'une seule chaîne de montagnes, mais atteignent leur plus grande hauteur.

Le long de la côte de l'océan Pacifique s'étend une bande de bas plateaux de la cordillère côtière, prolongeant la cordillère côtière des Andes centrales. Sa hauteur moyenne est de 800 m, les sommets individuels s'élèvent jusqu'à 2 000 m. De profondes vallées fluviales le divisent en plateaux qui descendent abruptement jusqu'à l'océan Pacifique. Derrière. La cordillère côtière est parallèle à la dépression tectonique de la vallée centrale ou longitudinale du Chili. C'est une continuation orographique de la dépression d'Atacama, mais elle en est séparée par les contreforts transversaux des Andes. Des contreforts similaires de la crête principale divisent la vallée en un certain nombre de dépressions isolées. La hauteur du fond de la vallée au nord est d'environ 700 m, au sud elle diminue à 100-200 m. Des cônes isolés d'anciens volcans s'élèvent au-dessus de sa surface vallonnée, atteignant plusieurs centaines de mètres de hauteur relative. La vallée est la région la plus peuplée du Chili et abrite la capitale du pays, Santiago.

À l'est, la Vallée Centrale est délimitée par la haute chaîne de la Cordillère Principale, le long de laquelle se trouve la frontière entre le Chili et l'Argentine. Dans cette partie des Andes, ils sont composés de sédiments mésozoïques et de roches volcaniques hautement plissés et atteignent des hauteurs et une intégrité de soulèvement énormes. Les plus hauts sommets des Andes - Aconcagua (6960 m), Mercedario (6770 m), les volcans actifs Tupungato (6800 m), Milo (5223 m) - dépassent au-dessus du mur de la crête principale. Au-dessus de 4000 m, les montagnes sont couvertes de neige et de glace, leurs pentes sont presque verticales et inaccessibles. L'ensemble du massif montagneux, y compris la Vallée Centrale, est soumis à des phénomènes sismiques et volcaniques. Des tremblements de terre particulièrement fréquents et destructeurs se produisent dans le centre du Chili. Un tremblement de terre catastrophique a frappé le Chili en 1960. Des secousses répétées ont atteint une magnitude de 12. Les vagues provoquées par le tremblement de terre ont traversé l'océan Pacifique et ont frappé les côtes du Japon avec une force énorme.

Dans la partie côtière des Andes chiliennes, le climat est subtropical, avec des étés secs et des hivers humides. L'aire de répartition de ce climat couvre la côte entre 29 et 37° sud. sh., la Vallée Centrale et les parties inférieures du versant ouest de la Cordillère Principale. Au nord, une transition vers des semi-déserts est prévue, et au sud, une augmentation des précipitations et la disparition progressive de la période de sécheresse estivale marquent la transition vers les conditions d'un climat océanique de latitudes tempérées.

À mesure qu'on s'éloigne de la côte, le climat devient plus continental et plus sec que sur les rives de l'océan Pacifique. À Valparaiso, la température du mois le plus frais est de + 11°C, et le plus chaud est de +17, + 18°C. , les écarts de température saisonniers sont faibles. Ils sont plus visibles dans la Vallée Centrale. À Santiago, la température moyenne du mois le plus froid est de +7, +8°С et celle du mois le plus chaud est de +20°С. Il y a peu de précipitations, la quantité augmente du nord au sud et d'est en ouest. À Santiago, il y a environ 350 mm de chute, à Valdivia - 750 mm. L'agriculture dans ces zones nécessite une irrigation artificielle. Vers le sud, les précipitations annuelles augmentent rapidement et les différences de répartition entre l'été et l'hiver disparaissent presque. Sur le versant occidental de la Cordillère Principale, les précipitations augmentent, mais sur son versant oriental, elles redeviennent très faibles.

La couverture du sol est très variée. Les plus courants sont les sols bruns typiques, caractéristiques des régions subtropicales sèches. Dans la Vallée Centrale, des sols de couleur sombre rappelant les chernozems se développent.

La végétation naturelle a été gravement détruite, puisque la quasi-totalité de la population du pays vit dans la partie centrale du Chili et se consacre principalement à l'agriculture. Par conséquent, la plupart des terres propices au labour sont occupées par des cultures de diverses cultures. La végétation naturelle se caractérise par une prédominance de bosquets d'arbustes à feuilles persistantes, rappelant les maquis du sud de l'Europe ou le chapparral d'Amérique du Nord.

Autrefois, les forêts couvraient les pentes des Andes jusqu'à une altitude de 2 000 à 2 500 m. Sur les pentes sèches de l'est, la limite supérieure de la forêt se situe 200 m plus bas que sur les pentes occidentales plus humides. Aujourd'hui, les forêts ont été détruites et les pentes des Andes et de la Cordillère côtière sont dénudées. La végétation ligneuse se retrouve principalement sous forme de plantations artificielles dans les zones peuplées et le long des champs. Sur les volcans coniques qui s'élèvent du fond de la vallée de Santiago, vous pouvez voir des bosquets d'eucalyptus, de pins et d'araucarias, de platanes, de hêtres et, dans les sous-bois, des bosquets de géraniums et d'ajoncs aux fleurs vives. Ces plantations associent la flore locale à des espèces introduites d'Europe.

Au-dessus de 2 500 m d'altitude, dans les Andes, il existe une ceinture de prairies de montagne, à l'intérieur desquelles s'étendent d'étroites bandes de forêts basses et d'arbustes le long des vallées. Le couvert végétal des prairies de montagne comprend des espèces de genres de plantes que l'on retrouve également dans les prairies alpines de l'Ancien Monde : renoncule, saxifrage, oseille des bois, primevère, etc. Certains arbustes, comme les groseilles et les barberries, sont également communs. Il existe des zones de tourbières avec une flore typique des tourbières. Les prairies de montagne sont utilisées comme pâturages d'été.

La végétation cultivée est similaire à la végétation des régions d’Europe et d’Amérique du Nord au climat favorable. La plupart des cultures subtropicales ont été introduites en Amérique du Sud à partir des pays méditerranéens d'Europe. Ce sont des vignes, des oliviers, des agrumes et autres arbres fruitiers. La plus grande partie des superficies labourées est occupée par le blé et une partie beaucoup plus petite est occupée par le maïs. Sur les pentes des montagnes, les paysans cultivent des pommes de terre, des haricots, des pois, des lentilles, des oignons, des artichauts et des poivrons sur de petites parcelles. Dans les zones les plus propices à la destruction des forêts, on trouve des plantations d'arbres artificiels.

Andes méridionales (Patagoniennes).

A l'extrême sud, au sein de la zone tempérée, les Andes sont abaissées et fragmentées. Cordillère côtière au sud de 42°S. w. se transforme en milliers d'îles montagneuses dans l'archipel chilien. La vallée longitudinale du centre du Chili au sud descend puis disparaît sous les eaux de l'océan. Son prolongement est un système de baies et de détroits qui séparent les îles de l'archipel chilien du continent. La Cordillère principale est également fortement réduite. Dans le sud du Chili, sa hauteur dépasse rarement 3 000 m et, dans l'extrême sud, elle n'atteint même pas 2 000 m. De nombreux fjords s'enfoncent dans la côte, coupant le versant ouest des montagnes en plusieurs sections péninsulaires isolées. Les fjords sont souvent prolongés par de grands lacs glaciaires dont les bassins traversent la crête basse et, émergeant sur son versant oriental argentin, facilitent le franchissement des montagnes. Toute la zone située le long de l'océan Pacifique rappelle beaucoup la côte norvégienne de la péninsule scandinave, même si les fjords de la côte chilienne ne sont pas aussi grandioses que ceux de la Norvège.

Les reliefs glaciaires sont répandus dans les Andes du Sud. Outre les fjords et les lacs glaciaires, on peut trouver de grands cirques, des vallées au profil typique en forme de creux, des vallées suspendues, des crêtes morainiques, qui servent souvent de barrage aux lacs, etc. Les formes de glaciation ancienne se conjuguent avec une puissante glaciation moderne. et le développement de processus glaciaires.

Le climat du sud du Chili est humide, avec de légères différences de températures estivales et hivernales, très défavorables à la population. La côte et les versants occidentaux des montagnes sont constamment exposés à de forts vents d’ouest, apportant d’énormes quantités de précipitations. Avec une quantité moyenne allant jusqu'à 2 000 à 3 000 mm, dans certaines zones de la côte ouest, il tombe jusqu'à 6 000 mm de précipitations par an. Sur le versant est, sous le vent des courants d'air ouest, la quantité de précipitations diminue fortement. Des vents forts et des pluies constantes, survenant plus de 200 jours par an, des nuages bas, du brouillard et des températures modérées tout au long de l'année sont des caractéristiques du climat du sud du Chili. Sur la côte elle-même et sur les îles, des tempêtes constantes font rage, entraînant d'énormes vagues sur le rivage.

Avec une température moyenne hivernale de +4, +7°C, la température moyenne estivale ne dépasse pas +15°C, et dans l'extrême sud elle descend jusqu'à +10°C. Ce n'est que sur le versant oriental des Andes que les amplitudes des fluctuations entre les températures moyennes estivales et hivernales augmentent légèrement. En haute altitude, dans les montagnes, des températures négatives règnent tout au long de l'année ; sur les plus hauts sommets du versant oriental, les gelées jusqu'à -30°C durent longtemps. En raison de ces caractéristiques climatiques, la limite des neiges dans les montagnes est très basse : au nord des Andes patagoniennes à environ 1 500 m, au sud - en dessous de 1 000 m. La glaciation moderne occupe une très grande superficie, notamment à 48° S, où une épaisse couverture de glace couvre une superficie de plus de 20 000 km2. C'est ce qu'on appelle la calotte glaciaire de Patagonie. De puissants glaciers de vallée en rayonnent à l'ouest et à l'est, dont les extrémités se situent nettement en dessous de la limite des neiges, parfois près de l'océan. Certaines langues glaciaires du versant oriental se terminent par de grands lacs.

Les glaciers et les lacs alimentent un grand nombre de rivières qui se jettent dans le Pacifique et en partie dans l'océan Atlantique. Les vallées fluviales sont profondément creusées dans la surface. Dans certains cas, ils traversent les Andes et des rivières prenant leur source sur le versant oriental se jettent dans l'océan Pacifique. Les rivières sont sinueuses, pleines et orageuses, leurs vallées sont généralement constituées d'expansions semblables à des lacs, laissant place à des rapides étroits.
Les pentes des Andes patagoniennes sont couvertes de forêts subantarctiques qui aiment l'humidité, constituées de grands arbres et d'arbustes, parmi lesquels prédominent les espèces à feuilles persistantes : à 42° S. w. il existe un éventail de forêts d'araucaria et les forêts mixtes sont communes au sud. De par leur densité, leur abondance d'espèces, leur nature multicouche, la diversité de leurs vignes, mousses et lichens, elles ressemblent aux forêts des basses latitudes. Les sols en dessous sont du type brun, au sud - podzoliques. Il existe de nombreux marécages dans les zones plates.

Les principaux représentants de la flore des forêts des Andes du Sud sont des espèces de hêtres du sud à feuilles persistantes et à feuilles caduques, des magnolias, des conifères géants, des bambous et des fougères arborescentes. De nombreuses plantes fleurissent avec de belles fleurs parfumées, décorant notamment la forêt au printemps et en été. Les branches et les troncs des arbres sont enchevêtrés dans les vignes et recouverts d'une couverture luxuriante de mousse et de lichens. Les mousses et les lichens, ainsi que les feuilles mortes, recouvrent la surface du sol.

À mesure que l'on s'élève dans les montagnes, les forêts s'éclaircissent et leur composition en espèces s'appauvrit. A l'extrême sud, les forêts sont progressivement remplacées par une végétation de type toundra.
Sur le versant oriental des montagnes, face au plateau patagonien, les précipitations tombent nettement moins qu'à l'ouest.

Les forêts y sont moins denses et moins riches en espèces que sur la côte Pacifique. Les principales espèces forestières de ces forêts sont les hêtres, auxquels s'ajoutent quelques hêtres doubles. Au pied des montagnes, les forêts se transforment en steppes sèches et en arbustes du plateau patagonien.

Les forêts du sud des Andes contiennent d’immenses réserves de bois de haute qualité. Cependant, jusqu’à présent, ils ont été utilisés de manière inégale. Les forêts d'Araucaria étaient les plus déboisées. Dans les zones du sud, les moins accessibles, il existe encore d’importantes étendues de forêts, presque épargnées par l’activité humaine.

Terre de Feu.

La Terre de Feu est un archipel de dizaines de grandes et petites îles situées au large de la côte sud de l'Amérique du Sud entre 53 et 55° S. w. et appartenant au Chili et à l'Argentine. Les îles sont séparées du continent et les unes des autres par d'étroits détroits sinueux. L'île la plus orientale et la plus grande s'appelle Tierra del Fuego ou Big Island.

Géologiquement et géomorphologiquement, l'archipel constitue le prolongement des Andes et du plateau patagonien. Les côtes des îles occidentales sont rocheuses et profondément découpées par des fjords, tandis que celles de l'est sont plates et faiblement disséquées.

Toute la partie occidentale de l'archipel est occupée par des montagnes atteignant 2400 m d'altitude. Dans le relief des montagnes, des formes glaciaires anciennes et modernes sous forme d'amas de rochers, de vallées creuses, de « fronts de bélier » et de lacs morainiques endigués jouent un rôle important. rôle important. Des chaînes de montagnes découpées par les glaciers s'élèvent de l'océan lui-même, des fjords étroits et sinueux creusés dans leurs pentes. Dans la partie orientale du grande île une vaste plaine s'étendait.

Le climat de la Terre de Feu est très humide, sauf à l'extrême est. L'archipel est constamment exposé à des vents violents et humides du sud-ouest. Les précipitations à l'ouest peuvent atteindre 3 000 mm par an, avec une bruine prédominante, qui se produit 300 à 330 jours par an. A l'est, les précipitations diminuent fortement.

La température est basse toute l’année et les fluctuations entre les saisons sont insignifiantes. On peut dire que l'archipel de la Terre de Feu est proche de la toundra aux températures estivales et subtropical aux températures hivernales.
Les conditions climatiques de la Terre de Feu sont favorables au développement de la glaciation. La limite des neiges à l'ouest se situe à 500 m d'altitude et les glaciers tombent directement dans l'océan, formant des icebergs. Les chaînes de montagnes sont couvertes de glace et seuls quelques pics pointus s'élèvent au-dessus de sa couverture.

Dans l'étroite bande côtière, principalement dans la partie occidentale de l'archipel, les forêts d'arbres à feuilles persistantes et à feuilles caduques sont courantes. Les hêtres du sud, les canelos, les magnolias aux fleurs blanches parfumées et certains conifères sont particulièrement caractéristiques. La bordure supérieure de la végétation forestière et la bordure enneigée se confondent presque. Par endroits au-dessus de 500 m d'altitude, et parfois près de la mer (à l'est), les forêts cèdent la place à des prairies de montagne subantarctiques clairsemées, sans plantes à fleurs ni tourbières. Dans les zones où soufflent des vents forts et constants, clairsemés et faibles, des arbres et des arbustes tordus aux cimes en forme de « drapeau », inclinées dans la direction des vents dominants, poussent en groupes.

La faune de l'archipel de la Terre de Feu et des Andes du Sud est à peu près la même et tout à fait unique. Outre le guanaco, le renard bleu, le chien renard ou le chien de Magellan et de nombreux rongeurs y sont communs. Le rongeur endémique tuco-tuco, vivant sous terre, est caractéristique. Les oiseaux sont nombreux : perroquets, colibris.
L'animal domestique le plus répandu est le mouton. L'élevage ovin est la principale activité de la population.

Problèmes environnementaux dans la zone andine.

Utilisation imprudente des ressources naturelles.

Parmi les ressources minérales exploitées dans les Andes, on distingue les minerais de métaux ferreux et non ferreux (cuivre, étain, tungstène, molybdène, argent, antimoine, plomb et zinc) d'origine ignée et métamorphique. On y extrait également du platine, de l'or et des pierres précieuses. Dans les hautes terres de l'Est, d'importants gisements de zirconium, de béryl, de bismuth, de titane, d'uranium et de nickel sont associés à des affleurements de roches ignées ; gisements de fer et de manganèse – avec affleurements de roches métamorphiques ; gisements de bauxite contenant de l'aluminium - avec croûte d'altération. Les gisements de pétrole, de gaz naturel et de charbon sont confinés aux creux des plates-formes, aux dépressions intermontagnardes et aux contreforts. Dans un climat désertique, la décomposition biochimique des déjections d'oiseaux marins a entraîné la formation de dépôts de salpêtre chilien.

Aussi, les ressources forestières sont exploitées à un rythme assez rapide, mais à un rythme tel qu'elles ne se renouvellent plus. Les trois principaux problèmes dans le domaine de la conservation des forêts sont : la déforestation pour les pâturages et les terres agricoles ; la déforestation illégale par la population locale pour vendre du bois ou pour l'utiliser comme combustible pour chauffer les maisons, pour des raisons économiques.

Les pays de la région andine sont confrontés à un certain nombre de problèmes environnementaux dans les zones côtières et marines. Tout d'abord, il s'agit de gros volumes de captures de poissons, qui ne sont en réalité contrôlés d'aucune manière, ce qui crée une menace d'extinction de nombreuses espèces de poissons et d'animaux marins, étant donné que les captures sont en constante augmentation. Le développement des ports et des transports a entraîné une grave pollution des zones côtières, où se trouvent souvent des décharges et des entrepôts d'équipements et de carburant pour les navires. Mais les dégâts les plus graves proviennent du rejet dans la mer des eaux usées et des déchets industriels, qui affectent négativement les zones côtières, la flore et la faune.

Il faut dire qu'il est assez difficile d'obtenir des informations suffisamment fiables sur les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, car les données statistiques sur cette question sont soit absentes, soit ne semblent pas entièrement justifiées. Cependant, on sait de manière fiable que la cause de la pollution de l’air dans 50 % des cas est la production industrielle et la production d’électricité. En outre, on constate une tendance à s'éloigner de direction prometteuse dans l'utilisation des énergies renouvelables en faveur de la combustion de carburants, tant dans la production d'électricité que dans le secteur des transports. La plus grande part de la pollution atmosphérique en Amérique du Sud et dans les Andes en particulier provient des centrales thermiques et des usines sidérurgiques, tandis que la pollution due aux transports représente 33 % de toutes les émissions.

L'activité industrielle la plus active se déroulait dans la pampa, une zone de vastes steppes vertes. On y trouve des mines, des puits de pétrole, des fonderies et des industries de raffinage du pétrole, qui polluent considérablement les zones environnantes. Les raffineries de pétrole, en particulier, endommagent l'eau et les sources souterraines, les contaminant avec des métaux lourds comme le mercure et le plomb et d'autres produits chimiques. Les activités de raffinage du pétrole à Salta ont entraîné l'érosion des sols, la détérioration de la qualité de l'eau et ont eu un impact négatif sur l'agriculture de la région. Les territoires du sud de la Patagonie ont été considérablement touchés par l'activité minière dans les zones montagneuses, ce qui a eu un impact négatif sur la flore et la faune de la région, ce qui a eu un impact négatif sur le tourisme, qui est l'un des les articles les plus importants revenus des budgets locaux.

Depuis l’Antiquité, les États d’Amérique du Sud étaient en grande partie des pays agricoles. La dégradation des sols constitue donc un problème économique majeur. La détérioration des sols est causée par l'érosion, la pollution due à une mauvaise utilisation des engrais, la déforestation et la mauvaise gestion des terres agricoles. Par exemple, la production de soja destinée à l'exportation a obligé le ministère Agriculture L'Argentine étend l'utilisation de nouvelles technologies, ce qui a conduit à la contamination par les pesticides d'une vaste zone du nord du pays. Une mauvaise utilisation des pâturages a conduit à la désertification des terres dans les steppes argentines, où 35 % des terres fertiles ont été perdues. La mauvaise allocation des terres et l’instabilité économique conduisent à la surexploitation des terres pour des profits rapides, une tendance observée dans toutes les Andes. Si des mesures appropriées ne sont pas prises pour protéger les ressources foncières, la dégradation des sols se poursuivra et les pays seront confrontés à de graves difficultés agricoles.

La région des Andes est riche en espèces, mais de nombreux animaux et oiseaux sont menacés en raison de l'expansion de l'agriculture et de l'activité humaine dans les zones côtières. Ainsi, plus de 50 % des oiseaux et mammifères sont menacés d’extinction. Bien que de nombreux pays utilisent un grand nombre de réserves naturelles, beaucoup espaces naturels insuffisamment évalué en termes de risque. De plus, de nombreuses zones protégées ne le sont que sur le papier et ne sont pratiquement protégées d’aucune manière.

Solutions possibles au problème.

Les principaux problèmes environnementaux des Andes sont :

dégradation des sols et des côtes
déforestation illégale et désertification des terres
destruction d'espèces biologiques
pollution des eaux souterraines et de l’air
Problèmes de traitement des déchets et de pollution par les métaux lourds

La tâche principale des gouvernements l'Amérique latine aujourd'hui est d'améliorer la situation économique de leur pays afin de faire face aux problèmes environnementaux. La première priorité est d'éliminer les problèmes environnementaux dans les zones urbaines, où vit plus d'un tiers de la population du pays. Améliorer la situation sanitaire, résoudre les problèmes de transport, de pauvreté et de chômage, tels sont les domaines dans lesquels les autorités doivent agir. La préservation de la diversité biologique est la deuxième tâche la plus importante.

Peu à peu, l’Amérique latine commence à reconnaître la nécessité de protéger ses ressources naturelles. Mais la poursuite de la mise en œuvre du programme gouvernemental de protection de l'environnement ne sera possible qu'après l'amélioration de la situation économique des pays.

Cependant, nous ne devons pas oublier que les forêts situées en Amérique latine, en particulier dans le bassin amazonien, sont, et sont reconnues depuis longtemps, les poumons de notre planète, et que la façon dont les forêts sont abattues et brûlées n'est pas seulement responsable des pauvres. pays d'Amérique latine, mais les pays riches, pompant de sang-froid le sous-sol de ces pays Ressources naturelles, ne se souciant pas de l'avenir, vivant selon le principe : « Après nous, même un déluge. »

Les Andes constituent la barrière climatique la plus importante d'Amérique du Sud, isolant les territoires à l'ouest de la Cordillère principale de l'influence de l'océan Atlantique et à l'est de l'influence de l'océan Pacifique. Les montagnes se situent dans 6 zones climatiques (équatoriale, subéquatoriale septentrionale et méridionale, tropicale méridionale, subtropicale et tempérée) et se distinguent par de forts contrastes dans la teneur en humidité des versants est et ouest.

En raison de l'étendue considérable des Andes, leurs différentes parties du paysage diffèrent considérablement les unes des autres. En fonction de la nature du relief et d'autres différences naturelles, on distingue généralement trois régions principales : les Andes du Nord, du Centre et du Sud. Les Andes s'étendent sur les territoires de sept pays d'Amérique du Sud : le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine.

Point culminant : Aconcagua (6962 m)

Longueur : 9000km

Largeur : 500 km

Roches : ignées et métamorphiques

Les Andes sont des montagnes ressuscitées, érigées par de nouveaux soulèvements sur le site de la ceinture géosynclinale plissée dite andine (Cordillère) ; Les Andes constituent l'un des plus grands systèmes de plissement alpin de la planète (sur le socle plissé du Paléozoïque et en partie du Baïkal). Le début de la formation des Andes remonte au Jurassique. Le système montagneux andin est caractérisé par des creux formés au Trias, remplis ensuite de couches de roches sédimentaires et volcaniques d'épaisseur considérable. Grands massifs de la Cordillère principale et de la côte du Chili, la Cordillère côtière du Pérou sont des intrusions granitoïdes d'âge Crétacé. Des creux intermontagnards et marginaux (Altiplano, Maracaibo, etc.) se sont formés aux époques paléogène et néogène. Les mouvements tectoniques, accompagnés d'activités sismiques et volcaniques, se poursuivent à notre époque. Cela est dû au fait qu'une zone de subduction longe la côte Pacifique de l'Amérique du Sud : les plaques Nazca et Antarctique passent sous la plaque sud-américaine, ce qui contribue au développement des processus de formation des montagnes. La partie la plus méridionale de l'Amérique du Sud, la Terre de Feu, est séparée par une faille transformante de la petite plaque Scotia. Au-delà du passage de Drake, les Andes continuent les montagnes de la péninsule Antarctique.

Les Andes sont riches en minerais de métaux principalement non ferreux (vanadium, tungstène, bismuth, étain, plomb, molybdène, zinc, arsenic, antimoine, etc.) ; les gisements se limitent principalement aux structures paléozoïques des Andes orientales et aux cheminées d'anciens volcans ; Il existe d'importants gisements de cuivre sur le territoire du Chili. Il y a du pétrole et du gaz dans les creux de l'avant-profond et des contreforts (dans les contreforts des Andes au Venezuela, au Pérou, en Bolivie et en Argentine) et de la bauxite dans les croûtes altérées. Les Andes contiennent également des gisements de fer (en Bolivie), de nitrate de sodium (au Chili), d'or, de platine et d'émeraudes (en Colombie).

Les Andes sont principalement constituées de crêtes méridionales parallèles : la Cordillère orientale des Andes, la Cordillère centrale des Andes, la Cordillère occidentale des Andes, la Cordillère côtière des Andes, entre lesquelles se trouvent des plateaux internes et des plateaux (Puna, Altipano - en Bolivie et Pérou) ou des dépressions. La largeur du système montagneux est généralement de 200 à 300 km.