قله خطرناک چوگوری (K2). آلن آرنت: چرا K2 هرگز اورست جدید نخواهد بود؟

من از مقاله انگلیسی استیو سوانسون "سوخته شده توسط خورشید" که بهار گذشته در نسخه کاغذی مجله آلپینیست منتشر شد، ترجمه کردم. او اختصاص داده شده است حوادث غم انگیز 1986 در K2، زمانی که 13 کوهنورد جان خود را از دست دادند.
من همچنین ترجمه را در وب سایت risk.ru در 22 دسامبر 2012 قرار دادم.

آفتاب سوخته

آرزوی معقول چیست؟ اوجي وجود دارد كه در آن عطش ارضاي جاه طلبي مي تواند آنچنان از مرزهاي عقل فراتر رود كه به وسواس فرو رود. وقتی تثبیت نتیجه فرد را فراتر از نقطه ای می برد که احتیاط منطقی باید او را به عقب برگرداند - با این فرض که در یک موقعیت معین بقا به اندازه رسیدن به هدف نهایی مهم می شود. تام هولزل و آدری سالکلد، «معمای مالوری و ایروین»، 2000

در سال 1986، بیست و هفت کوهنورد به قله K2 رسیدند که پنج نفر از مسیرهای جدید استفاده کردند. در این روند، سیزده مرد و زن جان باختند و تعداد کل بدبختی ها در کوه بیش از دو برابر شد. اتفاقات تابستان سیاه مرا به یاد آورد اسطوره یونان باستاندر مورد ایکاروس مرد برای پسرش بال هایی از موم و پر ساخت و به او هشدار داد که نزدیک خورشید پرواز نکند. ایکاروس که تحت تأثیر سرخوشی طبیعی پرواز قرار گرفته بود، خیلی بلند پرواز کرد. گرمای خورشید موم را ذوب کرد که منجر به سقوط و مرگ ایکاروس شد. تاریخ حاوی خاطراتی از دستاوردهای بزرگ سال 1986 است، اما بسیار بیشتر - از ضررهای وحشتناک در میان شخصیت های قویو این داستان ها تمام شادی و غرور را قطع می کند.

تابستان آن سال، دولت پاکستان برای 9 گروه مجوز صادر کرد و نزدیک به هشتاد نفر امیدوار بودند که به این اجلاس برسند. در میان آنها بسیاری از باتجربه ترین کوهنوردان ارتفاع بالا در آن زمان بودند. روش ها و آرمان های آنها بسیار متفاوت بود.

اولین مرگ و میرها در نتیجه قرار گرفتن کوهنوردان در مکان اشتباه در زمان نامناسب اتفاق افتاد. در 21 ژوئن، خورشید یک تخته سنگ غول پیکر را بر فراز کله نگروتو غرق کرد و باعث فروریختن عظیمی شد که جان اسمولیچ و آلن پنینگتون را مدفون کرد. پس از این، تعدادی از اعضای اکسپدیشن ایتالیایی و باسکی از خط سحر و جادو به خط الراس آبروزز تغییر مکان دادند.

این آغاز تجمع گروه ها در مسیر کلاسیک بود که طی چند هفته آینده به طور پیوسته و خطرناک افزایش یافت.


مسیرها سمت جنوب K2
ج: در امتداد خط الراس و دیوار غربی (ژاپن، 1981)
C: Magic Line (لهستان-اسلواکی، 1986)
D: Polish Line (1986)
E: تکیه گاه SE
F: مسیر آبروز (ایتالیا، 1954)

موریس و لیلیان بارارد، میشل پارمنتیه و واندا روتکیویچ قبلاً در میانه مسیر کوهنوردی نیمه آلپ آبروز بدون اکسیژن اضافی بودند.
اولین نفری که امسال در مسیر بود، از کمک گروه‌های دیگر در قالب طناب‌های جدید، جا گذاشتن منابع و پرکردن مسیر محروم بودند. هرچه در آخرین پرتاب خود بالاتر می رفتند، کندتر حرکت می کردند. آنها که بیشتر وسایل خود را روی شانه گذاشتند، در میان برف عمیق و پودری در Bottleneck تلاش کردند. در ارتفاع 8300 متری، هر چهار نفر بدون کیسه خواب در چادر دو نفره فشرده شدیم. روز بعد آسمان آنقدر آبی بود که پارمنتیه احساس می کرد روی آن ایستاده است ساحل گرم، نگاهی به دریا (پاریس ماخ، سپتامبر 1986). روتکویچ ابتدا به قله رسید و این را به دیگران گزارش داد و آنها چند صد متر زیر قله ایستادند تا سوپ بپزند.
در حالی که روتکیویچ منتظر آنها بود، یادداشتی را در یک کیسه پلاستیکی در صخره ها گذاشت: "واندا روتکیویچ، 23 ژوئن 1986، 10:15، اولین صعود زن." او همچنین اضافه کرد: لیلیان بارار. در طول دهه های 70 و 80، زنان برای به رسمیت شناختن کوهنوردان در ارتفاعات مبارزه کردند. تا سال 1986، روتکیویچ به عنوان یکی از بهترین کوهنوردان هیمالیا و یکی از مصمم ترین کوهنوردان شهرت پیدا کرد. چهار سال قبل از آن، با یک لگن شکسته، او با عصا مسیر 150 کیلومتری روستای داسو تا کمپ اصلی چوگوری را طی کرده بود تا اولین تلاش تمام زنانه در K2 را رهبری کند. و حالا بالاخره زن در بالای «کوهنوردان» ایستاد.


در تصویر، لیلیان بارار (مرکز) و واندا روتکیویچ (چپ) هستند.

ساعتی بعد لیلیان به همراه موریس و پارمنتیه به او پیوست. در هنگام فرود، آنها تصمیم گرفتند شب دوم را در ارتفاع 8300 متری بگذرانند - اکنون بدون آب و غذا. روتکیویچ بعداً نوشت: "در پرتوهای خورشید نمی دانستم که مرگ ما را دنبال می کند" (جیم کوران، K2: پیروزی و تراژدی، 1987). گروهی از کوهنوردان باسکی در مسیر پایین آمدن از قله از چادر خود عبور کردند. لیلیان گفت: "من صدای زنده ها را می شنوم" موریس پاسخ داد: "من به زندگی فکر نمی کنم" (پاری ماخ). همانطور که آنها صبح به فرود خود به سمت کمپ IV ادامه دادند، شکاف Barrars بیشتر و بیشتر شد.

از آنجایی که سوخت کمی باقی مانده بود، پارمنتیه روتکیویچ را متقاعد کرد که به حرکت با باسک ها به کمپ II ادامه دهد، در حالی که او همچنان منتظر موریس و لیلیان در کمپ IV بود. روتکیویچ در میان برف‌هایی که می‌بارید، نگاهی اجمالی به بارارها که در ابرهای بالای سرش نقش بسته بودند را دید. خسته به نظر می رسیدند و به آرامی پایین می آمدند. یک کوهنورد فرانسوی از یک اکتشاف دیگر، بنوآ شامو، در نزدیکی کمپ IV با توجه به طوفان نزدیک به عقب برگشت. وقتی پارمنتیه از ترک دوستانش امتناع کرد، شاموت واکی تاکی خود را برای او گذاشت. با شعله‌ور شدن طوفان، پارمنتیه با چامو در بیس کمپ تماس گرفت: او متوجه شد که باید به تنهایی پایین بیاید.

Chamot پارمنتیه را با استفاده از ارتباطات رادیویی از حافظه و بادهای طوفانی شدید هدایت کرد. هر ده دقیقه پارمنتیه بیس کمپ را صدا می زد: «بنوآ، اینجایی؟» و شامو پاسخ داد: "بله، میشل، من اینجا هستم." هر بار که رادیو ساکت می‌شد، شاموت می‌ترسید که پارمنتیه سقوط کرده باشد. سرانجام شامو به جمعیت اعلام کرد: «ادرار را در برف پیدا کرد». همه خوشحال بودند.

پارمنتیه به خط مسیر نزدیک به محلی که طناب‌های نرده از آن پایین می‌رفتند بازگشت (Benoit Chamot, Le Vertige de I'lnfini, 1988). او به همراه روتکویچ دو روز بعد به کمپ اصلی رسیدند. زوج بارارد ناپدید شدند. روتکویچ. در دفتر خاطرات خود نوشت: "وقایعی وجود دارد که من تجربه کردم، اما هنوز نمی توانم آنها را به طور کامل بپذیرم" (برنادت مک دونالد، Freedom Climbers 2011) (همان کتاب Freedom Climbers توضیح می دهد که چگونه، واندا در هنگام فرود، از باسک ها عقب افتاد و در یک نقطه او را از دست داد تمام نشانه ها قابل مشاهده بودند ... ناگهان او دو ویژگی سیاه را دید که معلوم شد میله های اسکی. نرده ای از کنار آنها شروع شد. واندا تصمیم گرفت که باسک ها قطب ها را ترک کرده اند؛ برف تازه زیادی برای او باریده بود. پس از پایین آمدن، متوجه شد که چوب ها به احتمال زیاد به عنوان یک راهنما برای شروع نرده عمل می کنند، اما او قدرتی برای بازگشت به بالا نداشت - آنها فقط برای نجات خود کافی بودند. پارمنتیه برای مدت طولانی در جستجوی نرده در طبقه بالا سرگردان بود. و تنها تماس مداوم رادیویی با بنوا شاموت به او کمک کرد تا فرود آید. سپس واندا نمی‌توانست فکر کند که اگر چوب‌ها را در جای خود رها می‌کرد، وقایع چگونه رخ می‌دادند. این افزودنی در پست قرار داده شده است تا مشخص شود که حتی کوهنوردان باتجربه نیز ممکن است پس از مدت طولانی قرار گرفتن در ارتفاع مرتکب اشتباه شوند. - تقریبا ویرایش.)
یک ماه بعد، جسد لیلیان در یک انفجار بهمن در پایه ضلع جنوبی پیدا شد. در سال 1998، کوهنوردان جسدی را بر روی یک یخچال با پیراهنی که نام موریس روی آن گلدوزی شده بود، کشف کردند.

شامو برای روزها به کوه بالای بیس کمپ نگاه می‌کرد و همچنان امیدوار بود که بارار در امتداد مورن حرکت کند: «من احساس کردم که میل به بالا رفتن پوچ است... اما اگر برخی برای کوه می‌میرند، باید به این دلیل باشد. برای آنها فوق العاده مهم است - بالاتر و بالاتر رفتن... هر چند که باشد، ما در جستجوی چیزهای به ظاهر غیرمنطقی، اما در واقع - انسانی به کوه می رویم.

بنوا شاموت

شامو در 4 جولای با استفاده از طناب ها و کمپ های ثابت در مسیر آبروزز قصد صعود یک روزه به K2 را داشت. در ساعت 18:15 از 5300 متر شروع کرد و در ساعت 22:30 در چادر کره ای در 6700 متر توقف کرد تا برای خودش چیزی برای خوردن بپزد. تا ساعت 7 صبح او روی شانه بود. سعی کرد برف ها را آب کند، اما معده اش دیگر این مایع را نمی پذیرد. او وسایلش را رها کرد و تنها با چند آبنبات چوبی در جیبش شروع به بالا رفتن از تنگنا کرد. تقریباً هر ساعت سرش را روی یخ‌دانی خم می‌کرد که حملات استفراغ بر او غلبه می‌کرد. بالاخره لحن گرم مزارع دور آن سوی یخچال ها بر نگاهش آشکار شد. او فقط بیست و سه ساعت طول کشید تا به قله (Le Vertige de l'Infini) برسد.

در آن زمان، دو کوهنورد لهستانی، Jerzy Kukuczka و Tadeusz Piotrowski تقریباً یک ماه در تلاش برای صعود از خط الراس مرکزی سمت جنوبی کوه بودند. هم تیمی هایشان یکی یکی کنار رفتند. در 6 ژوئیه، آنها یک بیواک را در ارتفاع 8200 متری برپا کردند. در مقابل آنها یک دیوار شیب دار 100 متری بلند شد که از کمپ اصلی قابل مشاهده نبود. یک روز تمام طول کشید تا یک طناب سی متری آویزان کنند. کوکوچکا به یاد می آورد: "من سانتی متر به سانتی متر قد می گرفتم... برای هر قدم می جنگیدم... سخت ترین بخش کوهنوردی که باید در این صعود هیمالیا بر آن غلبه می کردم" (دنیای عمودی من، 1992).

آنها به خانه قبلی خود بازگشتند، جایی که از یک شمع به عنوان سوخت برای گرم کردن دو فنجان کوچک آب استفاده کردند. در 8 جولای، آنها همه چیز را به جز تجهیزات کوهنوردی، کیف های بیواک و دوربین پشت سر گذاشتند. مه روی کوه جمع شده بود و آنها تجهیزات اضافی خود را در جایی رها کردند که مسیرشان به آبروزی متصل می شد. در بالای برف کیسه های سوپ را دیدند که بارار پرتاب کرد. در ساعت 18:25 شیب جای خود را به سطح افقی داد. در بالا ایستادند.


یرژی کوکوچکا

آنها قصد داشتند در مسیر آبروزی فرود آیند. وقتی هوا شروع به تاریک شدن کرد، به وسایل خود رسیدند. کوکوچکا در حین تعویض باتری چراغ جلو، آن را رها کرد و آنها مجبور شدند تا در ارتفاع 8300 متری به سمت بیواک پایین بیایند. در سپیده دم، آنها در فضای سفید سرگردان بودند و یک بخش ساده 400 متری را تا شب بعد پوشش دادند. در 10 جولای، در روز سوم، بدون غذا، آب و سرپناه، به یک شیب تند یخی رسیدند. کوکوچکا طناب خواست، اما پیتروفسکی آن را در بیواک رها کرد. وقتی آنها پایین آمدند، کرامپون های پیتروفسکی پرواز کردند. او روی کوکوچکا افتاد و سپس در پشت خم شیب ناپدید شد.

پنج ساعت و نیم بعد، کوکوچکا به داخل یک چادر کره ای خالی در ارتفاع 7300 متری روی شانه خزید، جایی که غذا، مشعل پیدا کرد و بیست ساعت خوابید. در اوایل تابستان، کوهنوردان دیگری از کره ای ها به دلیل سبک سنگین آنها انتقاد کرده بودند، اما اگر پرتاب های آنها نبود، بعید است که کوکوچکا زنده بماند. او به یاد می آورد: «تجربه من در آن کوه بسیار غم انگیز بود، و بهایی که برای پیروزی پرداخت شد بسیار بالا بود» (American Alpine Journal 1987).

تیم لهستانی-اسلواکی و رناتو کازارتو تک نفره ایتالیایی هنوز روی خط جادویی کار می کردند. از زمان اکسپدیشن مسنر در سال 1979، کازاروتو به یکی از تکنوازان برتر جهان تبدیل شده است و اولین صعودهای دشوار او شامل یال دوازده مایلی دنالی به نام "Rridge of No Return" بود. اما او هرگز رویای خط سحر و جادو را رها نکرد. در اواسط ژوئیه دو بار به 8200 متر رسید. او به کوهنوردان لهستانی توضیح داد: "این یک مسیر فوق العاده است." "اگر به قله برسم، از صعودهای انفرادی خود دست می کشم" ("K2: پیروزی و تراژدی"). در تلاش سوم، او در ارتفاع 8300 متری با بادهای شدید روبرو شد و چادرش را پر از برف و یخ کرد و لباسش را فرا گرفت. او احساس کرد که هوای خوب برای بخش ترکیبی نهایی لازم است. پس از گفتگوهای طولانی در رادیو با همسرش گورتا که در کمپ اصلی منتظر او بود، در 16 ژوئیه تصمیم گرفت این تلاش را به طور کامل متوقف کند.

رناتو و گورتا کازارتو

همان شب، کورت دیمبرگر نگران شد زیرا یک نقطه متحرک کوچک از سقوط بهمن یخی در یخچال د فیلیپو ناپدید شده بود. کازاروتو در شکاف عمیقی فرو رفت، اما موفق شد یک دستگاه واکی تاکی بگیرد و با همسرش تماس بگیرد.
او به او گفت: "گورتا، من در یک شکاف نه چندان دور از کمپ اصلی دارم میمیرم." گورتا در بسیاری از ماجراجویی های کازاروتو را همراهی کرد و به سرعت یک مهمانی نجات ترتیب داد. آنها او را از شکاف که هنوز زنده بود بیرون کشیدند. علیرغم تلاش چند پزشک اعزامی، او به زودی درگذشت. طبق خواسته گورتا، جسد او به شکاف بازگردانده شد.

با هر مرگ، بازماندگان سعی می‌کردند تصادفات را معنا کنند، دلیلی بیابند که چرا به K2 می‌روند یا در وهله اول چرا در حال صعود بودند. برخی مانند اسمولیچ و همکاران پنینگتون رفتند. دیگران ماندند.

کوهنورد لهستانی Anna Czerwinska توضیح داد: "ما شروع به دریافت این تصور کردیم که در نوعی درام عرفانی شرکت می کنیم، و هر چیزی که اتفاق می افتد فراتر از مرزهای آمار و شانس معمولی است" ("K2: پیروزی و تراژدی"). کار در گروه های سه زنو چهار مرداو و همرزمانش نرده ها را تا ارتفاع 7600 متر روی خط جادویی تعمیر کردند. در 29 ژوئیه، پیتر بوژیک، پرزمیسلاو پیاسسکی و وویچیچ وروز کمپ اصلی را ترک کردند و از سنگر پوشیده از برف در امتداد پله های سنگی و یخ های شیب دار بالا رفتند. آنها شب را در کمپ 2 و 3 گذراندند. با استفاده از یک بیواک مشترک، بدون کیسه خواب یا اکسیژن مکمل، یک شب دیگر را در 8000 متر و شب بعدی را در 8400 گذراندند.

در 3 آگوست، پس از تراورس آونگ برای دور زدن برآمدگی، پیاستسکی متوجه شد که آنها نمی توانند در مسیر صعود پایین بیایند. در ساعت 6 بعد از ظهر تصمیم گرفتند از قله K2 در امتداد مسیر آبروزی فرود آیند و در آنجا بتوانند از طناب ها و کمپ های تیم های دیگر استفاده کنند. اما اتریشی ها و کره ای ها فقط بخش های خاصی از تراورس را بالای تنگنا طناب زدند، البته متوجه نبودند که دیگران می توانند کورکورانه از طناب های خود در تاریکی استفاده کنند.

حوالی ساعت 11:30 شب، پیاسکی، تنها کسی که چراغ پیشانی کار می کرد، متوجه پارگی در نرده شد. او فریاد زد تا به بوژیک که پشت سرش بود هشدار دهد. بوژیک هم در این باره به وروز در طبقه بالا فریاد زد. وقتی پیاستسکی و بوژیک دوباره از پایین به وروز زنگ زدند، سکوت شب فقط با صدای برخورد سنگ فلز شکسته شد. وروژ در حالت خستگی شدید ظاهراً از انتهای راپل لیز خورد.

حوالی ساعت 3:00، Piasecki و Bozsik با کمپ 4 شلوغ روبرو شدند. بونگ وان جانگ، چانگ سون کیم و بیونگ هون جانگ (همه از اکسپدیشن کره ای) در همان روز از قله بازگشتند. ویلی بائر، هانس ویزر و آلفرد ایمیتزر (از اکسپدیشن اتریشی)، دیمبرگر و تالیس (از اکسپدیشن ایتالیایی به خط جادویی)، آلن رز (از اکسپدیشن بریتانیا به خط الراس شمال غربی) و دوبروسلاوا ("مرووکا") Miodovic-Wolf (از اکسپدیشن لهستانی در Magic Line) مسیر آبروزی را پردازش کرد.

حتی قبل از آن، در نزدیکی کمپ اصلی، دیمبرگر متوجه قوری در میان بقایای بهمن یخ شد. به نظر می رسید که متعلق به کمپ 4 اتریش است. هنگامی که اتریشی ها متوجه شدند که یک فروپاشی عظیم اردوگاه های بالایی آنها را ویران کرده است، تصمیم گرفتند یک نقشه پیچیده و غیر واقعی را انتخاب کنند - رسیدن به قله بدون جایگزینی منابع از دست رفته. در 1 آگوست قرار بود از کمپ عالی کره استفاده کنند. روز بعد برای همه طناب می‌زدند، به سمت قله ادامه می‌دادند و به کمپ III فرود می‌آمدند و چادر را برای سه کره‌ای که در حال صعود بودند، خالی می‌کردند.

دیمبرگر متوجه خطر این استراتژی شد و به اتریشی ها یک چادر نوری یدکی پیشنهاد داد. ویزر پاسخ داد: "نه... باوئر از طریق رادیو با کره ای ها در مورد چیزی به توافق رسید." این اشتباه یکی از حلقه های زنجیره حوادثی بود که منجر به فاجعه شد.

در 2 آگوست، اتریشی ها نرده ها را در Bottleneck آویزان کردند و انتظار داشتند که در آن روز در بالای صفحه باشند. تکمیل این کار بیشتر از حد انتظار طول کشید و آنها به 8400 متر بازگشتند. اما از آنجایی که می خواستند دوباره تلاش کنند، اصرار داشتند که دوباره در کمپ IV بمانند، حتی اگر فضای چادر کافی وجود نداشت.

پس از مشاجره با اعضای گروه های دیگر، باوئر و ویزر در یک چادر سه نفره حاوی سه کره ای فشرده شدند. ایمیتزر به داخل چادر دو نفره متعلق به رز و مروکا هل داد. دیمبرگر و تالیس از اجازه دادن کسی به چادرشان امتناع کردند: "این سومین سفر ما به این کوه است... فردا باید سرحال باشیم." صبح روز بعد کره ای ها به قله رفتند. رز و مرووکا به دلیل ازدحام بیش از حد قادر به خوابیدن نبودند، تلاش را برای یک روز دیگر به تعویق انداختند. دیمبرگر و تالیس نزد آنها ماندند تا منتظر بمانند.


دیمبرگر و تالیس

پس از چهارده سفر به قراقورام در طول سی و دو سال گذشته، متوجه شدم که بیش از چهار روز هوای صاف و آرام نادر است. روز از دست رفته برای همه به طور قابل توجهی خطر گرفتار شدن در طوفان را افزایش داد و حلقه دیگری را به زنجیره اضافه کرد. همراه با پیاستسکی، بوژیک و کره ای هایی که از قله بازگشتند، دوازده نفر در کمپ IV حضور داشتند. رز و مرووکا پیاسکی و بوزیک را به چادر خود بردند و رز را نیمه تمام زیر سایه بان خواباندند.

در صبح روز 4 آگوست، رز، مرووکا، ایمیتزر، بائر، ویزر، دیمبرگر و تالیس برای هجوم به قله حرکت کردند. ویزر بلافاصله پس از ترک کمپ به عقب برگشت، اما از رفتن به کمپ پایین با پیاسکی، بوزیک و کره ای ها خودداری کرد و منتظر تیمش در کمپ IV ماند.

معلوم شد روز گرم است. بسیار پایین تر در کوه، یک ریزش سنگ بزرگ ناشی از خورشید سردار محمدعلی را به زمین زد و او در نزدیکی کمپ I جان باخت. دیمبرگر خاطرنشان کرد تا ساعت 11 صبح، فقط مخروط قله K2 در نور بالای ابرهای تجمع یافته باقی مانده بود. باد جنوبی در حال وزیدن بود و طوفانی در حال نزدیک شدن بود که من و الکس (در مورد نویسنده مقاله استیو سوئنسون و شریک او الکس لو - یادداشت مترجم صحبت می کنیم) مجبور شد از صعود در شیب شمالی دست بکشیم. مرووکا، نیمه خواب، تا ارتفاع 8500 متری خزیده و به کمپ 4 برگشت.

آلن رز

بقیه در حالی که رز تمام راه را به جز 100 متر آخر قبل از قله، به پله ها برخورد کرد، دنبال کردند. وقتی دیمبرگر و تالیس در آخرین عصر به قله رسیدند، مه غلیظ شده بود. در راه پایین با هم تماس گرفتند. تالیس به زودی سقوط کرد، دیمبرگر را پاره کرد و آنها 100 متر پرواز کردند. سالم و بی خطر، اما حالا در خارج از مسیر و در تاریکی، تمام شب در 8400 متری خود را در کتهای پودری پیچیده بودند. صبح در حالت سفید و فریاد فرود آمدند تا اینکه صدای بائر آنها را به سمت چادرها هدایت کرد.

طوفانی خشمگین شروع شد. هفت کوهنورد در یک طوفان برف در کمپ IV گرفتار شده بودند، که قبلاً از حضور طولانی مدت در ارتفاع خسته شده بودند. هر روز وضعیت آنها بدتر می شد. چادر دیمبرگر و تالیس از وزش باد فروریخت که همچنان همه آنها را مدفون کرد. او به سمت چادر رز و مروکا حرکت کرد و او به چادر اتریشی ها رفت. بین شب 6 اوت تا صبح هشتم، تالیس در خواب درگذشت. خیلی زود غذا و سوخت همه تمام شد. رز شروع به توهم کرد. در 10 آگوست، نور خورشید وجود داشت. بائر فریاد زد: "آوسا، اوسا" و سعی کرد تا بازماندگان را وادار کند تا به بهترین شکل ممکن حرکت کنند. رز قبل از مرگش آب خواست که هیچکس نداشت. علیرغم کمک مرووکا و بائر، ویزر و ایمیتزر به شدت ضعیف شدند و در 100 متری زیر چادرها جان باختند.

مرووکا

دیمبرگر، مرووکا و بائر به تنهایی در تاریکی برف و ابر به هم می‌پیچیدند.
در این زمان، کوهنوردان زیر قبلاً آنها را نوشته بودند. در غروب 11 آگوست، بائر مانند چیزی از یک فیلم ترسناک به بریتیش میلاد آمد. او گزارش داد که دیمبرگر و مروکا یک جایی عقب هستند. یک تیم نجات شبانه بیرون آمدند. سایه ضعیفی در تاریکی ظاهر شد و از بالای پایگاه پیشرفته پایین آمد. اولین چیزی که دیمبرگر زمزمه کرد این بود: "من جولی را از دست دادم."

کورت دیمبرگر (بالا) و ویلی بائر (پایین)

علیرغم خستگی، پیاسکی به همراه مایکل مسنر در جستجوی مرووکا تا ارتفاع 7000 متری بالا رفتند. آنها فقط یک چادر خالی را در نزدیکی جایی که گمان می رود آخرین مکان او باشد، پیدا کردند. در سال 1987، حدود 100 متر بالاتر، یک اکسپدیشن ژاپنی جسد او را کشف کردند که هنوز عمودی ایستاده بود، به نرده بسته شده بود و به دیوار تکیه داده بود.

دومین قله مرتفع جهان بعد از اورست نام های زیادی دارد: چوگوری، K-2، گادوین اوستن، داپسانگ (8611 متر). این شمالی ترین هشت هزاری موجود در این سیاره است. چوگوری در مرز بین پاکستان (در واحد اداری گیلگیت-بالتستان تحت کنترل پاکستان) و چین واقع شده است. سیستم کوهستانیقراقروم.

اولین کسی که این قله را در سال 1856 کشف کرد، یک سفر اروپایی بود. این اکسپدیشن نام اصلی کوه "K2" را به عنوان دومین قله کشف شده در سیستم کوهستانی قراقورام اختصاص داد. طبیعتاً K-2 در بین ساکنان محلی نام دیگری داشت، اما جغرافیدانان اروپایی آن را نمی دانستند؛ علاوه بر K-2، 5 قله دیگر نیز کشف شد. از نظر تاریخی، این اتفاق افتاده است که تقریباً در سراسر جهان این قله "K-2" نامیده می شود، اما در کشورهای CIS نام "چوگوری" باقی مانده است.

اولین تلاش کوهنوردان برای فتح این قله در سال 1902 ناموفق بود؛ به مدت 52 سال طولانی، کوهنوردان در سراسر جهان برای صعود به K2 تلاش کردند، اما تلاش آنها نیز با شکست به پایان رسید. فقط در سال 1954، یک اکسپدیشن ایتالیایی به رهبری کوهنورد باتجربه آردیتو دسیو موفق شد K-2 را که قبلا غیرقابل تسخیر بود، فتح کند. اولین زنی که به قله K-2 صعود کرد، کوهنورد لهستانی واندا روتکیویچ در سال 1986 بود.

در سال 1987 بین جغرافیدانان آمریکایی و چینی اختلافی به وجود آمد - کارشناسان ایالات متحده ادعا کردند که طبق داده های ماهواره ای آنها ارتفاع K-2 8858-8908 متر بوده و این قله خاص مرتفع ترین در جهان است. دانشمندان چینی ادعا کردند که K-2 دارای ارتفاع 8611 و اورست 8848 متر است، همانطور که مطالعات بعدی نشان داد توپوگرافیان چینی درست می گفتند.

اما دومین قله جهان از نظر تعداد کوهنوردانی که در دامنه های آن جان خود را از دست داده اند از سایر قله ها جلوتر است. در بین کوهنوردان، K-2 را "کوه قاتل" نیز می نامند، زیرا از بین 284 کوهنوردی که چوگوری را فتح کردند، 66 نفر از همکاران آنها در هنگام صعود جان باختند. میزان مرگ و میر به 25 درصد می رسد. هنوز حتی یک کوهنورد دو بار K-2 را فتح نکرده است و تمام صعودهای زمستانی به قله یا با شکست یا غم انگیز به پایان رسیده است.

چوگوری (K2) به درستی سخت ترین قله برای صعود از نظر فنی محسوب می شود؛ تنها آناپورنا (8091 متر) و کانچن جونگا (8586 متر) از نظر سختی صعود می توانند با K-2 رقابت کنند و مرگ و میر نیز در این قله ها رخ داده است. تعداد زیادی ازکوهنوردان، میزان مرگ و میر به طور قابل توجهی بالاتر از 20٪ است. با این حال، این دو هشت هزار نفر محبوبیت کمی در بین کوهنوردان دارند، بنابراین K-2 "پیشرو" در بین "قله های قاتل" است.

دومین قله جهان

تنها در بخش مرکزی قراقورام حدود 70 قله بالای 7000 متر وجود دارد. در مجاورت چوگوری (8611 متر) قله براد پیک (8051 متر)، گاشربروم اول (یا قله پنهان، 8068 متر)، گاشربروم II وجود دارد. 8034 متر) و غول های دیگر. مایکل پیلین بازیگر، مسافر و مجری معروف انگلیسی در مورد قراقوروم گفت: "اگر جایی در جهان وجود دارد که ارزش آن را داشته باشد تالار پادشاهان کوهستان نامیده شود، پس اینجاست."
نام قله K2 هیچ ربطی به ارتفاع آن ندارد، همانطور که افراد ناآشنا در تاریخ این موضوع، اما ممکن است افراد منطقی فکر کنند. ستوان بریتانیایی مهندسان سلطنتی، توماس جورج مونتگومری، که در بررسی مثلثاتی بزرگ هند در سال 1856 شرکت کرد، منطق خود را داشت و بسیار سرراست بود: او به سادگی رئوس هایی را که می توانست از چپ به راست ببیند شماره گذاری می کرد. اساساً اینطور شد: Masherbrum K1، Chogori - K2، Broad Peak KZ، و غیره. البته حرف "K" به معنای . هیچ یک از قله‌هایی که مونتگومری «شمارش» کرد، نام‌های اختصاری فنی نداشتند. به جز K2. هنوز همه دنیا او را اینگونه صدا می کنند. در واقع این کوه نام محلی خود را داشته و دارد. Chogori تنها یکی از آنهاست. و همچنین داپسانگ، لامبا پاهار (" کوه بلند"در اردو)، کوگیر، کچو یا کتو. برای مدت طولانیاین کوه به افتخار یکی دیگر از توپوگرافیست های انگلیسی، که پنج سال پس از مونتگومری، ارتفاع دقیق قله را محاسبه کرد - 8611 متر - گادوین-آستن نامیده شد. در نقشه های شوروی تا دهه 1950، قله با نام او امضا شد. و بعد فقط چوگوری شد.

کوه چوگوری (K2) در شمال کشمیر تحت کنترل پاکستان و هم مرز با چین واقع شده است. منطقه تاریخی کشمیر بیش از نیم قرن است که موضوع اختلافات ارضی بین پاکستان، چین و هند بوده است.
این واقعیت به هیچ وجه در توسعه K2 دخالت نمی کند. هر ساله صدها نفر برای دیدن مناظر شگفت انگیز Karakoram مرکزی از یخچال طبیعی Baltoro بالا می روند و از قله های معروف آن صعود می کنند.

قاتل کوه

کوهنوردان K2 را یکی از سخت ترین قله ها می دانند. به آن کوه قاتل، کوه وحشی می گویند. بالا رفتن از آن بسیار دشوارتر از آن است.

K2 یک توده منفرد با شیب های تند سنگی-یخی و پوشش ضخیم برفی است. اولین تلاش جدی برای رسیدن به قله در سال 1902 توسط گروهی متشکل از شش کوهنورد اروپایی به رهبری اسکار اکنشتین و آلیستر کراولی انجام شد. آمادگی جسمانی مشکوک، درگیری های بین فردی و آب و هوای بد آنها را از رسیدن به هدف مورد نظرشان باز داشت. آنها نمی دانستند که با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد، و با این حال توانستند تا ارتفاع 6525 متری صعود کنند. اکسپدیشن های سوئیس و ایتالیایی که طی 35 سال آینده انجام شد موفقیت آمیز نبودند، اما آنها به درک ماهیت پیچیده قله وحشی کمک کردند. در سال 1938، رکورد اکنشتین توسط آمریکایی ها به رهبری چارلز هیوستون شکسته شد. کوهنوردان به ارتفاع تقریبا 8000 متر رسیدند و یک سال بعد فریتز ویسنر به ارتفاع 8380 متر رسید، اما سفر او به طرز غم انگیزی به پایان رسید - بسیاری از رفقای او در برف های K2 جان باختند. سومین اکسپدیشن آمریکایی در سال 1953 با تلفات و سرمازدگی در نتیجه طوفان برفی چند روزه عقب نشینی کرد.
این کوه در سال 1954 توسط ایتالیایی ها فتح شد و آنها تقریباً یک سال را صرف برنامه ریزی برای طوفان کردند. دو عضو اکسپدیشن، لینو لاچدلی و آشیل کامپاگنی به قله رسیدند. آنها 200 متر گذشته را بدون ذخایر اکسیژن طی کردند. نام آنها تا زمان بازگشت به ایتالیا مخفی نگه داشته شد، زیرا آردیتو دزیو، سازمان دهنده اکسپدیشن، معتقد بود که این یک پیروزی برای تیم است.
در سال 1979، مسنر راینهولد کوهنورد معروف ایتالیایی برای اولین بار بدون مخزن اکسیژن به K2 صعود کرد.

اطلاعات کلی

دومین قله مرتفع جهان.
واقع در مرز بین سرزمین های شمالیکشمیر - منطقه مورد مناقشه در شمال غربی شبه جزیره هندوستان - و چین.

یخچال های طبیعی: بالتورو (62 کیلومتر، سومین طولانی ترین در جهان)، بیافو، هیسپور.

نزدیکترین فرودگاه بین المللی: در شهر (پاکستان).

شماره

ارتفاع: 8611 متر.
ارتفاع رئوس مجاور:ماشربروم (7821 متر)، برود پیک (8051 متر)، قله گاشربروم I یا قله پنهان (8068 متر)، گاشربروم II (8034 متر).

آب و هوا و آب و هوا

نسبتاً قاره ای.

ویژگی های بارز تابش شدید خورشید و محدوده دمای روزانه زیاد است.

میانگین دمای سالانه در ارتفاع 5000 متری -4.5ºС است.

حقایق عجیب

■ فتح K2 - لذت گران قیمت. وزارت فرهنگ و ورزش پاکستان برای اجازه صعود به قله 900 دلار دریافت می کند.
■ اولین زنی که به قله K2 رسید در سال 1986 بود. این کوهنورد لهستانی Wanda Rutkiewicz بود.
■ اولین روس ها در پوگوری کوهنوردانی از تولیاتی بودند که در سال 1996 به قله صعود کردند. در سال 2007، تیم روسیه اولین نفری بود که کوه را از سمت غرب - در طول سخت ترین مسیر - فتح کرد.
■ چوگوری (K2) در بین هشت هزار نفر بعد از آناپورنا از نظر خطر صعود رتبه دوم را دارد. میزان مرگ و میر 25 درصد است.

K2 / Chogori (K2، Chhogori)، 8611 m

امسال، از آغاز فصل جدید صعود در قراقورم، دولت پاکستان تاکنون حدود 112 مجوز برای صعود به دومین هشت هزار نفر بلند جهان - K2 (Chhogori) در ارتفاع 8611 متری صادر کرده است.

برخی از رسانه ها، عمدتاً پاکستانی، قبلاً با عناوین فریاد زده منتشر کرده اند که K2 اکنون در حال تبدیل شدن به اورست جدید است.
با این حال، آنها این واقعیت را در نظر نمی گیرند که در مطلوب ترین فصول، حداکثر 50 نفر به قله K2 صعود می کردند، در حالی که 500 نفر به قله اورست صعود می کردند.

من در سال 2014 به قله K2 رسیدم و با 36 سفر مختلف به اورست و لوتسه، می توانم ارزیابی معتبری ارائه کنم که K2 اورست بعدی نخواهد بود.

من برای اورست و کوهنوردانی که به قله جهان صعود می کنند احترام زیادی قائل هستم، بالاخره بلندترین قله جهان است. اما K2 یک کوه کاملا متفاوت است. با سختی های بزرگ شروع می شود و با همان سختی ها به پایان می رسد!

در زیر به چند مورد از مهم ترین دلایلی اشاره می کنیم که چرا K2 هرگز اورست بعدی نخواهد بود، اگرچه من یاد گرفته ام که هرگز به کوهنوردی نه نگویم.

K2 یک بازی چالش برانگیز فنی برای کوهنوردان با تجربه است

با تمام احترامی که برای اورست قائل هستم، صعودهای واقعی و کلاسیک بسیار کمی به قله انجام شده است، منظورم صعودهایی بدون استفاده از نردبان ثابت است که فقط از قدرت دست ها و پاهای خودتان استفاده می کند. اکثریت قاطع صعودها در شیب های برفی متوسط ​​با نرده های طناب نصب شده از قبل انجام شد. البته، چندین بخش با مشکلات فنی وجود دارد: "پله ها" در شمال، قسمت میانی مسیر در امتداد خط الراس جنوب شرقی از سمت جنوب، نپال. با این حال، اورست را هرگز نباید ساده گرفت، همانطور که شش مرگ در این فصل بسیار فرخنده نشان می دهد.

به طور کلی، اگر همه اورست را با ارتفاع بالا مرتبط بدانند، K2 به طور خاص با مشکلات فنی همراه است.

K2 تنها 240 متر پایین تر از اورست است، اما صعود به این قله یک نوع کوهنوردی کاملاً متفاوت است، در اینجا به دانش کامل از تکنیک ها و تجربه کوهنوردی نیاز دارید. هر کوهنورد در K2 باید بتواند هم روی یخ و هم روی برف، صخره ها و سنگ های مخلوط حرکت کند. اگر فقط به یک نوع از کوهنوردی اطمینان دارید، در سایرین "رولت روسی" را در K2 بازی خواهید کرد.

نرده های طناب روی K2 بر اساس اصل "دارونما" کار می کنند - برخی از آنها فقط مسیر صعود را نشان می دهند و بسیاری از بخش ها به سادگی قادر به جلوگیری از سقوط کوهنورد نیستند.

در بیشتر مسیر، کوهنورد با استفاده از قدرت پاهای خود، به صخره چسبیده و با استفاده از جمار خود را بالا می‌کشد، صعود می‌کند. کرامپون‌های چکمه‌ها عمدتاً برای حرکت راحت در برف استفاده نمی‌شوند، بلکه برای به دست آوردن جای پایی در یک شیب صخره‌ای یخی استفاده می‌شوند؛ این یک کار نسبتا طاقت‌فرسا است - دائماً به دنبال پایه‌های کوچک در سنگ می‌گردید.
اگر پای خود را بد قرار دهید و بدون اینکه دستان خود را بگیرید، لیز خوردید، از روی فیل سقوط خواهید کرد و خواهید مرد؛ هیچ چیز شما را از این سقوط باز نخواهد داشت.
صعود به K2 حتی بدون در نظر گرفتن ارتفاع زیاد کوه بسیار چالش برانگیز است.

اما نه تنها صعود، فرود نیز بسیار دشوار است. شما باید بتوانید یک راپل را بارها و بارها انجام دهید و اجرا کنید، و هر بار باید کامل باشد، جایی برای اشتباه وجود ندارد.
همچنین مکان هایی در K2 با "گره های گوردین" عظیم طناب های قدیمی وجود دارد که با حسن نیت باید از کوه برداشته شوند. اگر هنگام فرود، طناب اشتباهی را از این شمع انتخاب کنید، ممکن است زیر وزن شما بترکد. در فرود، کوهنوردان از قبل بسیار خسته هستند، بار روانی بسیار زیاد است و در چنین شرایطی است که اشتباهات رخ می دهد.
در اینجا هیچ کس وضعیت را برای شما ارزیابی نمی کند، اینجا شما به تنهایی هستید، نه راهنما، نه شرپا یا حتی یک هم تیمی وجود دارد. شما باید خودتان بتوانید میزان ریسک را ارزیابی کنید.

بهمن در K2 یک تهدید بزرگ است.

بسیاری از کوهنوردان می توانند من را به قله های 8000 متری دیگری مانند نانگا پاربات، ماکالو یا کوه های پایین تر مانند مرو یا فیتزروی که چالش های مشابه یا حتی بزرگتری را ارائه می دهند، اشاره کنند.
اما در اینجا من صعود K2 را با مسیر استاندارد به اورست مقایسه می کنم، بنابراین مردم بیشتریفهمید در مورد چه چیزی صحبت می کنیم

پشتیبانی از کوهنورد در محل در K2 با اورست قابل مقایسه نیست

پاکستان، در مقایسه با نپال و تبت، سطح متفاوتی از دسترسی به کوه (تدارکات) را فراهم می کند.
نپال شرپا دارد، تبت شرپا دارد، پاکستان باربر در ارتفاع بالا (HAPS) دارد.

شرپاهای نپالی مشهورترین دستیاران کوهنوردی جهان هستند زیرا از اوایل دهه 1900 برای اکسپدیشن های خارجی کار می کردند.
در تبت، در لهاسا، یک مدرسه تخصصی برای راهنمایان کوهستان وجود دارد که در طول عمر خود، بسیاری از راهنمایان کوهستانی تبتی را آموزش داده و فارغ التحصیل کرده است.

در پاکستان با راهنمایان کوهستانی با تجربه مشکل دارند، البته آنها وجود دارند، اما تعداد آنها بسیار کم است. امروزه این کشور تنها قصد دارد آموزش و تولید متخصصان واجد شرایط را افزایش دهد
بنابراین، بسیاری از اکسپدیشن‌ها با شرپاهای نپالی به پاکستان می‌آیند، که مانند اورست، نرده‌ها را تعمیر می‌کنند، بارها را به کمپ‌های مرتفع حمل می‌کنند و مشتریان را تا بالا همراهی می‌کنند.
اما دولت پاکستان این رویکرد را نمی پسندد. هر شرپا در تیم باید مانند هر مشتری اکسپدیشن، مجوز کامل (مجوز) برای صعود داشته باشد. هر از گاهی حتی پیشنهادهایی مبنی بر ممنوعیت کامل استفاده از کمک شرپا در کوهستان های پاکستان ارائه می شود، زیرا آنها فرصت های معیشتی را برای راهنمایان کوهستانی پاکستانی از بین می برند.

همه این مشکلات تنها منجر به افزایش قیمت برای سفرهای اعزامی به پاکستان می شود، اگرچه هنوز بسیار ارزان تر از اورست هستند.
بنابراین، مجوز صعود به قله دومین کوه مرتفع جهان - K2 - برای هر نفر 1700 دلار و برای اورست 11000 دلار هزینه دارد.

خوشبختانه، تا به امروز، ممنوعیت استفاده از نیروی کار شرپا توسط دولت پاکستان تصویب نشده است و در سفرهای اکتشافی به K2، راهنمایان کوهستانی پاکستانی این فرصت را دارند که کار در ارتفاعات را از شرپاهای نپالی تمرین کنند.
من شخصاً معتقدم که کمک راهنمایان کوهستانی محلی و پاکستانی در K2 مهم است؛ آنها باید تمام مهارت هایی را که شرپاهای نپالی اکنون دارند، داشته باشند، زیرا هر سال بر تعداد کوهنوردان خارجی در کوه های قراقورم افزوده می شود.

هوا در K2 بدتر از اورست است

از سال 1985 تا 2015 11 سال در K2 وجود داشت که در آن حتی یک صعود موفق انجام نشد. از سال 2009 تا 2015 فقط سه فصل موفق وجود داشت - 2011 (فقط از طرف چینی)، 2012 و، و در هر یک از آنها بیش از 40-50 نفر به قله صعود نکردند و این تقریباً یک رکورد صعود به دلیل پنجره هوای طولانی بی سابقه در عرض یک هفته.

از آنجایی که K2 هشت هزاری شمالی ترین هشت هزاری جهان است و علاوه بر این، در غرب تمام قله های بزرگ دیگر قراقورام قرار دارد، تمام "ضربه" جبهه های آب و هوایی را می پذیرد. مثل هر جای دیگری در کوهستان، آب و هواپیش بینی آن بسیار دشوار است، اما در K2 آب و هوا مسئول بسیاری از مرگ و میرها بود

میزان مرگ و میر در K2 بسیار بیشتر از اورست است، بنابراین بسیاری از کسانی که می خواهند از کوه بالا بروند دلسرد می شود.

در تمام مدت صعود به اورست، حدود 287 نفر جان خود را از دست دادند، در حالی که قله 7581 بار صعود شد. بنابراین میزان مرگ و میر در اورست 4٪ است.

86 نفر در K2 در کل صعود جان خود را از دست دادند، در حالی که قله K2 375 بار صعود شد. بنابراین میزان مرگ و میر در K2 ~23٪ است.

علت اصلی مرگ و میر در K2 افراد گم شده است. در اورست - سقوط از شیب.

چندین دلیل عینی وجود دارد که میزان مرگ و میر در K2 بیشتر از اورست است: فقدان تیم نجات هلیکوپتر، آب و هوای غیرقابل پیش بینی بد، و با توجه به تعداد بسیار کم کوهنوردان در دامنه کوه، عرضه محدود تجهیزات، تدارکات و کمک. در طول عملیات نجات

2008 غم انگیزترین فصل در K2 بود: 11 نفر جان باختند، چندین نفر نجات یافتند، از جمله سه کوهنورد که توسط پمبا گیالجه شرپا نجات یافتند - او نه تنها از این تراژدی جان سالم به در برد، بلکه به یکی از شخصیت های اصلی این اکسپدیشن تبدیل شد. او در عملیات جستجو و نجات شرکت فعال داشت و چندین بار تلاش کرد تا افراد را از منطقه مرگ - از ارتفاع بیش از 8000 متر خارج کند.

عملیات نجات با هلیکوپتر بسیار پرهزینه است و در نتیجه خطر مرگ کوهنورد مجروح را افزایش می دهد.

تماس و استفاده از هلیکوپتر در پاکستان برای جستجو و تخلیه یک کوهنورد مجروح تقریباً 30000 دلار هزینه دارد. اما حتی با این نوع پول، هلیکوپتر بالاتر از کمپ اصلی قرار نمی گیرد و حتی ممکن است به دلیل آب و هوای بد پرواز به کمپ اصلی انجام نشود.
آن را با بیش از 50 ماموریت هلیکوپتری در اورست در بهار گذشته با هزینه 3000 دلار برای هر ماموریت مقایسه کنید.

و باز هم می گویم: پشتیبانی هلیکوپتر را در هر یک از کمپ های ارتفاع بالا در K2 فراموش کنید، هیچ هلیکوپتری مناسب برای چنین وظایفی در پاکستان وجود ندارد.
بنابراین، هر حادثه ای که در بالای کمپ اصلی رخ دهد احتمالاً به یک تراژدی تبدیل می شود.

پیاده روی به کمپ پایه K2 طولانی، دشوار و ناراحت کننده است

130 کیلومتر در امتداد دره بالتورو در مقایسه با 50 کیلومتر در امتداد دره خومبو تفاوت در رویکرد به کمپ پایه K2 و اورست است.
اما این همه ماجرا نیست. در بالتورو حتی یک چایخانه وجود ندارد و هیچ منطقه جنگلی مانند نپال وجود ندارد. پیاده‌روی در پاکستان، پیاده‌روی در یخچال‌های طبیعی با دمای هوا از 15- تا +40 درجه سانتی‌گراد است، بنابراین این شرایط اصلاً شرایط راحتی نیست که گردشگران در نپال تحمل می‌کنند. نزدیک شدن به K2 یک چالش جداگانه برای کوهنوردان است.

از طرف دیگر، من می گویم که پیاده روی به کمپ اصلی هر یک از هشت هزار نفر از نظر منظره کوهستانی بسیار زیبا است.

چرا K2 به یک کوه محبوب تبدیل می شود؟

با توجه به تمام دلایل فوق، پاسخ به این سوال آسان نیست. K2 هنوز محفوظ کوهنوردان حرفه ای است.
همانطور که خود کوهنوردان می گویند: "کوهنوردی به اورست به شما حق افتخار می دهد. صعود به K2 باعث احترام کوهنوردان به شما می شود.".
اگرچه من با این عبارت موافق نیستم، اما معتقدم همه کوهنوردان شایسته احترام هستند و کسانی که به اورست صعود کردند، کسانی هستند که K2 را صعود کردند. اما این دلیلی برای مقاله دیگری است.

در اینجا متذکر می شوم که تنها 200 نفر در جهان هر دو اورست و K2 را صعود کرده اند.

از سال 2000، K2 عمدتاً توسط تیم های تجاری مشابه، به ویژه شرکت اتریشی Kari Kobler، کار می کند.
که در سال های گذشته Seven Summits Treks حداقل 30 نفر را در هر فصل به K2 آورد.
هیمالیا اکسپرینس و مدیسون کوهنوردی نیز در این صعود نقش دارند.

قبلاً استفاده از سیلندرهای اکسیژن در هنگام صعود بود رویدادهای نادر، اما اکنون توسط اکثریت قریب به اتفاق کوهنوردان در K2 استفاده می شود.
همچنین خود کوهنوردان در تثبیت طناب های ثابت در مسیر صعود شرکت می کنند، حتی آن دسته از کوهنوردانی که در تیم های تجاری شرکت می کنند. علاوه بر این، در K2، حتی کوهنوردان با تجربه و حرفه ای از طناب نصب شده توسط شرپاها برای صعود استفاده می کنند.
پیش بینی آب و هوا بهبود یافته است، اما هنوز با ایده آل فاصله دارد.

کمپ پایه K2 اکنون پر از چادرهای غذاخوری، سالن های سینما با پروژکتور و لپ تاپ است. غذا بهبود یافته است و آشپزهای استخدام شده در نپال و پاکستان کوهنوردان را با غذاهای خوب و خوشمزه خوشحال می کنند.
اینترنت نامحدود در کمپ اصلی به یک امر عادی تبدیل شده است.
بنابراین، به طور کلی، در کمپ پایه K2، در مقایسه با آنچه در فیلم "محدودیت عمودی" نشان داده شد، همه چیز چندان بد نیست.

چوگوری چالش برانگیزترین کوه جهان برای صعود است که بیشتر به عنوان قله K2 شناخته می شود. در آگوست گذشته، کوهنوردان قزاق، ماکسوت ژومایف و واسیلی پیوتسف، پس از پنج تلاش در طول چندین سال، سرانجام قله را فتح کردند. این سفر بیش از دو ماه به طول انجامید. این تیم که نمایندگانی از آلمان، لهستان، اتریش و آرژانتین در آن حضور داشتند، با تمام چالش های یک صعود خطرناک روبرو شدند و انواع شرایط بد آب و هوایی را تحمل کردند. Vox Populi دفترچه خاطرات ماکسوت ژومایف را ارائه می دهد، که می گوید چگونه اتفاق افتاده است.

(مجموع 49 عکس)

1. اکسپدیشن "K2" در بیشکک آغاز شد. قرار بود هفت نفر در صعود به K2 شرکت کنند، اما یک کوهنورد از ایالات متحده به دلیل مشکلات ویزا نتوانست به ما ملحق شود. در نتیجه، تیم ما متشکل از شش نفر است - واسیلی پیوتسف، تامی هنریش از آرژانتین، همسران رالف دویموتس و گرلینده کالتن برونر از اتریش، دارک زالوسکی فیلمبردار از لهستان و من، گروهبان زسکا ماکسوت ژومایف (در عکس رالف در حال انتخاب خربزه، عکس است. اثر گرلیندا کالتن برونر)

2. 17 ژوئن. ساعت 6 صبح در یوز بیدار شدم، سرحال و سرحال! بعد از صبحانه، محموله های اعزامی را فقط با یک هدف جمع آوری کردیم - مخفی کردن پایانه ماهواره و تلفن ثریا و مهمتر از همه - سوسیس! آنها به ما توضیح دادند که آداب و رسوم چینی نسبت به محصولات تمدن عدم تحمل حاد دارد

4. 19 ژوئن. زندگی روزمره شهری با خرید غذا آغاز شد. "غذا" مهم ترین موضوع در سفر است. به ما هشدار داده شده بود که در مرز قرقیزستان و چین، همه محصولات غذایی به نفع "آرایش حزب" درخواست می شود. اما با خطر و خطر خود ما 40 قوطی خورش گوشت اسب را حمل کردیم

5. کاروان ما از روستای ایلیک شروع شد، در اینجا ساکنان محلی، قومی قزاق و قرقیز، شتر اجاره می کنند. این خدمات بسیار گران است، اما آنها انحصار دارند، زیرا حمل و نقل با هلیکوپتر برای کوهنوردان در چین ممنوع است و نمی توان صد باربر را پیدا کرد.

6. روز حرکت کاروان برای همه ساکنان محلی یک تعطیلات عالی است. از این گذشته ، آنها برای کل سال از یک سفر پیشاپیش درآمد کسب می کنند. 40 شتر و 10 راننده برای اعزام ما اختصاص داده شد. هر شتر 80-100 کیلوگرم مصرف می کند. وقتی همه کالاها توزیع شد، شروع به بارگیری می کنند

7. 24 ژوئن. صبح هوا ابری و باد بود. در منطقه کوهستانی که از طریق آن به کمپ اصلی رفتیم، قله های بی نام زیادی وجود دارد که هرگز توسط انسان لمس نشده است. در بالای ابرها، یک مجسمه سنگی را دیدم که شبیه یک فرشته دعا بود

8. 25 ژوئن. در منطقه متروکه تنگه کوه، حتی سنگ ها نور را منعکس می کردند؛ دماسنج +35 درجه را نشان می داد. علاوه بر رودخانه شیزگام، جلوتر از کاروان عبوری از رودخانه کوهستانی چغوری بود. گذرگاه خطرناک ترین بود؛ آب تا شکم شترها را شسته بود. و سنگ هایی که به زیر آب هجوم می آوردند، می توانستند آنها را از پا در بیاورند. اما همه چیز درست شد و با خیال راحت به کمپ اصلی رسیدیم

9. اینجا، در واحه ای در میان تنگه های بیابانی در میان بوته ها، گله ای از کولان ها زندگی می کنند. ما این حیوانات زیبا را در سال 2007 ملاقات کردیم، زمانی که یکی از تلاش های خود را برای صعود به K2 انجام دادیم. ما یک کمپ پایه در لبه واحه ایجاد کردیم و در طرف دیگر کولان ها زندگی می کردند

10. 1 ژوئیه. از روز اول ورود به بیس کمپ، تمام اقدامات تیم در جهت صعود پیش رو بود. راه اندازی کمپ یک چیز است، شما هنوز باید به کوه برسید. ویژگی های صعود به K2 به گونه ای است که باید 20 کیلومتر در امتداد مورن ها و یخچال های طبیعی غلبه کنید. ما این مسیر را به سه بخش تقسیم می کنیم: از کمپ اصلی تا کمپ پیشرفته و سپس به کمپ 1. هر خروجی به کوه یک رویداد است؛ من مرتباً مجبور بودم اطلاعاتی را به سرزمینم ارسال کنم. فقط دو نفر از تیم ما تجربه صعود به مسیر انتخابی را داشتند. در سال 2007، اکسپدیشن صعود را در ارتفاع 8450 متری به پایان رساند. بالاتر از چهارمین کمپ ارتفاعات مسیر مشکل بزرگی ایجاد کرد. و ما مجبور شدیم این مشکل "کشنده" را حل کنیم (عکس از V. Pivtsov)

11. خانه اصلی ما ABC (Advanced Base Camp) است. علف ها و گل ها هنوز در اینجا رشد می کنند، اما 100 متر راه بروید و روی یک یخچال بی جان هستید. در کمپ هر کس چادر خود را دارد، یک اتاق غذاخوری که آن هم یک کمد است که کل تیم در آنجا جمع می شوند و در آنجا خرج می کنند. وقت آزاد. در کنار چادر بزرگ زیر یک سایبان آشپزخانه ای است که سرآشپز ما در آن معجزه آشپزی می کند. برف در کمپ پیشرفته معمولاً در شب می بارید و هر روز صبح برف را از چادرها پاک می کردیم. که در هوای خوبما در مسیر کار می کردیم و وقتی بد بود بیرون در پایگاه می نشستیم. اما هر چیزی جذابیت خاص خود را دارد. وقتی هوا در اوج بد است - خطر ریزش بهمن و ترس برای زندگی وجود دارد ، وقتی برف در پایین می بارد - دلتنگی برای زمستان در میانه تابستان

12. رالف و گرلیندا مدام از پیشرفت اکسپدیشن گزارش می دادند

13. وضعیت اردوگاه اسپارت است؛ در هفته اول هر سه قمقمه را شکستیم. کتری، لیوان، قاشق - همه اینها مهم نیست، نکته اصلی بالای آن است

14. Darek Zaluski فیلمبردار ارتفاعات ما است. اصالتا اهل ورشو (لهستان) است. ما با یک دوستی خوب و طولانی به هم مرتبط هستیم. دارک به حق یکی از با تجربه ترین فیلمبرداران ارتفاع بالا در جهان است. فیلمبرداری در کوه کاری بسیار سخت و چالش برانگیز است. نمایش یک طوفان برفی، چهره های یخ زده در سرمای شدید، انتقال تمام زیبایی و عمق کوه ها کاری نیست که همه بتوانند انجام دهند.

15. 5 جولای. اولین روز هوای خوب ساعت 8:40 از کمپ خارج شدیم. رالف و گرلیندا به دنبال راه جدیدی بودند. اما همه مسیرها به هر طریقی به یک راهرو اصلی مورن منتهی می شود که به پایگاه چوگوری منتهی می شود.

16. برای رالف و گرلیندا که برای نوشیدن چای با لیمو و بحث در مورد برنامه های فردا آمده بودند، همیشه در چادر ما روشن و جادار بود. اولین سفر انرژی زیادی گرفت، بنابراین بعد از چای همه به سرعت خوابیدند (عکس از دارک زالوسکی)

17. 06 ژوئیه. خروجی به سمت کوه برای ساعت 5 صبح برنامه ریزی شده است. رالف دوجموویچ همسر گرلیندا، اولین نماینده آلمان است که برنامه 14 هشت هزار نفری را تکمیل کرده است. او تاجر موفق، رئیس بزرگترین شرکت مسافرتی آمیکال و فقط یک کوهنورد خوب

18. آویزان نرده طناب در یک شیب برفی مستعد بهمن. واسیلی پیشاپیش کار می کند، رالف در مخفیگاه است. با نگاهی به آینده، می گویم که در این سراشیبی بود که در یکی از روزهای حمله بهمن بر سر ما فرود آمد. اما ما زنده ماندیم و به نرده های طنابی که قبلا آویزان کرده بودیم چنگ زدیم. طبق تاکتیک‌ها، ما دائماً تیم را تقسیم می‌کردیم: سه ​​کوهنورد اول مسیر را کار می‌کنند، نرده‌ها را آویزان می‌کنند، سه کوهنورد دوم در این زمان باری پیاده‌روی می‌کنند، تجهیزات، طناب‌ها، پایه‌های ایمنی برف، پیچ‌های یخ و پیتون‌های سنگ را در زیر می‌آورند. مسیر هر کاری سخت و حیاتی است

19. زندگی چادری ساده و سرراست است. یک قابلمه بزرگ برای چهار عدد. وظیفه اصلی بازیابی است تعادل آب. یک کوهنورد در روز تا 3 لیتر مایعات را عمدتاً از طریق تنفس از دست می دهد. آب برای جلوگیری از غلیظ شدن خون مورد نیاز است، در غیر این صورت احتمال سرمازدگی افزایش می یابد (عکس از V. Pivtsov)

20. 07 ژوئیه. ساعت 3 صبح برخیز طبق برنامه، تا حد امکان طناب بردارید و تا کمپ دوم آویزان کنید. امروز شش نفر داریم بیرون می رویم: رالف و گرلیندا اولین کسانی هستند که اردو را ترک می کنند، سپس من و واسیلی، آخرین نفر دارک و تامی هستیم.

21. من و واسیلی جلو رفتیم تا زیر پا بگذاریم. ما هر 100-200 قدم یکدیگر را عوض می کنیم. گرلیندا می‌خواهد جلو بیاید، ما مؤدبانه از او می‌خواهیم قدرتش را ذخیره کند و اجازه دهد ما کار کنیم. همه با هم بعد از ساعت 18 به چادرهای کمپ یکم برمی گردیم. یک روز کاری سخت که رضایت از کار انجام شده را به همراه داشت. ما موفق شدیم طناب ها را تا ارتفاع 6300 متر آویزان کنیم. آن شب، بعد از شام، رالف گزارش داد که فردا بارش برف و باد افزایش یافته است. ما به طور جمعی تصمیم می گیریم که فردا همه به دپو کمپ بروند، طناب ها را بگیرند و به کمپ اول بیاورند. کار بیشتر. پس از آن می توانیم با وجدان راحت به ABC برای استراحت برویم. آرامش و آرامش در چادر ما حکمفرما بود. خسته به خواب عمیقی فرو می رویم

22. 12 جولای. در ساعت 6 صبح همه برای صبحانه جمع شدند و در آنجا با شور و نشاط در مورد پیش بینی آب و هوا صحبت کردند که نوید ادامه پاکسازی را می داد. بعد از صبحانه همه یک جیره قانونی دریافت کردند سیب زمینی سرخ شده. همانطور که رالف گفت: سیب زمینی نه تنها ذخیره انرژی است، بلکه منبع ویتامین C و مواد معدنی است. در این مورد نمی توانید با او بحث کنید

23. 13 جولای. ساعت سه صبح سیگنالی از تلفن من بلند شد - وقت بیدار شدن بود. به نوبت آماده می شویم، سپس شعله را روشن می کنیم و آب را در قابلمه گرم می کنیم. برای صبحانه، فقط قهوه 3 در 1 و یک تخته شکلات برای دو نفر (عکس از V. Pivtsov)

24. ما خوش شانس بودیم؛ بهمنی راه ما را به سمت کولور سنگی هموار کرد. به دنبال او به ابتدای نرده رسیدیم و در طول طناب ها به آرامی شروع به بالا رفتن کردیم. گرلیندا از جلو کار می کند، با قدرت روی دو شغال می رود (شغال مخصوص عبور طراحی شده است. یخ خنک) بیرون کشیدن طناب از زیر برف و یخ. بقیه گام به گام در امتداد نرده قدم می زنند و متر و سانتی متر را با ژومارهای خود به سمت بالا اندازه می گیرند (ژومار وسیله ای برای بالا بردن نرده طناب است). من دوم به آخر می روم، فقط تامی دنبالم می آید، او بدون کلاه ایمنی راه می رود. چیزی از بالا در جریانی دائمی می‌بارد، گاهی برف، گاهی تکه‌های یخ. اغلب در کلاه ایمنی پرواز می کند و تامی سعی می کند از مشکلات پرواز از بالا جلوگیری کند. فحش و فریاد پشت سرم بیشتر و بیشتر شنیده می شود. تامی فریاد می‌زند: «دیگر یخ نیست!» اما هیچ‌کس نمی‌تواند صدای او را بشنود، همه از قبل جلوتر هستند و شروع به بالا رفتن از یال برفی می‌کنند.

25. 15 جولای. صبح برف شروع به باریدن کرد، با یک دوراهی مواجه شدیم: برای یک شب اقامت به کمپ دوم برویم یا برای استراحت به کمپ پایه پیشرفته برویم. ما تصمیم گرفتیم منتظر گروه Darek-Tommy باشیم و با هم تصمیم بگیریم که بعداً چه کار کنیم. برای چهار نفر ما، گذراندن شب در کمپ دوم ضرری نداشت، اما خستگی عمومی همه را فرا گرفت. دارک و تامی نزدیک شدند، کوله پشتی های سنگینشان را انداختند، با تمام ظاهر نشان دادند که امروز به کمپ دوم نخواهند رسید. این تصمیم به طور طبیعی گرفته شد، همه در حال سقوط هستند (عکس از دارک زی)

26. 20 ژوئیه. ما خودمان را برای کار دشوار آماده می کنیم، با برف عمیق در یک خط الراس برفی می جنگیم. هوا برای ما مساعد است، زیر ابری. گاهی باد ابرها را بلند می کند و بعد در مه راه می رویم. تا وقت ناهار به صخره ها رسیدیم و از آنجا فاصله زیادی تا کمپ وجود دارد (عکس از Darek Z.)

27. 21 ژوئیه. تامی و دارک نیز در حال آماده شدن برای رفتن هستند. با وجود هوای بد، وسایلمان را جمع می کنیم و چادرمان را با خود می بریم. ساعت 9 صبح می رویم طبقه بالا

28. از بالای یال باد بهمن های کوچک را می راند. واسیلی نرده را از زیر برف بیرون می آورد و آرام آرام به طبقه بالا می رویم. بعد از ظهر بالاخره به کمپ دوم رسیدیم. اینجا روی خط الراس وسیع برفی بالای زانو برف می‌بارد، اما فقط 100 متر تا محل کمپ باقی مانده است.

29. زمانی که رالف و گرلیندا رسیدند، من موفق شدم یک قابلمه چای سبز با عسل تهیه کنم (عکس از دارک زی)

30. (عکس از V. Pivtsov)

32. 23 جولای. گرلیندا 100 متر با ما فاصله داشت که ناگهان بهمن در همان حوالی سقوط کرد. بر اساس جهت حرکت بهمن مشخص بود که گرفتار نمی شویم اما باد در جهت ما بود. و 10 ثانیه بعد ما توسط ابری از گرد و غبار برف پوشیده شدیم. ترسناک نبود، اما نمی‌خواستیم فکر کنیم که می‌توانیم در شعاع یک مخروط بهمن باشیم. بلند شدیم، برف ها را تکان دادیم و منتظر دوستانمان شدیم (عکس از دارک زی)

33. 25 جولای. بر اساس پیش بینی، طوفان به مدت یک هفته بر کوه حاکم خواهد شد. تصمیم گرفتیم برای تعطیلات به کمپ اصلی "چینی" پایین برویم. در چند روز آینده شانسی برای صعود به این کوه وجود ندارد. بر اساس اطلاعات ما سرعت باد به 100 کیلومتر در ساعت افزایش یافت. در این هوا در کوه کاری نمی توان کرد. تنها چیزی که باقی می ماند این است که برای استراحت به کمپ اصلی بروید (عکس از V. Pivtsov)

34. 04 اوت. آفتاب ساعت 7 صبح چادر را روشن کرد. آن روز تمام روز کار کردیم و تا ساعت پنج به کمپ سوم رسیدیم؛ می‌توانستیم زودتر این کار را انجام دهیم، اما برف عمیق سرعت حرکت ما را کاهش داد. غروب خورشید جلسه ای برگزار کردیم و همزمان تولد دارک را جشن گرفتیم. ما به بهترین شکل ممکن تولد پسر را تبریک گفتیم، او را با گوشت پذیرفتیم و واسیلی چند میلی گرم الکل به او اختصاص داد که آن را با آب رقیق کرد.

35. 05 اوت. ساعت 6 صبح دیروز تولد دارک بود و امروز پسرم 3 ساله شد. آرزو برای پسرم: «این اتفاق افتاد که وقتی تو به دنیا آمدی، برف قله لنین را در پامیر ورز می‌دادم. و در هر روز تولد، پدرت در سرما است، دور از تو. اما با تمام محبتی که به تو دارم، پسرم ایساطایی، آرزو می کنم که سالم و شادمان بزرگ شوی!» (عکس از Pivtsov V.)

36. حجم کار انجام شده امروز شانس خوبی برای خط کشی مسیر به اردوی چهارم در روز بعد داد. طناب و تجهیزات سنگی در انتهای نرده رها شده بود. شروع خوبی انجام شده است؛ تنها چیزی که باقی می ماند تصویب برنامه کلی اقدام فردا است. ما تصمیم گرفتیم به همان سبک سنگین برویم: هر سه چادر را با خود می بریم، غذا، وسایل و گاز، این احتمال وجود دارد که پنجره ای از هوای خوب ظاهر شود و شاید فرصتی برای ساختن داشته باشیم. تلاش برای صعود به قله (عکس از Darek Z.)

37. 06 اوت. تامی تصمیم گرفت به پایگاه برود و منتظر ما بماند. این واقعیت باعث شد تا تغییراتی ایجاد شود؛ من و واسیلی دارک را به چادر خود می بریم. این روی وزن کوله پشتی تأثیری نداشت، اما باید به طور جدی فضای چادر را باز کنید. وزش باد از دیروز مسیر را نپوشانده بود، بنابراین راه رفتن سخت نبود. جلوی خط الراس صخره‌ای از طناب‌های نرده قدیمی پیدا کردیم. ساعت 4 بعد از ظهر به محل کمپ چهارم پایین در ارتفاع تقریبی 7900 متر رسیدیم (عکس از دارک ز.)

38. 07 اوت. وقتی بیدار شدیم برف می بارید. در هنگام بارش برف هیچ فایده ای برای بیرون رفتن وجود ندارد، کت های پایین خیس می شوند. با هواشناس چارلی تماس گرفتیم و او به ما اطمینان داد که با فرا رسیدن شب، بارش برف متوقف خواهد شد. به زودی غذا و بنزین ما تمام شد

39. 08 اوت. هوا عالی است، ابرهای غلیظ زیر پای ما. فقط خورشید درخشان در آسمان وجود دارد، برف در یک لایه ضخیم روی صخره ها قرار دارد. ما محاسبه کردیم که حدود 40-50 سانتی متر افتاد، بالای چادرهایمان، نرده های قدیمی همه پوشیده از برف بود، بنابراین حدس زدن جهت حرکت دشوار بود. بهمن در همه جا خطرناک است، حتی روی گنبد چادر. ساعت 9 صبح، ما سه نفر برای پردازش بیرون می رویم، واسیلی اول کار می کند، من و گرلیندا طناب هایی را به خمیر می آوریم. خطرناک ترین تراورس در امتداد شیب برفی بود. به محض اینکه واسیلی شروع به بریدن شیب کرد ، تخته برفی از زیر او بیرون آمد ، اما او همچنان نگه داشت و شغال را به شدت به سمت شیب راند. سپس با دقت بیشتری راه رفتم (عکس از Darek Z.)

42. مشکل دیگر - در حین انتقال از کمپ 1 به کمپ 2، آب مذاب در امتداد کولور جریان داشت، طناب نرده دائما یخ می زد و در یخ منجمد می شد (عکس از رالف دی.)

46. ​​22 اوت. دیشب تصمیم سختی گرفتیم که از این روز برای استراحت و کار در مسیر استفاده کنیم. ما یک شب بسیار سرد را در ارتفاع 8000 متری گذراندیم (عکس از Pivtsov V.)

47. 23 آگوست - دیگر هوای خوبی وجود نخواهد داشت و ما آخرین فرصت برای صعود به قله را داریم. نمی دانم قدرت از کجا آمد، اما 12 ساعت تلاش مافوق بشری طول کشید، اما ما آن را انجام دادیم. در ساعت 7 بعدازظهر کل گروه حمله ما به اوج رسید! (عکس از Pivtsov V.)

48. صبح، من و واسیلی پیوتسف از اقامت شبانه خود در ارتفاع 8300 متری به سمت کمپ چهارم حرکت کردیم. ساعت 10:30 با موفقیت به آن رسیدیم. همه احساس طبیعی دارند، ما قصد داریم امروز تا حد امکان پایین بیاییم

49. برای ماکسوت ژومایف، واسیلی پیوتسف و گرلیندا کالتربرونر، این چهاردهمین هشت هزار نفر است! ما آن را انجام دادیم! اکنون قزاقستان در رتبه اول جهان قرار دارد، از 28 نفر روی کره زمین که تمام 14 x 8000+ را صعود کرده اند، سه نفر از قزاقستان هستند! و مهمتر از همه، هر سه - ماکسوت، واسیلی و دنیس همه صعودها را بدون استفاده از تجهیزات اکسیژن انجام دادند! (عکس از Darek Z.)