Robes de l'époque Pouchkine. La mode de l'époque Pouchkine dans les pages du roman "Eugène Onéguine". Liste des sources utilisées

ère Skoy" Compilé par : Skirnevskaya Irina Nikolaevna. 2014.

Costume pour homme Facilité de pose, simplicité et modestie des fracs et redingotes, tel est le ton de la liberté romantique dans le costume pour homme du premier moitié du 19ème siècle siècle. La base d'un costume pour homme était un frac. Sous le frac était portée une chemise blanche avec un col haut serré et un gilet, très sensible aux changements à la mode dans la couleur et le design du matériau. Une cravate était nouée autour du cou. Cravate - élément Vêtements pour hommes sous la forme d'une bande de tissu élégant recouvrant le cou sous le col d'une chemise, d'un chemisier, etc. et noué devant avec un nœud. Les pantalons étaient retenus par des bretelles devenues à la mode, et se terminaient par des bretelles en bas, ce qui permettait d'éviter les plis. Habituellement, les pantalons et les fracs étaient de couleurs différentes, les pantalons étaient plus clairs.

Au frac look inhabituel- devant court et longues queues (parties inférieures du dos fendu de l'uniforme, frac) à l'arrière, la taille est légèrement haute, la manche au niveau de l'épaule est élargie et en bas il y a un revers en forme d'entonnoir (mais cela n'est cependant pas nécessaire). Les fracs étaient unis, mais les tissus à motifs étaient autorisés. Le col du frac était garni de velours d'une couleur différente. Les boutons étaient en argent, en porcelaine, parfois même précieux. À l’époque de Pouchkine, les fracs serraient étroitement la taille et avaient des manches bouffantes sur les épaules, ce qui aidait un homme à atteindre l’idéal de beauté de cette époque. Le frac noir est devenu un vêtement officiel et de cérémonie depuis le début du siècle.

Pour les hommes, la coiffure la plus courante à l'époque de Pouchkine était le haut-de-forme. Des gants, une canne et une montre sur une chaîne servaient d'ajouts au costume des hommes, beaucoup portaient des bagues avec des pierres.

De nombreux hommes portaient des uniformes militaires de 1812 aux bals.

Costume femme Principales périodes de la mode des femmes première moitié du XIXe siècle : Empire (jusqu'en 1815) et romantisme (autrement appelé « Biedermeier ») (1825 - années 1830) L'Empire est un style apparu en France après le Grand Révolution française et s'est concentré sur des exemples de mode antique : silhouette droite, simplicité des lignes et nombreux plis verticaux. Au début du siècle, elles portaient les plus belles robes, blanches pour la plupart, en mousseline, batiste, mousseline, crêpe, avec une taille haute, un large décolleté et des manches courtes bouffantes étroites, des chaussures à talons bas, avec un laçage fait de rubans entrelacés. la jambe comme des sandales grecques. De longs gants et un beau châle étaient nécessaires pour accompagner la robe de bal. Dames haute société ils préféraient les capes aériennes assorties à leurs tenues « antiques ». Le style de la robe était censé mettre en valeur la forme naturelle et la beauté du corps humain. Les femmes vêtues de vêtements similaires ressemblaient à des images de bas-reliefs grecs.

Le costume des femmes était complété par une grande variété de bijoux : fils de perles, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, diadèmes et feronnières. La feronnière est une décoration féminine sous la forme d'un cerceau, d'un ruban ou d'une chaîne avec Pierre précieuse, une perle ou rosace de pierres, portée sur la tête et descendant jusqu'au front. Les bracelets étaient portés non seulement aux mains, mais aussi aux pieds, et presque tous les doigts de la main étaient décorés d'anneaux et de bagues.

Les chaussures pour dames, en tissu, avaient la forme d'un bateau et étaient nouées avec des rubans autour de la cheville comme des sandales antiques.

Peu à peu, la simplicité exquise de l’Antiquité a été remplacée par des robes élégamment décorées faites de tissus lourds et denses. Le corset (ceinture spéciale qui resserre la partie inférieure) est également revenu à la mode. poitrine et le ventre pour donner une silhouette élancée), soulevant la poitrine haut et resserrant fermement la taille. Corsage ajusté avec épaules tombantes, jupe en forme de cloche. La jupe est fendue à partir de la taille en forme de V inversé pour révéler un jupon brodé assorti aux fausses manches longues fendues. La forme en forme de cloche de la jupe était parfois obtenue en ondulant le tissu à partir duquel le jupon était fabriqué. La jupe est une silhouette typique d’une citadine russe de « l’ère Pouchkine ». La figure féminine a commencé à ressembler à un verre inversé. La partie supérieure La robe était censée ressembler à un cœur, c'est pourquoi, dans les robes de bal, le décolleté du corsage ressemblait à deux demi-cercles. Habituellement, la taille était ceinte d'un large ruban, qui était noué dans le dos. Les manches de la robe de bal ressemblaient à une bouffée courte et moelleuse. Chaque tenue de week-end, une femme devait avoir de la dentelle en grande quantité et de bonne qualité.

À l'époque du romantisme (années 1820-1840), la figure féminine avait l'apparence d'un sablier : un haut de robe très large, créé par d'énormes manches bouffantes, une jupe évasée et une taille étroite, nouée avec une large ceinture. . Pour assurer le volume des manches, des manches spéciales remplies de duvet ont été portées.

Le poids de la manche bouffante (ou, comme on l'appelait aussi, gigot (jambon)) était supporté par la bouffée de prune, invisible aux regards indiscrets. Ces manches étaient cousues en coton ou en lin, bourrées de coton (ou quelque chose de similaire au coton), en plumes d'oie ou en duvet. Chacune des couturières avait sa propre façon de créer une telle manche.

Les manches de la robe de bal étaient cousues courtes ou doubles (la manche courte inférieure était fabriquée à partir du tissu principal de la robe, la manche longue supérieure était en gaze ou autre tissu transparent léger). Les gants doivent être portés avec une robe de bal. La surjupe devient encore plus courte, jusqu'aux os, et plusieurs jupons sont portés en dessous. Des manches larges, une jupe ample et un corset soulignent une taille fine. Les tissus unis des périodes précédentes sont remplacés par des tissus à rayures ou à fleurs. Les chaussures sont toujours légères, sans talons.

Durant ces années, les capes, foulards et châles continuent de jouer un rôle majeur dans la garde-robe d’une femme. Dans la garde-robe d'une femme, vous pouvez trouver une grande variété de chapeaux. L'un d'eux prend. Le béret était décoré de plumes et de fleurs et faisait partie de la tenue formelle et n'était donc pas retiré lors des bals, au théâtre ou lors des dîners. La décoration la plus en vogue à cette époque est considérée comme un boa (une écharpe longue et étroite faite de fourrure ou de plumes).

Tout au long du XIXe siècle, la silhouette des robes féminines change plusieurs fois. Les accessoires nécessaires restaient inchangés, sans lesquels il était impossible d'apparaître dans la société. Il s'agit d'un éventail, de gants et d'un petit sac à main. Il était également inacceptable de se présenter à un bal ou à une réception sans bijoux autour du cou. Dans la rue, il fallait un chapeau et, en été, un parasol.

La coiffure des femmes de cette époque était une œuvre d’art de la coiffure. Les coiffures des dames du début du XIXe siècle étaient des boucles et des boucles, disposées dans un désordre artistique et rassemblées en haut ou en arrière. Les boucles avaient une grande variété de formes - tubulaires, spirales, "rasées", "tire-bouchon". Les cheveux n'étaient pas rassemblés en un simple chignon ou un nœud, mais soigneusement posés, en plaçant une couche sous l'autre. Habituellement, les cheveux à l'avant pendaient en anneaux courts sur le front, et à l'arrière, ils étaient en partie tressés et soutenus au sommet par un peigne haut, et en partie ils tombaient à l'arrière de la tête sous la forme de grandes boucles.

Vers 1805, les femmes adoptèrent une coiffure masculine dans laquelle les cheveux étaient coupés courts et enroulés autour de la tête en petites boucles. Vers 1812, les cheveux ont commencé à être séparés et, au niveau des tempes, ils étaient bouclés en boucles, tandis qu'à l'arrière, ils étaient tressés en tresses, situées sur le dessus de la tête en un nœud, à l'aide de peignes. Les coiffures de style Empire sont passées de mode - l'heure est au style romantisme (Biedermeier). Les cheveux étaient peignés en raie sur le côté, les mèches raccourcies sur les côtés étaient enroulées en grosses boucles et placées au-dessus des tempes. De longues mèches de cheveux étaient tirées par l'arrière et placées sur le sommet de la tête en divers chignons.

Mais tout n'est pas si effrayant - de nombreuses femmes élégantes aimaient les coiffures simples mais élégantes. Les cheveux étaient séparés au milieu puis attachés en un chignon haut. À propos, N. Goncharova est représentée avec exactement cette coiffure dans le célèbre portrait.

Merci pour votre attention!

État établissement d'enseignement moyenne école polyvalente № 000

Projet sur le thème : « La mode à l’époque de Pouchkine »

Chef de projet: ,

Moscou 2012

Introduction 3

Le roman de Pouchkine en vers et en mode 5

Motif de mode dans le roman « Eugène Onéguine » de Pouchkine 6

Costume femme 7

Costume homme 9

Rôle compositionnel des articles ménagers 11

Le rôle des descriptions vestimentaires dans la création de l'arrière-plan de l'époque 12

Vocabulaire 15

Utilisation héritée, moderne et générale des objets

toilettes. 19

Conclusion 20

Littérature, sources 22

Illustration 23

Introduction

La mode est un phénomène de société. Le but principal des objets à la mode est de satisfaire les besoins esthétiques et de signaler statut social leur propriétaire.

B X I

Le but de notre travail est d'analyser le roman en vers « Eugène Onéguine ».

Les principales tâches de notre travail :

Explorez les tendances de la mode XIXème siècle;

Compiler un dictionnaire des articles de toilette utilisés dans le roman (pour aider les élèves) ;

Et comparez leurs noms obsolètes et modernes.

Mode XI Le Xe siècle s'est développé sous l'influence de la croissance rapide de l'industrie, de nombreux changements dans les tendances de l'art, de la concurrence entre les industries et de la concurrence commerciale. L'industrie textile a rempli le marché international d'une grande variété de tissus pour tous les goûts.

Jamais aucune mode n'a été aussi sophistiquée en termes de finitions que Fashion X. je Xe siècle. Tresse, chenille, frange, tresse, châles, foulards - tout cela ne constitue pas une liste complète des éléments nécessaires à la création d'un costume. Uniquement en Russie en X je Au Xe siècle, plus d'une centaine d'usines, grandes et petites, étaient ouvertes chaque année, produisant des tissus lisses, tissés et imprimés, des foulards, des châles et bien plus encore. En concurrence les unes avec les autres, ces industries ont suivi la mode avec vigilance, inventant de nouvelles choses et ont, à leur tour, rendu possible un changement plus rapide de la mode. Mode pour femmes X je Xe siècle - l'esclavage, dans lequel ils sont restés presque toute leur vie.

C'était en XI Au Xe siècle, l’essence du costume en tant que couleur et forme « protectrices » apparaît avec une clarté surprenante. Le costume est conçu pour créer une certaine impression figurative qui correspond à l'ambiance d'une période donnée. Le costume devient une carte de visite : les gens sont accueillis par leurs vêtements..., et un moyen de lutte pour l'existence. La gouvernante, la caissière, la vendeuse, elles sont toutes obligées de « jeter un œil » et de faire preuve d'un maximum de dextérité, de goût et d'invention féminines pour être habillées « décemment ».

B X I Au Xe siècle, la domination de la France dans le domaine de la mode devient indéniable et alimente plus encore la vanité des snobs et des bourgeois de tous les pays du monde...

Tout à Paris a un goût de faim,

Ayant choisi un métier utile,

Invente pour le plaisir

Pour le luxe, pour le bonheur de la mode,

Tout décorait le bureau

Philosophe à dix-huit ans.

A. Pouchkine « Eugène Onéguine » (Chapitre 1 XX III)

A Paris, les costumiers (couturiers), comme d'éminents architectes, donnent le ton avec leurs créations, dictant à tous les autres tailleurs et artisans leurs idées, incarnées dans la mode. En concurrence les uns avec les autres, ils étaient sophistiqués en inventant un nombre infini de formes de vêtements, en les distinguant selon les heures de la journée, les saisons et le but. Il y avait des toilettes à usage professionnel, des toilettes de plaisir, des toilettes de « village » d’été, des toilettes de ville, des toilettes de salle de bal, des toilettes de théâtre et bien plus encore.

Le roman de Pouchkine en vers et en mode

La mode va et vient, mais le roman de Pouchkine est éternel. Mais la mode a toujours existé, et donc même à l’époque de Pouchkine. Le roman de Pouchkine reflétait également la mode de son époque.

Nous ne comprenons qu'approximativement le sens des mots boa, bolivar, redingote ou robe de chambre. Pendant ce temps, comme l'écrit l'un des experts de l'histoire de la vie russe, « le costume est à tout moment l'un des moyens les plus importants pour caractériser les personnages littéraires. Elle détermine non seulement leur époque et leur position sociale, mais aussi leur caractère, leurs goûts et leurs habitudes. Il est impossible d’imaginer les héros de Gogol sans leurs fracs d’uniforme, Oblomov sans sa robe habituelle... Les paysans de Tourgueniev sans leurs tuniques et manteaux militaires.» (Dictionnaire Dal de la grande langue russe vivante. En 4 vol. T. 2. M., 1994. P. 337) Mais, malheureusement, de nombreux types de vêtements, chaussures et chapeaux appartiennent au passé, et leurs noms ne ne dis plus rien à notre imagination. S’il n’y a pas d’illustrations dans le livre, vous ne pouvez que deviner ces détails importants liés à l’apparence du héros. Et par rapport aux lecteurs de cette époque, nous perdons beaucoup.

Il serait faux de penser que la description des vêtements dans une œuvre d’art est une « bagatelle » (d’autant plus que les classiques n’ont pas de petites choses). Voici ce qu'écrit le célèbre Pouchkiniste : « … l'uniforme tout au long de la première moitié du XIXe siècle, et même avant, n'était pas considéré comme une convention vide de sens. On lui a donné la signification d'un symbole idéologique, parfois même d'une bannière, d'une déclaration. Les pantalons courts (culottes) en France pendant la révolution étaient un signe de l'aristocratie, et les pantalons longs - de la démocratie ; Ce n'est pas pour rien que les démocrates étaient appelés sans-culottes, c'est-à-dire qu'ils portaient le nom de leurs vêtements.<букв.: без коротких штанов>. Le bonnet phrygien était un symbole de la révolution. Paul Ier a interdit et sauvagement banni les fracs et les hauts-de-forme (« chapeaux ronds ») en tant que symbole de l'idéologie bourgeoise et de la révolution. Au début des années 1820, dans toute l’Europe, les conservateurs portaient des chapeaux à bords courts, tandis que les libéraux portaient des chapeaux à larges bords. Griboïedov estime qu'il est important de prendre les armes contre les fracs occidentaux et de défendre les vêtements russes ; Ce frac avec sa veste et son pantalon figurait dans la description d’Onéguine par Pouchkine.

Motif de mode dans le roman « Eugène Onéguine » de Pouchkine

Qu’est-ce que la mode et qu’est-ce que cela a à voir avec le roman en vers de Pouchkine ? Au sens habituel, la mode est une coutume ce moment style d'époque, type de vêtements, coiffure, etc. Tournons-nous vers le dictionnaire d'Ojegov. Il s'avère que ce mot a plusieurs significations :

1) Un ensemble de goûts et de points de vue qui prédominent dans un certain environnement social à un certain moment, généralement court. « Entrez dans la mode ; habillé à la mode. »

2) pluriel Des échantillons d'articles qui correspondent à ces goûts (généralement concernant les vêtements). "Magazine de mode".

3) Comportement, coutume (simple). "J'ai adopté la mode des jurons."

À propos véritable signification ce nom à l’époque de Pouchkine peut être jugé à partir du deuxième volume du Dictionnaire de la langue Pouchkine, publié en 1956 :

Mode - 1) À un moment donné, dans un environnement donné, une inclination, une prédilection pour quelque chose, une préférence accordée à quelqu'un/à quelque chose.

« Le latin est désormais passé de mode... » (Chapitre 1, VI)

La manière acceptée de s'habiller, de se coiffer, etc.

" Couper à dernière mode..." (Chapitre 1, IV).

2) Un vêtement à la mode [pl.].

"De l'actualité de la ville, de la mode

Je n’ai eu aucune conversation avec elle. (Chapitre 2, XXVII).

Le même dictionnaire rapporte que le nom fashion est utilisé 84 fois dans les œuvres de Pouchkine ! Et la plupart des exemples donnés par les auteurs du dictionnaire, des érudits célèbres de Pouchkine, sont tirés du roman «Eugène Onéguine». Mais encore plus souvent dans le roman l'adjectif à la mode différentes significations: "pour le bonheur à la mode", "les excentriques à la mode", "la lumière à la mode", "entre les mains d'un tyran à la mode", "plus propre qu'un parquet à la mode", "idéal dans un mot à la mode", "dans une chanson à la mode", etc.

Les mots « mode » et « à la mode » sont utilisés le plus souvent dans le 1er chapitre du roman. Ce n'est pas une coïncidence. Le thème de la mode traverse tout le chapitre et en constitue le leitmotiv. La liberté qui s'est ouverte à Onéguine est subordonnée à la mode, dans laquelle il voit presque la loi de la vie. La mode ne consiste pas seulement à suivre les dernières créations dans les vêtements, même si Onéguine, bien sûr, comme il sied à un dandy, est habillé (et pas seulement coupé) « à la dernière mode ». Il s'agit d'un comportement correspondant, qui porte un nom spécifique - le dandysme, c'est aussi une façon de penser, et même une certaine humeur des sentiments. La mode condamne Onéguine à une attitude superficielle envers tout. En suivant la mode, vous ne pouvez pas être vous-même ; la mode est éphémère et superficielle.

Costume femme

Le début du XIXème siècle est caractérisé par l'apparition dans l'art, puis dans la vie quotidienne (habillement), du style Empire. Tout comme le classicisme du XVIIIe siècle, le style Empire s'inspire des modèles anciens, mais s'en différencie en étant moins statique, pompeux, splendide et pompeux.

L'influence du style Empire sur les vêtements féminins était particulièrement profonde. Au début du XIXe siècle, les dames abandonnaient les manucures, les perruques poudrées et les traînes. Les tenues reflétaient un alignement avec les vertus antiques et les vertus romaines. Joséphine, l'épouse du premier consul Bonaparte, a mis à la mode les tuniques antiques - des robes ouvertes, légères et translucides tirées sous la poitrine. Un tel costume était élégant, mais ne convenait pas au climat russe.

Non seulement le style des robes a changé, mais aussi leur longueur : elles sont devenues plus courtes. D'abord les chaussures s'ouvrirent, puis les chevilles. Ce n’est pas un hasard si dans « Eugène Onéguine », il a consacré tant de vers poétiques aux jambes des femmes :

Les jambes des jolies dames volent ;

Sur leurs traces captivantes

Des yeux de feu volent...

(Chapitre 1, XXVIII)

Le costume féminin était complété par une variété de décorations différentes, comme pour compenser sa simplicité et sa modestie : fils de perles, bracelets, colliers, diadèmes, feronnières, boucles d'oreilles. Les bracelets étaient portés non seulement aux mains, mais aussi aux pieds, presque tous les doigts de la main étaient décorés d'anneaux et de bagues. Les chaussures des dames, en tissu, le plus souvent en satin, étaient en forme de bateau et nouées avec des rubans autour de la cheville comme des sandales antiques.

Les toilettes des dames comprenaient des gants longs, qui n'étaient retirés qu'à table (et les mitaines - gants sans doigts - n'étaient pas du tout retirées), un éventail, un réticule (petit sac à main) et un petit parapluie qui servait de protection contre la pluie et soleil.

Un éventail entre les mains d’une dame du monde s’est transformé en un subtil instrument d’intrigue. Les petites filles ont commencé à apprendre à l'utiliser. L’éventail était souvent appelé « guimauve saine ». Il s'est en fait avéré utile. Par exemple, sur à l'intérieur des citations à la mode tirées de romans et d'œuvres de philosophes pourraient être écrites sur les portes ; la dame a regardé cette « aide-mémoire » et l'a insérée dans son discours phrases intelligentes. Des notes d'amour étaient cachées entre les rabats des éventails.

Jouer avec un éventail dans le but de conquérir ou de repousser un homme s'appelait « mahi ». Si une femme tenait une « guimauve saine » sur sa poitrine, cela signifiait « retenue ». Si une porte est ouverte - « tendresse fraternelle ». Si trois – « sentiments élevés », etc.

Dans le deuxième quart du XIXe siècle, la silhouette des robes féminines change à nouveau. Le corset est de retour. La figure féminine a commencé à ressembler à un verre inversé. C'est ainsi que Pouchkine le dit dans « Eugène Onéguine » :

Le corset était porté très étroit

Et le N russe est comme le N français,

Je savais le prononcer par le nez...

(Chapitre 2, XXXVIII)

Parallèlement aux modes vestimentaires, les coiffures ont également changé. Au début du siècle, la coiffure des femmes imite la stricte simplicité des formes anciennes. La couleur des cheveux bruns était considérée comme préférable. Dans les années 30, époque du romantisme, les cheveux étaient coiffés en boucles au niveau des tempes.

Costume d'homme

Tout homme laïc de cette époque portait un frac. Au début du XIXe siècle, les fracs moulaient étroitement la taille et avaient des manches bouffantes au niveau des épaules, ce qui aidait l'homme à atteindre l'idéal de beauté de l'époque : taille fine, épaules larges, bras et jambes légers. grand. Un autre vêtement courant était la redingote (traduit du français par « par-dessus tout »).

Dans les années 1920, les pantalons courts et les bas avec chaussures ont été remplacés par des pantalons longs et larges, les prédécesseurs des pantalons pour hommes. Cette partie du costume masculin doit son nom au personnage de la comédie italienne Pantalone, qui apparaissait invariablement sur scène en pantalon long et large. Les pantalons étaient retenus par des bretelles devenues à la mode, et se terminaient par des bretelles en bas, ce qui permettait d'éviter les plis. En règle générale, les pantalons et les fracs étaient de couleurs différentes.

Pouchkine, donnant une liste de détails à la mode des toilettes pour hommes d'Eugène Onéguine, a noté leur origine étrangère :

Mais un pantalon, un frac, un gilet,

Tous ces mots ne sont pas en russe...

(Chapitre 1, XXVI)

La coiffure la plus courante à l'époque de Pouchkine était le cylindre. Il est apparu au XVIIIe siècle et a changé plus d’une fois de couleur et de forme par la suite. Dans le deuxième quart du XIXe siècle, un chapeau à larges bords, le bolivar, est devenu à la mode, du nom du héros du mouvement de libération de l'Amérique du Sud, Simon Bolivar. Un tel chapeau ne signifiait pas seulement une coiffe, il indiquait les sentiments sociaux libéraux de son propriétaire. À en juger par les portraits, Pouchkine lui-même portait un chapeau à la Bolivar.

Le costume des hommes était complété par des gants, une canne et une montre. Les gants, cependant, étaient plus souvent portés à la main que sur les mains, afin de ne pas rendre difficile leur retrait. Il y avait de nombreuses situations où cela était nécessaire. Une bonne coupe et un matériau de qualité étaient particulièrement appréciés dans les gants.

L'objet le plus à la mode du XVIIIe et du début du XIXe siècle était la canne. Les cannes étaient en bois flexible, ce qui rendait impossible de s'appuyer dessus. Ils étaient portés à la main ou sous le bras uniquement à des fins d'exposition.

La montre était portée sur une chaîne. Il y avait même une poche spéciale pour eux dans le gilet. Le héros de Pouchkine portait une montre du célèbre mécanicien parisien Breguet (ou plutôt Breguet), qui donnait l'heure sans ouvrir le couvercle du cadran.

Les bijoux pour hommes étaient également courants : en plus des Alliance, beaucoup portaient des bagues avec des pierres (rappelez-vous la bague de Pouchkine avec une cornaline octogonale).

Un accessoire obligatoire pour un noble était une lorgnette - une sorte de lunettes sur le manche. Une lorgnette double pliante était également portée sur un cordon ou une chaîne autour du cou. Lorsqu'il n'y avait rien à regarder, la lorgnette était cachée dans une poche.

Le 19ème siècle se distinguait par une variété particulière de vêtements d'extérieur pour hommes. Dans le premier tiers du XIXe siècle, les hommes portaient des carricks, des manteaux comportant de nombreux cols (parfois jusqu'à 15). Ils descendaient en rangées, presque jusqu'à la taille. Le vêtement d'extérieur était également une veste à double boutonnage, ou redingote, qui devint progressivement le principal vêtement pour hommes d'affaires. Dans les années 30 du siècle dernier, le mackintosh est devenu à la mode - un manteau en tissu imperméable inventé par le chimiste écossais Charles Mackintosh. Pendant les hivers froids en Russie, les gens portaient traditionnellement des manteaux de fourrure, qui ne sont pas démodés depuis des siècles.

Le rôle de composition des articles ménagers

Pouchkine ne décrit pas l’apparence ni la tenue vestimentaire de Tatiana alors qu’elle est une fille de province. Il n'était pas nécessaire de dessiner son apparence et son costume : chez elle, contrairement à Olga, quelque chose de complètement différent est important - son âme, son monde intérieur.

Mais dans le huitième chapitre du roman, le portrait de l'héroïne est réalisé à l'aide d'articles de toilette, et on voit Tatiana, une dame du monde :

Qui est là avec le béret cramoisi ?

Parle-t-il espagnol avec l'ambassadeur ?

(Chapitre 8, XVII)

Le béret était l'un des chapeaux les plus courants dans les années 20, mais sa couleur... Le cramoisi (alias violet) a toujours été considéré comme royal. En mettant un béret cramoisi sur Tatiana, Pouchkine montre son comportement royal et noble dans la société laïque, il l'élève au-dessus de son entourage.

Il est heureux s'il le lui lance

Boa moelleux sur l'épaule...

(Ch. 8, XXX)

Le boa n'était accessible qu'aux dames de la haute société ; en province, il n'était même pas porté au bal. Avec ce vêtement, Pouchkine confirme les changements survenus chez Tatiana.

Ainsi, les détails ménagers dans la description des vêtements de Tatiana jouent un rôle de composition : de nouveaux détails sur le costume de l'héroïne marquent nouvelle étape dans sa vie et, par conséquent, dans l'organisation du roman. De la même manière, pour décrire le parcours de la mère de Tatiana, Pouchkine utilise les détails des costumes. Nous découvrons d'abord que

elle était habillée

Toujours à la mode et adapté...

(Chapitre 2, XXXI)

Elle portait un corset très étroit...

(Chapitre 2, XXXIII)

Et en fin de vie :

enfin mis à jour

Il y a du coton sur la robe et le bonnet.

(Chapitre 2, XXXIII)

Le rôle des descriptions vestimentaires dans la création de l'arrière-plan de l'époque

Les vêtements dans le roman jouent non seulement le rôle d'article ménager, mais remplissent également une fonction sociale et symbolique. Le costume dans son ensemble ou des vêtements individuels peuvent caractériser le statut social du personnage : indiquer sa richesse ou sa pauvreté, son appartenance à la capitale ou à la noblesse provinciale, son aîné ou Jeune génération.

Le roman de Pouchkine présente des vêtements de toutes les couches de la population.

Les vêtements de l'ancienne génération de la noblesse moscovite mettent l'accent sur l'immuabilité :

Tout chez eux est le même que l’ancien modèle :

Chez tante princesse Elena

Toujours la même casquette en tulle ;

Tout est blanchi à la chaux Lukerya Lvovna...

(Ch. 7, XLV)

Mais la jeunesse de Moscou essaie de suivre celle de Saint-Pétersbourg en matière de vêtements et de coiffures :

On lui fouette les boucles selon la mode...

(Chapitre 7, XLVI)

Les goûts de la noblesse provinciale sont peu exigeants, la commodité est importante :

Et il mangeait et buvait dans sa robe de chambre...

(Ch. 2, XXXIV)

Pouchkine donne également une idée des vêtements des citadins et des paysans ordinaires :

Dans des lunettes, dans un caftan déchiré,

Avec un bas à la main, un Kalmouk aux cheveux gris...

(Ch. 7, XL)

Et:

Le cocher est assis sur la poutre

Dans un manteau en peau de mouton, dans une ceinture rouge...

(Chapitre 5, II)

Avec un foulard sur sa tête grise,

Une vieille dame en longue doudoune...

(Ch. 3, XX)

Un article ménager est également nécessaire pour créer l’arrière-plan de l’époque. L’œuvre de Pouchkine permet de déterminer à partir de détails matériels à quelle époque appartient un fait particulier. Ainsi, en lisant sur la casquette de la princesse Elena, nous pouvons conclure que sa jeunesse, ou plutôt ses 25 ans environ, se situe à la toute fin du XVIIIe siècle, puisque c'est à cette époque que diverses casquettes sont devenues à la mode.

Les fonctions artistiques de la description des vêtements sont assez diverses : elles peuvent indiquer le statut social du héros, son âge, ses intérêts et ses opinions, et enfin, ses traits de caractère. Toutes ces fonctions de délimitation des costumes sont présentes dans le roman « Eugène Onéguine » de Pouchkine.

DICTIONNAIRE

noms de vêtements et d'articles de toilette

dans le roman « Eugène Onéguine » :

Béret– une coiffe souple et ample.

« Qui est là avec le béret cramoisi ?

Parle-t-il espagnol à l'ambassadeur ?

Boa– une large écharpe d’épaule pour femme en fourrure ou en plumes.

"Il est content s'il la jette

Boa moelleux sur l'épaule..."

Bolívar– chapeau pour homme à très large bord, de type cylindre,

tire son nom du leader du mouvement de libération en l'Amérique latine- Simon Bolivar.

« Mettre un large bolivar,

Onéguine va au boulevard..."

Ventilateur- un petit éventail pliable à la main, une fois déplié il a la forme d'un demi-cercle, accessoire indispensable au bal des dames.

Diadème- bijoux de tête femme, originaux. coiffure des rois, et plus tôt des prêtres.

Gilet- les vêtements courts pour hommes sans col ni manches, sur lesquels on porte une redingote ou un frac.

"Ici, ils ont l'air d'être des dandys intelligents

Ton impudence, ton gilet..."

Carrick- un manteau d'hiver pour homme comportant plusieurs (parfois jusqu'à quinze) grands cols décoratifs.

Caftan- des vêtements pour hommes russes anciens adaptés à la silhouette avec ou sans petit col.

"Dans des lunettes, dans un caftan déchiré,

Avec un bas à la main, un Kalmouk aux cheveux gris... »

Collier– décoration de cou femme avec pendentifs sur le devant.

Corset– large ceinture élastique recouvrant le torse et sous la robe

resserrer la taille.

"Le corset qu'elle portait était très étroit..."

Ceinture- une ceinture de plusieurs mètres de long, à laquelle étaient attachés divers objets.

« Le cocher est assis sur la poutre

Lorgnette- un verre optique doté d'une poignée, généralement rabattable, fixée au cadre.

"La double lorgnette pointe de côté

Aux loges des dames inconnues… »

Mac– un manteau ou un imperméable en tissu caoutchouté.

Pantalon– pantalons longs pour hommes à bretelles sans revers et plis repassés.

"Mais un pantalon, un frac, un gilet,

Tous ces mots ne sont pas en russe..."

Gants- un vêtement qui couvre les mains du poignet jusqu'au bout des doigts et chaque doigt séparément.

Mouchoir– 1. vêtement - un morceau de tissu, généralement carré, ou un produit tricoté de cette forme.

« Avec un foulard sur sa tête grise,

2. la même chose qu'un mouchoir. ...

"Ou il lui lèvera le mouchoir"

Redingote- un manteau long cintré pour femme et homme, doté d'un large col rabattu, fermé sur le haut par des boutons.

Réticule- petit sac à main pour femme fait main.

Redingote– vêtements d'extérieur originaux pour hommes jusqu'aux genoux, unis ou avec

poitrine ouverte, avec col montant ou rabattu, à la taille, avec manches longues étroites.

Veste rembourrée– veste chaude sans manches pour femme avec fronces à la taille.

« Avec un foulard sur sa tête grise,

Une vieille dame en longue doudoune..."

Canne- un bâton fin et droit.

Manteau en peau de mouton- un manteau de fourrure à longs bords, généralement nu, non recouvert de tissu.

« Le cocher est assis sur la poutre

Dans un manteau en peau de mouton, avec une ceinture rouge..."

Féronnière- un ruban étroit porté sur le front avec une pierre précieuse au milieu.

Frac- les vêtements pour hommes, coupés à la taille, avec de longues queues étroites dans le dos et des devants découpés, avec un col rabattu et des revers, souvent garnis de velours.

"Mais un pantalon, un frac, un gilet,

Tous ces mots ne sont pas en russe..."

Peignoir- des vêtements de maison enveloppés ou boutonnés de haut en bas.

"Et j'ai mangé et bu dans ma robe de chambre..."

Cylindre– un chapeau d'homme haut et dur, à petits bords durs, dont la partie supérieure a la forme d'un cylindre.

Casquette– une coiffe féminine qui recouvre les cheveux et se noue sous le menton.

"Chez tante princesse Elena

Toujours la même casquette en tulle… »

Châle– une grande écharpe tricotée ou tissée.

Shlafor- des vêtements de maison, une robe spacieuse, longue, sans attaches, avec une large cape, ceinturée d'un cordon à pompons.

"Et enfin mis à jour

Il y a une robe et un bonnet sur le coton.

Utilisations obsolètes, modernes et générales des articles de toilette.

Obsolète application	Application moderne	Application générale, utilisé par les hommes et les femmes
Lornet - au 19ème siècle siècle, il sert non seulement d’objet qui aide à y voir clair, mais aussi d’accessoire de mode pour les riches.	Lunettes – il existe désormais deux types de lunettes : 1. pour la correction de la vue ; 2. lunettes de soleil.	La lorgnette et les lunettes restent toujours un accessoire de mode et un objet de correction de la vision.
Le haut-de-forme était un vêtement à la mode porté par les hommes des classes supérieures.	Chapeau – aujourd’hui, un chapeau protège du soleil et du froid. Il est porté aussi bien par les hommes que par les femmes.	Sert de coiffe pour certains segments de la société.
Une robe est un vêtement porté à la maison par les hommes riches.	Une robe est un vêtement de maison porté aussi bien par les hommes que par les femmes.	Des vêtements de maison confortables.
Le béret était un vêtement pour les femmes laïques.	Un béret est une coiffe portée principalement par des femmes ou des hommes de certaines professions (artistes).	Il est très largement utilisé comme coiffe pour les enfants et les adultes.
Gilet – vêtements pour hommes sans manches.	Actuellement, le gilet est un vêtement populaire pour hommes et surtout pour femmes, et fait également partie de l'uniforme scolaire.
Les culottes sont des pantalons longs pour hommes.	Les culottes sont des sous-vêtements chauds pour femmes.	Sert à protéger le bas du corps du froid.
Mackintosh est un manteau ou un imperméable en tissu caoutchouté.	Imperméable - tout vêtement d'extérieur en matériau léger et dense doté de propriétés hydrofuges, avec une attache.	Des vêtements qui protègent des intempéries.
Réticule - un sac à main pour femme sur un long cordon de soie, décoré de broderies ; mettre la main.	Un sac à main est un petit sac, généralement en cuir, destiné à transporter des articles de toilette et de l'argent.	Un article pour transporter des articles de toilette et de l'argent pour les femmes.
Une doudoune est une veste chaude sans manches pour femme avec des fronces à la taille.	Veste matelassée - vêtements d'extérieur de travail d'hiver - une veste en coton matelassée avec une sangle et une fermeture à bouton. On le trouve désormais principalement dans les villages.	Vêtements d'extérieur conçus pour protéger les gens du froid.
Les gants sont un élément vestimentaire (aussi bien masculin que féminin) porté sur les mains pour se protéger du froid. Souvent utilisé comme décoration ou accessoire.	Actuellement, les gants sont fabriqués à partir des matériaux les plus divers matériaux, ont des formes variées et font partie intégrante des vêtements pour hommes et femmes.	Utilisé pour se réchauffer et comme accessoire de mode.
Un parapluie est un dispositif conçu pour protéger une personne de la pluie ou du soleil.	De nos jours, il est plus souvent utilisé pour la pluie.	Sert de moyen de protection contre les intempéries.

Conclusion

La mode est un phénomène de société. L’objectif principal des articles de mode est de satisfaire des besoins esthétiques et de signaler le statut social de leur propriétaire.

B X I Au Xe siècle, la domination de la France dans le domaine de la mode devient indéniable et alimente plus encore la vanité des snobs et des bourgeois de tous les pays du monde...

C'était en XI Au Xe siècle, l'essence du costume est conçue pour créer une certaine impression figurative qui correspond à l'ambiance d'une époque donnée. Le costume devient carte de visite: ils sont accueillis par leurs vêtements..., et par les moyens de lutte pour l'existence. A Paris, les costumiers (couturiers) donnent le ton avec leurs créations, dictant à tous, tailleurs et artisans, leurs idées, incarnées dans la mode. Des toilettes sont apparues : toilettes d'affaires, toilettes de plaisir, toilettes de « village » d'été, toilettes de ville, toilettes de salle de bal, toilettes de théâtre et bien plus encore.

À son tour, la vie dans toute sa diversité a influencé la mode, en simplifiant, en supprimant l’inutile et en suggérant quelque chose de nouveau.

La mode se reflète également dans la littérature, comme environnement du sujet l'œuvre littéraire était un habitat pour les lecteurs.

Nous ne comprenons désormais qu'approximativement le sens des mots boa, bolivar, redingote ou robe de chambre. Pendant ce temps, comme l'écrit l'un des experts de l'histoire de la vie russe, « le costume est à tout moment l'un des moyens les plus importants pour caractériser les personnages littéraires. Cela détermine non seulement leur époque et leur position sociale, mais aussi leur caractère, leurs goûts et leurs habitudes. Mais malheureusement, de nombreux types de vêtements, chaussures et chapeaux appartiennent au passé et leurs noms ne disent plus rien à notre imagination. S’il n’y a pas d’illustrations dans le livre, vous ne pouvez que deviner ces détails importants liés à l’apparence du héros. Et par rapport aux lecteurs de cette époque, nous perdons beaucoup.

Les mots « mode » et « à la mode » sont le plus souvent utilisés dans le roman « Eugène Onéguine » dans le 1er chapitre du roman. Ce n'est pas une coïncidence. Le thème de la mode traverse tout le chapitre et en constitue le leitmotiv. La liberté qui s'est ouverte à Onéguine est subordonnée à la mode, dans laquelle il voit presque la loi de la vie. La mode ne suit pas seulement les derniers modèles vestimentaires, mais aussi un comportement correspondant, qui porte un nom spécifique - le dandysme, c'est aussi une façon de penser, et même une certaine humeur des sentiments.

Le début du XIXème siècle est caractérisé par l'apparition dans l'art, puis dans la vie quotidienne (habillement), du style Empire. L'influence du style Empire sur les vêtements féminins était particulièrement profonde. Le costume féminin était complété par une variété de décorations différentes, comme pour compenser sa simplicité et sa modestie : fils de perles, bracelets, colliers, diadèmes, feronnières, boucles d'oreilles.

Le costume masculin de l'époque de Pouchkine a acquis une plus grande sévérité et masculinité par rapport au XVIIIe siècle. Tout au long du XIXe siècle, la mode masculine était principalement dictée par l'Angleterre. On croit encore que Londres est à la mode masculine ce que Paris est à la mode féminine.

Les vêtements dans le roman jouent non seulement le rôle d'article ménager, mais remplissent également une fonction sociale et symbolique. Le costume dans son ensemble ou des vêtements individuels peuvent caractériser le statut social du personnage : indiquer sa richesse ou sa pauvreté, son appartenance à la capitale ou à la noblesse provinciale, à une génération plus âgée ou plus jeune. Toutes ces fonctions de délimitation des costumes sont présentes dans le roman « Eugène Onéguine » de Pouchkine.

Littérature

1. Pouchkine. Contes de fées. "Eugène Onéguine". M., 1997.

2. Lecteur de documents critiques : Littérature russe du XIXe siècle / Comp. : , . M., 1998.

3. Dictionnaire Dal de la grande langue russe vivante : en 4 vol. T. 2. M., 1994.

4. Ozhegov de la langue russe : mots / Ed. . 21e éd., révisée. et supplémentaire M., 1989.

5. Dictionnaire de la langue de Pouchkine : En 4 volumes. M., 1956-1959.

6. « L'histoire du costume », classique RIPOL, Moscou, 2007.

Sources

http://*****/2001/21/3_4.htm

http://mode. *****/

1809 Cette robe de week-end rappelle l'Antiquité par son style.

1809 . Une cape légère complète la robe en tissu transparent, qui atteint la cheville.

1810 Robe de soirée de style antique.

Vers 1810 les volants sont devenus la décoration principale des robes de week-end.

Gg. Costume laïc pour hommes. Le grand chapeau est orné de plumes. Le monsieur portait une épée décorative à son côté.

1810 . Redingote d'homme et pantalon moulant, se transformant de haut en bas en guêtres. Le costume est complété par un haut-de-forme.

1810 Grand chapeau droit à décor de plumes

1811 . Robe de cour d'époque Napoléonienne à décolleté profond, jupe longue à traîne, en soie de Lyon, le tout brodé de fleurs artificielles et de branches à feuilles. Il est complété par un diadème, un collier et de longs gants jusqu'aux coudes.

Chapeau de paille à plumes et robe plissée. Un petit parasol s’appelle une culotte en allemand. Sa poignée pouvait être pliée pour que le parapluie soit également protégé des rayons obliques du soleil.

1814 manches à la Mamelouk.

1814 . Robe de bal en mousseline indienne.

vers 1815. Avec des volants en dentelle autour du cou, des manches et de l'ourlet de la jupe, cette robe cache les proportions naturelles du corps. Le modèle est complété par une casquette haute.

1818 Le shmiz clair est décoré de fines rayures sombres, le turban est décoré de plumes. L'homme porte un frac avec un gros col, un pantalon long et léger et un haut-de-forme. Favoris favoris.

1819 Un chapeau à plumes d'autruche, une robe de soirée en tissu foncé avec un décolleté et des manches courtes froncées étaient toujours complétées par un châle en cachemire.

1819 . Le costume des dames est richement garni de fourrure, avec des volants placés sur le dessus du col, qui se répètent sur le chapeau (bouffon - Schute). La dame porte un sac à main à la main (en français, réticule - reticu). L'homme porte un manteau d'équitation à la mode, cintré à la taille, avec un revers autour du cou.

1819 . La redingote à la chevaliere avait un col châle, ce qui était particulièrement à la mode.

1819 . Costume homme pour un bal ou une soirée : un frac à longues queues arrivant jusqu'aux genoux, un col plus gros, un gilet à rayures croisées, un pantalon jusqu'aux chevilles et un haut-de-forme.

1822 La cage était alors très populaire. La robe de soirée est richement décorée de rubans et de fleurs artificielles qui forment des cercles reliés le long du bord inférieur de la jupe.

1822 Robe de tous les jours en tissu à carreaux avec une ceinture foncée ; chapeau à plumes d'autruche.

1828 . La veste « sak » des années 20 du siècle dernier est ajustée à la taille et élargie sur les côtés. Les manches sont également élargies à partir de l'épaule.

1831. Un homme vêtu d'un frac de soirée et d'un gilet coloré avec un large foulard couvrant la gorge. Une robe de dame à manches lanternes est ornée d'un foulard noué lâchement autour du cou.

1831 . L'homme en redingote porte une cravate à bouts courts, nouée deux fois autour du cou ; Un monocle est suspendu à une corde.

1832 . La robe en crêpe avec appliques est complétée par un manteau cape réversible.

1834 . Costume d'avant-dîner pour hommes : un frac en tissu foncé, un pantalon long et clair, un gilet rayé et un nouveau type de cravate aux couleurs sombres complètent le costume avec le haut-de-forme et la canne obligatoires.

1834 Les robes de week-end, grâce à leurs manches très allongées à la gigot, acquièrent une toute nouvelle silhouette. Ils sont complétés par des casquettes à plumes, des voiles transparents, des parapluies et des sacs à main.

1836 . Les chapeaux « Shute » se portent avec des robes de promenade à manches larges et à taille fine. Les hommes portent un frac et un haut-de-forme.

1837 . Le frac du soir (au milieu) est complété par un foulard noir ; les vêtements de marche pour hommes se composent d'une redingote, d'un pantalon à carreaux et d'un plastron.

1839 . Vêtements de promenade : une redingote avec un gilet, un pantalon long, un haut-de-forme et une canne.

Vous avez le droit de penser différemment de votre époque, mais vous n’avez pas le droit de vous habiller différemment.

Maria Ebner-Eschenbach

***
20 février 2015 au Musée d'État d'A.S. Pouchkine à Prechistenka, une exposition unique a été inaugurée, qui raconte en détail la mode de l'époque de Pouchkine.

L'exposition stylisée présente des robes, costumes, accessoires et objets authentiques de la vie noble du premier tiers du XIXe siècle provenant de la collection du célèbre historien de la mode Alexandre Vassiliev et des collections du musée. Les spectateurs verront pour la première fois la plupart des objets du monde de la mode.

Des robes sur mannequins sont placées dans les intérieurs du premier quart du XIXe siècle - une chambre, un bureau, une loge de théâtre. Tous les meubles de l'époque de Pouchkine : des fauteuils tonneau, un meuble de style jacobéen, une banquette, une table pour les travaux d'aiguille, ont été fournis par le musée Pouchkine.

Les objets rares n'ont pas été sortis des « coffres de grand-mère », ils ont été achetés lors de ventes aux enchères mondiales, y compris celle du Brooklyn Museum, au cours de laquelle environ 25 000 objets ont été mis aux enchères. Toutes choses avaient de vrais propriétaires. Comme aujourd'hui et à l'époque de Pouchkine, ils coûtaient cher - par exemple, les châles étaient comparables en coût à ceux d'une calèche.

Alexandre Vasiliev a collectionné la collection pendant de nombreuses années. J'ai cherché des robes, des costumes, des accessoires partout dans le monde, je les ai achetés aux enchères en Amérique, en Espagne et en Grande-Bretagne.

«Je collectionne cette collection depuis 40 ans. Ce n'est qu'une petite partie - il y a environ 50 000 pièces au total, explique Alexandre Vassiliev. Ils sont environ 300 représentés ici, mais c’est quand même beaucoup. Après tout, c’est la première fois en Russie que la mode de l’époque du romantisme est présentée avec une telle qualité et une telle quantité.»

Toutes les robes exposées sont uniques, car à cette époque il n’existait pas de vêtements confectionnés. Les tenues de l'époque Pouchkine, dit l'historienne de la mode, sont un hymne Fait main. Toutes les robes ont été confectionnées sur commande, d'après des dessins de magazines français et anglais.

La collection de Vasiliev est généralement située près de Vilnius dans des installations de stockage spéciales : les conditions de stockage ne diffèrent pas de celles des musées - les robes sont protégées de la lumière, de l'humidité et des rongeurs. Toutes les toilettes sont dans un état impeccable.

L'exposition de l'exposition a été conçue de telle manière qu'on peut retracer la journée d'un mondain - les costumes sont répartis dans trois salles en fonction de ce qu'ils faisaient à un moment ou à un autre de la journée.

La première salle est le matin. En tenue du matin - une robe de chambre, des chemises en coton blanc comme neige avec de la dentelle - ils sont sortis prendre le petit-déjeuner, ont vu leur famille et leurs amis proches. La journée passa lentement : une apparence légèrement insouciante était courante à cette heure de la journée.

Il existe de nombreux exemples dans la littérature de descriptions de toilettes matinales. Le héros de l'histoire de Pouchkine « La jeune paysanne », Alexei Berestov, arrivant tôt le matin chez les Mouromsky, trouve Lisa en train de lire sa lettre dans une « robe blanche du matin ».

Et encore dans Pouchkine : la mère de Tatiana Larina, après s'être mariée, « a finalement renouvelé sa robe de chambre et son bonnet avec du coton ». Le shlafor, ou robe de chambre, est un vêtement ample sans boutons, généralement ceinturé par un cordon torsadé.

La matinée « farniente » a été remplacée par le temps des visites. Une préoccupation particulière ici était le costume d'affaires, qui devait être élégant, élégant, mais pas cérémonial. L'exactitude du respect des règles de visite indiquait sans équivoque qu'une personne appartenait à une société laïque. Lors d'une visite matinale, les hommes étaient censés porter des redingotes et des gilets, et les femmes étaient censées porter des toilettes à la mode conçues pour les visites matinales.

Quatre heures, c'est l'heure du déjeuner. De plus, les hommes célibataires préféraient ne pas avoir de cuisinier, mais aller déjeuner au restaurant, ce qui n'était pas beaucoup à l'époque. Qui dit changement de décor dit nouveau changement de costume.

Après le déjeuner, les invités ont été reçus au bureau - c'était l'heure des visites du soir. Les dames étaient invitées au salon ou au salon de musique, et le propriétaire de la maison était obligé de tenir une réunion dans le bureau, qui devenait le centre de la maison - là, ils buvaient un verre et fumaient une pipe (un fragment du bureau de l'époque Pouchkine occupait une place particulière dans l'exposition - de longues pipes fumantes y attirent l'attention de Turquie - Chubuki).

La troisième salle de l'exposition est dédiée à la soirée, le temps des théâtres, des bals et des clubs anglais. En une soirée, il était possible d'aller au théâtre et au bal : les représentations commençaient à six heures et se terminaient à neuf heures.

D'ailleurs, il n'y a que quelques toilettes pour hommes. En effet, comme l'explique Vasiliev, les hommes portaient leurs vêtements jusqu'aux trous et les jetaient ensuite. Les femmes ne se sont pas permis cela. Un costume pour homme du premier quart du XIXe siècle est donc une chose extrêmement rare à l'échelle mondiale. Toutes les robes pour femmes ont une taille incroyablement étroite - seulement 48 cm.

D'innombrables accessoires, créés avec un soin et un goût particuliers, étaient exposés dans des vitrines en verre lors de l'exposition. Il s'agit de mitaines, de bouteilles de sels odorants (on l'utilisait à la place de l'ammoniaque si une dame se sentait mal lors d'une réception à cause d'un corset serré), de pendentifs, de portefeuilles et de bijoux.

Bien entendu, tous les épisodes de la journée et des passe-temps de la société noble sont généreusement illustrés lors de l'exposition avec des objets et des artefacts authentiques de l'époque. Intérieur recréé de bureaux, salles à manger, club, loge de théâtre, etc. - vous emmène dans la lointaine époque Pouchkine et vous permet d'imaginer tous les épisodes de la vie noble. Le public aura l'occasion de faire une « promenade » le long de la perspective Nevski...

Une grande partie de la mode de cette époque se reflétait dans «l'encyclopédie de la vie russe» - «Eugène Onéguine» de Pouchkine. Des vers de celui-ci et d'autres œuvres du poète constituent une illustration éloquente de cette exposition.

Ainsi, visiter l'exposition « La mode de l'époque Pouchkine » n'est pas seulement l'occasion de plonger dans le monde de la mode, mais aussi de ressentir le contact avec l'histoire. L'exposition se déroulera jusqu'au 10 mai 2015.

Plus les choses vont mal pour vous, mieux vous devriez vous habiller.

Proverbe anglais

Musique : P.I. Tchaïkovski de l'opéra "Eugène Onéguine" - Polonaise et Aria de Lensky, espagnol. Sergueï Lemeshev.

Un peu de nostalgie. Arioso d'Onéguine du groupe de musique « Muslim Magomayev chante », 1971.

"Est-ce vraiment possible", pense Evgeniy, "Est-ce vraiment possible qu'elle le soit ? Mais exactement... Non...
Comment! Du désert des villages de steppe..."
Et il tourne la lorgnette discrète chaque minute
A celui dont l'apparence lui rappelait des traits vaguement oubliés.

"Dis-moi, prince, tu ne sais pas
Qui est là, portant le béret cramoisi, qui parle à l’ambassadeur en espagnol ?
Le prince regarde Onéguine. - Ouais! Vous n'êtes plus au monde depuis longtemps.
Attends, je vais te présenter. -
"Qui est-elle?" - Mon Jenia...

COMME. Pouchkine "Eugène Onéguine"

"LA MODE FRANCANTE, NOTRE TYRAN,
LA MALADIE DES NOUVEAUX RUSSES..."

Extrait de l'essai "La mode du temps de Pouchkine"
et son reflet dans le roman de Pouchkine "Eugène Onéguine"

Valérie KOVALENKO,
MOU, gymnase n°18,
9e année, Korolev

Conseiller scientifique -
doctorat N. BORISENKO

Le roman de Pouchkine en vers et en mode... La mode est éphémère, mais le roman de Pouchkine est éternel. Mais la mode a toujours existé, et donc même à l’époque de Pouchkine. Le roman de Pouchkine reflétait également la mode de son époque.
Nous ne comprenons qu'approximativement le sens des mots boa, bolivar, redingote ou robe de chambre. Pendant ce temps, comme l'écrit l'un des experts de l'histoire de la vie russe, « le costume est à tout moment l'un des moyens les plus importants pour caractériser les personnages littéraires. Elle détermine non seulement leur époque et leur position sociale, mais aussi leur caractère, leurs goûts et leurs habitudes. Il est impossible d’imaginer les héros de Gogol sans leurs fracs d’uniforme, Oblomov sans sa robe habituelle... Les paysans de Tourgueniev sans leurs tuniques et manteaux militaires.» ( Dal V.I. Dictionnaire explicatif de la grande langue russe vivante. En 4 vol. T. 2. M., 1994. P. 337) Mais, malheureusement, de nombreux types de vêtements, chaussures et chapeaux appartiennent au passé, et leurs noms ne disent plus rien à notre imagination. S’il n’y a pas d’illustrations dans le livre, vous ne pouvez que deviner ces détails importants liés à l’apparence du héros. Et par rapport aux lecteurs de cette époque, nous perdons beaucoup.
C’est précisément ce qui explique le choix du thème de notre recherche, consacré à la mode de l’époque de Pouchkine. L'objectif principal de l'essai est de considérer le costume
Les années 20 du XIXe siècle et leur reflet dans le roman de Pouchkine.
Il serait faux de penser que la description des vêtements dans une œuvre d’art est une « bagatelle » (d’autant plus que les classiques n’ont pas de petites choses). C'est ce qu'écrit le célèbre Pouchkiniste G.A.. Gukovsky : « …l'uniforme tout au long de la première moitié du XIXe siècle, et même avant, n'était pas considéré comme vide
convention. On lui a donné la signification d'un symbole idéologique, parfois même d'une bannière, d'une déclaration. Les pantalons courts (culottes) en France pendant la révolution étaient un signe de l'aristocratie, et les pantalons longs - de la démocratie ; Ce n'est pas pour rien que les démocrates étaient appelés sans-culottes, c'est-à-dire nommé d'après leurs vêtements<букв.: без коротких штанов>. Le bonnet phrygien était un symbole de la révolution. Paul Ier a interdit et sauvagement banni les fracs et les hauts-de-forme (« chapeaux ronds ») en tant que symbole de l'idéologie bourgeoise et de la révolution. Au début des années 1820, dans toute l’Europe, les conservateurs portaient des chapeaux à bords courts, tandis que les libéraux portaient des chapeaux à larges bords. Griboïedov estime qu'il est important de prendre les armes contre occidental le frac, pour prôner le vêtement russe ; Ce frac avec sa veste et son pantalon figurait dans la description d’Onéguine par Pouchkine. Cette conclusion de G.A. Gukovsky est devenu la base de nos recherches.

1. MOTIF DE MODE DANS LE ROMAN « EUGÈNE ONÉGINE » DE POOUCHKINE

Qu’est-ce que la mode et qu’est-ce qu’elle a à voir avec le roman en vers de Pouchkine ? Au sens habituel, la mode est le style, le type de vêtement, la coiffure, etc. acceptés à un moment donné. Passons au dictionnaire d'Ozhegov. Il s'avère que ce mot a plusieurs significations :

1) Un ensemble de goûts et de points de vue qui prédominent dans un certain environnement social à un certain moment, généralement court. Entrez dans la mode ; habillé à la mode.
2) PL. Des échantillons d'articles qui correspondent à ces goûts (généralement concernant les vêtements). Magazine de mode.
3) Comportement, coutume (simple). Je suis devenu à la mode de jurer.

Le véritable sens de ce nom à l’époque de Pouchkine peut être jugé à partir du deuxième volume du Dictionnaire de la langue Pouchkine, publié en 1956 :

Mode– 1) À un moment donné dans un certain environnement, une inclination, une prédilection pour quelque chose, une préférence accordée à quelqu'un/quelque chose. Le latin n’est plus à la mode aujourd’hui…(Chapitre 1, VI) // La manière acceptée de s'habiller, de se coiffer, etc. Coupe de cheveux à la dernière mode...(Chapitre 1, IV).
2) Un vêtement à la mode [pl.]. De l’actualité de la ville, de la mode // Je n’ai pas eu de conversations avec elle.(Chapitre 2, XXVII).

Le même dictionnaire rapporte que le nom mode utilisé 84 fois dans les œuvres de Pouchkine ! Et la plupart des exemples donnés par les auteurs du dictionnaire, des érudits célèbres de Pouchkine, sont tirés du roman «Eugène Onéguine». Mais encore plus souvent dans le roman l'adjectif à la mode dans diverses significations : « pour le bonheur à la mode », « les excentriques à la mode », « la lumière à la mode », « entre les mains d'un tyran à la mode », « plus propre qu'un parquet à la mode », « sur un mot à la mode idéal", " dans une chanson à la mode ", etc.

Mots les plus courants mode Et à la mode sont utilisés dans le 1er chapitre du roman. Ce n'est pas une coïncidence. Le thème de la mode traverse tout le chapitre et en constitue le leitmotiv. La liberté qui s'est ouverte à Onéguine est subordonnée à la mode, dans laquelle il voit presque la loi de la vie. La mode ne suit pas seulement les derniers modèles vestimentaires, même si Onéguine, bien sûr, comme il sied à un dandy, est habillé (et pas seulement coupé) « à la dernière mode ». Il s'agit d'un comportement correspondant, qui porte un nom spécifique - dandysme, c'est une façon de penser, et même une certaine humeur des sentiments. La mode condamne Onéguine à une attitude superficielle envers tout. En suivant la mode, vous ne pouvez pas être vous-même ; la mode est éphémère et superficielle.

2. COSTUME POUR FEMME

Le début du XIXème siècle est caractérisé par l'apparition dans l'art, puis dans la vie quotidienne (vêtements), du style style empire. Tout comme le classicisme du XVIIIe siècle, le style Empire s'inspire des modèles anciens, mais s'en différencie en étant moins statique, pompeux, splendide et pompeux.
L'influence du style Empire sur les vêtements féminins était particulièrement profonde. Au début du XIXe siècle, les dames abandonnaient les manucures, les perruques poudrées et les traînes. Les tenues reflétaient un alignement avec les vertus antiques et les vertus romaines. Joséphine, épouse du premier consul Bonaparte, mit à la mode les antiquités tuniques- des robes ouvertes, légères et translucides tirées sous la poitrine. Un tel costume était élégant, mais ne convenait pas au climat russe.
Non seulement le style des robes a changé, mais aussi leur longueur : elles sont devenues plus courtes. D'abord les chaussures s'ouvrirent, puis les chevilles. Ce n'est pas un hasard si A.S. Pouchkine a consacré tant de vers poétiques aux jambes des femmes dans « Eugène Onéguine » :

Les jambes des jolies dames volent ;
Sur leurs traces captivantes
Des yeux de feu volent...

Le costume des femmes était complété par une variété de différents bijoux, comme pour compenser sa simplicité et sa pudeur : fils de perles, bracelets, colliers, diadèmes, feronnières, boucles d'oreilles. Les bracelets étaient portés non seulement aux mains, mais aussi aux pieds, presque tous les doigts de la main étaient décorés d'anneaux et de bagues. Dames' chaussures, cousues en tissu, le plus souvent en satin, avaient la forme d'un bateau et étaient nouées avec des rubans autour de la cheville comme des sandales antiques.
Les toilettes des dames incluaient une longue gants, qui n'étaient retirés qu'à table (et les mitaines - gants sans doigts - n'étaient pas du tout retirées), ventilateur, réticule(petit sac à main) et petit parapluie, qui servait de protection contre la pluie et le soleil.
Un éventail entre les mains d’une dame du monde s’est transformé en un subtil instrument d’intrigue. Les petites filles ont commencé à apprendre à l'utiliser. L’éventail était souvent appelé « guimauve saine ». Il s'est en fait avéré utile. Par exemple, des citations à la mode tirées de romans et d’œuvres de philosophes pourraient être écrites à l’intérieur des portes ; La dame a regardé cette « aide-mémoire » et a inséré des phrases intelligentes dans son discours. Des notes d'amour étaient cachées entre les rabats des éventails.
Jouer avec un éventail dans le but de conquérir ou de repousser un homme s'appelait « mahi ». Si une femme tenait une « guimauve saine » sur sa poitrine, cela signifiait « retenue » ; si une porte est ouverte - « tendresse fraternelle » ; si trois – « sentiments élevés », etc.
Dans le deuxième quart du XIXe siècle, la silhouette des robes féminines change à nouveau. Retour corset. La figure féminine a commencé à ressembler à un verre inversé. C'est ainsi que Pouchkine le dit dans « Eugène Onéguine » :

Le corset était porté très étroit
Et le russe N, Comment N Français,
Je savais le prononcer par le nez...

Parallèlement à la mode vestimentaire, le coiffures. Au début du siècle, la coiffure des femmes imite la stricte simplicité des formes anciennes. La couleur des cheveux bruns était considérée comme préférable. Dans les années 30, époque du romantisme, les cheveux étaient coiffés en boucles au niveau des tempes.

3. COSTUME POUR HOMMES

Le costume masculin de l'époque de Pouchkine a acquis une plus grande sévérité et masculinité par rapport au XVIIIe siècle. Tout au long du XIXe siècle, la mode masculine était principalement dictée par l'Angleterre. On croit encore que Londres est à la mode masculine ce que Paris est à la mode féminine.
Tout homme laïc de cette époque portait frac. Au début du XIXe siècle, les fracs moulaient étroitement la taille et avaient des manches bouffantes au niveau des épaules, ce qui aidait un homme à atteindre l'idéal de beauté de l'époque : taille fine, épaules larges, bras légers et jambes de grande taille. Un autre vêtement courant était redingote(traduit du français par « au-dessus de tout »).
Dans les années 20 du 19ème siècle, les pantalons courts et les bas avec chaussures ont été remplacés par des pantalons longs et larges. pantalon- les prédécesseurs des pantalons pour hommes. Cette partie du costume masculin doit son nom au personnage de la comédie italienne Pantalone, qui apparaissait invariablement sur scène en pantalon long et large. Les pantalons étaient retenus par des bretelles devenues à la mode, et se terminaient par des bretelles en bas, ce qui permettait d'éviter les plis. En règle générale, les pantalons et les fracs étaient de couleurs différentes.
Pouchkine, donnant une liste de détails à la mode des toilettes pour hommes d'Eugène Onéguine, a noté leur origine étrangère :

Mais pantalon, frac, gilet,
Tous ceux-ci mots non en russe...

La coiffure la plus courante à l'époque de Pouchkine était cylindre. Il est apparu au XVIIIe siècle et a changé plus d’une fois de couleur et de forme par la suite. Dans le deuxième quart du XIXe siècle, le chapeau à larges bords est devenu à la mode - bolivar, nommé d'après le héros du mouvement de libération de l'Amérique du Sud, Simon Bolivar. Un tel chapeau ne signifiait pas seulement une coiffe, il indiquait les sentiments sociaux libéraux de son propriétaire. À en juger par les portraits, Pouchkine lui-même portait un chapeau UN La Bolívar.
Le costume des hommes était complété par des gants, une canne et une montre. Gants, cependant, ils étaient plus souvent portés à la main que sur les mains, afin de ne pas se rendre difficile leur retrait. Il y avait de nombreuses situations où cela était nécessaire. Une bonne coupe et un matériau de qualité étaient particulièrement appréciés dans les gants.
La chose la plus à la mode du XVIIIe et du début du XIXe siècle était canne. Les cannes étaient en bois flexible, ce qui rendait impossible de s'appuyer dessus. Ils étaient portés à la main ou sous le bras uniquement à des fins d'exposition.

Montre porté sur une chaîne. Il y avait même une poche spéciale pour eux dans le gilet. Le héros de Pouchkine portait une montre du célèbre mécanicien parisien Breguet (ou plutôt Breguet), qui donnait l'heure sans ouvrir le couvercle du cadran.
Les hommes étaient également courants décorations: en plus de l’alliance, beaucoup portaient des bagues avec des pierres (rappelez-vous la bague de Pouchkine avec une cornaline octogonale).
Un accessoire obligatoire pour un noble était lorgnette- une sorte de lunettes sur le manche. Une lorgnette double pliante était également portée sur un cordon ou une chaîne autour du cou. Lorsqu'il n'y avait rien à regarder, la lorgnette était cachée dans une poche.
Le 19ème siècle se distinguait par une variété particulière de vêtements d'extérieur pour hommes. Dans le premier tiers du XIXe siècle, les hommes portaient carricks- des manteaux qui avaient plusieurs (parfois jusqu'à 15) cols. Ils descendaient en rangées presque jusqu'à la taille. Les vêtements d'extérieur étaient également à double boutonnage redingote, ou redingote, qui devint progressivement la principale pièce du vêtement pour hommes d'affaires. Dans les années 30 du siècle dernier, c'est devenu à la mode Mac- un manteau en tissu imperméable, inventé par le chimiste écossais Charles Mackintosh. Pendant les hivers froids en Russie, les manteaux de fourrure étaient traditionnellement portés. manteaux de fourrure, qui ne se démodent pas depuis des siècles.

4. RÔLE COMPOSITIONNEL DES ARTICLES MÉNAGERS

Pouchkine ne décrit pas l’apparence ni la tenue vestimentaire de Tatiana alors qu’elle est une fille de province. Il n'était pas nécessaire de dessiner son apparence et son costume : chez elle, contrairement à Olga, quelque chose de complètement différent est important - son âme, son monde intérieur.
Mais dans le huitième chapitre du roman, le portrait de l'héroïne est réalisé à l'aide d'articles de toilette, et on voit Tatiana, une dame du monde :

Qui est là avec le béret cramoisi ?
Parle-t-il espagnol avec l'ambassadeur ?

(Chapitre 8, XVII)

Béret- l'une des coiffes les plus courantes dans les années 20, mais sa couleur... Le cramoisi (alias violet) a toujours été considéré comme royal. En mettant un béret cramoisi sur Tatiana, Pouchkine montre son comportement royal et noble dans la société laïque, il l'élève au-dessus de son entourage.

Il est heureux s'il le lui lance
Boa moelleux sur l'épaule...

(Ch. 8, XXX)

Boa Il n'était accessible qu'aux dames de la haute société ; en province, il n'était même pas porté au bal. Avec ce vêtement, Pouchkine confirme les changements survenus chez Tatiana.

Ainsi, le détail du ménage dans la description des vêtements de Tatiana joue rôle compositionnel: de nouveaux détails dans le costume de l’héroïne marquent une nouvelle étape dans sa vie et, par conséquent, dans l’organisation du roman. De la même manière, pour décrire le parcours de la mère de Tatiana, Pouchkine utilise les détails des costumes. Nous découvrons d'abord que

elle était habillée
Toujours à la mode et adapté...

Elle portait un corset très étroit...

Et en fin de vie :
enfin mis à jour
Il y a du coton sur la robe et le bonnet.

5. RÔLE DES VÊTEMENTS DÉCRITS POUR CRÉER LE FOND DE L'ÉPOQUE

Les vêtements dans le roman jouent non seulement le rôle d'article ménager, mais agissent également comme un fonction de signe social. Le costume dans son ensemble ou des vêtements individuels peuvent caractériser le statut social du personnage : indiquer sa richesse ou sa pauvreté, son appartenance à la capitale ou à la noblesse provinciale, à une génération plus âgée ou plus jeune.
Le roman de Pouchkine présente des vêtements de toutes les couches de la population.
Les vêtements de l'ancienne génération de la noblesse moscovite mettent l'accent sur l'immuabilité :

Tout chez eux est le même que l’ancien modèle :
Chez tante princesse Elena
Toujours la même casquette en tulle ;
Tout est blanchi à la chaux Lukerya Lvovna...

Mais la jeunesse de Moscou essaie de suivre celle de Saint-Pétersbourg en matière de vêtements et de coiffures :

On lui fouette les boucles selon la mode...

Les goûts de la noblesse provinciale sont peu exigeants, la commodité est importante :

Et il mangeait et buvait dans sa robe de chambre...

Pouchkine donne également une idée des vêtements des citadins et des paysans ordinaires :

Dans des lunettes, dans un caftan déchiré,
Avec un bas à la main, un Kalmouk aux cheveux gris...

Le cocher est assis sur la poutre
Dans un manteau en peau de mouton, dans une ceinture rouge...

Avec un foulard sur sa tête grise,
Une vieille dame en longue doudoune...

Un article ménager est également nécessaire pour créer fond d'époque. L’œuvre de Pouchkine permet de déterminer à partir de détails matériels à quelle époque appartient un fait particulier. Ainsi, en lisant sur la casquette de la princesse Elena, nous pouvons conclure que sa jeunesse, ou plutôt ses 25 ans environ, se situe à la toute fin du XVIIIe siècle, puisque c'est à cette époque que diverses casquettes sont devenues à la mode.
Les fonctions artistiques de la description des vêtements sont assez diverses : elles peuvent indiquer le statut social du héros, son âge, ses intérêts et ses opinions, et enfin, ses traits de caractère. Toutes ces fonctions de délimitation des costumes sont présentes dans le roman « Eugène Onéguine » de Pouchkine.

DICTIONNAIRE DES NOMS DE VÊTEMENTS ET ARTICLES DE TOILETTE,
UTILISÉ DANS LE ROMAN "EUGÈNE ONÉGINE"

Béret– une coiffe souple et ample. Qui est là dans le béret framboise // S'adressant à l'ambassadeur en espagnol ?
Boa– une large écharpe d’épaule pour femme en fourrure ou en plumes. Il est heureux s'il lui jette // un Boa moelleux sur son épaule...
Bolívar- un chapeau pour homme à très large bord, une sorte de cylindre. Enfilant un large bolivar, Onéguine se dirige vers le boulevard...
Ventilateur- un petit éventail pliable à la main, une fois déplié il a la forme d'un demi-cercle, accessoire indispensable au bal des dames.
Diadème- bijoux de tête femme, originaux. coiffure des rois, et plus tôt des prêtres.
Gilet- les vêtements courts pour hommes sans col ni manches, sur lesquels on porte une redingote ou un frac. Ici, ils ont l'air d'être des dandys malins // Leur impudence, leur gilet...
Carrick- un manteau d'hiver pour homme comportant plusieurs (parfois jusqu'à quinze) grands cols décoratifs.
Caftan- des vêtements pour hommes russes anciens adaptés à la silhouette avec ou sans petit col. A lunettes, dans un caftan déchiré, // Avec un bas à la main, un Kalmouk aux cheveux gris...
Collier– décoration de cou femme avec pendentifs sur le devant.
Corset- une large ceinture élastique qui recouvre le torse et resserre la taille sous la robe. Elle portait un corset très étroit...
Ceinture- une ceinture de plusieurs mètres de long, à laquelle étaient attachés divers objets. Le cocher est assis sur la poutre // En manteau en peau de mouton, en ceinture rouge...
Lorgnette- un verre optique doté d'une poignée, généralement rabattable, fixée au cadre. La double lorgnette pointe de côté // Vers les loges des dames inconnues...
Mac– un manteau ou un imperméable en tissu caoutchouté.
Pantalon– pantalons longs pour hommes à bretelles sans revers et plis repassés. Mais pantalon, frac, gilet,// tous ces mots ne sont pas en russe...
Gants- un vêtement qui couvre les mains du poignet jusqu'au bout des doigts et chaque doigt séparément.
Mouchoir– 1. vêtement - un morceau de tissu, généralement carré, ou un produit tricoté de cette forme. Avec un foulard sur la tête grise, // Une vieille dame en longue doudoune... 2. la même chose qu'un mouchoir. ... Ou il lèvera le mouchoir pour elle.
Redingote- un manteau long cintré pour femme et homme, doté d'un large col rabattu, fermé sur le haut par des boutons.
Réticule- petit sac à main pour femme fait main.
Redingote- des vêtements d'extérieur originaux pour hommes jusqu'aux genoux, unis ou à poitrine ouverte, à col montant ou rabattu, à la taille, à manches longues étroites.
Veste rembourrée– veste chaude sans manches pour femme avec fronces à la taille. Avec un foulard sur la tête grise, // Une vieille dame en longue doudoune...
Canne- un bâton fin et droit.
Manteau en peau de mouton- un manteau de fourrure à longs bords, généralement nu, non recouvert de tissu. Le cocher est assis sur la poutre // En manteau en peau de mouton, en ceinture rouge...
Féronnière- un ruban étroit porté sur le front avec une pierre précieuse au milieu.
Frac- les vêtements pour hommes, coupés à la taille, avec de longues queues étroites dans le dos et des devants découpés, avec un col rabattu et des revers, souvent garnis de velours. Mais pantalon, frac, gilet,// Tous ces mots ne sont pas en russe...
Peignoir- des vêtements de maison enveloppés ou boutonnés de haut en bas. Et il mangeait et buvait dans sa robe de chambre...
Cylindre– un chapeau d'homme haut et dur, à petits bords durs, dont la partie supérieure a la forme d'un cylindre.
Casquette– une coiffe féminine qui recouvre les cheveux et se noue sous le menton. Tante Princesse Elena a le même bonnet en tulle...
Châle– une grande écharpe tricotée ou tissée.
Shlafor- des vêtements de maison, une robe spacieuse, longue, sans attaches, avec une large cape, ceinturée d'un cordon à pompons. Et enfin renouvelé // Sur du coton il y a une robe de chambre et une casquette.

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ère Skoy" Compilé par : Skirnevskaya Irina Nikolaevna. 2014.

Costume pour homme Facilité de pose, simplicité et modestie des fracs et redingotes, tel est le ton de la liberté romantique dans le costume pour homme de la première moitié du XIXe siècle. La base d'un costume pour homme était un frac. Sous le frac était portée une chemise blanche avec un col haut serré et un gilet, très sensible aux changements à la mode dans la couleur et le design du matériau. Une cravate était nouée autour du cou. Une cravate est un élément vestimentaire masculin se présentant sous la forme d'une bande de tissu élégant recouvrant le cou sous le col d'une chemise, d'un chemisier, etc. et noué devant avec un nœud. Les pantalons étaient retenus par des bretelles devenues à la mode, et se terminaient par des bretelles en bas, ce qui permettait d'éviter les plis. Habituellement, les pantalons et les fracs étaient de couleurs différentes, les pantalons étaient plus clairs.

Le frac a un aspect inhabituel - un devant court et de longues queues (les parties inférieures du dos fendu de l'uniforme, le frac) à l'arrière, la taille est légèrement haute, la manche au niveau de l'épaule est élargie et en bas là est un brassard en forme d’entonnoir (mais cela n’est cependant pas nécessaire). Les fracs étaient unis, mais les tissus à motifs étaient autorisés. Le col du frac était garni de velours d'une couleur différente. Les boutons étaient en argent, en porcelaine, parfois même précieux. À l’époque de Pouchkine, les fracs serraient étroitement la taille et avaient des manches bouffantes sur les épaules, ce qui aidait un homme à atteindre l’idéal de beauté de cette époque. Le frac noir est devenu un vêtement officiel et de cérémonie depuis le début du siècle.

Pour les hommes, la coiffure la plus courante à l'époque de Pouchkine était le haut-de-forme. Des gants, une canne et une montre sur une chaîne servaient d'ajouts au costume des hommes, beaucoup portaient des bagues avec des pierres.

De nombreux hommes portaient des uniformes militaires de 1812 aux bals.

Costume féminin Les principales périodes de la mode féminine de la première moitié du XIXe siècle : Empire (jusqu'en 1815) et Romantisme (autrement appelé « Biedermeier ») (1825 - années 1830) L'Empire est un style né en France après la Grande Révolution française et s'est orienté vers des exemples de mode antique : silhouette droite, lignes simples et nombreux plis verticaux. Au début du siècle, elles portaient les plus belles robes, blanches pour la plupart, en mousseline, batiste, mousseline, crêpe, avec une taille haute, un large décolleté et des manches courtes bouffantes étroites, des chaussures à talons bas, avec un laçage fait de rubans entrelacés. la jambe comme des sandales grecques. De longs gants et un beau châle étaient nécessaires pour accompagner la robe de bal. Les dames de la haute société préféraient les capes aériennes assorties à leurs tenues « antiques ». Le style de la robe était censé mettre en valeur la forme naturelle et la beauté du corps humain. Les femmes vêtues de vêtements similaires ressemblaient à des images de bas-reliefs grecs.

Le costume des femmes était complété par une grande variété de bijoux : fils de perles, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, diadèmes et feronnières. La feronnière est un bijou pour femme sous forme d'anneau, de ruban ou de chaîne avec une pierre précieuse, une perle ou une rosace de pierres, porté sur la tête et descendant jusqu'au front. Les bracelets étaient portés non seulement aux mains, mais aussi aux pieds, et presque tous les doigts de la main étaient décorés d'anneaux et de bagues.

Les chaussures pour dames, en tissu, avaient la forme d'un bateau et étaient nouées avec des rubans autour de la cheville comme des sandales antiques.

Peu à peu, la simplicité exquise de l’Antiquité a été remplacée par des robes élégamment décorées faites de tissus lourds et denses. Le corset (une ceinture spéciale qui resserre la partie inférieure de la poitrine et du ventre pour donner une silhouette élancée), qui relevait la poitrine et resserrait étroitement la taille, est également revenu à la mode. Corsage ajusté avec épaules tombantes, jupe en forme de cloche. La jupe est fendue à partir de la taille en forme de V inversé pour révéler un jupon brodé assorti aux fausses manches longues fendues. La forme en forme de cloche de la jupe était parfois obtenue en ondulant le tissu à partir duquel le jupon était fabriqué. La jupe est une silhouette typique d’une citadine russe de « l’ère Pouchkine ». La figure féminine a commencé à ressembler à un verre inversé. La partie supérieure de la robe était censée ressembler à un cœur, c'est pourquoi, dans les robes de bal, le décolleté du corsage ressemblait à deux demi-cercles. Habituellement, la taille était ceinte d'un large ruban, qui était noué dans le dos. Les manches de la robe de bal ressemblaient à une bouffée courte et moelleuse. Chaque tenue de week-end, une femme devait avoir de la dentelle en grande quantité et de bonne qualité.

À l'époque du romantisme (années 1820-1840), la figure féminine avait l'apparence d'un sablier : un haut de robe très large, créé par d'énormes manches bouffantes, une jupe évasée et une taille étroite, nouée avec une large ceinture. . Pour assurer le volume des manches, des manches spéciales remplies de duvet ont été portées.

Le poids de la manche bouffante (ou, comme on l'appelait aussi, gigot (jambon)) était supporté par la bouffée de prune, invisible aux regards indiscrets. Ces manches étaient cousues en coton ou en lin, bourrées de coton (ou quelque chose de similaire au coton), en plumes d'oie ou en duvet. Chacune des couturières avait sa propre façon de créer une telle manche.

Les manches de la robe de bal étaient cousues courtes ou doubles (la manche courte inférieure était fabriquée à partir du tissu principal de la robe, la manche longue supérieure était en gaze ou autre tissu transparent léger). Les gants doivent être portés avec une robe de bal. La surjupe devient encore plus courte, jusqu'aux os, et plusieurs jupons sont portés en dessous. Des manches larges, une jupe ample et un corset soulignent une taille fine. Les tissus unis des périodes précédentes sont remplacés par des tissus à rayures ou à fleurs. Les chaussures sont toujours légères, sans talons.

Durant ces années, les capes, foulards et châles continuent de jouer un rôle majeur dans la garde-robe d’une femme. Dans la garde-robe d'une femme, vous pouvez trouver une grande variété de chapeaux. L'un d'eux prend. Le béret était décoré de plumes et de fleurs et faisait partie de la tenue formelle et n'était donc pas retiré lors des bals, au théâtre ou lors des dîners. La décoration la plus en vogue à cette époque est considérée comme un boa (une écharpe longue et étroite faite de fourrure ou de plumes).

Tout au long du XIXe siècle, la silhouette des robes féminines change plusieurs fois. Les accessoires nécessaires restaient inchangés, sans lesquels il était impossible d'apparaître dans la société. Il s'agit d'un éventail, de gants et d'un petit sac à main. Il était également inacceptable de se présenter à un bal ou à une réception sans bijoux autour du cou. Dans la rue, il fallait un chapeau et, en été, un parasol.

La coiffure des femmes de cette époque était une œuvre d’art de la coiffure. Les coiffures des dames du début du XIXe siècle étaient des boucles et des boucles, disposées dans un désordre artistique et rassemblées en haut ou en arrière. Les boucles avaient une grande variété de formes - tubulaires, spirales, "rasées", "tire-bouchon". Les cheveux n'étaient pas rassemblés en un simple chignon ou un nœud, mais soigneusement posés, en plaçant une couche sous l'autre. Habituellement, les cheveux à l'avant pendaient en anneaux courts sur le front, et à l'arrière, ils étaient en partie tressés et soutenus au sommet par un peigne haut, et en partie ils tombaient à l'arrière de la tête sous la forme de grandes boucles.

Vers 1805, les femmes adoptèrent une coiffure masculine dans laquelle les cheveux étaient coupés courts et enroulés autour de la tête en petites boucles. Vers 1812, les cheveux ont commencé à être séparés et, au niveau des tempes, ils étaient bouclés en boucles, tandis qu'à l'arrière, ils étaient tressés en tresses, situées sur le dessus de la tête en un nœud, à l'aide de peignes. Les coiffures de style Empire sont passées de mode - l'heure est au style romantisme (Biedermeier). Les cheveux étaient peignés en raie sur le côté, les mèches raccourcies sur les côtés étaient enroulées en grosses boucles et placées au-dessus des tempes. De longues mèches de cheveux étaient tirées par l'arrière et placées sur le sommet de la tête en divers chignons.

Mais tout n'est pas si effrayant - de nombreuses femmes élégantes aimaient les coiffures simples mais élégantes. Les cheveux étaient séparés au milieu puis attachés en un chignon haut. À propos, N. Goncharova est représentée avec exactement cette coiffure dans le célèbre portrait.

Merci pour votre attention!