درس های عکاسی از ابتدا. چگونه عکس های خوب بگیریم و یاد بگیریم چگونه عکس های خوب بگیریم

تاریخ انتشار: 31.10.2014

با این مقاله باز می کنیم پروژه جدید "من یک عکاس هستم"، که در آن تجربه عکاسی را با شما به اشتراک می گذاریم. دروس جدید در مورد تمام جنبه های عکاسی به صورت هفتگی منتشر می شود. دروس بر روی تمرکز خواهند داشت سطح مختلفآموزش خواننده: عکاس از مبتدی تا پیشرفته. من این پروژه را هدایت خواهم کرد کنستانتین ورونوف، عکاس حرفه ای و مدرس عکاسی.

البته، هر یک از ما حداقل یک بار با یک تلفن یا یک "جعبه صابون" ساده عکس گرفته ایم. با این حال، بسیاری می‌خواهند نه تنها برای خاطره عکس بگیرند، بلکه می‌خواهند عکس‌های زیبا و باکیفیت بگیرند، از فرآیند عکاسی لذت ببرند و هنگام ارسال عکس‌ها در اینترنت، "لایک" زیادی در زیر آنها داشته باشند.

چگونه عکاس شویم؟ از کجا شروع کنیم؟ افراد زیادی هر روز این سوال را می پرسند. برای شروع، من چند نکته کلی ارائه می کنم که به شما کمک می کند از اشتباهات رایج در ابتدا جلوگیری کنید و چند تصور غلط رایج در مورد عکاسی را از بین ببرید.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 تنظیمات: ISO 100، F4، 1/80 s، معادل 95.0 میلی متر.

بیایید با توهم شروع کنیم.

تصور اشتباه شماره 1

"یک دوربین خوب عکس های خوبی می گیرد"

این درست نیست. عکس های خوب توسط دوربین گرفته نمی شود، بلکه توسط عکاس گرفته می شود. بسیاری از مردم قبل از اینکه خودشان عکس بگیرند فکر می کنند که عکاسان حرفه ای به دلیل استفاده از تجهیزات گران قیمت عکس های خوب و باکیفیت می گیرند. با این حال، دوربین فقط یک ابزار است. نحوه استفاده از آن، مالک آن تصمیم می گیرد.

اگر به فردی که طراحی را بلد نیست بهترین و گران ترین قلم موها و رنگ ها را داده شود، نتیجه کاملاً مشابه با استفاده از ساده ترین و ارزان ترین خواهد بود. قلم موها و رنگ های خوب تمام قابلیت های خود را تنها در دستان ماهر نشان می دهند. در مورد عکاسی هم همینطور است.

در حین کار با دانش آموزان، اغلب با افراد مبتدی برخورد کردم که گران ترین و حرفه ای ترین دوربین های موجود را داشتند. آیا چنین دانش آموزانی بهتر از دیگران شلیک می کردند؟ خیر برعکس، تصاویر آنها بدتر بود زیرا آنها نمی توانستند تجهیزات پیچیده عکاسی طراحی شده برای متخصصان با تجربه را درک کنند.

بهتر است دوربینی را انتخاب کنید نه به دلیل تعلق آن به یک کلاس حرفه ای یا بالاترین دسته قیمت، اما با توجه به اینکه چگونه با سطح آموزش و وظایف شما مطابقت دارد. به عنوان مثال، بسیاری از دوربین های حرفه ای گران قیمت، مانند Nikon D810، اصلاً برنامه های حالت خودکار و صحنه (پرتره، منظره، ماکرو و غیره) ندارند، که کار با آنها را برای عکاسان مبتدی بسیار دشوار می کند. برای مدت طولانی در تنظیمات ناشناخته کاوش کنید. در همان زمان، بسیاری از دوربین ها سطح ورودیبه عنوان مثال Nikon D5300 یا Nikon D3300 می‌توانند عکس‌های فوق‌العاده‌ای را در حالت تمام خودکار بگیرند: عکاس فقط می‌تواند جالب‌ترین سوژه‌ها را انتخاب کند، بدون اینکه به جنبه فنی موضوع فکر کند.

چگونه دوربین انتخاب کنیم؟ "بهترین دوربین حرفه ای" را انتخاب نکنید، بلکه مدلی را انتخاب کنید که متناسب با مهارت ها و وظایف شما باشد. برای انتخاب درست، کافی است بفهمید که چقدر می خواهید جدی عکاسی کنید، آیا قصد دارید عکاسی را یاد بگیرید یا فقط می خواهید برای خاطره گرفتن عکس بگیرید.

تصور غلط شماره 2

"عکاسی آسان است!"

مانند بسیاری از کارهای خلاقانه، عکاسی تا زمانی که خودتان آن را انجام ندهید، کار بسیار ساده ای به نظر می رسد. به عنوان مثال، به عنوان یک بازی آلات موسیقی، رقصیدن، آواز خواندن ... به یک رقصنده حرفه ای نگاه می کنید و فکر می کنید: «چقدر همه چیز با او ساده و طبیعی است! به نظر می رسد که هیچ چیز دشواری در این وجود ندارد! من هم می توانم همین کار را بکنم!» اما وقتی سعی می کنید حداقل چند حرکت رقص را به تنهایی انجام دهید، معلوم می شود که این کار چندان آسان نیست: حداقل به آموزش خاصی نیاز دارید.

در مورد عکاسی هم همین‌طور است: با وجود سادگی ظاهری، گرفتن عکس‌های خوب بسیار دشوار است. به هر حال، این نیاز به دانش و مهارت زیادی دارد. علاوه بر این، هم فنی (مثلاً نحوه تنظیم دوربین) و هم خلاقانه (نحوه نوشتن یک عکس، نحوه انتخاب نور مناسب). گاهی اوقات ما در مورد مسائلی صحبت می کنیم که به نظر می رسد غیر مستقیم به عکاسی مربوط می شود. مثلا نحوه برنامه ریزی سفر توریستیبرای گرفتن تعداد زیادی عکس خوب؛ چگونه یک کودک را در حالی که از او عکس گرفته می شود بی حرکت بنشینیم ... به هر حال، ما همه این موضوعات را در داخل پوشش خواهیم داد این پروژه. گوش به زنگ باشید!

از طرفی وقتی تجربه لازم را داشته باشید، عکاسی واقعا آسان و لذت بخش است. دوربین با گرفتن عکس های خوب تداخلی ندارد و ترکیب بندی به طور مستقیم ساخته شده است. اما برای این شما نیاز به آموزش، یادگیری، کسب تجربه دارید.

تصور اشتباه شماره 3

"برای یادگیری نحوه عکاسی، کافی است تکنیک را یاد بگیرید و دکمه های دوربین را به درستی فشار دهید."

تکنیک و پارامترهای تیراندازی تنها بخشی از مهارت های لازم است. و به هر حال، بخش ساده ترین است. چگونه نوردهی را تنظیم کنیم؟ چگونه تمرکز را کنترل کنیم؟ تراز سفیدی چیست؟ - تمام این مسائل فنی به راحتی و به سادگی حل می شوند و با آموزش منظم رفع می شوند و برای همیشه نزد عکاس می مانند. این محاسبات عکاسی دو به علاوه دو است. اما عکاسی قبل از هر چیز هنر است. اما جزء خلاقانه بسیار پیچیده تر است و چندان واضح نیست. چگونه یک قاب بسازیم؟ چه چیزی را در عکس نشان دهیم؟ از چه سوژه ای باید عکس گرفت؟ عکاسان دائماً از این سؤالات و بسیاری دیگر از سؤالات خلاقانه رنج می برند و آنها را با درجات مختلف موفقیت حل می کنند. البته، ارزش شروع آموزش عکاسی از اصول اولیه، از فناوری را دارد. اما برای پایان دادن به آن خیلی زود است.

NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 تنظیمات: ISO 1100، F4.5، 1/60s، معادل 38.0mm.

مشکل اصلی اکثر عکاسان تازه کار نبود تجهیزات خوب عکاسی یا حتی نداشتن مهارت های خاص نیست. مشکل اصلی- نداشتن ذوق هنری برای خود یک ذوق هنری خوب ایجاد کنید! عکس ها را ببینید عکاسان معروفبازدید از نمایشگاه ها به هر حال، شما چه زمانی آخرین بارآیا به هرمیتاژ و گالری ترتیاکوف رفته اید؟ کار استادان واقعی را تحلیل کنید: چرا هنرمند یا عکاس تصمیم گرفت این و آن را نشان دهد؟ ساختار ترکیب چگونه است؟ نویسنده چگونه با نور کار کرد؟

بازدید از نمایشگاه ها، بازدید از گالری های عکاسان و هنرمندان مشهور در اینترنت، چیزی است که توشه خوبی برای خلاقیت شخصی شما به ارمغان می آورد. و برعکس: بهتر است چیزهای بد و متوسط ​​را تماشا نکنید.

چرا مهم است؟ تصور کنید چه اتفاقی می‌افتد اگر به شخصی که تا به حال حتی یک عکس ندیده، قلم مو و رنگ در دستانش داده شود؟ به احتمال زیاد، او نخواهد فهمید که با آنها چه کند. در بهترین حالت، او چیزی را در روح هنر راک به تصویر می کشد. به عنوان مثال، برخی از قبایل منزوی آفریقایی نه تنها قادر به درک یک تصویر در هواپیما نیستند، بلکه حتی قادر به تشخیص رنگ هایی نیستند که مسئول بقای آنها نیستند، در آنها یافت نمی شود. محیط. چون کسی این را به آنها یاد نداده است، تجربه لازم برای این کار را ندارند. طبیعی است که انسان از آنچه دیده، تجربه اندوخته در زندگی و کار خود استفاده کند. این تجربه یک امر ضروری است. همانطور که عکاسان می گویند، "شما باید دیده شوید".

همانطور که می دانیم، دراز کشیدن روی مبل خانه، عکس های خوبشما نمی خواهید! با دوربینت راه برو! سفر، پیاده روی، بازدید جاهای جالب: نمایشگاه ها، جشنواره ها، رویدادهای ورزشی. بدین ترتیب شاهد صحنه های جالبی برای تیراندازی خواهید بود و تجربه لازم برای تیراندازی را به دست خواهید آورد شرایط مختلف. اگر در مورد عکاسی منظره صحبت کنیم، به طور کلی بدون سفر غیرممکن است. به هر حال، و همچنین پرتره: از این گذشته، اغلب برای گرفتن یک پرتره خوب باید انتخاب کنید مکان زیبا، یک پس زمینه خوب، و فقط پس از آن یک عکس زیبا از مدل بگیرید.

تمیز وجود دارد جنبه روانی: در یک سفر، صرف نظر از مسافت آن، انسان برداشت ها، الهامات و انرژی خلاقانه را به دست می آورد.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 تنظیمات: ISO 400، F4.5، 1/200 s، معادل 200.0 mm.

برای اینکه در کلاس های عکاسی شما پیشرفت داشته باشد و تعداد عکس های زیبا زیاد شود، باید نسبت به کار خود انتقاد داشته باشید. شما نباید روی کارها استراحت کنید، بتوانید نقص های کار خود را ببینید، حتی اگر همه آنها را تحسین کنند.

مثلا سرسخت ترین منتقد کار من خودم هستم. من بهتر از هر منتقدی می‌دانم که اشتباهات عکس‌های من چیست و کجاست. با تجزیه و تحلیل عکس هایم متوجه می شوم که می توانستم حتی بهتر هم عکس بگیرم. و دفعه بعد که شلیک می کنم، سعی می کنم این کار را انجام دهم. باور کنید از اصلاح کاستی های خود لذت زیادی خواهید برد و تصاویر شما زیباتر و زیباتر می شوند!

هر خلاقیتی با پایه های فنی شروع می شود. عکاسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای نوشتن کتاب باید حروف الفبا، گرامر، املای زبان را یاد بگیرید. البته دوربین های مدرن دارای اتوماسیون عالی هستند که به شما امکان می دهد با لمس یک دکمه بدون فکر کردن به تنظیمات، عکس های خوبی بگیرید.

با این حال، کسانی که در حالت خودکار عکاسی می‌کنند، می‌دانند که خودکارها اغلب اشتباه می‌کنند: یا روشنایی تصویر یکسان نیست، سپس رنگ‌ها یکسان نیستند، سپس وضوح وجود ندارد. اما شما واقعاً می خواهید به دوربین بگویید چگونه این کار را انجام دهد! به منظور کنترل کامل فرآیند عکاسی و عدم وابستگی به ویژگی های اتوماسیون، ارزش یادگیری اصول فنی نسبتاً ساده عکاسی را دارد. چگونه یک تصویر در دوربین تشکیل می شود؟ نوردهی چیست؟ تراز سفیدی چیست؟ تمرکز چگونه کار می کند؟ درک اینکه همه چیز چگونه کار می کند و دانستن نحوه تنظیم دوربین به شما این امکان را می دهد که عکس هایی با کیفیت بالا بگیرید و کنترل کاملی بر روند عکسبرداری از "از و به" داشته باشید. به هر حال، در درس های بعدی در مورد این اصول فنی صحبت خواهیم کرد.

هنگام رفتن به تعطیلات یا سفرهای طولانی، همیشه یک دوربین با خود می برید تا لحظات روشن زندگی را ثبت کنید، اما چگونه با دوربین SLR عکس بگیرید و به چه پارامترهایی توجه کنید تا عکس شما را راضی کند؟

در این مقاله تمام پارامترهایی را که برای عکاسی مناسب سفر به آنها نیاز خواهید داشت بررسی می کنیم و سعی می کنیم همه چیز را به گونه ای توضیح دهیم که حتی یک عکاس تازه کار هم بتواند آن را درک کند. پس از خواندن مقاله ما، دیگر تعجب نخواهید کرد که چگونه از منظره، پرتره، معماری و سایر زمینه های عکاسی عکاسی کنید. اما ابتدا، مقالات ما را در مورد آن بخوانید و.

با عبور از کشورهای مختلف جهان، شاهد انتقال همه مسافران به دوربین های SLR هستیم، اما اکثر آنها با خرید دستگاهی برای عکاسی هنری، در حالت های خودکار عکس می گیرند. اگر مسافر حتی نمی‌خواهد پتانسیل یک دوربین SLR را ببیند، چرا باید چنین پولی بپردازید؟ یا شاید او نمی داند چگونه به درستی عکس بگیرد، شاید ما با آن شروع کنیم.

چنین عکس هایی در صورت رعایت قوانین ابتدایی به دست می آیند

ما با شروع ماتریس هادوربین. اکثر پارامتر اصلیعکاسی صحیح توسط ماتریس انجام می شود، بیشتر اندازه فیزیکیماتریس بزرگتر است توان عملیاتینور، به این معنی که عکس از نظر رنگ بسیار غنی تر و روشن تر خواهد بود. در دوربین های ارزان قیمت SLR، اندازه ماتریس 23 × 15 (ماتریس برش) است. در فناوری حرفه ای، اندازه فیزیکی سنسور 36x24 (فول فریم یا فول فریم) است، با یک سنسور فول فریم عکس های شگفت انگیزی دریافت می کنید، اما برای عکاسی صحیح از سوژه، به پارامترهای بیشتری نیاز دارید که باید به آنها توجه کنید. .

اندازه ماتریس برش خورده (برش خورده) در رابطه با ماتریس فول فریم

یک دوربین نیز به شما کمک می کند تا عکس مناسبی بگیرید. مگاپیکسل بیشتر. برای یک دوربین SLR مدرن، تعداد 18 مگاپیکسل یا بیشتر کاملاً مناسب است، اما بسیاری از کارخانه ها، تحت هدایت بازاریابان، موفق می شوند تعداد زیادی مگاپیکسل را در یک ماتریس کوچک از نوعی ظرف صابون قرار دهند، که با این کار غیرممکن است. اندازه فیزیکی کوچک آن از چنین دوربین هایی نباید انتظار عکس های بی نقصی داشته باشید! ما توصیه می کنیم، به دوربین های SLR سری نیکون از D7000 به بعد، سری آلفا سونی، Canon EOS با دو یا بهتر یک رقم جلوی D” توجه کنید (مثلا Canon EOS 60D).

تمام سری‌های دوربین فوق دارای ماتریسی هستند که برای بازار مصرف گسترده نیست، به این معنی که کیفیت ماتریس در سطح بالایی باقی می‌ماند. سطح بالابرخلاف سری‌های پایین‌تر این دوربین‌ها که به خوبی توسط بازاریابان تبلیغ می‌شوند و مردم به دلیل قیمت پایین آن‌ها را به خوبی «نوک می‌کنند». در مورد این سوال که چگونه به درستی عکس بگیرید و یک ماتریس خوب انتخاب کنید، نیمی از پاسخ ها را می دانید، اما کدام حالت را بهتر انتخاب کنید؟

حالت های دستی با رنگ قرمز مشخص شده اند

پارامتر دیگر برای عکاسی مناسب این است عمق میدان. اکنون باید تمام حالت های استاندارد (خودکار، عمودی، منظره ...) را فراموش کنید و شروع به استفاده از " Av، تلویزیون، M، Pنیکون این حالت ها را دارد A، P، S، M" و دیگران. برای حالت عمق میدان، به " Av” از کانن یا ” آ” از نیکون. در این حالت می توانید مقدار دیافراگم را تغییر دهید که می تواند از آن متفاوت باشد 1,2 قبل از 22 .

به پس زمینه تار توجه کنید

احتمالاً قبلاً دیده اید که چگونه عکاسان خوببا پس زمینه تار عکس بگیرید، این عمق میدان است و به دیافراگم بستگی دارد. چگونه تعداد کمتردیافراگم، بیشتر می توانید پس زمینه را محو کنید، اما ابتدا باید روی شیئی که می خواهید برجسته کنید، تمرکز کنید. به عنوان مثال، برای عکاسی صحیح از یک پرتره، باید دیافراگم را روی 1.4 تا 5.6 ​​تنظیم کنید. برای عکاسی صحیح از منظره، باید عددی را از 11 تا 22 تنظیم کنید، از چنین اعدادی عمق میدان در حد مجاز خواهد بود و تصویر واضح و واقعی می شود.

دومین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که فاصله کانونی لنز بر عمق میدان نیز تاثیر می گذارد. هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، پس زمینه پشت سوژه بیشتر تار می شود. هرچه زاویه لنز بازتر باشد، تاری کمتر خواهد بود.

یکی دیگر از عواملی که بر سوال نحوه صحیح عکاسی تاثیر می گذارد، فاصله لنز تا سوژه و از سوژه تا پس زمینه است. برای روشن شدن موضوع، پس از تنظیم عمق میدان روی حداقل مقدار (مثلاً روی 1.4) باید پرتره ها با تقریب بیشتری عکس برداری شوند.

در اینجا می بینید پس زمینه تاردر فاصله و سوژه دو متر از لنز فاصله دارد

برای عکاسی صحیح از پرتره، لنزهای ثابت یا لنزهای پرتره با فاصله کانونی 35-85 میلی متر وجود دارد (برای چنین لنزهایی، حداقل مقدار دیافراگم از 1.2 است). با چنین لنزهایی، اگر سوژه از پس زمینه دور باشد و حداقل تعداد عمق میدان را تنظیم کنید، پس زمینه تار تضمین می شود.

ما برای درک سؤال "چگونه به درستی عکاسی کنیم" بیشتر پیش می رویم، برای این کار باید پارامترهای سرعت شاتر را مطالعه کنید. حالت شاتر نیکون دارای برچسب "S" و کانن با برچسب "Tv" است. این حالت بسیار به ندرت استفاده می شود و عمدتاً برای عکاسی هنری مورد نیاز است. به عنوان مثال، برای عکاسی صحیح از رودخانه ای که در تصویر شما یخ می زند، باید سرعت شاتر را حدود 5 ثانیه بگیریم، پس از چنین سرعت شاتر، این اتفاق می افتد ...

دوربین در سایه قرار دارد و سرعت شاتر روی 5 ثانیه تنظیم شده است.

اگر تصمیم دارید سرعت شاتر را آزمایش کنید، حتماً یک سه پایه ذخیره کنید، در غیر این صورت کل تصویر تار می شود. نوردهی باید فقط در عصر یا شب استفاده شود، در روز به دلیل نور زیادی که در طول نوردهی طولانی وارد می شود، عکس فقط سفید می شود. همچنین شایان ذکر است که در این حالت ماتریس به ویژه در معرض شکستگی است و می تواند به سادگی از خورشید بسوزد، برای این کار از فیلترهای خنثی استفاده می کنند یا دوربین را در سایه قرار می دهند، فیلترها روی لنزها قرار می گیرند و محافظت می کنند. ماتریس از گرمای بیش از حد

بیایید یک راز کوچک را باز کنیم، اگر چنین فیلتری در دست نیست، از عینک آفتابی معمولی استفاده کنید، که از آن جلوه هنری عکس شما را برای بهتر شدن تغییر می دهد. اما گاهی اوقات حتی با طولانی ترین سرعت شاتری که می توان روی دوربین تنظیم کرد (تا 30 دقیقه)، تصویر همچنان تاریک است، ISO به کمک می آید، که پاسخ دیگری به این سوال است که چگونه به درستی عکس بگیرید.

این عکس در دریاچه بایکال با استفاده از عینک آفتابی به جای فیلتر گرفته شده است.

حساسیت به نور (ISO)، زمانی که تصمیم می گیرید در تاریکی عکس بگیرید تنظیم می شود. در شب که عکس شما تاریک است، اما با فلاش، عکس روشن و صاف است، تنظیمات ISO به کمک می آید که نباید از آن سوء استفاده کرد. بسته به دوربین SLR، مقدار آن را می توان از 100 تا 12000 یا بیشتر تنظیم کرد.

این عکس در دره Tunkinskaya با تنظیم نادرست مقدار ISO گرفته شده است

برای عکاسی مناسب با این تنظیمات، توصیه می کنیم که مقدار ISO را به بیش از 6400 افزایش ندهید، سپس "نویز" در سایه ها شروع به ایجاد می کند و عکس شما کیفیت خود را از دست می دهد. برای عکاسی صحیح از یک شی در شب، البته، بسیاری از فلاش استاندارد استفاده می کنند، ما در مورد این پارامتر به طور جداگانه صحبت خواهیم کرد!

اگر تصمیم دارید به این سؤال پاسخ دهید که چگونه به درستی عکس بگیرید، فلاش استاندارد را فراموش کنید. عکسی با چنین فلاش به نظر می رسد بسیار سبک و حجم است، اگر پول اضافی دارید، حتما یک فلاش خارجی بخرید، گام بزرگی به سمت عکس مناسب بردارید.

این عکس ساعت 3 صبح در یکی از شهرهای پرآب روسیه با فلاش اکسترنال گرفته شده است

در بدترین حالت، می توانید از فلاش داخلی معمولی استفاده کنید، اما با کمی راز. بنابراین، یک ورق سفید معمولی A4 را می گیریم و فلاش را می بندیم، در این حالت ورق به عنوان پخش کننده نور عمل می کند و به تصویر نور، رنگ های حجیم می دهد و همچنین "اثر قرمزی چشم" را حذف می کند. این روش برای استفاده در اتاق تاریک یا هنگام غروب خوب است.

در راه موفقیت در مورد چگونگی عکاسی صحیح، ما جلوتر می رویم و وضوح لنز را در نظر می گیریم. هیچ منظره ای بدون شارپ کردن کامل نمی شود، برای دریافت واضح ترین تصویر، اجازه دهید به پارامترهای لنز نگاه کنیم. شارپ ترین لنزها لنزهای ثابت هستند، لنزهای زوم از این نظر از دست می دهند، در زوایای باز و دور تاری دارند.

برای اینکه از یک شی با کیفیت بالا، واضح و درست عکاسی کنید تا آن را از پلان اصلی تشخیص دهید، حتما به یک لنز ثابت نیاز دارید! اما یک راز بزرگ وجود دارد - همه لنزها حداکثر تعداد وضوح خود را دارند، این عدد را می توان با گرفتن چندین عکس آزمایشی در هر عمق میدان و مشاهده نتایج در صفحه بزرگ محاسبه کرد. به طور معمول، وضوح لنز از 2.8 تا 11 شروع می شود.

انبار کاه در دو نقطه تقاطع خطوط قرار دارد - ترکیب عالی!

یکی دیگر از معروف ترین و اصلی ترین پاسخ به این سوال که چگونه به درستی عکاسی کنیم، قانون نسبت طلایی است. تصویر خود را به دو خط افقی و دو خط عمودی تقسیم کنید، به طوری که سوژه اصلی باید در دو نقطه تلاقی خطوط باشد. عکاسی صحیح از منظره را فراموش نکنید. مثلاً اگر از دریا و آسمان عکس بگیرید، دریا یا آسمان باید بیش از نیمی از کادر (2/3 فریم) را اشغال کند. این قانون ترکیب بندی صحیح فریم نامیده می شود و یکی از پارامترهای مهم یک عکس موفق است.

طبق قانون 2/3، آسمان فقط 1/3 است، زیرا کل سوژه عکس در انبار کاه واقع بر روی زمین قرار دارد.

چگونه از یک پرتره به درستی عکاسی کنیم و هیچ چیز اضافی را برش ندهیم؟ برای این کار به برگه تقلب زیر نیاز دارید...

کادربندی مناسب پرتره

ما تمام پارامترهای فنی را در مورد نحوه صحیح عکاسی در نظر گرفته ایم، اکنون پارامترهای معمولی زندگی را در نظر می گیریم که در عکاسی روزمره نباید فراموش شوند و عکاسی کامل و صحیح از سوژه ها را ممکن می کند.

اولین قدم این است که شارژ باتری را بررسی کنید و یک باتری یدکی با خود ببرید، در مناسب ترین لحظه زندگی خود به آن نیاز خواهید داشت. فراموش نکنید که هنگام خروج از خانه ظرفیت کارت حافظه خود را بررسی کنید، گاهی اوقات کارت حافظه پر است و عکس های روی آن در یک نسخه است. به یاد داشته باشید، هرچه باتری خالی تر باشد، فوکوس خودکار بیشتر از سوژه خارج می شود.

برای عکاسی مناسب، توجه به گرد و غبار روی آینه‌های دوربین و عینک‌های لنز نیز ارزش دارد، می‌توانید با عکاسی از پس‌زمینه روشن و جامد، این موضوع را به راحتی بررسی کنید. برای از بین بردن گرد و غبار، فقط از یک مداد مخصوص یا سایر محصولات تمیز کننده اپتیک و دستگاه استفاده کنید.

خودکار تمیز کننده لنز و آینه دوربین

بیایید بیشتر برویم تا به این سوال پاسخ دهیم که چگونه به درستی عکس بگیریم و ویژگی های دوربین را فراموش نکنیم، اگر در شب عکاسی می کنید - فراموش نکنید که یک فلاش خارجی و یک سه پایه بگیرید، یک عکس هنری با شاتر آهسته بگیرید. سرعت - فیلترهای عکس، سه پایه و سایر لوازم جانبی را فراموش نکنید.

برای رویکرد درست به عکاسی، فراموش نکنید که خودتان متناسب با آب و هوا لباس بپوشید. قبل از شروع تصویربرداری، تمام تنظیمات دوربین را بررسی کنید تا هیچ کدام را از دست ندهید نکته مهم، بهترین حالت و تنظیمات را برای عکسبرداری انتخاب کنید. اگر ناگهان باتری در حین عکاسی کم شد و هنوز از شی مورد نیاز خود عکسی نگرفته اید، صفحه را خاموش کنید، به حالت فوکوس دستی لنز و تثبیت کننده لنز بروید.

اگر آب یا ماسه وارد دوربین شد، اول از همه باتری را خارج کنید و آن را تا زمانی که دوربین کاملاً خشک نشده است، وارد نکنید، اگر سشوار در دست دارید، این بسیار عالی است. شن و ماسه داستان دیگری است، ماسه می تواند آسیب مکانیکی به مکانیزم های داخلی دوربین وارد کند و سپس تعمیرات گران قیمت در اختیار شما قرار می گیرد.

با رعایت تمامی این قوانین و توصیه های سایت وب سایت که در بالا توضیح داده شد، قطعا می توانید در عکاسی موفق شوید. اما برای اینکه اقتدار خود را در نظر خودتان بالا ببرید، توصیه می کنیم با عکاسان در سایت ها و انجمن های تخصصی ارتباط برقرار کنید، عکس های خود را در نمایشگاه های مختلف موضوعی در اینترنت به نمایش بگذارید، حتی گاهی اوقات از آن درآمد کسب کنید.

از کوه البروس در ساعت 5 صبح عکاسی شد تا تمام رنگ های عکاسی هنری به تصویر کشیده شود.

خوب، در اینجا همه پاسخ به این سوال که چگونه به درستی عکس بگیرید نقاشی شده و نشان داده شده است. برای یادگیری نحوه صحیح عکاسی، همیشه باید آزمایش کنید و حالت های استاندارد عکاسی را فراموش کنید. در ابتدا، تصاویر در حالت های دستی تیره، تار و بی کیفیت می شوند، اما پس از گرفتن چند صد فریم با تنظیمات مختلف، تمام امکانات یک دوربین SLR را در نمونه هایی از کار خود خواهید دید!

سلام به خوانندگان عزیز! دوباره با تو، تیمور موستایف. به احتمال زیاد، صاحب افتخار یک دوربین SLR شده اید و تعداد قابل توجهی سؤال دارید که جستجوی پاسخ آنها در دفترچه راهنما بسیار تنبل است. درست؟

خوب، من بار سنگین راهنمای دنیای عکاسی با کیفیت را به دوش می کشم و چند راز را برای شما فاش می کنم.

اما با این وجود، مهم نیست که چقدر تنبل هستید، حتما دفترچه راهنمای دوربین خود را با جزئیات کامل مطالعه کنید. باور کنید، از تجربه من، از کتابچه راهنمای شما، چیزهای جالب زیادی یاد خواهید گرفت. در پایان مقاله، من یک دوره ویدیویی را توصیه می کنم که به وضوح به شما کمک می کند تا با DSLR خود مقابله کنید!

اول از همه، بیایید در مورد مدیریت صحبت کنیم، بدون این اصول، درک نحوه صحیح عکس گرفتن با دوربین SLR دشوار خواهد بود.

با توجه به اندازه چشمگیر لاشه (بدنه) (به اصطلاح دوربین SLR بدون لنز)، باید دوربین را کمی متفاوت از دوربین دیجیتال نگه دارید: دست راستباید روی دسته قرار گیرد و سمت چپ باید گوشه پایینی مخالف را پشتیبانی کند.

حالت های دوربین

این موقعیت به شما امکان می دهد در صورت لزوم فاصله کانونی را تغییر دهید و حالت های اصلی را تغییر دهید، که در دوربین های مختلف کمی متفاوت هستند، زیرا برخی از آنها اختصارات "M; آ؛ S; P مختص نیکون هستند، برخی دیگر "M; Av; تلویزیون؛ P، برای Canon.

در مرحله اولیهبا یادگیری یک دوربین SLR، اکیداً عکس گرفتن در حالت خودکار را توصیه نمی کنم، زیرا شما نمی توانید دوربین را در شرایط عکسبرداری خاص کنترل کنید، و حتی بیشتر از آن، از این نوع درس یاد بگیرید.

این حالت استاندارد است و اغلب در مواقعی استفاده می‌شود که نیاز به عکاسی سریع از چیزی بدون پرداختن به ترکیب کلی فریم باشد.

حالت برنامه (P)

بهتر است با حالت برنامه "P" آزمایش کنید، که با قابلیت تنظیم مستقل با "Auto" متفاوت است.

ISO - حساسیت ماتریس به نور را نشان می دهد، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، فریم روشن تر است. اما شایان ذکر است که ISO بالا با ظهور نویزهای نامطلوب همراه است.

میانگین طلایی حساسیت به نور بین 100 تا 600 واحد است، خوب، در اینجا دوباره، همه چیز به دوربین شما بستگی دارد.

حالت اولویت دیافراگم (A یا Av)

حالت بعدی که مورد توجه قرار گرفت، "Av" ("A") است که مهمترین ویژگی آن کنترل بر سطح وضوح (DOF) است. در این حالت شما اطاعت می کنید و بقیه تنظیمات توسط خود دوربین انجام می شود.

به لطف آن، هنگام استفاده از لنزهایی با حداقل مقدار F، به عنوان مثال، یک لنز یا بسته به اینکه کدام دوربین دارید، می توانید پس زمینه تار زیبایی را با جلوه به دست آورید.

همچنین هنگام عکاسی از مناظر یا ماکرو، این حالت بسیار مفید خواهد بود، زیرا برای دستیابی به جزئیات، دیافراگم باید پوشانده شود.

حالت اولویت شاتر (S یا تلویزیون)

برخلاف حالت‌های قبلی، به شما امکان می‌دهد سرعت شاتر را به صورت دستی کنترل کنید، در حالی که مقادیر ممکن را تنظیم کنید. بقیه تنظیمات به صورت خودکار توسط دوربین تنظیم می شوند. برای اکثر دوربین های DSLR، محدودیت سرعت شاتر 1/4000 ثانیه است، در دوربین های پیشرفته و گران تر - 1/8000 ثانیه.

به عنوان مثال، دوربین های معمولی Canon 600d، Nikon D5200، D3100، D3200 دارای ارزشی از 30 تا 1/4000 ثانیه هستند.

حالت "Tv/A" برای ثبت پویایی در حین اجرا استفاده می شود رویدادهای ورزشیو همچنین بدون استفاده از سه پایه.

- این زمان باز شدن شاتر برای عبور نور به ماتریس دوربین است. برای گرفتن عکس های واضح، باید از سریع ترین سرعت شاتر ممکن استفاده کنید. Long نیز به نوبه خود زمانی استفاده می شود که لازم باشد حرکت یک شی را به تصویر بکشیم.

به عنوان مثال، هنگام عکاسی از جریان آب با سرعت شاتر آهسته، می توانید یک عکس زیبا با انتقال صاف قطرات به جت بگیرید.

حالت دستی (M)

"M" که توسط عکاسان حرفه ای، معمولا در استودیوها یا سایر شرایط سخت و تنگ استفاده می شود. این امکان را به شما می دهد تا تمام پارامترهای مجاز را کنترل کنید و امکانات ایجاد عکاسی خلاقانه را گسترش دهید. با این حال، اگر از کسی بشنوید: "فقط در حالت "M" شلیک کنید، بدون اینکه از طرف این شخص به عقب نگاه کنید بدوید، او برای شما آرزوی ضرر دارد!

1. ابتدا، با عکاسی در حالت M، تمام وقت آزاد خود را صرف تنظیم خواهید کرد و نور را در این فرآیند از دست خواهید داد.
2. ثانیا، شما هزار عکس می گیرید، که تنها یک عکس موفق خواهد بود - مربع سیاه مالویچ.

حالت دستی مرزهای بزرگی را باز می کند، اما برای مبتدیان، این حالت بسیار دشوار است. از حالت های قبلی شروع کنید و کم کم به M برسید.

از آنجایی که بقیه حالت های DSLR به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند، مانند ماکرو، پرتره، منظره و غیره، چه توسط آماتورها و چه حرفه ای ها، من زیاد روی آنها تمرکز نمی کنم و به نکته بعدی می پردازم.

• همیشه قبل از گرفتن عکس، سطح باتری را بررسی کنید. در حالت ایده آل، یک باتری یدکی یا بسته باتری بخرید.
• پس از ریختن عکس به کامپیوتر، کارت حافظه را فرمت کنید. یک فلش مموری رایگان از خراب شدن داده ها و خطاها جلوگیری می کند و همچنین شما را از دردسر حذف دستی عکس ها در زمانی که فضای کافی وجود ندارد راحت می کند.
• تنظیمات دوربین، یعنی وضوح تصاویر را بررسی کنید. اگر قصد روتوش بیشتری دارید، با فرمت RAW + JPG عکس بگیرید، اگر نه، خود را به یک JPG محدود کنید و کیفیت L را ترجیح دهید.
• برای جلوگیری از تار شدن عکس ها، عکسبرداری با دست و سه پایه را به طور متناوب انجام دهید.
• به خط افق دقت کنید نباید گرفتگی و شیب داشته باشد. بسیاری از دوربین های DSLR مجهز به یک شبکه کمکی هستند که در این وضعیت کمک می کند، به طور مشروط روی تصویر قرار می گیرد و روی صفحه LCD قابل مشاهده است.
• از حالت فوکوس خودکار سوء استفاده نکنید، باید بتوانید به صورت دستی نیز استفاده کنید، زیرا برخی از لنزها به سادگی "خودکار" ندارند.
• چندین عکس به طور همزمان بگیرید، حتی در هنگام عکاسی از سوژه های ثابت، تا بهترین عکس را از دست ندهید.
• انواع مختلف را دریافت کنید، آنها زندگی را بسیار آسان می کنند و زمان پردازش را به حداقل می رساند.
• از تغییر تراز سفیدی نترسید، از قبل از خودکار استفاده نکنید.
• هنگام عکاسی در زمستان، حتما روی آن تمرکز کنید آب و هوا، از دماهای زیر صفر خودداری کنید زیرا اختلاف دما منجر به تشکیل میعانات چه بر روی لاشه محفظه و چه در داخل می شود. این مملو از آسیب به لوازم الکترونیکی است و می تواند منجر به نقص کامل تجهیزات شود. اما اگر با این وجود، اوستاپ رنج می برد، قبل از اینکه دوربین را به گرما بیاورید، آن را با یک پارچه بغلتانید یا به محض ورود از خیابان به مدت دو ساعت آن را از کیسه خارج نکنید.

در اینجا، در واقع، تمام ظرافت های اصلی عکاسی روی یک تکنیک آینه ای وجود دارد. تمرین کنید و به شما اطمینان می دهم که نتیجه خوب شما را منتظر نخواهد گذاشت.

بالاخره طبق وعده. دوره ویدیویی « SLR دیجیتال برای مبتدی 2.0". یکی از بهترین دوره های آنلاین. قابل درک نمونه های عملی، توضیح مفصل قسمت نظری. این دوره ویدیویی در بین عکاسان مبتدی محبوبیت پیدا کرده است. من آن را برای مطالعه توصیه می کنم!

بهترین ها برای شما، تیمور موستایف.

اگر اصول و اصطلاحات و مفاهیم اصلی در عکاسی را نمی دانید، یادگیری نحوه گرفتن عکس های خوب بسیار دشوار است. بنابراین، هدف این مقاله ارائه یک درک کلی از چیستی عکاسی، نحوه عملکرد دوربین و آشنایی با اصطلاحات اولیه عکاسی است.

از آنجایی که امروزه عکاسی فیلم بیشتر به تاریخ تبدیل شده است، ما همچنان در مورد عکاسی دیجیتال صحبت خواهیم کرد. اگرچه 90٪ از کل اصطلاحات بدون تغییر است، اصول به دست آوردن یک عکس یکسان است.

چگونه یک عکس گرفته می شود

اصطلاح عکاسی به معنای طراحی با نور است. در واقع دوربین نور ورودی از لنز را به ماتریکس می گیرد و بر اساس این نور تصویری تشکیل می شود. مکانیسم چگونگی به دست آوردن یک تصویر بر اساس نور کاملاً پیچیده است و مطالب زیادی در مورد این موضوع نوشته شده است. مقالات علمی. به طور کلی، دانش دقیق این فرآیند چندان ضروری نیست.

شکل گیری تصویر چگونه صورت می گیرد؟

نور با عبور از لنز وارد عنصر حساس به نور می شود که آن را ثابت می کند. در دوربین های دیجیتال این عنصر ماتریس است. ماتریس در ابتدا توسط یک شاتر (شاتر دوربین) از نور بسته می شود که با فشار دادن دکمه شاتر، برای مدت زمان مشخصی (سرعت شاتر) حذف می شود و به نور اجازه می دهد در این مدت بر روی ماتریس عمل کند.

نتیجه، یعنی خود عکس، مستقیماً به میزان نوری که به ماتریس برخورد می کند بستگی دارد.

عکاسی تثبیت نور بر روی ماتریس دوربین است

انواع دوربین های دیجیتال

به طور کلی، 2 نوع اصلی دوربین وجود دارد.

SLR (DSLR) و بدون آینه. تفاوت اصلی بین آنها این است که در دوربین رفلکس، از طریق آینه نصب شده در بدنه، تصویر را در منظره یاب مستقیماً از طریق لنز می بینید.
یعنی «چیزی که می بینم شلیک می کنم».

در مدرن های بدون آینه از 2 ترفند برای این کار استفاده می شود

• منظره یاب اپتیکال است و دور از لنز قرار دارد. هنگام عکاسی، باید یک اصلاح کوچک برای تغییر منظره یاب نسبت به لنز انجام دهید. معمولا در "ظروف صابون" استفاده می شود
• منظره یاب الکترونیکی ساده ترین مثال انتقال تصویر به طور مستقیم به نمایشگر دوربین است. معمولاً در دوربین‌های نقطه‌ای استفاده می‌شود، اما در دوربین‌های SLR این حالت اغلب همراه با اپتیکال استفاده می‌شود و Live View نامیده می‌شود.

دوربین چگونه کار می کند

عملکرد دوربین SLR را به عنوان محبوب ترین گزینه برای کسانی که واقعاً می خواهند در عکاسی به چیزی دست پیدا کنند، در نظر بگیرید.

دوربین SLR از یک بدنه (معمولا - "لاشه"، "بدن" - از بدن انگلیسی) و یک لنز ("شیشه"، "عدسی") تشکیل شده است.

داخل کیس دوربین دیجیتالماتریسی وجود دارد که تصویر را می گیرد.

به نمودار بالا توجه کنید. وقتی از منظره یاب نگاه می کنید، نور از لنز عبور می کند، از آینه منعکس می شود، سپس در منشور شکسته شده و وارد منظره یاب می شود. به این ترتیب از طریق لنز می بینید که قرار است چه چیزی را بگیرید. در لحظه ای که دکمه شاتر را فشار می دهید، آینه بلند می شود، شاتر باز می شود، نور به ماتریس برخورد می کند و ثابت می شود. بنابراین، یک عکس به دست می آید.

حال به سراغ اصطلاحات اصلی می رویم.

پیکسل و مگاپیکسل

بیایید با اصطلاح "عصر دیجیتال جدید" شروع کنیم. بیشتر به حوزه کامپیوتر تعلق دارد تا عکاسی، اما با این وجود مهم است.

هر تصویر دیجیتالی از نقاط کوچکی به نام پیکسل ایجاد می شود. در عکاسی دیجیتال، تعداد پیکسل های تصویر برابر با تعداد پیکسل های ماتریس دوربین است. در واقع ماتریس نیز از پیکسل ها تشکیل شده است.

اگر هر تصویر دیجیتال را چندین برابر بزرگ کنید، متوجه خواهید شد که تصویر از مربع های کوچک تشکیل شده است - اینها پیکسل هستند.

یک مگاپیکسل 1 میلیون پیکسل است. بر این اساس، هر چه مگاپیکسل در ماتریس دوربین بیشتر باشد، بیشتر است بیشترپیکسل ها یک تصویر را تشکیل می دهند.

اگر روی عکس زوم کنید، می توانید پیکسل ها را ببینید.

آنچه می دهد تعداد زیادی ازپیکسل؟ همه چیز ساده است. تصور کنید که یک تصویر را نه با ضربه، بلکه با نقطه نقاشی می کنید. اگر فقط 10 امتیاز داشته باشید می توانید یک دایره بکشید؟ ممکن است انجام این کار امکان پذیر باشد، اما به احتمال زیاد دایره "زاویه ای" خواهد بود. هر چه نقاط بیشتر باشد، تصویر با جزئیات بیشتر و دقیق تر خواهد بود.

اما در اینجا دو مورد وجود دارد که با موفقیت توسط بازاریابان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اولاً، مگاپیکسل به تنهایی برای دریافت تصاویر با کیفیت کافی نیست، برای این کار همچنان به یک لنز با کیفیت بالا نیاز دارید. دوم اینکه تعداد مگاپیکسل زیاد برای چاپ عکس در سایز بزرگ مهم است. مثلا برای یک پوستر در کل دیوار. هنگام مشاهده یک تصویر بر روی صفحه نمایش مانیتور، به خصوص کاهش یافته تا متناسب با صفحه نمایش، به یک دلیل ساده تفاوت بین 3 یا 10 مگاپیکسل را مشاهده نخواهید کرد.

صفحه نمایش مانیتور معمولا پیکسل های بسیار کمتری نسبت به تصویر شما دارد. یعنی در صفحه نمایش، هنگام فشرده‌سازی یک عکس به اندازه یک صفحه یا کمتر، بیشتر «مگاپیکسل» خود را از دست می‌دهید. و یک عکس 10 مگاپیکسلی به یک عکس 1 مگاپیکسلی تبدیل می شود.

شاتر و نوردهی

شاتر چیزی است که سنسور دوربین را از نور تا زمانی که دکمه شاتر را فشار دهید می پوشاند.

سرعت شاتر مدت زمانی است که شاتر باز می شود و آینه بلند می شود. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، نور کمتری به ماتریس برخورد می کند. هر چه زمان نوردهی طولانی تر باشد، نور بیشتر است.

در یک روز آفتابی روشن، برای دریافت نور کافی روی سنسور، به سرعت شاتر بسیار بالایی نیاز دارید - به عنوان مثال، به اندازه 1/1000 ثانیه. در شب، ممکن است چند ثانیه یا حتی چند دقیقه طول بکشد تا نور کافی دریافت شود.

نوردهی در کسری از ثانیه یا در ثانیه مشخص می شود. به عنوان مثال 1/60 ثانیه.

دیافراگم

دیافراگم یک بافل چند تیغه ای است که در داخل لنز قرار دارد. می تواند کاملا باز یا بسته باشد تا فقط یک سوراخ کوچک برای نور وجود داشته باشد.

دیافراگم همچنین برای محدود کردن مقدار نوری که در نهایت به ماتریس لنز می رسد، عمل می کند. یعنی سرعت شاتر و دیافراگم همان وظیفه را انجام می دهند - تنظیم جریان نور ورودی به ماتریس. چرا دقیقا از دو عنصر استفاده می شود؟

به طور دقیق، دیافراگم یک عنصر ضروری نیست. به عنوان مثال، در ظروف صابون ارزان و دوربین های دستگاه های تلفن همراه، به عنوان یک کلاس وجود ندارد. اما دیافراگم برای دستیابی به اثرات خاص مرتبط با عمق میدان بسیار مهم است که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دیافراگم با حرف f و به دنبال آن کسری و عدد دیافراگم، به عنوان مثال، f / 2.8 نشان داده می شود. هرچه این عدد کمتر باشد، گلبرگ ها بازتر و سوراخ بازتر می شود.

حساسیت ISO

به طور کلی، این حساسیت ماتریس به نور است. هر چه ISO بالاتر باشد، حسگر نسبت به نور حساس تر است. به عنوان مثال، برای گرفتن یک عکس خوب در ISO 100، به مقدار مشخصی نور نیاز دارید. اما اگر نور کمی وجود داشته باشد، می توانید ISO 1600 را تنظیم کنید، ماتریس حساس تر می شود و نتیجه خوبچندین برابر نور کمتری نیاز خواهید داشت.

به نظر می رسد مشکل چیست؟ چرا وقتی می توانید حداکثر ISO را ایجاد کنید؟ دلایل متعددی وجود دارد. اولاً اگر نور زیاد باشد. به عنوان مثال، در زمستان، در یک روز آفتابی روشن، زمانی که در اطراف فقط برف وجود دارد، ما وظیفه داریم مقدار عظیمی از نور را محدود کنیم و یک ISO بزرگ فقط تداخل خواهد داشت. ثانیا (و این دلیل اصلی است) ظاهر "نویز دیجیتال" است.

نویز آفت ماتریس دیجیتال است که خود را در ظاهر "دانه" در عکس نشان می دهد. هر چه ISO بالاتر باشد، نویز بیشتر، کیفیت عکس بدتر است.

بنابراین میزان نویز در ایزوهای بالا یکی از شاخص های کلیدیکیفیت ماتریس و موضوع بهبود مستمر.

در اصل، عملکرد نویز در ISOهای بالا برای دوربین‌های DSLR مدرن، به‌ویژه دوربین‌های درجه یک، در سطح نسبتاً خوبی است، اما هنوز با ایده‌آل فاصله زیادی دارد.

با توجه به ویژگی های تکنولوژیکی، میزان نویز به ابعاد واقعی و فیزیکی ماتریس و ابعاد پیکسل های ماتریس بستگی دارد. هرچه ماتریس کوچکتر و مگاپیکسل بیشتر باشد، نویز بیشتر است.

بنابراین، ماتریس های "برش خورده" دوربین های دستگاه های تلفن همراه و "ظروف صابونی" فشرده همیشه صدای بسیار بیشتری نسبت به دوربین های DSLR حرفه ای ایجاد می کنند.

قرار گرفتن در معرض و Expopara

پس از آشنایی با مفاهیم - سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت، بیایید به مهمترین چیز برویم.

نوردهی یک مفهوم کلیدی در عکاسی است. بدون درک اینکه نوردهی چیست، بعید است که یاد بگیرید چگونه به خوبی عکاسی کنید.

به طور رسمی، نوردهی میزان قرار گرفتن در معرض یک حسگر حساس به نور است. به طور کلی - مقدار نوری که به ماتریس برخورد می کند.

تصویر شما به این بستگی دارد:

• اگر خیلی سبک بود، تصویر بیش از حد نوردهی می شود، نور بیش از حد روی ماتریس قرار می گیرد و شما قاب را "روشن می کنید".
• اگر تصویر خیلی تاریک است، تصویر کم نور است، به نور بیشتری روی ماتریس نیاز دارید.
• نه خیلی روشن، نه خیلی تاریک به این معنی است که نوردهی درست است.

از چپ به راست - نوردهی بیش از حد، کم نوردهی و به درستی نوردهی شده است

نوردهی با انتخاب ترکیبی از سرعت شاتر و دیافراگم شکل می گیرد که به آن «اکسپوپارا» نیز می گویند. وظیفه عکاس این است که ترکیبی را انتخاب کند تا میزان نور لازم را برای ایجاد یک تصویر روی ماتریس فراهم کند.

در این مورد، حساسیت ماتریس باید در نظر گرفته شود - هر چه ISO بالاتر باشد، نوردهی باید کمتر باشد.

نقطه تمرکز

نقطه فوکوس، یا به سادگی فوکوس، نقطه ای است که شما روی آن «تمرکز» کرده اید. فوکوس کردن لنز بر روی یک جسم به معنای انتخاب فوکوس به گونه ای است که این جسم تا حد ممکن واضح باشد.

دوربین‌های مدرن معمولاً از فوکوس خودکار استفاده می‌کنند، سیستم پیچیده‌ای که به شما امکان می‌دهد به طور خودکار روی یک نقطه انتخاب شده فوکوس کنید. اما اصل فوکوس خودکار به پارامترهای زیادی مانند نور بستگی دارد. در نور ضعیف، فوکوس خودکار ممکن است کار خود را از دست بدهد یا اصلاً انجام ندهد. سپس باید به فوکوس دستی بروید و به چشمان خود تکیه کنید.

تمرکز چشم

نقطه ای که فوکوس خودکار روی آن فوکوس می کند در منظره یاب قابل مشاهده است. معمولاً یک نقطه قرمز کوچک است. در ابتدا، در مرکز قرار دارد، اما در دوربین های SLR، می توانید نقطه متفاوتی را برای ترکیب بندی بهتر فریم انتخاب کنید.

فاصله کانونی

فاصله کانونی یکی از ویژگی های لنز است. به طور رسمی، این مشخصه فاصله مرکز نوری لنز تا ماتریس را نشان می دهد، جایی که تصویر واضحی از جسم تشکیل می شود. فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود.

مهمتر تعریف فیزیکیفاصله کانونی و تاثیر عملی آن چیست. اینجا همه چیز ساده است. هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، لنز بیشتر شی را "به ارمغان می آورد". و هر چه "زاویه دید" لنز کوچکتر باشد.

• لنزهایی با فاصله کانونی کوتاه، زاویه باز ("عرض") نامیده می شوند - آنها چیزی را "زوم" نمی کنند، اما زاویه دید زیادی را می گیرند.
• لنزهایی با فاصله کانونی زیاد، لنزهای فوکال بلند یا لنزهای تله فوتو ("تله فوتو") نامیده می شوند.
• "اصلاح" نامیده می شوند. و اگر بتوانید فاصله کانونی را تغییر دهید، این یک "عدسی زوم" یا، ساده تر، یک لنز زوم است.

فرآیند بزرگنمایی فرآیند تغییر فاصله کانونی لنز است.

عمق میدان یا DOF

یکی دیگر مفهوم مهمدر عکاسی عمق میدان است - عمق فضای واضح به تصویر کشیده شده است. این قسمت پشت و جلوی نقطه فوکوس است که در آن اشیاء در کادر تیز به نظر می رسند.

با عمق میدان کم، اشیا در فاصله چند سانتی متری یا حتی میلی متری از نقطه فوکوس تار می شوند.
با عمق میدان زیاد، اجسام در فاصله ده ها و صدها متری از نقطه فوکوس می توانند تیز باشند.

عمق میدان به مقدار دیافراگم، فاصله کانونی و فاصله تا نقطه فوکوس بستگی دارد.

می توانید در مورد آنچه که عمق میدان را تعیین می کند در مقاله "" بیشتر بخوانید.

دیافراگم

دیافراگم پهنای باند یک لنز است. به عبارت دیگر، این است بیشترین مقدارنوری که عدسی قادر به عبور آن به ماتریس است. هرچه دیافراگم بزرگتر باشد، لنز بهتر و گرانتر است.

دیافراگم به سه جزء بستگی دارد - حداقل دیافراگم ممکن، فاصله کانونی، و همچنین کیفیت خود اپتیک و طراحی نوری لنز. در واقع، کیفیت اپتیک و طراحی اپتیکال فقط روی قیمت تأثیر می گذارد.

بیایید وارد فیزیک نشویم. می توان گفت که نسبت دیافراگم لنز با نسبت حداکثر دیافراگم باز به فاصله کانونی بیان می شود. معمولاً این نسبت دیافراگم است که سازندگان روی لنزها به صورت عدد 1:1.2، 1:1.4، 1:1.8، 1:2.8، 1:5.6 و غیره نشان می‌دهند.

هرچه این نسبت بزرگتر باشد، درخشندگی بیشتر است. بر این اساس، در این حالت، لنز 1: 1.2 بیشترین دیافراگم را خواهد داشت

لنز Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 یکی از سریع ترین لنزهای جهان است

انتخاب لنز برای دیافراگم باید عاقلانه رفتار شود. از آنجایی که دیافراگم به دیافراگم بستگی دارد، یک لنز سریع در حداقل دیافراگم خود، عمق میدان بسیار کم خواهد داشت. بنابراین، این احتمال وجود دارد که هرگز از f / 1.2 استفاده نکنید، زیرا به سادگی نمی توانید به درستی فوکوس کنید.

محدوده دینامیکی

مفهوم محدوده دینامیکی نیز بسیار مهم است، اگرچه اغلب مطرح نمی شود. محدوده دینامیکی توانایی یک ماتریس برای انتقال مناطق روشن و تاریک یک تصویر بدون از دست دادن است.

احتمالاً متوجه شده اید که اگر سعی کنید پنجره را در مرکز اتاق بردارید، تصویر دو گزینه را نشان می دهد:

• دیواری که پنجره روی آن قرار دارد به خوبی ظاهر می شود و خود پنجره فقط یک نقطه سفید خواهد بود
• نمای پنجره به وضوح قابل مشاهده خواهد بود، اما دیوار اطراف پنجره به یک نقطه سیاه تبدیل می شود

این به دلیل دامنه دینامیکی بسیار زیاد چنین صحنه ای است. تفاوت روشنایی بین داخل اتاق و خارج از پنجره برای یک دوربین دیجیتال بسیار زیاد است که نمی تواند به طور کامل آن را ثبت کند.

نمونه دیگری از محدوده دینامیکی بزرگ، منظره است. اگر آسمان روشن و پایین به اندازه کافی تاریک باشد، در این صورت یا آسمان در تصویر سفید خواهد بود یا پایین آن سیاه است.

یک نمونه معمولی از یک صحنه با دامنه دینامیکی بالا

ما همه چیز را به طور معمول می بینیم، زیرا محدوده دینامیکی درک شده توسط چشم انسان بسیار گسترده تر از آن است که توسط ماتریس دوربین درک می شود.

براکتینگ و جبران نوردهی

مفهوم دیگری در ارتباط با قرار گرفتن در معرض وجود دارد - براکتینگ. براکتینگ عکسبرداری متوالی از چندین فریم با نوردهی های مختلف است.

معمولاً از براکتینگ خودکار استفاده می شود. شما تعداد فریم ها و افست نوردهی را در مراحل (توقف) به دوربین می دهید.

اغلب از سه قاب استفاده می شود. فرض کنید می‌خواهیم 3 فریم با افست 0.3 توقف (EV) بگیریم. در این حالت، دوربین ابتدا یک فریم با مقدار نوردهی مشخص شده، سپس با نوردهی 0.3- استاپ و یک فریم با شیفت +0.3 استاپ می گیرد.

در نتیجه، سه فریم دریافت خواهید کرد - نوردهی کم، نوردهی بیش از حد و نوردهی معمولی.

برای تطبیق دقیق‌تر تنظیمات نوردهی می‌توان از براکتینگ استفاده کرد. به عنوان مثال، مطمئن نیستید که نوردهی صحیح را انتخاب کرده اید، یک سریال با براکت فیلمبرداری کنید، به نتیجه نگاه کنید و متوجه شوید که در کدام جهت باید نوردهی را تغییر دهید، بالا یا پایین.

نمونه عکس با جبران نوردهی در -2EV و +2EV

سپس می توانید از جبران نوردهی استفاده کنید. یعنی به همین ترتیب آن را روی دوربین تنظیم می کنید - یک فریم با جبران نوردهی +0.3 استاپ بگیرید و دکمه شاتر را فشار دهید.

دوربین مقدار نوردهی فعلی را می گیرد، 0.3 استاپ به آن اضافه می کند و عکس می گیرد.

جبران نوردهی می‌تواند برای تنظیم‌های سریع بسیار مفید باشد، زمانی که فرصتی برای فکر کردن در مورد آنچه باید تغییر دهید - سرعت شاتر، دیافراگم یا حساسیت برای دریافت نوردهی مناسب و روشن‌تر یا تیره‌تر کردن تصویر، بسیار مفید است.

ضریب برش و سنسور فول فریم

این مفهوم همراه با عکاسی دیجیتال جان گرفت.

فول فریم به اندازه فیزیکی ماتریس در نظر گرفته می شود که برابر با اندازه یک فریم 35 میلی متری روی فیلم است. با توجه به تمایل به فشردگی و هزینه ساخت ماتریس، ماتریس های "برش خورده" در دستگاه های تلفن همراه، ظروف صابون و DSLR های غیرحرفه ای نصب می شوند، یعنی اندازه آنها نسبت به فول فریم کاهش می یابد.

بر این اساس، یک ماتریس فول فریم دارای ضریب برش برابر با 1 است. به عنوان مثال، با ضریب برش 2، ماتریس به نصف بزرگتر خواهد بود.

لنز طراحی شده برای یک فریم کامل، روی یک ماتریس برش خورده، تنها بخشی از تصویر را می گیرد

مضرات ماتریس برش خورده چیست؟ اولاً، هرچه اندازه ماتریس کوچکتر باشد، نویز بیشتر است. ثانیاً، 90٪ از لنزهای تولید شده در طول چندین دهه از وجود عکاسی برای اندازه یک فریم کامل طراحی شده اند. بنابراین، لنز تصویر را بر اساس اندازه کامل قاب "انتقال" می کند، اما سنسور کوچک بریده شده تنها بخشی از این تصویر را درک می کند.

تعادل رنگ سفید

ویژگی دیگری که با ظهور عکاسی دیجیتال ظاهر شد. تراز سفیدی فرآیند تنظیم رنگ های یک تصویر برای تولید رنگ های طبیعی است. نقطه شروع خالص است رنگ سفید.

با تراز سفیدی مناسب - رنگ سفید در عکس (مثلاً کاغذ) واقعاً سفید به نظر می رسد و نه مایل به آبی یا زرد.

تعادل رنگ سفید به نوع منبع نور بستگی دارد. برای خورشید او یکی است، برای هوای ابریدیگری، برای روشنایی الکتریکی سوم.
معمولاً مبتدیان با تراز سفیدی خودکار عکس می گیرند. این راحت است، زیرا خود دوربین مقدار مورد نظر را انتخاب می کند.

اما متأسفانه، اتوماسیون همیشه آنقدر هوشمند نیست. بنابراین، متخصصان اغلب تعادل رنگ سفید را به صورت دستی، با استفاده از یک صفحه کاغذ سفید یا شی دیگری که رنگ سفید دارد یا تا حد امکان به آن نزدیک است، تنظیم می کنند.

راه دیگر این است که پس از گرفتن عکس، تعادل رنگ سفید را در رایانه تصحیح کنید. اما برای این کار بسیار مطلوب است که با فرمت RAW عکس بگیرید

RAW و JPEG

عکس دیجیتال یک فایل کامپیوتری با مجموعه ای از داده ها است که از آن یک تصویر تشکیل می شود. رایج ترین فرمت فایل برای نمایش عکس های دیجیتال JPEG است.

مشکل اینجاست که JPEG یک فرمت فشرده سازی با اتلاف است.

فرض کنید یک آسمان غروب زیبا داریم که در آن هزاران نیم‌تنی از نوارهای مختلف وجود دارد. اگر سعی کنیم تمام سایه ها را ذخیره کنیم، اندازه فایل به سادگی بزرگ خواهد بود.

بنابراین، هنگامی که ذخیره می شود، JPEG سایه های "اضافی" را بیرون می اندازد. به طور کلی، اگر وجود داشته باشد رنگ ابی، کمی بیشتر آبی و کمی آبی کمتر، سپس JPEG تنها یکی از آنها را باقی می گذارد. هرچه یک Jpeg فشرده تر باشد، اندازه آن کوچکتر است، اما رنگ ها و جزئیات تصویر کمتری منتقل می شود.

RAW یک مجموعه داده "خام" است که توسط ماتریس دوربین ثابت شده است. به طور رسمی، این داده ها هنوز یک تصویر نیستند. این ماده اولیه برای ایجاد یک تصویر است. با توجه به این واقعیت که RAW مجموعه کاملی از داده ها را ذخیره می کند، عکاس گزینه های بسیار بیشتری برای پردازش این تصویر دارد، به خصوص اگر نوعی "اصلاح خطا" انجام شده در مرحله عکسبرداری مورد نیاز باشد.

در واقع، هنگام عکاسی با فرمت JPEG، موارد زیر رخ می دهد، دوربین "داده های خام" را به ریزپردازنده دوربین منتقل می کند، آنها را طبق الگوریتم های تعبیه شده در آن پردازش می کند "تا زیبا به نظر برسد"، هر چیز اضافی را از نقطه نظر خود بیرون می اندازد. داده هایی را که در رایانه به عنوان تصویر نهایی می بینید به صورت JPEG مشاهده و ذخیره می کند.

همه چیز خوب خواهد بود، اما اگر می خواهید چیزی را تغییر دهید، ممکن است معلوم شود که پردازنده قبلاً داده های مورد نیاز شما را به عنوان غیرضروری از بین برده است. اینجاست که RAW به کمک می آید. وقتی با فرمت RAW عکاسی می کنید، دوربین به سادگی مجموعه ای از داده ها را در اختیار شما قرار می دهد و سپس هر کاری که می خواهید با آن انجام دهید.

مبتدی ها اغلب پیشانی خود را روی این می کوبند - با خواندن این که RAW بهترین کیفیت را ارائه می دهد. RAW به خودی خود بهترین کیفیت را ارائه نمی دهد - فرصت های بسیار بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد تا این بهترین کیفیت را در فرآیند پردازش عکس به دست آورید.

RAW ماده خام است - JPEG نتیجه نهایی است

به عنوان مثال، در لایت روم آپلود کنید و تصویر خود را به صورت دستی ایجاد کنید.

یک روش رایج این است که همزمان با RAW+Jpeg عکاسی کنید و دوربین هر دو را ذخیره کند. از JPEG می توان برای مشاهده سریع مطالب استفاده کرد و اگر مشکلی پیش آمد و نیاز به اصلاح جدی بود، داده های اصلی را به صورت RAW در اختیار دارید.

نتیجه

امیدوارم این مقاله به کسانی که فقط می خواهند در سطح جدی تری عکاسی کنند کمک کند. شاید برخی از اصطلاحات و مفاهیم برای شما خیلی پیچیده به نظر برسد، اما نترسید. در واقع همه چیز بسیار ساده است.

اگر پیشنهادات و اضافاتی به مقاله دارید - در نظرات بنویسید.

عکاسی به یک هنر، یک سرگرمی مد و یک تمرین روزمره تبدیل شده است. بیشتر برای شبکه های اجتماعی در گوشی های هوشمند عکس می گیرند، بسیاری با دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای عکس می گیرند. تیراندازی مدرن با کیفیت بالا نیاز به دانش و مهارت خاصی دارد.

ما بهترین آموزش های ویدئویی عکاسی آنلاین رایگان برای مبتدیان را برای خودآموزی از ابتدا در خانه انتخاب کرده ایم. کلاس های کارشناسی ارشد و مشاوره از استادان تمرین.

یادگیری عکاسی چقدر آسان است

موفقیت عکس به عکاس بستگی دارد نه هزینه بالای دوربین و تجهیزات مربوطه. مسیر رسیدن به عکس عالی از طریق جستجوی یک طرح جالب، نور زیبا، خلاقیت، توانایی تنظیم صحیح دوربین و تجهیزات است.

کدام دوربین را انتخاب کنید. دستورالعمل های دقیق

اولین قدم در راه کار با کیفیت، انتخاب دوربین است. دنیای مگاپیکسل، سنسور، دیافراگم، سرعت شاتر و لنز در ابتدا گیج کننده و پیچیده به نظر می رسد. طوفان به تازه وارد می رسد مشخصات فنیکه در آن پیمایش مستقل دشوار است. اول از همه به چه چیزی توجه کنیم؟ یک ویدیوی کوتاه در مورد انواع دوربین ها، اصول عملکرد و مزایای مدل ها به شما در انتخاب آگاهانه تجهیزات کمک می کند.

حالت عکاسی دستی عکاسی برای مبتدیان

پس از تصمیم گیری برای حرفه ای شدن، زمان آن رسیده است که از حالت عکاسی خودکار فراتر رفته و به حالت دستی تسلط پیدا کنید. ایده ای در مورد دستگاه دوربین و فرآیندهای کار به درک سریع پیچیدگی های تنظیمات دستی کمک می کند. ما یک درس ویدیویی مفصل ارائه می دهیم که در آن، برای وضوح و به خاطر سپردن، ساختار داخلی دوربین و عملکرد آن با چشم انسان مقایسه می شود. بدون عبارات پیچیده در تقاطع آناتومی و عکاسی. ویدئو نمونه هایی از تنظیمات و نتیجه را نشان می دهد.

ترکیب بندی در عکاسی

موفقیت یک شات 80٪ به ترکیب بستگی دارد. آگاهی و به کارگیری قوانین خاص باعث ایجاد عمق، فضا و حجم در عکاسی می شود. با کمک تکنیک های ترکیب بندی، حرفه ای ها می توانند نگاه بیننده را دستکاری کنند، توجه را به شی مورد نظر جلب کنند و حال و هوای خاصی ایجاد کنند. قانون پرسپکتیو خطی را از درس نقاشی در مدرسه به خاطر دارید؟ کلاس استاد دانش مدرسه را با دو نوع دیدگاه دیگر تکمیل می کند: هوایی و تونال، و همچنین راه های دیگری را برای گرفتن عکس متعادل نشان می دهد.

تمرکز کردن. کلاس کارشناسی ارشد برای مبتدیان

دانستن اصول ترکیب بندی برای ترکیب بندی خوب فریم کافی نیست. به دلیل لرزش دوربین و دست، فوکوس نادرست، تصویر تار می شود. استادان تنظیمات دستی را ترجیح می دهند، قاب تا حد امکان واضح است. نویسنده ویدیو بیش از پنجاه نقطه تمرکز را یادداشت می کند. کدام روش را انتخاب کنید - هر عکاس به صورت جداگانه و تجربی تصمیم می گیرد.

اشتباهات اصلی کار با نور

نور مناسب عکس های روشن را تضمین می کند. قبل از هر کلیک شاتر، توصیه می شود منابع نور و کیفیت آن را کنترل کنید. نتایج خطاهای نور سایه های تیز روی صورت، "نور کثیف"، رنگ پوست مایل به سبز یا محو، "چاله های سیاه" به جای اعضای بدن، سایه های لکه دار است. یک درس در مورد چیدمان صحیح منابع نور و اشیاء در قاب به افزایش سطح و کیفیت کار کمک می کند.

نحوه استفاده از فلاش خارجی

طراحی فلاش های مدرن و عملکرد آنها بسیار پیچیده است و به سختی قابل تسلط بصری است. در کلاس کارشناسی ارشد، میزبان وبلاگ مارک ریباک در مورد کنترل فلاش، حالت‌ها و دکمه‌ها، بازتابنده‌ها و پخش‌کننده‌های نور، روش‌های عکاسی از طریق سقف، «از میان دیوارها» و «سر روی» صحبت می‌کند. پس از تماشای ویدیو، می‌توانید فلاش را بسته به عرض لنز و فاصله کانونی، ارتفاع و عرض اتاق تنظیم کنید. شرایط آب و هوایی. یاد بگیرید که چگونه از نوردهی بیش از حد، شعله ور شدن چشم و سایر اثرات حرفه ای جلوگیری کنید.

عکاسی استودیویی

هنگام عکاسی در استودیو، بلافاصله می توانید ببینید که عکاس واقعا چه چیزی است: یک آماتور یا یک حرفه ای. یک متخصص واقعی به خوبی با تجهیزات استودیو آشنایی دارد و می داند که چگونه از آنها به خوبی استفاده کند. چندین طرح نورپردازی با منابع نوری منفرد و چندگانه وجود دارد که به گرفتن عکس های هماهنگ کمک می کند. نکته اصلی این است که منابع نور و بازتابنده ها را در فاصله مناسب قرار دهید و در جهت درست قرار دهید. نتیجه نور پراکنده و سایه های ملایم است. ویدئوی آموزشی مجموعه ای از طرح های نورپردازی را نشان می دهد انواع متفاوتفیلمبرداری

عکاسی پرتره در خیابان

تصاویر نور طبیعی حتی بدون پردازش پس از آن می توانند درخشان و حرفه ای به نظر برسند. چند دقیقه صرف یادگیری رازهای عکاسی خیابانی می تواند ساعت ها کار فتوشاپی را برای شما ذخیره کند. حرفه ای در مورد نیاز به تغییر توجه از مکانی به نور هنگام انتخاب مکان برای عکسبرداری صحبت می کند. چگونه دیدن نور را یاد بگیریم؟ چه ساعاتی برای عکاسی در فضای باز ممنوع است؟ چگونه مدل را نسبت به نور فرودی قرار دهیم؟ پاسخ ها را در یک ویدیوی کوتاه با نمونه ای از یک عکس پرتره موفق که در خیابان گرفته شده است بیابید.

درس کلان

ژانر عکاسی ماکرو به شما اجازه می دهد تا دنیای نامرئی طبیعت را در نظر بگیرید. گیاهان و حشرات که بارها بزرگ شده اند، افسانه به نظر می رسند و قاب آن برای مدت طولانی توجه را به خود جلب می کند. یک کلاس کارشناسی ارشد در مورد عکسبرداری از جهان ماکرو توسط استاد ایلیا گومیرانوف برگزار می شود: او نحوه ایجاد الگوهای رنگی و پویایی جالب را آموزش می دهد، تجهیزات و موارد لازم را برای چنین پیاده روی عکس نشان می دهد.