نکات مهم برای یک عکاس مبتدی. درس های عکاسی برای مبتدیان - ساده و واضح

آنها به عکاسان تازه کار می گویند و نشان می دهند که چگونه دوربین SLR را به درستی در دست بگیرند و دوربین را به درستی تنظیم کنند. شرایط مختلفعکاسی، نحوه قرار دادن زیبای اشیا در کادر و خیلی چیزهای دیگر که برای یادگیری نحوه گرفتن عکس های زیبا باید بدانید.

با این حال، شما باید آن را به خاطر بسپارید درس های رایگانعکاسی برای مبتدیان یک عصای جادویی نیست. نه درس های عکاسی، نه معلمان یک آموزشگاه عکاسی پولی، نه گواهی دوره های عکاسی، و نه دیپلم عکاسی، اگر زمان بیشتری را صرف تئوری کنید تا عملی، شما را به استادی در عکاسی تبدیل نمی کند!

دستیابی به موفقیت در یادگیری عکاسی بسیار ساده است - از همه جا و در داخل، عکس های زیادی بگیرید شرایط مختلفو فقط گاهی، اما به طور منظم تئوری عکاسی را مطالعه کنید!

درس عکاسی 1

نحوه صحیح نگه داشتن دوربین

تعجب خواهید کرد که چگونه بسیاری از عکاسان آماتور اصول استفاده از دوربین را نمی دانند و هنوز هم نمی توانند بفهمند که چرا عکس هایشان عالی به نظر نمی رسد! بسیاری از آنها در حال حاضر بالغ هستند و مدتها پیش از مدرسه فارغ التحصیل شده و حتی دریافت کرده اند آموزش عالی. آیا ارزش وقت گذاشتن برای یادگیری چیزهایی را دارد که همه می فهمند؟

درس عکاسی 2

نحوه فشار دادن صحیح دکمه شاتر

با استفاده از عکاسی ترکیب بندی مجدد، مهمترین شی در عکس همیشه واضح ترین خواهد بود، عکاسان حرفه ای اینگونه عکاسی می کنند. اما گاهی اوقات ثبت اوج رویدادهایی که در حال عکاسی هستند دشوار است، به خصوص اگر با دوربینی با تاخیر شاتر طولانی عکاسی کنید. می توانید تاخیر شاتر را کاهش دهید...

درس عکاسی 3

اولویت دیافراگم یا اولویت شاتر؟

استفاده از اولویت دیافراگم بهتر است یا اولویت شاتر؟ پاسخ ساده است - بستگی به آنچه عکس می گیرید دارد! در حالت اولویت شاتر Tv یا S، توانایی عکاسی از یک سوژه متحرک بدون تاری افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگر می خواهید پس زمینه عکس تار شود، حالت Av (A) - اولویت دیافراگم را انتخاب کنید. با این حال، در این مورد ممکن است به یک سه پایه عکس نیاز داشته باشید.

درس عکاسی 4

بخش اول

عمق میدان چیست و چگونه عمق میدان را کنترل کنیم

اگر به عکسی که در آن اشیایی در فواصل مختلف از لنز دوربین قرار گرفته اند دقت کنید، متوجه خواهید شد که به استثنای سوژه اصلی، برخی از اشیاء، چه در جلو و چه در پشت سوژه اصلی، کاملاً شارپ هستند. یا برعکس، تار است.

بخش دوم

فاصله کانونی لنز و پس زمینه تار. قانون اول عمق میدان

فاصله کانونی یک لنز چقدر است. زاویه دید لنز چقدر است. چه رابطه ای بین زاویه دید لنز، فاصله کانونی و عمق میدان (محو کردن پس زمینه در یک عکس) وجود دارد. دکمه های فاصله کانونی لنز را فشار دهید و ببینید که چگونه عمق میدان بسته به فاصله کانونی لنز تغییر می کند.

قسمت سوم

پس زمینه تار و دیافراگم لنز. قانون دوم عمق میدان

در این آموزش Depth of Field با ابزار قدرتمندتری برای تغییر عمق میدان آشنا خواهید شد. برای اینکه ببینید یک عکس با دیافراگم بسته چگونه به نظر می رسد، از تکرارکننده دیافراگم استفاده کنید - دکمه ای که با فشار دادن آن می توانید به شدت دیافراگم را به مقدار تعیین شده ببندید و قبل از گرفتن عکس، عمق میدان را ارزیابی کنید. دکمه های سوئیچ دیافراگم لنز در زیر تصویر

درس عکاسی 5

مبانی ترکیب بندی در عکاسی

لطفاً به یاد داشته باشید که وقتی به یک شلیک استادانه نگاه کردید چه احساسی داشتید؟ چه چیزی توجه شما را در عکس جلب کرد؟ پاسخ به این سوال سخت است، اینطور نیست؟ مسئله این است که یک عکس خوب در سطح ناخودآگاه توجه شما را به خود جلب می کند...

درس عکاسی 6

گرفتن پرتره

پرتره شاید مهم ترین نوع عکاسی باشد. نه به این دلیل که در صورت ناموفق بودن عکس، مدل ممکن است آزرده خاطر شود، یا حتی... :-) زیرا یک پرتره نه تنها ویژگی های خارجی شیء مورد عکاسی را منعکس می کند - یک عکس پرتره خوب همیشه حال و هوا یا احساسات مدل را منتقل می کند. .

درس 7 عکاسی

عکاسی منظره و ماکرو

منظره و عکاسی از فاصله بسیار نزدیک - چه چیزی می توانند مشترک باشند؟ عکاسی منظره برعکس عکاسی پرتره است، به این معنا که همه چیز در کادر باید شارپ باشد. برای عکاسی منظره و ماکرو بهتر است از دوربین های کامپکت با ماتریس کوچک...

درس 8 عکاسی

عکاسی پانوراما

عکاسی پانوراما یک حالت نسبتا جدید و بسیار موثر است که فقط در دوربین های دیجیتال کامپکت موجود است. با این حال، حتی اگر دوربین شما حالت پانوراما نداشته باشد، باز هم می توانید یک عکس پانوراما عالی بگیرید.

درس 9 عکاسی

نوردهی صحیح

نوردهی صحیح برای گرفتن یک عکس خوب بسیار مهم است - این مهم ترین مؤلفه کیفیت فنی یک عکس است. از آنجایی که هنر یک عکس تا حدی یک ارزیابی ذهنی از تصویر است (به قول آنها هیچ رفیقی در طعم و رنگ وجود ندارد)، کلاس عکاس توانایی او را برای گرفتن یک قاب با نوردهی صحیح در هر شرایط نوری تعیین می کند. ..

درس 10 عکاسی

جفت نوردهی معادل

بیایید تصور کنیم که در حال عکاسی پرتره هستید و به حداقل عمق میدان نیاز دارید - دیافراگم را کاملا باز می کنید. برای به دست آوردن نوردهی صحیح یک عکس برای دیافراگم انتخاب شده، باید سرعت شاتر را انتخاب کنید. حالا، بیایید تصور کنیم که به سایه رفتیم. نور کمتری وجود دارد - شرایط عکاسی تغییر کرده است ... ما حدس می زنیم تنظیم صحیحدوربین یا گرفتن عکس های آزمایشی؟

درس 11 عکاسی

ISO در عکاسی و دوربین چیست؟

آیا می دانید بسته به ویژگی های یک دوربین و لنز خاص، سرعت شاتر و مقادیر دیافراگم موجود تغییر می کند و ممکن است نتوانید یک جفت نوردهی مناسب را انتخاب کنید. اگر فرصت تنظیم جفت نوردهی صحیح را نداشته باشید، نمی توانید یک فریم به درستی نوردهی کنید: o(چه کاری باید انجام دهید؟ آیا فریم با نوردهی نادرست خراب می شود؟

درس 12 عکاسی

چگونه با فلش عکس بگیریم

چرا فلاش داخلی اغلب در یک ماشین اتوماتیک روشن می شود در حالی که از قبل نور زیادی وجود دارد؟ آیا می دانید چرا استفاده از فلاش داخلی در اتاق تاریک بهترین گزینه نیست؟ بهترین ایده? نحوه رفع معایب اصلی فلاش داخلی و نحوه استفاده از فلاش روی دوربین (خارجی) ...

عکاسی درس 13

عکاسی در شرایط غیرعادی

چگونه به درستی از غروب خورشید عکاسی کنیم. نحوه عکاسی از آتش بازی یا چرخ فلک. آیا به شما گفته شده است که نمی توانید در برابر خورشید عکس بگیرید؟ اگر یاد بگیرید که چگونه از ...

درس 14 عکاسی

تنظیمات دوربین: حالت دستی M یا SCN؟

بسیاری از دوربین های دیجیتال آماتور حالت عکاسی دستی M ندارند و بنابراین به شما اجازه نمی دهند دوربین را به صورت دستی تنظیم کنید. اما، تنظیمات دوربین وجود دارد که به شما امکان می دهد این اشکال را برطرف کنید ... اما حتی اگر دوربین شما حالتی دارد که با حرف M مشخص شده است و می خواهید به سرعت بر آن مسلط شوید، این درس عکاسی به ویژه برای شما مفید خواهد بود - I منطق انتخاب تنظیمات نوردهی را برای داستان هایی که اغلب با آنها روبرو می شوند توضیح می دهد.

عکاسی درس 15

تراز سفیدی چیست؟

آیا عکس‌های رنگی دیده‌اید که در آن همه رنگ‌ها با نوعی رنگ مایل به زرد یا آبی بیرون آمده باشند؟ ممکن است فکر کنید که این دوربین به اندازه کافی خوب نیست ... یا چیزی در آن شکسته است ... :o) در واقع هر دوربینی که کار می کند (حتی گران ترین دوربینی که در حالت AWB عکاسی می کند می تواند چنین عکس هایی بگیرد. همه چیز درباره مرموز برای یک مبتدی، محیطی که عکاسان حرفه ای اغلب آن را به دو حرف کوتاه می کنند - BB...

و با این حال: چگونه از اولین شاهکار عکس خود عکس بگیرید. کاربرد اینها قوانین سادهو توصیه های عملی در مورد عکاسی به زودی به شما امکان می دهد اولین شاهکار عکس خود را عکاسی کنید.

عکاسی به یک هنر، یک سرگرمی مد روز و یک تمرین روزمره تبدیل شده است. بیشتر برای شبکه های اجتماعی در گوشی های هوشمند عکس می گیرند، بسیاری با دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای عکس می گیرند. عکاسی مدرن با کیفیت بالا نیاز به دانش و مهارت خاصی دارد.

ما بهترین درس های ویدیویی آنلاین رایگان در مورد عکاسی را برای مبتدیان برای خودآموزی از ابتدا در خانه انتخاب کرده ایم. کلاس های کارشناسی ارشد و مشاوره از استادان تمرین.

یادگیری عکاسی چقدر آسان است

موفقیت عکس به عکاس بستگی دارد، نه به هزینه بالای دوربین و تجهیزات مربوطه. مسیر رسیدن به عکس عالی در یافتن سوژه جالب، نور زیبا، رویکرد خلاقانه و توانایی تنظیم صحیح دوربین و تجهیزات نهفته است.

کدام دوربین را انتخاب کنید. دستورالعمل های دقیق

اولین قدم برای کار با کیفیت، انتخاب دوربین است. دنیای مگاپیکسل، ماتریس، دیافراگم، سرعت شاتر و لنزها در ابتدا گیج کننده و پیچیده به نظر می رسد. یک تازه وارد مورد اصابت گلوله قرار می گیرد مشخصات فنی، که پیمایش به تنهایی دشوار است. ابتدا باید به چه چیزی توجه کرد؟ یک ویدیوی کوتاه در مورد انواع دوربین ها، اصول عملکرد و مزایای مدل ها به شما کمک می کند تا آگاهانه به انتخاب تجهیزات نزدیک شوید.

حالت عکاسی دستی عکاسی برای مبتدیان

پس از تصمیم گیری برای حرفه ای شدن، وقت آن رسیده است که از حالت عکاسی خودکار فراتر رفته و به حالت دستی تسلط پیدا کنید. درک ساختار دوربین و فرآیندهای عملکرد به شما کمک می کند تا به سرعت پیچیدگی های تنظیمات دستی را درک کنید. ما یک درس ویدیویی مفصل را ارائه می دهیم، جایی که برای وضوح و به خاطر سپردن ساختار داخلیدوربین ها و عملکرد آنها با چشم انسان مقایسه می شود. بدون عبارات پیچیده در تقاطع آناتومی و عکاسی. این ویدئو نمونه هایی از تنظیمات و نتایج را نشان می دهد.

ترکیب بندی در عکاسی

موفقیت یک عکس 80 درصد به ترکیب بندی بستگی دارد. آگاهی و به کارگیری قوانین خاص باعث ایجاد عمق، فضا و حجم در عکاسی می شود. با استفاده از تکنیک های ترکیب بندی، متخصصان می توانند نگاه بیننده را دستکاری کنند، توجه را به شی مورد نظر جلب کنند و حال و هوای خاصی ایجاد کنند. قانون پرسپکتیو خطی را از درس نقاشی در مدرسه به خاطر دارید؟ کلاس استاد دانش مدرسه را با دو نوع دیدگاه دیگر تکمیل می کند: هوایی و تونال، و همچنین راه های دیگری را برای گرفتن یک عکس متعادل نشان می دهد.

تمرکز کردن. کلاس کارشناسی ارشد برای مبتدیان

دانستن اصول ترکیب بندی برای یک ترکیب بندی فریم خوب کافی نیست. به دلیل لرزش دوربین و دست، فوکوس نامناسب، ممکن است تصویر تار شود. استادان تنظیمات دستی را ترجیح می دهند؛ قاب تا حد امکان واضح است. نویسنده ویدیو بیش از پنجاه نقطه تمرکز را یادداشت می کند. هر عکاس تصمیم می گیرد که کدام روش را به صورت جداگانه و تجربی انتخاب کند.

اشتباهات اصلی در کار با نور

نور مناسب عکس های روشن را تضمین می کند. قبل از هر کلیک شاتر، توصیه می شود منابع نور و کیفیت آن را کنترل کنید. نتایج خطاهای نور سایه های تیز روی صورت، "نور کثیف"، رنگ پوست مایل به سبز یا محو، "سیاه چاله" به جای اعضای بدن، شبح های تار است. درس در مورد مکان صحیحمنابع نور و اشیاء در قاب به بهبود سطح و کیفیت کار کمک می کند.

نحوه استفاده از فلاش خارجی

طراحی فلاش های مدرن و عملکرد آنها کاملاً پیچیده است و بعید به نظر می رسد که به طور مستقیم بر آنها مسلط شود. در کلاس استاد، میزبان وبلاگ مارک ریباک در مورد کنترل فلاش، حالت‌ها و دکمه‌ها، بازتابنده‌ها و پخش‌کننده‌های نور، روش‌های عکاسی «از میان سقف»، «از میان دیوارها» و «هدر رو» صحبت می‌کند. پس از تماشای ویدئو، می توانید فلاش را بسته به عرض لنز و فاصله کانونی، ارتفاع و عرض اتاق و شرایط آب و هوایی تنظیم کنید. یاد بگیرید که از نوردهی بیش از حد قاب جلوگیری کنید، در چشم ها خیره شوید و به جلوه های حرفه ای دیگر برسید.

عکاسی استودیویی

هنگام عکاسی در استودیو، بلافاصله می توانید ببینید که او واقعا چه نوع عکاسی است: یک آماتور یا یک حرفه ای. یک متخصص واقعی به خوبی با تجهیزات استودیو آشنایی دارد و می داند که چگونه از آنها به خوبی استفاده کند. چندین طرح نورپردازی با یک و چند منبع نور وجود دارد که به دستیابی به تصاویر هماهنگ کمک می کند. نکته اصلی این است که منابع نور و بازتابنده ها را در فاصله صحیح قرار دهید و آنها را در جهت درست قرار دهید. نتیجه نور پراکنده و سایه های ملایم است. فیلم آموزشی مجموعه ای از الگوهای نورپردازی را نشان می دهد انواع متفاوتفیلمبرداری

گرفتن پرتره در خیابان

عکس های نور طبیعی حتی بدون پس از تولید نیز می توانند پر جنب و جوش و حرفه ای به نظر برسند. چند دقیقه ای که صرف یادگیری رازهای عکاسی خیابانی می کنید، ساعت ها کار در فتوشاپ را برای شما صرفه جویی می کند. حرفه ای در مورد نیاز به تغییر توجه از مکان به نور هنگام انتخاب مکان برای عکسبرداری صحبت می کند. چگونه یاد بگیریم نور را ببینیم؟ چه ساعاتی برای عکاسی در فضای باز ممنوع است؟ چگونه مدل را نسبت به نور فرودی قرار دهیم؟ پاسخ ها را از ویدیوی کوتاهبا نمونه ای از یک عکس پرتره موفق که در خیابان گرفته شده است.

درس عکاسی ماکرو

ژانر عکاسی ماکرو به شما اجازه می دهد تا دنیای نامرئی طبیعت را بررسی کنید. گیاهان و حشرات که بارها بزرگ شده اند، افسانه به نظر می رسند و قاب آن برای مدت طولانی چشم را به خود جلب می کند. یک کلاس کارشناسی ارشد در مورد عکاسی از جهان ماکرو توسط استاد ایلیا گومیرانوف برگزار می شود: او نحوه ایجاد الگوهای رنگی و پویایی جالب را آموزش می دهد، تجهیزات و موارد لازم را برای چنین پیاده روی عکس نشان می دهد.

اگر اصول و اصطلاحات و مفاهیم اصلی در عکاسی را نمی دانید، یادگیری گرفتن عکس های خوب بسیار دشوار است. بنابراین، هدف از این مقاله ارائه یک درک کلی از چیستی عکاسی، نحوه عملکرد دوربین و آشنایی با اصطلاحات اولیه عکاسی است.

از آنجایی که امروزه عکاسی فیلم تا حد زیادی به تاریخ تبدیل شده است، اکنون در مورد عکاسی دیجیتال صحبت خواهیم کرد. اگرچه 90٪ از کل اصطلاحات بدون تغییر است و اصول به دست آوردن عکس ها یکسان است.

عکس چگونه ساخته می شود؟

اصطلاح عکاسی به معنای نقاشی با نور است. در واقع دوربین نوری را که از عدسی به ماتریس می‌آید ضبط می‌کند و بر اساس این نور تصویری تشکیل می‌شود. مکانیسم نحوه ایجاد یک تصویر بر اساس نور کاملاً پیچیده است و مطالب زیادی در مورد این موضوع نوشته شده است آثار علمی. به طور کلی، دانش دقیق این فرآیند چندان ضروری نیست.

شکل گیری تصویر چگونه اتفاق می افتد؟

نور با عبور از لنز به عنصر حساس به نور برخورد می کند که آن را ثبت می کند. در دوربین های دیجیتال این عنصر ماتریس است. ماتریس در ابتدا توسط یک پرده (شاتر دوربین) از نور بسته می شود، که با فشار دادن دکمه شاتر، برای مدت معینی (سرعت شاتر) جمع می شود و به نور اجازه می دهد در این مدت روی ماتریس عمل کند.

نتیجه، یعنی خود عکس، مستقیماً به میزان نوری که به ماتریس برخورد می کند، بستگی دارد.

عکاسی ضبط نور بر روی ماتریس دوربین است

انواع دوربین های دیجیتال

به طور کلی، 2 نوع اصلی دوربین وجود دارد.

آینه ای (DSLR) و بدون آینه. تفاوت اصلی بین آنها این است که در دوربین SLR، از طریق یک آینه نصب شده در بدنه، تصویر را مستقیماً از طریق لنز در منظره یاب مشاهده می کنید.
یعنی "آنچه را که می بینم، عکس می کنم."

در مدرن های بدون آینه از 2 تکنیک برای این کار استفاده می شود

• منظره یاب اپتیکال است و در کنار لنز قرار دارد. هنگام عکاسی، باید یک اصلاح کوچک برای افست منظره یاب نسبت به لنز انجام دهید. به طور معمول در دوربین های نقطه ای و عکاسی استفاده می شود
• منظره یاب الکترونیکی ساده ترین مثال انتقال تصویر به طور مستقیم به نمایشگر دوربین است. معمولاً در دوربین‌های نقطه‌ای استفاده می‌شود، اما در دوربین‌های DSLR این حالت اغلب همراه با حالت اپتیکال استفاده می‌شود و Live View نامیده می‌شود.

دوربین چگونه کار می کند

بیایید عملکرد دوربین DSLR را به عنوان محبوب ترین گزینه برای کسانی که واقعاً می خواهند به چیزی در عکاسی دست یابند در نظر بگیریم.

یک دوربین DSLR از یک بدنه (معمولا "بدن"، "بدن" - از بدن انگلیسی) و یک لنز ("شیشه"، "عدسی") تشکیل شده است.

در داخل بدنه یک دوربین دیجیتال ماتریسی وجود دارد که تصویر را می گیرد.

به نمودار بالا توجه کنید. وقتی از منظره یاب نگاه می کنید، نور از لنز عبور می کند، از آینه منعکس می شود، سپس از طریق منشور شکسته شده و وارد منظره یاب می شود. به این ترتیب شما از طریق لنز می بینید که چه چیزی را می گیرید. لحظه ای که شاتر را فشار می دهید، آینه بلند می شود، شاتر باز می شود، نور به سنسور برخورد می کند و گرفته می شود. به این ترتیب یک عکس به دست می آید.

حالا بیایید به سراغ اصطلاحات اساسی برویم.

پیکسل و مگاپیکسل

بیایید با اصطلاح "عصر دیجیتال جدید" شروع کنیم. این بیشتر به حوزه کامپیوتر تعلق دارد تا عکاسی، اما با این وجود مهم است.

هر تصویر دیجیتالی از نقاط کوچکی به نام پیکسل ایجاد می شود. در عکاسی دیجیتال، تعداد پیکسل های تصویر برابر با تعداد پیکسل های ماتریس دوربین است. خود ماتریس از پیکسل ها تشکیل شده است.

اگر هر تصویر دیجیتال را چندین بار بزرگ کنید، متوجه خواهید شد که تصویر از مربع های کوچک تشکیل شده است - اینها پیکسل هستند.

یک مگاپیکسل 1 میلیون پیکسل است. بر این اساس، هر چه مگاپیکسل در ماتریس دوربین بیشتر باشد، بیشتر است بیشترپیکسل ها یک تصویر را تشکیل می دهند.

اگر روی عکس زوم کنید، می توانید پیکسل ها را ببینید.

تعداد پیکسل زیاد چه چیزی می دهد؟ ساده است. تصور کنید که یک تصویر را نه با ضربه، بلکه با نقطه می کشید. اگر فقط 10 نقطه داشته باشید می توانید یک دایره بکشید؟ ممکن است انجام این کار امکان پذیر باشد، اما به احتمال زیاد دایره "زاویه ای" خواهد بود. هر چه نقاط بیشتر باشد، تصویر با جزئیات بیشتر و دقیق تر خواهد بود.

اما دو دام در اینجا وجود دارد که بازاریابان با موفقیت از آنها بهره برداری می کنند. اولاً، مگاپیکسل به تنهایی برای گرفتن عکس های باکیفیت کافی نیست، برای این کار به یک لنز با کیفیت نیز نیاز دارید. دوم اینکه تعداد مگاپیکسل زیاد برای چاپ عکس در اندازه های بزرگ مهم است. به عنوان مثال، برای یک پوستر تمام دیوار. هنگام مشاهده یک عکس بر روی صفحه نمایش مانیتور، به خصوص عکسی که متناسب با اندازه صفحه نمایش است، به یک دلیل ساده تفاوت بین 3 یا 10 مگاپیکسل را مشاهده نخواهید کرد.

صفحه نمایش مانیتور معمولا پیکسل های بسیار کمتری نسبت به عکس شما دارد. یعنی در صفحه نمایش، وقتی عکسی را به اندازه صفحه یا کمتر فشرده می‌کنید، بیشتر «مگاپیکسل» خود را از دست می‌دهید. و یک عکس 10 مگاپیکسلی به یک عکس 1 مگاپیکسلی تبدیل می شود.

شاتر و سرعت شاتر

شاتر چیزی است که سنسور دوربین را تا زمانی که دکمه شاتر را فشار دهید از نور جلوگیری می کند.

سرعت شاتر زمانی است که شاتر باز می شود و آینه بلند می شود. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، نور کمتری به ماتریس برخورد می کند. هر چه زمان نوردهی طولانی تر باشد، نور بیشتر است.

در یک روز آفتابی روشن، به سرعت شاتر بسیار بالایی نیاز دارید تا نور کافی به سنسور وارد شود - برای مثال، فقط 1/1000 ثانیه. در شب، ممکن است چند ثانیه یا حتی چند دقیقه طول بکشد تا نور کافی دریافت شود.

سرعت شاتر در کسری از ثانیه یا بر حسب ثانیه تعیین می شود. به عنوان مثال 1/60 ثانیه.

دیافراگم

دیافراگم یک پارتیشن چند تیغه ای است که در داخل لنز قرار دارد. می تواند کاملا باز یا بسته باشد به حدی که فقط یک سوراخ کوچک برای نور وجود داشته باشد.

دیافراگم همچنین برای محدود کردن مقدار نوری که در نهایت به ماتریس لنز می رسد، عمل می کند. یعنی سرعت شاتر و دیافراگم یک وظیفه را انجام می دهند - تنظیم جریان نور ورودی به ماتریس. چرا دقیقا از دو عنصر استفاده می شود؟

به طور دقیق، دیافراگم یک عنصر اجباری نیست. به عنوان مثال، در دوربین های ارزان قیمت و دوربین های دستگاه های تلفن همراه به عنوان یک کلاس در دسترس نیست. اما دیافراگم برای دستیابی به اثرات خاص مربوط به عمق میدان بسیار مهم است که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دیافراگم با حرف f و به دنبال آن عدد دیافراگم، به عنوان مثال، f/2.8 مشخص می شود. چگونه تعداد کمتر، هرچه گلبرگ ها بازتر و سوراخ بیشتر باشد.

حساسیت ISO

به طور کلی، این حساسیت ماتریس به نور است. هرچه ایزو بالاتر باشد، ماتریس نسبت به نور پذیرای بیشتری دارد. به عنوان مثال، برای گرفتن یک عکس خوب در ISO 100 به مقدار مشخصی نور نیاز دارید. اما اگر نور کافی وجود نداشته باشد، می توانید ISO 1600 را تنظیم کنید، ماتریس حساس تر می شود و نتیجه خوبچندین برابر نور کمتری نیاز خواهید داشت.

به نظر می رسد که مشکل چیست؟ اگر می توانید حداکثر ISO را بسازید، چرا ISO های مختلف بسازید؟ دلایل متعددی وجود دارد. اولا - اگر نور زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، در زمستان در یک روز آفتابی روشن، زمانی که در اطراف فقط برف وجود دارد، ما با وظیفه محدود کردن مقدار عظیمی از نور مواجه خواهیم شد و ایزوی بالا فقط مانع از آن خواهد شد. ثانیا (و این دلیل اصلی است) ظاهر "نویز دیجیتال" است.

نویز آفت یک ماتریس دیجیتال است که خود را در ظاهر "دانه" در یک عکس نشان می دهد. هر چه ISO بالاتر باشد، نویز بیشتر، کیفیت عکس بدتر می شود.

بنابراین، میزان نویز در ISO بالا یکی از مهمترین شاخص هاکیفیت ماتریس و مشروط به بهبود مستمر.

در اصل، نشانگرهای نویز در ایزوهای بالای دوربین های DSLR مدرن، به ویژه دوربین های رده بالا، کاملاً هستند. سطح خوب، اما هنوز با ایده آل فاصله دارد.

با توجه به ویژگی های تکنولوژیکی، میزان نویز به ابعاد واقعی، فیزیکی ماتریس و اندازه پیکسل های ماتریس بستگی دارد. هرچه ماتریس کوچکتر و مگاپیکسل بیشتر باشد، نویز بیشتر است.

بنابراین، ماتریس‌های «برش‌خورده» دوربین‌های دستگاه‌های تلفن همراه و دوربین‌های جمع‌وجور نقطه‌ای و عکس‌برداری همیشه صدای بسیار بیشتری نسبت به دوربین‌های DSLR حرفه‌ای ایجاد می‌کنند.

جفت نوردهی و نوردهی

پس از آشنایی با مفاهیم سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت، به سراغ مهمترین چیز می رویم.

نوردهی یک مفهوم کلیدی در عکاسی است. بدون درک اینکه نوردهی چیست، بعید است که یاد بگیرید چگونه عکس های خوبی بگیرید.

به طور رسمی، نوردهی میزان روشنایی حسگر حساس به نور است. به طور کلی - مقدار نوری که روی ماتریس می افتد.

عکس شما به این بستگی دارد:

• اگر معلوم شد که خیلی سبک است، در این صورت تصویر بیش از حد نوردهی شده است، نور بیش از حد به ماتریس برخورد کرده است و شما کادر را "در معرض دید" قرار داده اید.
• اگر عکس خیلی تاریک باشد، تصویر کم نور می شود؛ نور بیشتری باید به سنسور برخورد کند.
• نه خیلی روشن، نه خیلی تاریک، یعنی نوردهی به درستی انتخاب شده است.

از چپ به راست - نوردهی بیش از حد، کم نوردهی و به درستی نوردهی شده است

نوردهی با انتخاب ترکیبی از سرعت شاتر و دیافراگم شکل می گیرد که به آن "جفت نوردهی" نیز می گویند. وظیفه عکاس این است که ترکیبی را انتخاب کند تا میزان نور لازم را برای ایجاد یک تصویر روی ماتریس فراهم کند.

در این مورد، لازم است که حساسیت ماتریس را در نظر بگیرید - هر چه ISO بالاتر باشد، نوردهی باید کمتر باشد.

نقطه تمرکز

نقطه فوکوس، یا به سادگی فوکوس، نقطه ای است که در آن «تمرکز» می کنید. فوکوس کردن لنز بر روی یک جسم به معنای انتخاب فوکوس به گونه ای است که این جسم تا حد امکان واضح باشد.

دوربین‌های مدرن معمولاً از فوکوس خودکار استفاده می‌کنند، سیستم پیچیده‌ای که به شما امکان می‌دهد به طور خودکار روی یک نقطه انتخاب شده فوکوس کنید. اما نحوه عملکرد فوکوس خودکار به پارامترهای زیادی مانند نور بستگی دارد. در نور ضعیف، فوکوس خودکار ممکن است از دست برود یا اصلا نتواند کار خود را انجام دهد. سپس باید به فوکوس دستی بروید و به چشم خود تکیه کنید.

تمرکز با چشم

نقطه ای که فوکوس خودکار در آن فوکوس می کند در منظره یاب قابل مشاهده است. این معمولا یک نقطه قرمز کوچک است. در ابتدا در مرکز قرار می گیرد، اما در دوربین های DSLR می توانید نقطه متفاوتی را برای ترکیب بندی بهتر فریم انتخاب کنید.

فاصله کانونی

فاصله کانونی یکی از ویژگی های لنز است. به طور رسمی، این مشخصه فاصله مرکز نوری لنز تا ماتریس را نشان می دهد، جایی که تصویر واضحی از جسم تشکیل می شود. فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود.

مهمتر تعریف فیزیکیفاصله کانونی، اما اثر عملی چیست. اینجا همه چیز ساده است. هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، لنز بیشتر به جسم نزدیک می شود. و هر چه "زاویه دید" لنز کوچکتر باشد.

• لنزهایی با فاصله کانونی کوتاه، زاویه باز ("shiriki") نامیده می شوند - آنها "چیزی را نزدیکتر نمی کنند" بلکه زاویه دید وسیعی را ثبت می کنند.
• لنزهایی با فاصله کانونی زیاد، لنزهای فوکوس بلند یا تله فوتو نامیده می شوند.
• "اصلاح" نامیده می شوند. و اگر بتوانید فاصله کانونی را تغییر دهید، این یک "عدسی زوم" یا، ساده تر، یک لنز زوم است.

فرآیند بزرگنمایی فرآیند تغییر فاصله کانونی یک لنز است.

عمق میدان یا عمق میدان

یکی بیشتر مفهوم مهمدر عکاسی عمق میدان است - عمق فضای واضح به تصویر کشیده شده است. این ناحیه پشت و جلوی نقطه فوکوس است که در آن اشیاء در کادر تیز به نظر می رسند.

با عمق میدان کم، اجسام فقط چند سانتی متر یا حتی میلی متر از نقطه فوکوس تار می شوند.
با عمق میدان زیاد، اجسام در فاصله ده ها و صدها متری از نقطه فوکوس می توانند تیز باشند.

عمق میدان به مقدار دیافراگم، فاصله کانونی و فاصله تا نقطه فوکوس بستگی دارد.

در مقاله "" می توانید در مورد اینکه عمق میدان به چه چیزی بستگی دارد بیشتر بخوانید.

دیافراگم

دیافراگم است توان عملیاتیلنز به عبارت دیگر، این است بیشترین مقدارنوری که عدسی قادر به انتقال آن به ماتریس است. هرچه دیافراگم بزرگتر باشد، لنز بهتر و گرانتر است.

دیافراگم به سه جزء بستگی دارد - حداقل دیافراگم ممکن، فاصله کانونی، و همچنین کیفیت خود اپتیک و طراحی نوری لنز. در واقع، کیفیت اپتیک و طراحی اپتیکال بر قیمت تأثیر می گذارد.

بیایید عمیقاً وارد فیزیک نشویم. می توان گفت که دیافراگم یک لنز با نسبت حداکثر دیافراگم باز به فاصله کانونی بیان می شود. به طور معمول، تولید کنندگان نسبت دیافراگم روی لنزها را به صورت اعداد 1:1.2، 1:1.4، 1:1.8، 1:2.8، 1:5.6 و غیره نشان می دهند.

هرچه این نسبت بیشتر باشد، نسبت دیافراگم بیشتر است. بر این اساس، در این حالت، سریعترین لنز 1: 1.2 خواهد بود

لنز Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 یکی از سریع ترین لنزهای جهان است

انتخاب لنز بر اساس نسبت دیافراگم باید عاقلانه باشد. از آنجایی که دیافراگم به دیافراگم بستگی دارد، یک لنز سریع در حداقل دیافراگم خود، عمق میدان بسیار کم خواهد داشت. بنابراین، این احتمال وجود دارد که هرگز از f/1.2 استفاده نکنید، زیرا به سادگی قادر به تمرکز واقعی نخواهید بود.

محدوده دینامیکی

مفهوم محدوده دینامیکی نیز بسیار مهم است، اگرچه اغلب با صدای بلند شنیده نمی شود. محدوده دینامیکی توانایی یک ماتریس برای انتقال همزمان مناطق روشن و تاریک یک تصویر بدون از دست دادن است.

احتمالاً متوجه شده اید که اگر سعی کنید پنجره ای را در مرکز اتاق بردارید، دو گزینه در تصویر خواهید داشت:

• دیواری که پنجره روی آن قرار دارد به خوبی ظاهر می شود ، اما خود پنجره فقط یک نقطه سفید خواهد بود
• نمای پنجره به وضوح قابل مشاهده خواهد بود، اما دیوار اطراف پنجره به یک نقطه سیاه تبدیل می شود

این به دلیل دامنه دینامیکی بسیار زیاد چنین صحنه ای است. تفاوت روشنایی داخل اتاق و خارج از پنجره خیلی زیاد است دوربین دیجیتالمن توانستم آن را کاملاً درک کنم.

نمونه دیگری از محدوده دینامیکی بالا منظره است. اگر آسمان روشن و پایین به اندازه کافی تاریک باشد، در این صورت یا آسمان در عکس سفید یا پایین سیاه خواهد بود.

مثال معمولی از یک صحنه با دامنه دینامیکی بالا

ما همه چیز را به طور معمول می بینیم، زیرا محدوده دینامیکی درک شده توسط چشم انسان بسیار گسترده تر از آن است که توسط ماتریس دوربین درک می شود.

براکتینگ و جبران نوردهی

مفهوم دیگر مرتبط با نمایشگاه براکتینگ است. Bracketing عکسبرداری متوالی از چندین فریم با نوردهی های مختلف است.

به طور معمول، به اصطلاح براکتینگ خودکار استفاده می شود. شما تعداد فریم ها و افست نوردهی را در مراحل (توقف) به دوربین می دهید.

اغلب از سه قاب استفاده می شود. فرض کنید می‌خواهیم 3 فریم با یک افست 0.3 استاپ (EV) بگیریم. در این حالت، دوربین ابتدا یک فریم با مقدار نوردهی مشخص شده، سپس با افست نوردهی با -0.3 استاپ و یک فریم با افست +0.3 استاپ می گیرد.

در نتیجه، سه فریم دریافت خواهید کرد - نوردهی کم، نوردهی بیش از حد و نوردهی معمولی.

برای انتخاب دقیقتر پارامترهای نوردهی می توان از براکتینگ استفاده کرد. مثلاً مطمئن نیستید که نوردهی صحیح را انتخاب کرده اید، یک سریال با براکت می گیرید، به نتیجه نگاه می کنید و متوجه می شوید که در چه جهتی باید نوردهی را کم و بیش تغییر دهید.

عکس نمونه با جبران نوردهی در -2EV و +2EV

پس از آن می توانید از جبران نوردهی استفاده کنید. یعنی دقیقاً به همین ترتیب آن را روی دوربین تنظیم می کنید - یک فریم با جبران نوردهی +0.3 استاپ بگیرید و شاتر را فشار دهید.

دوربین مقدار نوردهی فعلی را می گیرد، 0.3 استاپ به آن اضافه می کند و عکس می گیرد.

جبران نوردهی می‌تواند برای تنظیم‌های سریع بسیار راحت باشد، زمانی که فرصت فکر کردن در مورد آنچه را که باید تغییر دهید - سرعت شاتر، دیافراگم یا حساسیت برای دریافت نوردهی صحیح و روشن‌تر یا تیره‌تر کردن عکس را ندارید.

ضریب برش و سنسور فول فریم

این مفهوم همراه با عکاسی دیجیتال جان گرفت.

فول فریم در نظر گرفته می شود اندازه فیزیکیماتریسی به اندازه یک فریم 35 میلی متری روی فیلم. به دلیل تمایل به فشرده بودن و هزینه ساخت ماتریس، ماتریس های "برش خورده" در دستگاه های تلفن همراه، دوربین های نقطه ای و عکسبرداری و DSLR های غیرحرفه ای نصب می شوند، یعنی اندازه آنها نسبت به فول فریم کاهش می یابد.

بر این اساس، یک سنسور فول فریم دارای ضریب برش برابر با 1 است. به عنوان مثال، با ضریب برش 2، اندازه ماتریس نصف خواهد شد.

لنز طراحی شده برای فول فریم تنها بخشی از تصویر را روی یک سنسور برش داده شده می گیرد

مضرات ماتریس برش خورده چیست؟ اولاً، هرچه اندازه ماتریس کوچکتر باشد، نویز بیشتر است. ثانیاً، 90٪ از لنزهای تولید شده در طول دهه های عکاسی برای اندازه فول فریم طراحی شده اند. بنابراین، لنز تصویر را بر اساس اندازه کامل قاب "انتقال" می کند، اما سنسور کوچک برش خورده تنها بخشی از این تصویر را درک می کند.

تعادل رنگ سفید

ویژگی دیگری که با ظهور عکاسی دیجیتال ظاهر شد. تراز سفیدی فرآیند تنظیم رنگ های یک عکس برای تولید رنگ های طبیعی است. در این صورت نقطه شروع خالص است رنگ سفید.

با تراز سفیدی صحیح، رنگ سفید در عکس (مثلاً کاغذ) واقعاً سفید به نظر می رسد، نه مایل به آبی یا زرد.

تعادل رنگ سفید به نوع منبع نور بستگی دارد. برای خورشید او تنهاست، برای هوای ابریدیگری، برای روشنایی الکتریکی، سوم.
به طور معمول، مبتدیان با تراز سفیدی خودکار عکاسی می کنند. این راحت است، زیرا خود دوربین مقدار مورد نظر را انتخاب می کند.

اما متأسفانه، اتوماسیون همیشه آنقدر هوشمند نیست. بنابراین، متخصصان اغلب تعادل رنگ سفید را به صورت دستی، با استفاده از یک صفحه کاغذ سفید یا یک شی دیگر که رنگ سفید یا سایه‌ای تا حد امکان به آن نزدیک است، تنظیم می‌کنند.

راه دیگر این است که پس از گرفتن عکس، تعادل رنگ سفید را در رایانه تصحیح کنید. اما برای این کار بسیار توصیه می شود که در فرمت RAW عکس بگیرید

RAW و JPEG

عکس دیجیتال یک فایل کامپیوتری حاوی مجموعه ای از داده ها است که از آن یک تصویر تشکیل می شود. رایج ترین فرمت فایل برای نمایش عکس های دیجیتال- JPEG.

مشکل اینجاست که JPEG یک فرمت فشرده سازی با اتلاف است.

فرض کنید یک آسمان غروب زیبا داریم که در آن هزار نیم تن از رنگ های مختلف وجود دارد. اگر سعی کنیم تمام سایه های مختلف را ذخیره کنیم، اندازه فایل به سادگی بزرگ خواهد بود.

بنابراین، JPEG هنگام ذخیره، سایه‌های «اضافی» را بیرون می‌اندازد. به طور کلی، اگر در قاب وجود داشته باشد رنگ ابی، کمی بیشتر آبی و کمی آبی کمتر، سپس JPEG فقط یکی از آنها را باقی می گذارد. هرچه Jpeg بیشتر "فشرده" شود، اندازه آن کوچکتر است، اما رنگ ها و جزئیات تصویر کمتری منتقل می شود.

RAW مجموعه‌ای از داده‌های خام است که توسط ماتریس دوربین گرفته شده است. به طور رسمی، این داده ها هنوز یک تصویر نیستند. این ماده اولیه برای ایجاد یک تصویر است. با توجه به این واقعیت که RAW مجموعه کاملی از داده ها را ذخیره می کند، عکاس گزینه های بسیار بیشتری برای پردازش این تصویر دارد، به خصوص اگر در مرحله عکاسی به نوعی "اصلاح خطا" نیاز باشد.

در واقع، هنگام عکاسی با فرمت JPEG، موارد زیر اتفاق می‌افتد: دوربین «داده‌های خام» را به ریزپردازنده دوربین منتقل می‌کند، آن‌ها را طبق الگوریتم‌های تعبیه‌شده در آن پردازش می‌کند تا «زیبا به نظر برسد»، همه چیز غیرضروری را از نقطه‌نظر خود دور می‌کند. داده ها را به صورت JPEG مشاهده و ذخیره می کند که در رایانه به عنوان تصویر نهایی می بینید.

همه چیز خوب خواهد بود، اما اگر می خواهید چیزی را تغییر دهید، ممکن است معلوم شود که پردازنده قبلاً داده های مورد نیاز شما را به عنوان غیر ضروری از بین برده است. اینجاست که RAW به کمک می آید. وقتی با فرمت RAW عکاسی می‌کنید، دوربین به سادگی مجموعه‌ای از داده‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد و سپس آنچه را که می‌خواهید با آن انجام دهید.

مبتدیان اغلب به این موضوع برخورد می کنند، زیرا می خوانند که RAW کیفیت بهتری ارائه می دهد. RAW به خودی خود کیفیت بهتری را ارائه نمی دهد - فرصت های بسیار بیشتری برای به دست آوردن این کیفیت بهتر در طول پردازش عکس می دهد.

RAW ماده خام است - JPEG نتیجه نهایی است

به عنوان مثال، در لایت روم آپلود کنید و تصویر خود را به صورت دستی ایجاد کنید.

یک روش رایج این است که همزمان با RAW+Jpeg عکاسی کنید - زمانی که دوربین هر دو را ذخیره می کند. از JPEG می توان برای مشاهده سریع مطالب استفاده کرد و اگر مشکلی پیش آمد و نیاز به اصلاح جدی بود، داده های اصلی را به صورت RAW در اختیار دارید.

نتیجه

امیدوارم این مقاله به کسانی که فقط می خواهند عکاسی را در سطح جدی تری وارد کنند، کمک کند. ممکن است برخی اصطلاحات و مفاهیم برای شما خیلی پیچیده به نظر برسند، اما نترسید. در واقع همه چیز بسیار ساده است.

اگر پیشنهاد یا اضافاتی به مقاله دارید، در نظرات بنویسید.

تاریخ انتشار: 31.10.2014

با این مقاله باز می کنیم پروژه جدید "من یک عکاس هستم"، که در آن تجربه عکاسی خود را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. دروس جدید به صورت هفتگی در مورد تمام جنبه های عکاسی منتشر می شود. دروس بر روی آنها متمرکز خواهد شد سطح مختلفآماده سازی خواننده: از عکاس مبتدی تا پیشرفته. من این پروژه را هدایت خواهم کرد کنستانتین ورونوف، عکاس حرفه ای و مدرس عکاسی.

البته هر کدام از ما حداقل یک بار با گوشی یا یک دوربین عکاسی ساده عکس گرفته ایم. با این حال، بسیاری از مردم نه تنها می خواهند به عنوان یادگاری عکس بگیرند، بلکه می خواهند عکس های زیبا و باکیفیت دریافت کنند، از فرآیند عکاسی لذت ببرند و هنگام ارسال عکس در اینترنت، "لایک" زیادی روی آنها داشته باشند.

چگونه عکاس شویم؟ از کجا شروع کنیم؟ افراد زیادی هر روز این سوال را می پرسند. برای شروع، من نکات کلی را ارائه می کنم که به شما کمک می کند هنگام شروع کار از اشتباهات رایج جلوگیری کنید و چندین تصور غلط رایج در مورد عکاسی را برطرف خواهم کرد.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 تنظیمات: ISO 100، F4، 1/80 s، معادل 95.0 میلی متر.

و ما با باورهای غلط شروع می کنیم.

تصور اشتباه شماره 1

"یک دوربین خوب عکس های خوبی می گیرد"

این اشتباه است. عکس های خوب نه توسط دوربین، بلکه توسط عکاس گرفته می شود. بسیاری از مردم قبل از شروع به عکاسی به تنهایی، فکر می کنند که عکاسان حرفه ای عکس های خوب و باکیفیت می گیرند زیرا از تجهیزات گران قیمت استفاده می کنند. با این حال، دوربین فقط یک ابزار است. مالک آن تصمیم می گیرد که چگونه از آن استفاده کند.

اگر به فردی که طراحی را بلد نیست بهترین و گران ترین قلم موها و رنگ ها را داده شود، نتیجه کاملاً مشابه با استفاده از ساده ترین و ارزان ترین خواهد بود. قلم موها و رنگ های خوب تمام قابلیت های خود را تنها در دستان ماهر نشان می دهند. در مورد عکاسی هم همینطور است.

در طول مدتی که با دانش آموزان کار می کردم، اغلب با افراد مبتدی برخورد کردم که گران ترین و حرفه ای ترین دوربین های موجود را داشتند. آیا چنین شاگردانی نسبت به دیگران شوت های بهتری می زدند؟ خیر برعکس: تصاویر آنها بدتر بود زیرا آنها نمی توانستند تجهیزات پیچیده عکاسی طراحی شده برای حرفه ای های با تجربه را درک کنند.

بهترین کار این است که دوربینی را نه بر اساس کلاس حرفه ای یا بالاترین رده قیمتی آن، بلکه با توجه به اینکه چقدر با سطح آموزش و وظایف شما مطابقت دارد، انتخاب کنید. به عنوان مثال، بسیاری از دوربین های حرفه ای گران قیمت، مانند Nikon D810، اصلا حالت خودکار یا برنامه های صحنه (پرتره، منظره، ماکرو و غیره) ندارند، که کار با آنها را برای عکاسان تازه کار بسیار دشوار می کند: برای مدت طولانی به تنظیمات ناشناخته بپردازید. در همان زمان، بسیاری از دوربین ها سطح ورودیبه عنوان مثال Nikon D5300 یا Nikon D3300 قادر به گرفتن عکس های زیبا به صورت کاملا خودکار هستند: عکاس فقط می تواند جالب ترین صحنه ها را انتخاب کند، بدون اینکه به جنبه فنی موضوع فکر کند.

چگونه دوربین انتخاب کنیم؟ "بهترین دوربین حرفه ای" را انتخاب نکنید، بلکه مدلی را انتخاب کنید که متناسب با مهارت ها و وظایف شما باشد. انجام دادن انتخاب درست، کافی است بفهمید که چقدر می خواهید عکاسی را جدی بگیرید، آیا قرار است عکاسی یاد بگیرید یا فقط می خواهید برای خاطره گرفتن عکس بگیرید.

تصور غلط شماره 2

"عکس گرفتن آسان!"

مانند بسیاری از فعالیت های خلاقانه، عکاسی بسیار ساده به نظر می رسد تا زمانی که خودتان آن را انجام دهید. مثلاً مانند نواختن آلات موسیقی، رقصیدن، آواز خواندن... به یک رقصنده حرفه ای نگاه می کنید و فکر می کنید: «چطور همه چیز را به این سادگی و طبیعی انجام می دهد! به نظر می رسد هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود ندارد! من هم می توانم همین کار را بکنم!» اما وقتی سعی می کنید حداقل چند حرکت رقص را به تنهایی انجام دهید، معلوم می شود که این کار چندان آسان نیست: حداقل، به آموزش خاصی نیاز دارید.

در مورد عکاسی هم همین‌طور است: با وجود سادگی ظاهری، گرفتن عکس‌های خوب بسیار دشوار است. پس از همه، این نیاز دارد مقدار زیاددانش و مهارت. علاوه بر این، هم فنی (مثلاً نحوه تنظیم یک دوربین) و هم خلاقانه (نحوه ساخت یک قاب، نحوه انتخاب نور مناسب). گاهی اوقات در مورد مسائلی صحبت می کنیم که به نظر می رسد ارتباط غیر مستقیمی با عکاسی دارند. به عنوان مثال، چگونه می توان یک سفر توریستی را برای گرفتن عکس های خوب برنامه ریزی کرد. چگونه کودک را در حین عکاسی ثابت بنشینیم ... اتفاقاً به عنوان بخشی از تمامی این موضوعات را بیان خواهیم کرد از این پروژه. گوش به زنگ باشید!

از طرفی وقتی تجربه لازم را داشته باشید، عکاسی واقعا آسان و لذت بخش است. دوربین با گرفتن عکس های خوب تداخلی ندارد و ترکیب بندی به طور مستقیم ساخته شده است. اما برای این شما نیاز به آموزش، مطالعه، کسب تجربه دارید.

تصور اشتباه شماره 3

"برای یادگیری نحوه عکاسی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که تکنیک را یاد بگیرید و دکمه های دوربین را به درستی فشار دهید."

تکنیک ها و پارامترهای تیراندازی تنها بخشی از مهارت های مورد نیاز است. و به هر حال، بخش ساده ترین است. چگونه نوردهی را تنظیم کنیم؟ چگونه تمرکز را کنترل کنیم؟ تراز سفیدی چیست؟ - تمام این مسائل فنی را می توان به راحتی و به سادگی حل کرد و با آموزش منظم برطرف می شود و برای همیشه نزد عکاس باقی می ماند. این محاسبات عکاسی، دو به علاوه دو است. اما عکاسی در درجه اول خلاقیت است. اما مؤلفه خلاقانه بسیار پیچیده‌تر است و چندان واضح نیست. چگونه یک شات بسازیم؟ چه چیزی را در عکس نشان دهیم؟ از چه سوژه ای عکس بگیرید؟ عکاسان دائماً توسط این سؤالات و بسیاری از سؤالات خلاقانه دیگر در عذاب هستند و آنها را با درجات مختلف موفقیت حل می کنند. البته، ارزش دارد که عکاسی را از اصول اولیه و با تکنیک شروع کنید. اما برای پایان دادن به اینجا خیلی زود است.

NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 تنظیمات: ISO 1100، F4.5، 1/60 s، معادل 38.0 mm.

مشکل اصلی اکثر عکاسان مبتدی کمبود تجهیزات عکاسی خوب یا حتی نداشتن مهارت خاصی نیست. مشکل اصلی- نداشتن ذوق هنری یک ذوق هنری خوب در خود ایجاد کنید! عکس ها را ببینید عکاسان معروف، حضور در نمایشگاه ها به هر حال، شما چه زمانی آخرین بارآیا به هرمیتاژ و گالری ترتیاکوف رفته اید؟ آثار استادان واقعی را تجزیه و تحلیل کنید: چرا هنرمند یا عکاس تصمیم گرفت دقیقاً این و دقیقاً به این روش نشان دهد؟ ترکیب بندی چگونه ساخته می شود؟ نویسنده چگونه با نور کار کرد؟

بازدید از نمایشگاه ها، بازدید از گالری های عکاسان و هنرمندان مشهور در اینترنت چیزی است که توشه خوبی برای خلاقیت شخصی شما به ارمغان می آورد. و برعکس: بهتر است چیزهای بد و متوسط ​​را تماشا نکنید.

چرا مهم است؟ تصور کنید اگر به فردی که حتی یک تابلو را ندیده قلم مو و رنگ بدهند چه اتفاقی می افتد؟ به احتمال زیاد، او نخواهد فهمید که با آنها چه کند. در بهترین حالت، او چیزی را با روح نقاشی غار به تصویر می کشد. به عنوان مثال، برخی از قبایل منزوی آفریقایی نه تنها قادر به درک تصاویر در هواپیما نیستند، بلکه حتی قادر به تشخیص رنگ هایی نیستند که مسئول بقای آنها نیستند و در محیط آنها یافت نمی شوند. چون کسی این را به آنها یاد نداده است، تجربه لازم برای این کار را ندارند. این فطرت انسان است که از آنچه در زندگی و کار خود دیده و اندوخته است استفاده کند. داشتن این تجربه ضروری است. همانطور که عکاسان می گویند، "شما باید دیده شوید."

همانطور که می دانیم در خانه نمی توان عکس های خوبی در حالت دراز کشیدن روی کاناپه گرفت! دوربین خود را به پیاده روی ببرید! سفر، پیاده روی، بازدید از مکان های جالب: نمایشگاه ها، جشنواره ها، رویدادهای ورزشی. بدین ترتیب شاهد سوژه های جذاب برای عکاسی و کسب تجربه لازم برای عکاسی در شرایط مختلف خواهید بود. اگر در مورد عکاسی منظره صحبت کنیم، به طور کلی بدون سفر غیرممکن است. به هر حال، درست مانند عکاسی پرتره: به هر حال، برای گرفتن یک پرتره خوب اغلب باید انتخاب کنید یک مکان خوب, پس زمینه زیباو تنها پس از آن یک عکس زیبا از مدل بگیرید.

یک جنبه کاملاً روانشناختی نیز وجود دارد: در حین سفر، صرف نظر از مسافت آن، فرد تأثیرات، الهامات را به دست می آورد و با انرژی خلاقانه شارژ می شود.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 تنظیمات: ISO 400، F4.5، 1/200 s، معادل 200.0 میلی متر.

برای پیشرفت در مطالعات عکاسی و افزایش تعداد عکس های زیبا، باید از خلاقیت خود انتقاد کنید. شما نباید روی موفقیت خود استراحت کنید؛ بتوانید ایرادات کار خود را ببینید، حتی اگر همه آنها را تحسین کنند.

مثلا تندترین منتقد کار من خودم هستم. من بهتر از هر منتقدی می‌دانم که اشتباهات عکس‌های من چیست و کجاست. با تجزیه و تحلیل عکس هایم متوجه می شوم که می توانستم عکس های بهتری بگیرم. و دفعه بعد که شلیک می کنم، سعی می کنم این کار را انجام دهم. باور کنید از اصلاح کاستی های خود لذت زیادی خواهید برد و عکس های شما زیباتر و زیباتر می شوند!

هر خلاقیتی با اصول فنی شروع می شود. عکاسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای نوشتن کتاب، باید حروف الفبا، دستور زبان و املای زبان را مطالعه کنید. البته دوربین های مدرن دارای اتوماسیون عالی هستند که به شما این امکان را می دهد که با فشار دادن یک دکمه بدون فکر کردن به تنظیمات، عکس های خوبی بگیرید.

با این حال، کسانی که در حالت خودکار عکاسی می کنند می دانند که اتوماسیون اغلب اشتباه می کند: روشنایی تصویر یکسان نیست، رنگ ها یکسان نیستند یا وضوح وجود ندارد. اما من واقعاً می خواهم به دوربین بگویم که چگونه باید انجام می شد! برای اینکه فرآیند عکسبرداری را به طور کامل کنترل کنید و به هوس های اتوماسیون وابسته نباشید، ارزش یادگیری اصول فنی نسبتاً ساده عکاسی را دارد. چگونه یک تصویر در دوربین تشکیل می شود؟ نوردهی چیست؟ تراز سفیدی چیست؟ تمرکز چگونه کار می کند؟ درک اینکه همه چیز چگونه کار می کند و دانستن نحوه تنظیم دوربین به شما این امکان را می دهد که عکس هایی با کیفیت بالا بگیرید و از ابتدا تا انتها بر روند عکسبرداری کنترل کامل داشته باشید. به هر حال، در درس های بعدی در مورد این اصول فنی صحبت خواهیم کرد.

تصمیم گرفتم باهاش ​​تاپیک درست کنم نکات مفید، که برای عکاسان مبتدی (و شاید "ادامه دهنده") جالب باشد.

1) انتخاب دوربین DSLR
2) آماده شدن برای تیراندازی
3) مرتب سازی فیلم

بنابراین، شما تصمیم گرفته اید که یک "عکاس" شوید و یک دوربین SLR بخرید. این سوال پیش خواهد آمد (که قبلاً میلیون ها بار در اینترنت بحث شده است) - " چه دوربینی بخرم"

1) انتخاب دوربین DSLR

به نوعی اتفاق افتاد که دو رهبر در بازار دوربین های SLR وجود دارد که رقابت دائمی بین آنها وجود دارد - اینها شرکت ها هستند. نیکونو Canon. به نظر من دوربین های سایر سازندگان از این دو رهبر عقب هستند و در اینجا مورد توجه قرار نخواهند گرفت.

دوربین های DSLR را می توان به دو دسته تقسیم کرد 4 گروه:
- گروه 1- دوربین برای "مبتدیان"
- گروه 2- دوربین هایی برای "ادامه دهنده ها"
- گروه 3- دوربین برای "پیشرفته"
- گروه 4- دوربین های نیمه حرفه ای

آخرگروه دوربین - تمام قد(که اندازه سنسور آن است 36x24 میلی متر), سه اولگروه ها - به اصطلاح " بریده شدهدوربین‌ها (که اندازه سنسور تقریباً است یک و نیم برابر کمتر). دوربین های فول فرمت گران هستند (از 2000 دلار به بالا) و شما نباید آنها را به عنوان اولین DSLR خود بخرید. همچنین خرید دوربین از گروه اول (برای "مبتدیان") را توصیه نمی کنم، زیرا قابلیت های آن پس از یک سال استفاده دیگر کافی نخواهد بود.

من فکر می کنم حداقل باید روی دوربین ها تمرکز کنید دومینگروه ها و اگر بودجه اجازه می دهد، سپس به عنوان اولین DSLR که می توانید از آن دوربین بگیرید سومگروه ها - قابلیت های چنین دوربینی برای مدت طولانی شما را دوام می آورد!

2) آماده شدن برای تیراندازی

دومین اقدام پس از خرید دوربین عکاسی خواهد بود. آخرین کاری که هنگام خرید دوربین DSLR می توانید انجام دهید استفاده از آن است خودکارحالت عکسبرداری. بنابراین، اگر یاد بگیرید که از اصطلاح استفاده کنید بسیار خوب خواهد بود. خلاق"حالت های عکاسی -" اولویت دیافراگم" (آدر نیکون'a یا Avدر Canon'آ)، " اولویت شاتر" (اسدر نیکون'a یا تلویزیوندر Canonالف) و " حالت دستی" (م).

خوندنش اصلا ضرری نداره راهنمای کاربربه دوربین خریداری شده و خواندن چندین کتاب در زمینه تئوری عکاسی و ترکیب بندی توصیه می شود. مجموعه بزرگی از کتاب ها در اینجا قرار دارد - ... سعی کنید حداقل بخوانید 2-3 کتاب اولو در صورت امکان و در صورت داشتن وقت آزاد، سایر موارد ارائه شده در آن صفحه.

1) سعی کنید عکس هایی بگیرید که برای شخص دیگری غیر از شما و نزدیکانتان جالب باشد (مثلا "من نزدیک درخت خرما هستم"می تواند افزودنی خوبی برای یک آلبوم خانوادگی باشد، اما نه بیشتر).
2) قبل از فشار دادن شاتر، سعی کنید به پیش زمینه، وسط و پس زمینه توجه کنید - نباید هیچ چیز اضافی در قاب وجود داشته باشد (اشیاء تصادفی، رهگذران، زباله ها، درختان و ستون هایی که از سر شخصی که شما "روش می کنند" در حال عکاسی هستند).
3) به موقعیت افقی یا عمودی دوربین توجه کنید، این کار باعث کاهش تعداد فریم های با "افق درهم" می شود (زمانی که خطوط افقی یا عمودی دارای "انسداد" هستند)
4) اگر چندین عکس بگیرید، شانس بیشتری برای انتخاب موفق ترین عکس خواهید داشت.
5) اگر برای ثبت حرکت نیاز به زمان دارید، عکس بگیرید اولویت شاتر، در بیشتر موارد دیگر می توانید شلیک کنید اولویت دیافراگم.

من می خواهم به طور خلاصه در مورد آخرین نکته توضیح دهم و به طور خلاصه نحوه عملکرد این حالت ها را توضیح دهم.

اولویت شاتر- سرعت شاتر به صورت دستی تنظیم می شود و مقدار دیافراگم به طور خودکار توسط دوربین "محاسبه" می شود. اولویت دیافراگم- برعکس، مقدار دیافراگم به صورت دستی تنظیم می شود و سرعت شاتر توسط دوربین "محاسبه" می شود. که در کتابچه راهنمایدر حالت عکسبرداری، تمام پارامترها به صورت دستی تنظیم می شوند.

هر چه سرعت شاتر کمتر باشد ( 1/500 ثانیه - 1/4000 ثانیه) هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد، بیشتر می‌توانید حرکت را "یخ کنید".
چگونه ارزش کمتردیافراگم ( f/1.4 - f/1.8)، هر چه بیشتر باز باشد، پس زمینه تارتر خواهد بود. و برعکس، اگر می خواهید پیش زمینه و پس زمینه واضح باشد، باید دیافراگم را با انتخاب یک عدد دیافراگم بزرگ ببندید ( f/16 - f/22مثلا).

برای درک نحوه عملکرد اتصال سرعت شاتر-دیافراگم-ISO، می توانید از این لینک ها استفاده کنید:
شبیه ساز دوربین SLR و مربی عکاس مبتدی

شولنکا(تار شدن تصویر هنگام عکاسی دستی به دلیل سرعت شاتر زیاد):
به طور کلی، اگر سوژه بی اهمیت است و به شرایط خاصی نیاز ندارد، هنگام عکاسی دستی باید سعی کنید سرعت شاتر بیشتر از 1/f(فاصله کانونی لنز). مثلا برای یک لنز 50 میلی مترباید سعی کنید از سرعت های شاتر کوتاه تر استفاده کنید 1/50 ثانیه.

1) اگر می‌خواهید در شرایط کم نور عکس بگیرید، برای جلوگیری از تار شدن تصویر در سرعت‌های شاتر طولانی، بسیار توصیه می‌شود که یک عکس فشرده تهیه کنید.
2) این به شما امکان می دهد انتخاب کنید کم ارزش ISO(100) برای جلوگیری از نویز دیجیتال.
3) در شب راحت ترین کار برای شلیک کردن است کتابچه راهنمایحالت ( کتابچه راهنمای): این را امتحان کنید - دیافراگم ~f/8، سرعت شاتر 5-15 ثانیه
4) اگر عکس تیره شد، زمان نوردهی را افزایش دهید یا دیافراگم را کمی باز کنید و برعکس - اگر عکس روشن شد، سرعت شاتر را کاهش دهید یا دیافراگم را ببندید.
5) توصیه می شود تمرکز را به حالت دستی، تمرکز در LiveViewبا حداکثر بزرگنمایی روی صفحه (معمولاً دکمه هایی که برای بزرگنمایی تصاویر هنگام مشاهده آنها استفاده می شود).
6) بهتر است با کنترل از راه دور یا با 2 ثانیه تاخیر عکس بگیرید.
7) حرکت آینه می تواند ارتعاشات مکانیکی کوچکی ایجاد کند که می تواند در هنگام عکاسی در شب، کادر را خراب کند. بنابراین، توصیه می شود از حالت LiveView عکس بگیرید - در این حالت، آینه از قبل بلند شده است، که این ارتعاشات میکرو را از بین می برد.
8) اگر با تنظیم دقیق فوکوس، آینه برآمده و با استفاده از تاخیر 2 ثانیه ای (یا کنترل از راه دور IR)، همچنان تار می شوید، سپس ISO را چند مرحله افزایش دهید (از 100 به 400-800). ، که باعث می شود سرعت شاتر را 2 استاپ کاهش دهید. بالاتر ISO 800در دوربین های سطح "متوسط" نباید بلند شوید، این باعث افزایش نویز می شود.
8) هنگام تصویربرداری از صحنه هایی که در آن مناطق با نور روشن وجود دارد (برای مثال علائم تبلیغاتی)، توصیه می شود با براکت نوردهی در مراحل +-2 EV عکس بگیرید. سپس، از بین سه فریم گرفته شده در فتوشاپ، می توان یک فریم "با کیفیت" را دریافت کرد که در آن تمام جزئیات هم در سایه ها و هم در "هایلایت" قابل مشاهده خواهند بود.
9) و بهتر است در "زمان رژیم" عکس بگیرید (+- 30 دقیقه قبل و بعد از غروب آفتاب، زمانی که آسمان کاملاً سیاه نیست، اما توسط خورشید غروب نیز روشن می شود).
10) همیشه شلیک کنید خام، این به شما امکان می دهد در طول پس پردازش تنظیم کنید تعادل رنگ سفید. اگر در طول روز دوربین اغلب به درستی تراز سفیدی را تعیین می کند، در شب هنگام عکسبرداری با فرمت JPEG، فرصتی برای گرفتن آسمان قهوه ای وجود خواهد داشت.
11) اگر از سه پایه در نوردهی های طولانی در هوای بادی عکس می گیرید، می توانید سه پایه را در کنار پاها نگه دارید تا از تار شدن تصویر جلوگیری کنید.

3) مرتب سازی فیلم

یک بار در مجله پاشا کوسنکو ( pavel_kosenko ) به این عبارت برخورد کرد:

10 دقیقه طول می کشد تا یاد بگیرید چگونه عکس بگیرید. به منظور. واسه اینکه. برای اینکه انتخاب کردن را یاد بگیرید، شما باید یک فرد شوید."
(ج) G. Pinkhasov

جمله خوب دیگری هم هست:

یک عکاس خوب کسی نیست که عکس های زیادی می گیرد، بلکه کسی است که تعداد زیادی عکس را حذف می کند.

دقیق تر نمیشه گفت! احتمالاً سخت‌ترین چیز این است که یاد بگیرید بهترین و جالب‌ترین عکس‌ها را از فیلم انتخاب کنید و بقیه چیزها را در سطل زباله (یا در یک جعبه طولانی «برای بعد» بیاندازید)

من سعی می کنم نکاتی را در مورد انتخاب عکس ارائه دهم ...

1) میزان وضوح تصاویر. اگر آنجا نیست، یا جایی که باید نباشد، قاب در سطل زباله است. این قانون شماره 1 است. موارد استثنا وجود دارد که عدم وضوح هدف نویسنده باشد و چنین قاب جالبی به نظر می رسد:

اما در بیشتر موارد، یک تصویر "تار" یک نقص است.

ruber_kor با عرض پوزش از اینکه از عکس های شما به عنوان مثال استفاده می کنم

2) طرح. قاب باید جالب باشد. سعی کنید به عکس های خود از چشم یک شخص دیگر نگاه کنید و سعی کنید ارزیابی کنید که عکس شما چقدر برای دیگران جالب خواهد بود. باید نوعی ذوق وجود داشته باشد ... باید احساس باشد ... باید یک طرح یا داستان وجود داشته باشد. (نمونه هایی از نقطه 1 را ببینید)

3) زاویه. هنگام عکاسی از پرتره های طول سینه، توصیه می شود دوربین را در سطح چشم مدل قرار دهید (خواه بزرگسال، کودک یا سگ با گربه). هنگام عکاسی پرتره در تمام قدبهتر است دوربین را در سطح سینه مدل قرار دهید. معماری، مناظر و غیره را می توان از یک نقطه بسیار پایین یا بسیار بالا عکاسی کرد - یک زاویه غیرمعمول باعث ایجاد "زندگی" می شود. اگر از قد کودک خود عکس گرفتید و تنبلی برای نشستن داشتید، چنین عکسی فقط ارزش شخصی شما را دارد. آلبوم خانوادگی. البته ممکن است استثناهایی وجود داشته باشد و گاهی اوقات عکاسی پرتره از زوایای غیرمعمول نیز نتایج جالبی به همراه دارد:

4) ترکیب بندی. اگر طرح جالبی وجود داشته باشد، اما در قاب، شخصیت اصلی (یا قهرمان) دست ها / پاها / سر را "بریده" کرده است، شاید چنین قاب خوبی به نظر نرسد. اغلب اوقات در عکس های عکاسان تازه کار می توانید دو اشتباه رایج را پیدا کنید: یک افق پر از زباله و اشیاء مختلف (درختان، قطب ها و غیره) که از سر شخص در تصویر "رشد" می کنند. اگر یک افق پر از زباله را بتوان (و باید) در مرحله پردازش عکس "تصحیح" کرد، "حذف" درختی که از سر بیرون زده مشکل سازتر خواهد بود، بنابراین این لحظه باید در هنگام عکسبرداری کنترل شود. ممکن است استثنائاتی نیز وجود داشته باشد... اما برای عکاسی با ترکیب بندی های "دست و پا چلفتی"، ابتدا باید یاد بگیرید که با ترکیب بندی های صحیح عکاسی کنید:

5) نورپردازی. اگر قاب دارای نواحی با نوردهی بیش از حد (کاملا سفید) یا "شکاف" (کاملا سیاه) باشد، توصیه می شود که چنین فریم هایی را از بین ببرید. مبدل RAWو سعی کنید از شر چنین مناطقی خلاص شوید. اگر نمی دانید چگونه از مبدل ها استفاده کنید، می توانید قاب را برای "بعدا" رها کنید و شروع به مطالعه سخت افزار کنید.

چگونه نهداشتن نور/سایه مطلوب است:

ممکن است استثنائاتی نیز وجود داشته باشد، اما نیازی نیست که آن را به یک "قانون" تبدیل کنید تا دائماً نکات برجسته و شکست داشته باشید.

چگونه ترجیحادارای نور/سایه:

()

()

همانطور که می توان از رزرو - استثنائاتی وجود دارد. اما برای اینکه یاد بگیریم چطوری زیبا کنیم و عکس های جالباگر این "الزامات عکاسی" نقض شد، ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه در حین رعایت "الزامات" عکس بگیرید. برای شکستن قوانین، ابتدا باید یاد بگیرید که از آنها پیروی کنید!

4) پس از پردازش مواد مرتب شده است

عکاسان حرفه ای نقش زیادی در پس پردازش مواد انتخاب شده ایفا می کنند.

من اغلب عباراتی مانند " فتوشاپ بد است!" یا " من طرفدار طبیعی بودن هستم!"... من مطمئن هستم که در 99٪ موارد چنین اظهاراتی جایگزینی برای شناسایی است" من بلد نیستم از فتوشاپ استفاده کنم ".

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه از فریم های انتخابی خود "آب نبات" بگیرید، مطالعه برنامه های پس از پردازش عکس به شما در این امر کمک می کند. احتمالاً رایج ترین برنامه ها هستند Adobe Photoshop CS و LightRoom. این کتاب به شما کمک می کند تا با اصول اولیه پردازش عکس آشنا شوید و ابزارهای اصلی این دو برنامه را ارائه دهید.

برای "الهام بخشی" به پورتال مراجعه کنید http://35photo.ru/و چند ساعتی را در آنجا بگذرانید که به نظر من چند کار درجه یک ارائه می شود.

امیدوارم نکات من برای کسی مفید باشد!

اگر کسی با موارد فوق مخالف است یا موارد اضافی دارد، لطفا بنویسد!