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ゼロからの写真レッスン。写真の正しい撮り方と高品質の写真の撮り方を学ぶ

発行日: 31.10.2014

この記事では、新しいプロジェクト "私は写真家です"では、私たちの写真撮影体験を皆さんと共有します。写真のあらゆる側面に関する新しいレッスンが毎週リリースされます。レッスンは以下を中心に進めていきますレベルが違う読者の準備: 初心者から上級写真家まで。私がこのプロジェクトを主導します コンスタンチン・ヴォロノフ、プロの写真家、写真教師。

もちろん、私たちは誰しも、少なくとも一度は携帯電話やシンプルなコンパクトカメラで写真を撮ったことがあるでしょう。しかし、記念として写真を撮るだけでなく、美しくて質の高い写真を受け取りたい、撮影の過程を楽しみたい、インターネットに写真を投稿する際にはたくさんの「いいね！」をもらいたい、という人も多いでしょう。

写真家になるにはどうすればいいですか？どこから始めればよいでしょうか？多くの人が毎日この質問をします。まず最初に、写真を始めるときによくある間違いを避けるのに役立つ一般的なヒントをいくつか示し、写真に関するいくつかのよくある誤解を払拭します。

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 設定：ISO 100、F4、1/80 s、95.0 mm相当

そして、誤解から始めます。

誤解その1。

「良いカメラを使えば良い写真が撮れる」

これは間違っています。良い写真はカメラによってではなく、写真家によって撮られます。多くの人は、自分で写真を撮り始める前は、プロの写真家は高価な機材を使用しているため、質の高い写真が撮れると思っています。しかし、カメラはあくまで道具です。使い方は所有者が決めます。

絵を描く方法を知らない人に最高の最も高価なブラシと絵の具を与えた場合、結果は最も単純で安価なものを使用した場合とまったく同じになります。優れた筆や絵の具は、熟練した手によってのみその能力を発揮します。写真も同じです。

学生たちと仕事をしていたとき、現存する中で最も高価でプロ仕様のカメラを持っている初心者によく出会いました。そのような生徒は他の生徒よりも良いショットを打てましたか? いいえ。それどころか、彼らの写真は、経験豊富な専門家向けに設計された複雑な写真機材を理解できなかったため、さらに悪かったのです。

プロクラスや最高級クラスに属しているかどうかに基づいてカメラを選択しないのが最善です価格カテゴリーただし、それがトレーニングのレベルとタスクにどの程度適合しているかによって決まります。たとえば、Nikon D810 などの多くの高価なプロ用カメラには、自動モードやシーンプログラム (ポートレート、風景、マクロなど) がまったく備わっていないため、初心者の写真家にとってこれらのカメラを扱うのは非常に困難です。未知の設定を長時間掘り下げます。同時に、多くのカメラが入門レベル Nikon D5300 や Nikon D3300 などは、完全に自動で美しい写真を撮影できます。写真家は、問題の技術的な側面を考えずに、最も興味深いシーンだけを選択できます。

カメラの選び方は？「最高のプロ仕様のカメラ」ではなく、自分のスキルやタスクに合ったモデルを選択してください。正しい選択をするには、写真を学ぶつもりなのか、ただ記念に写真を撮りたいだけなのか、自分がどれだけ真剣に写真に取り組みたいのかを理解するだけで十分です。

誤解その2

「写真が撮りやすい！」

多くのクリエイティブな活動と同様、写真撮影も自分でやってみるまでは非常に簡単に思えます。たとえば、ゲームとしては、楽器、ダンス、歌...プロのダンサーを見て、こう思います。何も難しいことはないようです！私にも同じことができます！」しかし、少なくともいくつかのダンスの動きを自分でやろうとすると、それはそれほど簡単ではないことがわかります。少なくとも、特別なトレーニングが必要です。

写真も同様で、見た目は簡単そうに見えますが、良い写真を撮るのは非常に難しいのです。結局のところ、これには多くの知識とスキルが必要です。さらに、技術的 (たとえば、カメラのセットアップ方法) と創造的 (フレームの構成方法、適切な照明の選択方法) の両方です。時々、写真に間接的に関係があると思われる問題について話します。例えば、計画の立て方観光旅行良いショットをたくさん撮ること。写真を撮られている間、子供をじっと座らせる方法... ちなみに、これらのトピックはすべて、このプロジェクトの。乞うご期待！

逆に、必要な経験を積めば、写真は本当に簡単で楽しいものになります。カメラは良い写真を撮るのに邪魔にならず、構図は直感的に構築されます。しかし、そのためには訓練し、勉強し、経験を積む必要があります。

誤解その3

「写真の撮り方を学ぶには、テクニックを学び、カメラのボタンを正しく押すだけです。」

撮影テクニックやパラメーターは必要なスキルの一部にすぎません。ちなみに、この部分は最も単純です。露出を調整するにはどうすればよいですか？集中力をコントロールするにはどうすればいいですか？ホワイトバランスとは何ですか？ - これらの技術的な問題はすべて簡単かつ簡単に解決でき、定期的なトレーニングによって修正され、写真家に永久に残ります。これは写真の算術、2 プラス 2 です。しかし、写真は何よりも創造性です。しかし、クリエイティブな要素ははるかに複雑で、それほど明確ではありません。ショットを構成するにはどうすればよいですか? 写真で何を見せるか？どのような被写体を撮影すればよいでしょうか？写真家は常にこれらやその他多くの創造的な問題に悩まされ、さまざまな程度の成功を収めてそれらを解決します。もちろん、テクニックを含めて写真を基礎から学び始める価値はあります。しかし、そこで終わるのは早すぎます。

NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 設定：ISO 1100、F4.5、1/60 s、38.0 mm相当

ほとんどの初心者の写真家にとっての主な問題は、優れた写真機材がないことではなく、特別なスキルがないことでさえありません。主な問題- 芸術的センスの欠如。優れた芸術的センスを養いましょう。写真を見る有名な写真家、展示会に参加します。ちなみに、いつですか？前回エルミタージュ美術館とトレチャコフ美術館に行ったことがありますか? 本物の巨匠の作品を分析してください。なぜアーティストや写真家は、まさにこれを、まさにこの方法で見せようと決めたのでしょうか? 構成はどのように構築されますか? 著者は光をどのように扱ったのでしょうか?

展覧会を訪れたり、インターネット上で有名な写真家やアーティストのギャラリーを閲覧したりすることは、個人の創造性を高めるのに役立ちます。逆も同様です。悪いもの、平凡なものは見ないほうが良いでしょう。

どうしてそれが重要ですか？一枚の絵も見たことがない人に筆と絵の具を与えたらどうなるかを想像してみてください。おそらく、彼はそれらをどう扱えばよいのか理解できないでしょう。せいぜい、洞窟壁画の精神で何かを描く程度だろう。たとえば、孤立したアフリカの一部の部族は、平面上の画像を認識する方法を知らないだけでなく、自分たちの生存に関与せず、自分たちの世界にはない色を区別する方法さえ知りません。環境。誰もこれを教えなかったので、彼らはこれに必要な経験を持っていません。自分が見てきたもの、蓄積したものを自分の人生や仕事に活かすのが人間の本性です。この経験は必要です。写真家が言うように、「注目される必要がある」のです。

私たちが知っているように、家のソファに横たわり、良い写真そうはしないでしょう！カメラを持ってお散歩に出かけましょう！旅行する、歩く、訪れる興味深い場所：展示会、フェスティバル、スポーツイベント。このようにして、撮影に興味深い被写体を目撃し、撮影に必要な経験を積むことができます。さまざまな条件。風景写真といえば、旅行なしには考えられません。ちなみに、ポートレート写真と同じように、結局のところ、良いポートレートを撮るには、多くの場合、選択する必要があります。素敵な場所、良い背景を用意して、初めてモデルの美しい写真を撮ります。

すっきりきれいですね心理的な側面: 旅行中、距離に関係なく、人は印象やインスピレーションを得て、創造的なエネルギーを充電します。

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 設定：ISO 400、F4.5、1/200 s、200.0 mm相当

写真の研究を進め、美しい写真の枚数を増やすには、自分の創造性を批判的に評価する必要があります。たとえ誰もが賞賛したとしても、自分の成果に満足してはいけません。

たとえば、私の作品に対する最も厳しい批評家は私自身です。私は、私の写真のどこに何が誤りがあるのかを、どの批評家よりもよく知っています。自分の写真を分析すると、もっと良い写真が撮れたはずだと気づきました。そして次に撮影するときはこれをやろうと思います。信じてください、あなたは自分の欠点を修正することに大きな喜びを感じ、あなたの写真はますます美しくなります。

あらゆる創造性は技術的な基礎から始まります。写真も例外ではありません。本を書くには、その言語のアルファベット、文法、スペルを勉強する必要があります。もちろん、現代のカメラは優れた自動化機能を備えており、設定を考えなくてもボタンを 1 つ押すだけで良い写真を撮ることができます。

ただし、自動モードで撮影する人は、自動化では画像の明るさが同じでなかったり、色が同じでなかったり、鮮明さがなかったりするなど、間違いを犯すことがよくあることを知っています。でも、本当はこうすべきだったということをカメラに伝えたいのです！気まぐれな自動化に依存せずに撮影プロセスを完全に制御するには、写真の非常に単純な技術的基本を学ぶ価値があります。カメラの中で画像はどのように形成されるのでしょうか? 露出とは何ですか? ホワイトバランスとは何ですか？集中力はどのように機能しますか? すべての仕組みを理解し、カメラのセットアップ方法を知ることで、高品質の写真を撮影し、撮影プロセスを最初から最後まで完全に制御できるようになります。ちなみに、次のレッスンではこれらの技術的な基礎について話します。

休暇や長期旅行に行くときは、人生の明るい瞬間を捉えるために常にカメラを持ち歩きますが、一眼レフカメラで写真を正しく撮るにはどうすればよいですか、写真を満足してもらうためにはどのようなパラメータに注意すべきでしょうか?

この記事では、旅行中の適切な写真撮影に必要なすべてのパラメータを検討し、初心者の写真家にも明確な方法ですべてを提示しようとします。私たちの記事を読んだ後は、風景、ポートレート、建築、その他の写真分野を適切に撮影する方法にもう迷うことはなくなるでしょう。まずは、あれこれに関する記事をお読みください。

私たちが世界のさまざまな国を旅するにつれて、すべての旅行者が一眼レフカメラに移行するのを観察しますが、彼らのほとんどは、芸術的な写真撮影のためにデバイスを購入し、自動モードで写真を撮ります。旅行者がデジタル一眼レフカメラがどのような可能性を秘めているかを知りたくないのに、なぜそのようなお金を払うのでしょうか? あるいは、彼は写真の正しい撮り方を知らないだけなのかもしれません。おそらくそこから始めることになるでしょう。

基本的なルールを守ればこのような写真が撮れます。

まずは行列カメラほとんどメインパラメータ正しい写真がマトリックスに搭載されているほど、物理的なサイズマトリックスの数が増えるほど、スループットつまり、写真の色がより豊かで明るくなります。手頃な価格の一眼レフカメラでは、マトリックスサイズは 23x15 (クロップマトリックス) です。プロの技術では、マトリクスの物理サイズは 36×24 (フルフレームまたはフルフレーム) で、フルフレームマトリクスを使用すると素晴らしい写真が得られますが、オブジェクトを適切に撮影するには、価値のある他のパラメータが必要になります。に注意を払っています。

フルフレームセンサーに対するクロップされたセンサーのサイズ

を備えたカメラ より多くのメガピクセル。最新の一眼レフカメラの場合、18 メガピクセル以上のピクセルが非常に適していますが、多くの工場では、マーケティング担当者の指導のもと、コンパクトカメラの小さなマトリックスに膨大な数のメガピクセルをなんとか詰め込んでいます。物理的なサイズが小さいことを考えると不可能です。このようなカメラに完璧な写真を期待すべきではありません。いくつかのアドバイスを与えましょう。D7000 以降の Nikon シリーズの一眼レフカメラ、Sony α シリーズ、D"" の前に 2 桁以上の数字がある Canon EOS (例: Canon EOS 60D) に注意してください。

上記のシリーズのカメラはすべて、広範な消費者市場向けではないマトリックスを備えています。つまり、マトリックスの品質は維持されています。上級これらのカメラの下位シリーズはマーケティング担当者によってよく宣伝されており、その低価格のために人々が非常に気に入っているのとは対照的です。写真を正しく撮影し、適切なマトリックスを選択する方法についての質問に対する答えの半分はすでにわかっていますが、どのモードを選択するのが良いでしょうか?

手動モードは赤で強調表示されます

適切な写真撮影のためのもう 1 つのパラメータは、 被写界深度。ここで、すべての標準モード (自動、ポートレート、ランドスケープ...) を忘れて、「」を使用し始める必要があります。 AV、テレビ、M、P”、ニコンの場合、これらはモードです” A、P、S、M" その他。被写界深度モードには、「平均キヤノンの「」または「あ」ニコンから。このモードでは、絞り値を変更できます。 1,2 前に 22 .

背景がぼやけていることに注目してください

あなたはおそらく何度もその方法を見たことがあるでしょう良い写真家彼らは背景をぼかした写真を撮ります。これが被写界深度であり、絞りに依存します。どうやって少ない数絞りを大きくすればするほど背景をぼかすことができますが、まず強調したい被写体に焦点を合わせる必要があります。たとえば、ポートレートを適切に撮影するには、絞りを 1.4 ～ 5.6 程度に設定する必要があります。風景を正しく撮影するには、11から22までの数値を設定する必要があります。このような数値から被写界深度が限界に達し、画像がシャープでリアルになります。

考慮すべき 2 番目の点は、レンズの焦点距離も被写界深度に影響するということです。焦点距離が長いほど、被写体の後ろの背景がぼけます。レンズの画角が広ければ広いほど、ボケは少なくなります。

正しく写真を撮る方法に影響を与えるもう 1 つの要素は、レンズから被写体までの距離、および被写体から背景までの距離です。説明しましょう。ポートレートは、最初に被写界深度を最小値 (たとえば、1.4 に設定) に設定して、より近づいて撮影する必要があります。

ご覧のとおりぼやけた背景遠くにあり、被写体はレンズから 2 メートル離れています

ポートレートを適切に撮影するには、焦点距離 35 ～ 85 mm の単焦点レンズまたはポートレートレンズがあります (このようなレンズの場合、最小絞り値は 1.2 からです)。このようなレンズを使用すると、被写体が背景から遠く離れていて被写界深度が最小に設定されている場合、背景がぼやけることが保証されます。

「写真を正しく撮る方法」という問題をさらに理解してみましょう。そのためには、シャッタースピードのパラメーターを学ぶ必要があります。ニコンのシャッターモードは「S」、キヤノンのシャッターモードは「Tv」です。このモードは非常にまれに使用され、主に芸術的な写真に必要とされます。たとえば、写真の中で凍った川を正しく撮影するには、約 5 秒のシャッタースピードを撮る必要があります。このようなシャッタースピードを設定すると、次の結果が得られます。

カメラは日陰にあり、シャッタースピードは5秒に設定されています

シャッタースピードを試してみる場合は、必ず三脚を用意してください。そうしないと、画像全体がぼやけてしまいます。このシャッタースピードを使用するのは夕方または夜だけであり、日中は長いシャッタースピードの間に大量の光が入るため、写真はただ白くなります。このモードでは、マトリックスが特に故障しやすく、単に太陽によって燃え尽きる可能性があることも考慮する価値があります。このために、減光フィルターを使用するか、カメラを日陰に設置し、フィルターをレンズに置き、マトリックスを過熱から保護します。

ちょっとした秘密を明らかにしましょう。そのようなフィルターが手元にない場合は、写真をより良いものに変える芸術的な効果を与える通常のサングラスを使用してください。ただし、カメラに設定できる最長のシャッタースピード (最大 30 分) を使用しても、画像がまだ暗い場合は、ISO が役に立ち、写真を正しく撮る方法という問題に対するもう 1 つの答えになります。

フィルターの代わりにサングラスを使用してバイカル湖で撮影した写真

暗い場所で写真を撮る場合は、光感度 (ISO) を設定します。夜、写真が暗くてもフラッシュを焚くと明るくフラットな写真になった場合、ISO パラメータが役に立ちますが、これを乱用すべきではありません。一眼レフカメラに応じて、100 ～ 12000 以上の値を設定できます。

この写真は、ISO 設定が正しく設定されていない状態でトゥンキンスカヤ渓谷で撮影されました。

この設定で写真を正しく撮影するには、ISO 値を 6400 以上に上げないことをお勧めします。6400 を超えると、影に「ノイズ」が発生し始め、写真の品質が低下します。もちろん、夜間に物体を適切に撮影するために、多くの人は標準のフラッシュを使用し始めるでしょう。このパラメータについては別途説明します。

写真を正しく撮る方法という質問に対する答えを見つけることにした場合は、標準のフラッシュのことは忘れてください。このようなフラッシュを使用した写真は、過度に軽くてボリュームが平坦であることがわかります。お金に余裕がある場合は、必ず外部フラッシュを購入してください。適切な写真撮影に向けて大きな一歩を踏み出すことができます。

この写真は午前3時に水の多いロシアの都市で外部フラッシュを使用して撮影された。

最悪の場合、通常の内蔵フラッシュを使用することもできますが、ちょっとした秘密があります。したがって、通常の白いA4シートを用意してフラッシュを閉じます。この場合、シートは光拡散板として機能し、画像に明るく、軽く、立体的なトーンを与え、「赤目効果」も除去します。。この方法は、暗い部屋や夕暮れ時に使用するのが適しています。

写真を正しく撮る方法という問題を成功に導くために、さらに進んでレンズのシャープネスについて考えてみましょう。鮮明さがなければ風景は完成しません。最も鮮明な画像を得るには、レンズのパラメータを見てみましょう。最もシャープなレンズは単焦点レンズですが、ズームレンズはこの点では劣り、広角でも遠角でもぼやけます。

メインプランからオブジェクトを強調するために、高品質でシャープで正確なオブジェクトの写真を撮るには、単焦点レンズが必ず必要です。しかし、大きな秘密が 1 つあります。すべてのレンズには独自の最大シャープネス数値があり、この数値は各被写界深度でいくつかのテストショットを撮り、結果を大画面で表示することで計算できます。通常、レンズのシャープネスは 2.8 ～ 11 です。

干し草の山は、線が交差する 2 つの点にあります。完璧な構図です。

写真を正しく撮る方法という質問に対するもう 1 つの最も有名かつ主要な答えは、黄金比の法則です。画像を 2 つの水平線と 2 つの垂直線に分割し、線が交差する 2 つの点に主要な被写体が来るようにします。風景を正しく撮影することを忘れないでください。たとえば、海と空を撮影する場合、海または空のいずれかがフレームの半分以上 (フレームの 2/3) を占める必要があります。このルールは正しいフレーム構成と呼ばれ、写真を成功させるための重要なパラメータの 1 つです。

2/3 ルールによれば、写真の被写体全体が地面にある干し草の山の中にあるため、空は 1/3 しかありません。

不要なものを切り落とさず、ポートレートを正しく撮影するにはどうすればよいでしょうか? これを行うには、以下のチートシートが必要です...

適切なポートレートのフレーミング

写真を正しく撮影する方法の問題に関するすべての技術的パラメータを検討しました。次に、日常の撮影中に忘れてはならず、被写体を理想的かつ正確に撮影することを可能にする日常生活のパラメータを検討します。

最初に行う必要があるのは、バッテリーの充電量を確認し、予備のバッテリーを持ち歩くことです。人生の最も適切な瞬間に必要になります。家を出るときは、メモリカードの容量を確認することを忘れないでください。メモリカードがいっぱいで、写真が 1 枚しか入っていない場合もあります。バッテリーが消耗すると、オートフォーカスが被写体から外れやすくなるということを忘れないでください。

適切な写真撮影を行うためには、カメラのミラーやレンズガラスのホコリにも注意する必要があり、明るい無地の背景で撮影すると簡単に確認できます。ほこりを取り除くには、光学部品やデバイス用の特別な鉛筆またはその他のクリーニング製品のみを使用してください。

カメラのレンズやミラー用のクリーニングペンシル

写真を正しく撮る方法、そして暗闇で撮影する場合はカメラの特性を忘れないでください。芸術的な写真を撮る場合は、外部フラッシュと三脚を忘れないでください。長時間露光 - 写真フィルター、三脚、その他のアクセサリを忘れないでください。

写真撮影に適切に取り組むには、天候に適した服装を忘れないでください。撮影を開始する前に、カメラの設定をすべて確認して、失敗しないようにしてください大事なポイント、撮影に最適なモードや設定を選択します。撮影中に突然バッテリーが切れて、必要な被写体をまだ撮影していない場合は、画面をオフにして、マニュアルレンズフォーカスモードとレンズスタビライザーに切り替えてください。

カメラに水や砂が入った場合は、まずバッテリーを取り外し、カメラが完全に乾くまでバッテリーを挿入しないでください。ヘアドライヤーが手元にある場合は、それが最適です。砂の場合は話が別で、砂によってカメラの内部機構に機械的損傷が生じる可能性があり、その場合は高額な修理が保証されます。

上記のすべてのルールとサイトの推奨事項に従えば、間違いなく写真撮影で成功することができます。しかし、あなた自身の目であなたの権威を高めるために、専門のウェブサイトやフォーラムで写真家とコミュニケーションを取り、インターネット上のさまざまなテーマの展覧会に写真を展示し、時にはそこからお金を稼ぐことをお勧めします。

エルブルス山は、芸術的な写真のあらゆる色を捉えるために午前 5 時に撮影されました。

さて、写真を正しく撮る方法という質問に対するすべての答えが書かれ、示されました。正しく写真を撮る方法を学ぶには、標準の撮影モードを忘れて常に実験する必要があります。最初は、マニュアルモードの写真は暗く、ぼやけており、品質が低いことがわかりますが、さまざまな設定で数百のフレームをクリックすると、作品例で DSLR カメラのすべての機能がわかるようになります。

親愛なる読者の皆さん、こんにちは！また一緒に、ティムール・ムスタエフ。おそらく、あなたは一眼レフカメラの誇り高き所有者であり、マニュアルで答えを探すのが面倒な多くの疑問を抱えているでしょう。右？

さて、私はあなたを高品質の写真の世界に導くという重責を引き受けて、いくつかの秘密をお話しします。

ただし、どんなに怠け者であっても、必ずカメラのマニュアルを詳しく読んでください。私の経験では、マニュアルから多くの興味深いことが学べると信じてください。記事の最後では、デジタル一眼レフカメラをわかりやすく理解するのに役立つビデオコースをお勧めします。

まずは操作方法についてですが、これらの基本がないと一眼レフカメラでの正しい写真の撮り方を理解するのが難しくなります。

本体のサイズが大きいため (いわゆるレンズのない一眼レフカメラ)、カメラはデジタルオートフォーカスカメラとは少し異なる持ち方をする必要があります。右手はハンドル上に配置され、左側は反対側の下隅をサポートする必要があります。

カメラモード

この位置では、必要に応じて焦点距離を変更したり、メインモードを切り替えることができます。これはカメラによって若干異なります。略語が「M」、「M」、「M」などの略語が付いているものもあります。 A; S; Nikon の場合は「P」が一般的ですが、その他の場合は「M」です。平均; テレビ; P」、キヤノン用。

の上初期一眼レフカメラを研究する場合、オートモードで写真を撮ることは強くお勧めしません。特定の撮影条件ではカメラを制御できなくなり、ましてやそこから何も学べなくなるからです。

このモードは標準であり、フレーム全体の構成を詳しく調べずに何かをすばやく撮影する必要がある場合によく使用されます。

プログラムモード(P)

「P」プログラムモードを試してみるのが良いでしょう。「自動」とは異なり、自分でカスタマイズすることができます。

ISO – 光に対するマトリックスの感度を示します。値が高くなるほど、フレームが明るくなります。ただし、ISO を高くすると、好ましくないノイズが発生することを覚えておく価値があります。

光感度の黄金比は 100 ～ 600 ユニットの範囲ですが、やはりすべてはカメラによって異なります。

絞り優先モード（AまたはAv）

次に注目されているモードは「Av」（「A」）で、その主なハイライトはシャープネス（DOF）のレベルの制御です。このモードでは、ユーザーは従うだけで、残りの設定はカメラ自体によって設定されます。

そのおかげで、最小の F 値を持つレンズ、たとえばレンズや、お持ちのカメラに応じて、その効果を使用して背景をぼかした美しい背景を得ることができます。

また、風景やマクロを撮影する場合、ディテールを表現するには絞りを閉じる必要があるため、このモードは非常に便利です。

シャッター優先モード（SまたはTV）

以前のモードとは異なり、シャッタースピードを手動で制御し、可能な値を設定できます。カメラは他のパラメータを自動的に設定します。ほとんどのデジタル一眼レフカメラのシャッター速度制限は 1/4000 秒ですが、先進的で高価なものでは 1/8000 秒です。

たとえば、一般的な Canon 600d、Nikon D5200、D3100、D3200 の値は 30 ～ 1/4000 秒です。

「Tv/A」モードは、撮影中のダイナミクスをキャプチャするために使用されます。スポーツイベント三脚を使わずに撮影することも可能です。

– これは、シャッターが開いて光がカメラマトリックスに入射する時間です。シャープな写真を撮るには、最速のシャッタースピードを使用する必要があります。一方、Long は、オブジェクトの動きを捉える必要がある場合に使用されます。

例えば、水の流れを長いシャッタースピードで撮影すると、水滴が流れに落ちていく様子が滑らかで美しい写真が得られます。

マニュアルモード(M)

「M」は、通常、スタジオやその他の困難で窮屈な状況で写真の専門家によって使用されます。これにより、許容可能なすべてのパラメータを制御できるようになり、創造的な写真を作成する可能性が広がります。ただし、誰かから「M モードでのみ撮影してください」と聞いたら、振り返らずにその人から逃げてください。彼はあなたに害を及ぼすことを望んでいます。

まず、M モードで撮影すると、自由時間をすべて調整に費やし、光を逃すことになります。
次に、1,000 回のショットを撮りますが、成功するのは 1 回だけです。マレーヴィチの黒い四角です。

マニュアルモードでは多くの限界が開かれますが、初心者にとってこのモードは非常に困難です。以前のモードから始めて、徐々に M に到達します。

マクロ、ポートレート、風景など、その他の DSLR モードはアマチュアでもプロでも使用されることは非常にまれであるため、あまり注目せずに次の点に進みます。

写真を撮る前に必ず充電レベルを確認してください。理想的には、予備のバッテリーまたはバッテリーパックを購入してください。
まず写真をコンピュータに転送して、メモリカードをフォーマットします。無料のフラッシュドライブを使用すると、データの損傷やエラーを回避でき、十分なスペースがない場合に写真を手動で削除する手間も省けます。
カメラの設定、つまり写真の解像度を確認してください。さらにレタッチする予定がある場合は、RAW+JPG で撮影します。そうでない場合は、L 画質を優先して、JPG を 1 枚に制限します。
フレームがぼやけるのを避けるには、手持ち撮影と三脚の使用を交互に行ってください。
地平線に注意してください。障害物や傾斜があってはなりません。多くのデジタル一眼レフカメラには、この状況に役立つ補助グリッドが装備されており、従来は画像に重ねて LCD 画面に表示されていました。
一部のレンズには「オート」がないため、オートフォーカスモードを使いすぎないでください。マニュアルも使用できる必要があります。
静止した物体を撮影する場合でも、一度に複数のショットを撮影して、最良のショットを逃さないようにします。
さまざまなものを購入すると、作業が非常に簡単になり、処理時間を最小限に抑えることができます。
ホワイトバランスを変更することを恐れないでください。自動の使用はもうやめてください。
冬に撮影するときは、次の点に注意してください。天気、温度差によりカメラ本体と内部の両方に結露が発生するため、氷点下を避けてください。これにより電子機器が損傷し、機器の完全な故障につながる可能性があります。しかし、結局、オスタップが夢中になった場合は、カメラを暖かい場所に持ち込む前に、布で巻くか、2時間通りから戻ったときにバッグから取り出さないでください。

実際、ここには一眼レフ機器での撮影の主な微妙な点がすべてあります。練習すれば必ず良い結果が得られると保証します。

最後に、約束どおり。ビデオ講座』初心者向けデジタル一眼レフカメラ 2.0」インターネット上で最高のコースの 1 つ。理解できる実践例、理論的な部分の詳細な説明。このビデオコースは初心者の写真家の間で人気を集めています。勉強にもオススメです！

ご冥福をお祈りします、ティムール・ムスタエフ。

写真の基本や主要な用語や概念を知らなければ、良い写真を撮ることを学ぶのは非常に困難です。したがって、この記事の目的は、写真とは何か、カメラがどのように機能するのかを一般的に理解し、基本的な写真用語を理解することです。

今日ではフィルム写真はほぼ歴史になったので、ここではデジタル写真について話します。すべての用語の 90% は変更されていませんが、写真を取得する原則は同じです。

写真はどのように作られるのでしょうか？

写真という用語は、光で絵を描くことを意味します。実際、カメラはレンズを通って入ってくる光をマトリックス上に記録し、この光に基づいて画像が形成されます。光に基づいて画像がどのように作成されるかというメカニズムは非常に複雑であり、このトピックについては多くの文献が書かれています。科学的作品。一般に、このプロセスに関する詳細な知識はそれほど必要ありません。

画像形成はどのように起こるのでしょうか？

レンズを通過した光は感光素子に当たり、記録されます。デジタルカメラでは、この要素がマトリックスに相当します。マトリックスは最初カーテン（カメラのシャッター）によって光から遮断されており、シャッターボタンを押すと一定時間（シャッタースピード）だけカーテンが後退し、この間マトリックスに光が作用するようになります。

結果、つまり写真自体は、マトリックスに当たる光の量に直接依存します。

写真とはカメラマトリックス上に光を記録することです

デジタルカメラの種類

大きく分けて、カメラには主に 2 つのタイプがあります。

ミラー (DSLR) とミラーなし。それらの主な違いは次のとおりです。一眼レフカメラ、ボディに取り付けられたミラーを通して、ファインダー内のレンズを通した画像を直接見ることができます。
それは、「見たものを写真に撮る」ということです。

鏡のない現代のものでは、これに 2 つの技術が使用されています。

ビューファインダーは光学式で、レンズの側面にあります。撮影時には、レンズに対するビューファインダーのオフセットを微調整する必要があります。通常、オートフォーカスカメラで使用されます
電子ビューファインダー。最も単純な例は、画像をカメラのディスプレイに直接転送することです。通常、オートフォーカスカメラで使用されますが、DSLR カメラでは、このモードは光学モードと組み合わせて使用されることが多く、ライブビューと呼ばれます。

カメラの仕組み

写真で何かを達成したい人にとって最も人気のあるオプションとして、DSLR カメラの操作を考えてみましょう。

デジタル一眼レフカメラは、ボディ（通常は「ボディ」、「ボディ」、英語のボディから）とレンズ（「ガラス」、「レンズ」）で構成されます。

ケースの内側デジタルカメラ画像をキャプチャするマトリックスがあります。

上の図に注目してください。ファインダーをのぞくと、光はレンズを通ってミラーで反射し、プリズムで屈折してファインダーに入ります。こうすることで、レンズを通して何を撮影するかがわかります。シャッターを押した瞬間にミラーが上がり、シャッターが開いてセンサーに光が当たり、取り込まれます。こうして写真が得られる。

それでは、基本的な用語に移りましょう。

ピクセルとメガピクセル

「新しいデジタル時代」という言葉から始めましょう。これは写真よりもコンピュータの分野に属しますが、それでも重要です。

デジタル画像はすべて、ピクセルと呼ばれる小さな点から作成されます。デジタル写真では、画像内のピクセル数はカメラマトリクス上のピクセル数と同じです。マトリックス自体はピクセルで構成されます。

デジタル画像を何度も拡大すると、画像が小さな正方形で構成されていることがわかります。これらがピクセルです。

メガピクセルは100万ピクセルです。したがって、カメラマトリックスのメガピクセルが多ければ多いほど、もっとピクセルが画像を構成します。

写真を拡大するとピクセルが確認できます。

何を与えるかたくさんのピクセル？それは簡単です。ストロークではなく点で絵を描いていると想像してください。点が 10 個しかない場合、円を描くことができますか? これを行うことは可能かもしれませんが、おそらく円は「角張った」ものになります。ドットの数が多いほど、画像はより詳細で正確になります。

しかし、ここにはマーケターがうまく利用できる落とし穴が 2 つあります。まず、高品質の写真を撮るにはメガピクセルだけでは十分ではなく、そのためには高品質のレンズも必要です。次に、写真を大きなサイズで印刷するには、メガピクセル数が多いことが重要です。たとえば、壁一面のポスターの場合です。モニター画面で写真、特に画面サイズに合わせて縮小された写真を見ると、単純な理由で 3 メガピクセルと 10 メガピクセルの違いはわかりません。

通常、モニター画面に収まるピクセルは、写真に含まれるピクセルよりもはるかに少ないです。つまり、画面上で写真を画面サイズ以下に圧縮すると、「メガピクセル」のほとんどが失われます。そして、10 メガピクセルの写真が 1 メガピクセルの写真になります。

シャッターとシャッタースピード

シャッターは、シャッターボタンを押すまでカメラのセンサーに光を遮断するものです。

シャッタースピードとは、シャッターが開いてミラーが上がるまでの時間を指します。シャッタースピードが短いほど、マトリックスに当たる光は少なくなります。露光時間が長いほど、光の量が多くなります。

明るい晴れた日には、センサーに十分な光を当てるために、非常に速いシャッタースピード (たとえば、わずか 1/1000 秒) が必要になります。夜間は、十分な光を得るまでに数秒、場合によっては数分かかる場合があります。

シャッタースピードは秒単位または秒単位で決定されます。例えば1/60秒。

ダイヤフラム

絞りはレンズの内側にある複数の羽根の隔壁です。完全に開いたり、光を通す小さな穴しかないほど閉じたりすることができます。

絞りは、最終的にレンズマトリックスに到達する光の量を制限する役割も果たします。つまり、シャッタースピードと絞りは、マトリックスに入る光の流れを制御するという 1 つの役割を果たします。なぜちょうど 2 つの要素を使用するのでしょうか?

厳密に言えば、ダイヤフラムは必須の要素ではありません。たとえば、安価なオートフォーカスカメラやモバイルデバイスのカメラでは、クラスとして利用できません。ただし、絞りは、後で説明する被写界深度に関連する特定の効果を実現するために非常に重要です。

絞りは、文字 f の後に絞り番号が続くことで指定されます (例: f/2.8)。数字が小さいほど、花びらが開き、開口部が広くなります。

ISO感度

大まかに言えば、これは光に対するマトリックスの感度です。 ISO が高くなるほど、マトリックスは光をより受け入れやすくなります。たとえば、ISO 100 で良い写真を撮るには、ある程度の光が必要です。しかし、十分な光がない場合は、ISO 1600 を設定すると、マトリックスがより敏感になり、良い結果必要な光は数分の1になります。

何が問題なのでしょうか？最大値を作成できるのに、異なる ISO を作成する必要はありません。理由はいくつかあります。まず、光がたくさんある場合。たとえば、冬の晴れた日、周囲に雪しかないとき、私たちは膨大な量の光を制限するという課題に直面することになり、高い ISO は邪魔になるだけです。 2 つ目 (これが主な理由です) は、「デジタルノイズ」の出現です。

ノイズはデジタルマトリックスの脅威であり、写真の「粒状」として現れます。 ISO が高くなるほど、ノイズが多くなり、写真の品質が低下します。

したがって、高 ISO 時のノイズ量は次のとおりです。最も重要な指標マトリックスの品質と継続的な改善の対象となります。

原則として、最新のデジタル一眼レフカメラ、特にトップエンドのデジタル一眼レフカメラの高 ISO におけるノイズ指標は、かなり良好なレベルにありますが、依然として理想には程遠いです。

技術的な特徴により、ノイズの量はマトリックスの実際の物理的寸法とマトリックスのピクセルのサイズによって異なります。マトリックスが小さくなり、メガピクセルが増えるほど、ノイズは高くなります。

したがって、モバイルデバイスのカメラやコンパクトなオートフォーカスカメラの「トリミングされた」マトリックスは、常にプロ仕様の DSLR よりもはるかに多くのノイズを発生します。

露出と露出のペア

シャッタースピード、絞り、感度の概念を理解したら、最も重要な点に移りましょう。

露出は写真における重要な概念です。露出とは何かを理解しなければ、良い写真を撮る方法を学ぶことはできません。

正式には、露出は感光センサーの照射量です。大まかに言うと、マトリックスに当たる光の量です。

あなたの写真はこれに依存します:

明るすぎることが判明した場合、画像は露出オーバーであり、マトリックスに当たる光が多すぎて、フレームが「露出」したことになります。
写真が暗すぎる場合、画像は露出不足であるため、より多くの光がセンサーに当たる必要があります。
明るすぎず、暗すぎず、露出が正しく選択されていることを意味します。

左から右へ - 露出オーバー、露出アンダー、適正露出

露出はシャッタースピードと絞りの組み合わせを選択することで形成され、「露出ペア」とも呼ばれます。写真家の仕事は、マトリックス上に画像を作成するために必要な量の光を提供する組み合わせを選択することです。

この場合、マトリックスの感度を考慮する必要があります。ISO が高いほど、露出は低くする必要があります。

フォーカスポイント

フォーカスポイント、または単にフォーカスとは、「集中」するポイントです。レンズの焦点を物体に合わせるということは、その物体ができるだけ鮮明になるように焦点を選択することを意味します。

最近のカメラは通常、選択した点に自動的に焦点を合わせることができる複雑なシステムであるオートフォーカスを使用します。ただし、オートフォーカスがどのように機能するかは、照明などの多くのパラメーターに依存します。照明が不十分な場合、オートフォーカスが機能しなかったり、まったく機能しない可能性があります。その場合はマニュアルフォーカスに切り替えて、自分の目に頼る必要があります。

目でピントを合わせる

オートフォーカスの焦点が合うポイントはファインダー内に表示されます。これは通常、小さな赤い点です。最初は中央に配置されますが、DSLR カメラでは、フレーム構成を改善するために別のポイントを選択できます。

焦点距離

焦点距離はレンズの特性の一つです。正式には、この特性は、レンズの光学中心から、物体の鮮明な像が形成されるマトリックスまでの距離を示します。焦点距離はミリメートル単位で測定されます。

より重要物理的な定義焦点距離は違いますが、実際の効果はどうでしょうか。ここではすべてがシンプルです。焦点距離が長ければ長いほど、レンズは物体に「近づく」ことになります。そしてレンズの「画角」も小さくなります。

焦点距離が短いレンズは広角 (「シリキ」) と呼ばれます。「何も近づけない」だけでなく、広い画角を捉えます。
焦点距離が長いレンズは、長焦点レンズまたは望遠レンズと呼ばれます。
は「修正」と呼ばれます。焦点距離を変更できる場合、それは「ズームレンズ」、より単純にズームレンズになります。

ズームプロセスは、レンズの焦点距離を変更するプロセスです。

被写界深度または被写界深度

もう一つ重要な概念写真においては被写界深度、つまり鮮明に描写された空間の深さです。これは、フレーム内のオブジェクトが鮮明に見える焦点の前後の領域です。

被写界深度が浅い場合、焦点からわずか数センチ、場合によっては数ミリメートルでオブジェクトがぼやけてしまいます。
被写界深度が深いと、焦点から数十メートル、数百メートルの距離にあるオブジェクトも鮮明になります。

被写界深度は絞り値、焦点距離、焦点までの距離によって異なります。

被写界深度がどのような深さに依存するかについて詳しくは、「」の記事をご覧ください。

絞り

絞りはレンズのスループットです。つまり、これは最高額レンズがマトリックスに伝達できる光。絞りが大きければ大きいほど、レンズはより良くなり、より高価になります。

絞りは、可能な最小絞り、焦点距離、光学自体の品質とレンズの光学設計という 3 つの要素によって決まります。実際には、光学部品の品質と光学設計が価格に影響します。

物理学の話には深入りしないでください。レンズの口径は、開放絞り値と焦点距離の比で表されると言えます。通常、メーカーはレンズの開口率を 1:1.2、1:1.4、1:1.8、1:2.8、1:5.6 などの数字の形式で示します。

比率が大きいほど開口率が大きくなります。したがって、この場合、最も速いレンズは 1:1.2 になります。

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 は世界最速のレンズの 1 つです

開口率に基づいたレンズの選択は賢明に行う必要があります。絞りは絞りに依存するため、明るいレンズを最小絞りにすると被写界深度が非常に浅くなります。したがって、実際に焦点を合わせることができないため、f/1.2 を決して使用しない可能性があります。

ダイナミックレンジ

あまり声に出して聞くことはありませんが、ダイナミックレンジの概念も非常に重要です。ダイナミックレンジとは、画像の明るい部分と暗い部分を損失なく同時に伝えるマトリックスの能力です。

おそらく、部屋の中央にいるときに窓を削除しようとすると、図に示す 2 つのオプションが表示されることに気づいたでしょう。

窓がある壁はうまくいきますが、窓自体は単なる白い斑点になります。
窓からの景色ははっきり見えますが、窓の周りの壁が黒い点になってしまいます。

これは、このようなシーンのダイナミックレンジが非常に大きいためです。部屋の中と窓の外の明るさの違いは、デジタルカメラでは全体を認識するには大きすぎます。

ハイダイナミックレンジのもう 1 つの例は風景です。空が明るく、下が十分に暗い場合、写真の空は白になるか、下は黒になります。

ハイダイナミックレンジシーンの典型的な例

人間の目で認識されるダイナミックレンジは、カメラのマトリックスで認識されるダイナミックレンジよりもはるかに広いため、私たちはすべてを正常に見ることができます。

ブラケットと露出補正

展覧会に関連するもう 1 つのコンセプトはブラケッティングです。ブラケット撮影とは、露出を変えて複数のフレームを連続撮影することです。

通常、いわゆる自動ブラケティングが使用されます。カメラにフレーム数と露出オフセットをステップ (停止) 単位で指定します。

3 つのフレームが最もよく使用されます。 0.3 ストップ (EV) のオフセットで 3 フレームを撮影したいとします。この場合、カメラは最初に指定された露出値で 1 フレームを撮影し、次に露出を -0.3 ストップだけオフセットして、さらに +0.3 ストップのオフセットでフレームを撮影します。

その結果、露出アンダー、露出オーバー、通常露出の 3 つのフレームが得られます。

ブラケットを使用すると、露出パラメータをより正確に選択できます。たとえば、正しい露出を選択したかどうか確信が持てず、ブラケティングを使用してシリーズを撮影し、その結果を見て、多かれ少なかれどの方向に露出を変更する必要があるかを理解します。

-2EVと+2EVで露出補正した例

その後、露出補正を使用できるようになります。つまり、まったく同じ方法でカメラに設定し、+0.3 ストップの露出補正でフレームを撮影し、シャッターを押します。

カメラは現在の露出値を取得し、それに 0.3 段を加えて写真を撮影します。

露出補正は、正しい露出を取得して写真を明るくしたり暗くしたりするために、シャッタースピード、絞り、感度など、何を変更する必要があるかを考える時間がないときに、すばやく調整するのに非常に便利です。

クロップファクターとフルフレームセンサー

このコンセプトはデジタル写真とともに実現しました。

フルフレームはマトリックスの物理的なサイズとみなされ、フィルム上の 35mm フレームのサイズに相当します。コンパクトさへの要望とマトリクスの製造コストのため、「トリミングされた」マトリクスは、モバイル機器、オートフォーカスカメラ、および非プロフェッショナル用デジタル一眼レフカメラに搭載されています。つまり、フルフレームのものと比較してサイズが縮小されています。

これに基づいて、フルフレームセンサーのクロップファクターは 1 になります。クロップファクターが高くなるほど、フルフレームに比べてマトリックスの面積が小さくなります。たとえば、クロップ係数が 2 の場合、行列のサイズは半分になります。

フルフレーム用に設計されたレンズは、トリミングされたセンサー上に画像の一部のみをキャプチャします。

トリミングされたマトリックスの欠点は何ですか? まず、マトリックスのサイズが小さいほど、ノイズが高くなります。第二に、写真撮影の数十年にわたって製造されたレンズの 90% はフルフレームサイズ用に設計されています。したがって、レンズはフレームのフルサイズに基づいて画像を「送信」しますが、トリミングされた小さなセンサーはこの画像の一部のみを認識します。

ホワイトバランス

もう一つの特徴は、デジタル写真の出現によって現れました。ホワイトバランスは、写真の色を調整して自然な色合いを作り出すプロセスです。この場合、出発点は純粋です白色.

正しいホワイトバランスを使用すると、写真の白色（紙など）は青みがかったり黄色みがかったりせず、本当に白く見えます。

ホワイトバランスは光源の種類によって異なります。太陽にとって、彼は一人である、なぜなら、曇った天気もう 1 つは電気照明用で、3 つ目は電気照明用です。
通常、初心者は自動ホワイトバランスで撮影します。カメラ自体が希望の値を選択するので便利です。

しかし、残念ながら、自動化が常にそれほど賢いわけではありません。したがって、プロは多くの場合、白い紙や、可能な限り白色または白色に近い色合いを持つ別のオブジェクトを使用して、手動でホワイトバランスを設定します。

写真を撮った後にパソコンでホワイトバランスを補正する方法もあります。ただし、この場合はRAWで撮影することを強くお勧めします

RAWとJPEG

デジタル写真は、画像を形成するための一連のデータを含むコンピューターファイルです。デジタル写真を表示するための最も一般的なファイル形式は JPEG です。

問題は、JPEG がいわゆる非可逆圧縮形式であることです。

さまざまな色の 1000 のハーフトーンがある美しい夕焼け空があるとします。さまざまな色合いをすべて保存しようとすると、ファイルサイズが膨大になってしまいます。

したがって、JPEG は保存時に「余分な」色合いを排除します。大まかに言うと、フレーム内にある場合青色、少し青が強くなり、青が少し弱くなると、JPEG はそのうちの 1 つだけを残します。 Jpeg を「圧縮」すると、サイズは小さくなりますが、表現できる色や画像の詳細は少なくなります。

RAW は、カメラのマトリックスによってキャプチャされた「生の」データのセットです。正式には、このデータはまだ画像ではありません。これは画像を作成するための原材料です。 RAW には完全なデータセットが保存されるため、特に撮影段階で何らかの「エラー補正」が必要な場合、写真家はこの画像を処理するための選択肢がはるかに多くなります。

実際、JPEG で撮影すると、次のことが起こります。カメラは「生データ」をカメラのマイクロプロセッサーに送信し、「美しく見えるように」組み込まれたアルゴリズムに従ってそれを処理し、不要なものをすべて破棄します。データを JPEG で表示および保存すると、コンピュータ上で最終画像として表示されます。

すべて問題ありませんが、何かを変更したい場合、プロセッサが必要なデータを不要なものとしてすでに破棄していることが判明する可能性があります。ここでRAWが役に立ちます。 RAW で撮影すると、カメラはデータのセットを提供するだけで、それを使って必要な処理を行うことができます。

RAW の方が品質が良いと読んだ初心者は、よくこれに遭遇します。 RAW 自体は優れた品質を提供しません。写真の処理中に、より優れた品質を得る機会がさらに多くなります。

RAWが素材、JPEGが仕上がり

たとえば、Lightroom にアップロードして画像を手動で作成します。

一般的な方法は、RAW と Jpeg を同時に撮影し、カメラに両方を保存することです。 JPEG は素材をすばやく表示するために使用でき、何か問題が発生して重大な修正が必要な場合は、元のデータを RAW 形式で保存できます。

結論

この記事が、より本格的に写真を始めたいと考えている人の助けになれば幸いです。一部の用語や概念は複雑すぎるように思えるかもしれませんが、心配する必要はありません。実際、すべては非常にシンプルです。

記事に対してご提案や追加がある場合は、コメントにご記入ください。

写真は芸術、ファッショナブルな趣味、そして日常の習慣となっています。ほとんどの人はスマートフォンでソーシャルネットワーク用の写真を撮り、多くはプロやセミプロのカメラで写真を撮っています。現代の高品質の写真撮影には特別な知識とスキルが必要です。

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写真を学ぶのはとても簡単です

ショットの成功は、カメラや関連機器の高価ではなく、写真家にかかっています。完璧な写真への道は、興味深い被写体、美しい光、創造的なアプローチ、そしてカメラと機材を適切にセットアップする能力を見つけることにあります。

どのカメラを選ぶか。詳細な指示

質の高い仕事をするための最初のステップは、カメラを選択することです。メガピクセル、マトリックス、絞り、シャッタースピード、レンズの世界は、最初はわかりにくく複雑に思えます。新人がスコールに見舞われる技術特性、自分でナビゲートするのは困難です。まず何に注意すべきでしょうか？カメラの種類、動作原理、モデルの利点に関する短いビデオは、意識的に機器を選択するのに役立ちます。

マニュアル撮影モード。初心者のための写真撮影

プロになると決めたら、自動撮影モードを超えて手動撮影モードをマスターする時が来ました。カメラの構造と操作プロセスを理解すると、手動設定の複雑さをすぐに理解できます。わかりやすく暗記するために、カメラの内部構造とその動作を人間の目と比較した詳細なビデオレッスンを提供しています。解剖学と写真の交差点に複雑な用語はありません。ビデオでは設定例と結果を示しています。

写真における構図

写真の成功は 80% 構図によって決まります。特別なルールの知識と適用により、写真に奥行き、空間、ボリュームが生まれます。専門家は、構成技術を使用して、見る人の視線を操作し、目的のオブジェクトに注意を引き、特定の雰囲気を作り出すことができます。学校の図画コースで習った線遠近法の法則を覚えていますか? マスタークラスでは、さらに 2 種類の視点 (航空写真と色調) を使って学校の知識を補完し、バランスの取れたショットを撮影するための他の方法も示します。

集中力。初心者向けマスタークラス

優れたフレーム構成を作成するには、構図の基本を知っているだけでは十分ではありません。カメラや手振れ、ピントの不一致により、画像がぼやける場合があります。マスターは手動調整を好みます。フレームは可能な限りクリアです。ビデオの作者は 50 以上の焦点をメモしています。どの方法を選択するかは、各写真家が個別かつ実験的に決定します。

光を扱う際の主な間違い

適切な照明により、明るいショットが保証されます。シャッターをクリックする前に、光源とその品質を監視することをお勧めします。光によるエラーの結果は、顔の鋭い影、「汚れた光」、緑がかった肌または色褪せた肌の色、体の一部ではなく「ブラックホール」、ぼやけたシルエットなどです。フレーム内の光源とオブジェクトの正しい配置に関するレッスンは、作品のレベルと品質の向上に役立ちます。

外付けフラッシュの使い方

最新のフラッシュの設計とその機能は非常に複雑で、直観的に習得できる可能性は低いです。マスタークラスでは、ブログホストのマーク・ライバクが、フラッシュの制御、モードとボタン、反射板と光拡散器、「天井越し」「壁越し」「正面から」撮影する方法について話します。ビデオを見た後、レンズの幅と焦点距離、部屋の高さと幅に応じてフラッシュを調整できます。気象条件。フレームの露出オーバーを避け、目にまぶしさを与え、その他のプロフェッショナルな効果を実現する方法を学びましょう。

スタジオ撮影

スタジオで撮影すると、アマチュアかプロか、彼が実際にどのような写真家であるかがすぐにわかります。真のスペシャリストはスタジオ機器に精通しており、それを適切に使用する方法を知っています。調和のとれた画像を実現するために、1 つまたは複数の光源を使用するいくつかの照明スキームがあります。重要なことは、光源と反射板を適切な距離に配置し、それらを正しい方向に向けることです。その結果、拡散した光と柔らかい影が生まれます。トレーニングビデオでは、一連の照明パターンを示しています。他の種類撮影中。

路上でポートレートを撮る

ポストプロダクションを行わなくても、自然光で撮影した写真は鮮やかでプロフェッショナルな仕上がりになります。数分間かけてストリート写真の秘密を学べば、Photoshop での何時間もの作業を節約できます。プロは、撮影場所を選択する際に、場所から光に注意を切り替える必要性について語ります。光を見ることを学ぶにはどうすればよいですか？屋外での撮影が禁止される時間帯は何時ですか? 入射光に対してモデルをどのように配置するか? 路上で撮影された成功したポートレート写真の例を紹介する短いビデオから答えを学びましょう。

マクロ撮影のレッスン

目に見えない自然の世界を観察できるマクロ写真のジャンル。植物や昆虫を何倍にも拡大すると幻想的に見え、いつまでも目を惹きつけてしまうフレームです。マクロ宇宙の写真撮影に関するマスタークラスはマスターのイリヤ・ゴミラノフによって行われます。彼は興味深い色のパターンとダイナミクスを作成する方法を教え、そのような写真散歩に必要な機材とアイテムを示します。

ゼロからの写真レッスン。 写真の正しい撮り方と高品質の写真の撮り方を学ぶ