Der Spitzbergen-Archipel ist Teil des Territoriums. Öffnen Sie das linke Menü Spitzbergen

Spitzbergen liegt zwischen 76°26" und 80°50" nördlicher Breite und 10° und 32° östlicher Länge am Schnittpunkt dreier Meere: der Grönlandsee im Westen, der Norwegischen See im Süden und der Barentssee im Osten . Im Norden mündet es ins Meer.

Spitzbergen ist ein Archipel bestehend aus mehr als hundert Inseln mit einer Gesamtfläche von 61.022 Quadratmetern. km.

Es wird offiziell angenommen, dass Spitzbergen 1596 vom Niederländer Willem Barents entdeckt und kartiert wurde, obwohl er damals auf russischen Karten verzeichnet war und als „Heilige russische Inseln“ bezeichnet wurde.

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Der Spitzbergen-Archipel besteht aus vielen Inseln. Die drei größten: Westspitzbergen, Nordostland und Edge Island, sieben kleinere: White Island, Prince Charles Land, Barents Island, Wilhelm Island, Bear Island, Kongsøya, Svenskøya und etwa hundert kleinere.

Viele Jahre lang war Spitzbergen einfach ein unbewohntes Felsland, das fast zur Hälfte mit Gletschern bedeckt war. Früher lebten auf dem Archipel nur Robben, mittlerweile haben sich ihnen Menschen angeschlossen.

Die Ufer der Inseln des Archipels sind größtenteils steil und von schmalen Fjorden und Meerengen durchzogen, die ihre eigenen Namen haben: Horsund, Isfjord, Belsund, Kongsfjord, Woodfjord. Große Halbinseln haben auch Namen: Nordenskiöld Land, New Friesland Land, Dixon Land, Ulov Land usw.

Das Klima auf Spitzbergen ist dank des nahegelegenen warmen Golfstroms recht gemäßigt. Die Wintertemperaturen liegen selten unter - 25 °C. Darüber hinaus hat der Archipel wenig Niederschlag, keine hohe Luftfeuchtigkeit und eine große Menge sonnige Tage pro Jahr.

Die Natur Spitzbergens ist trotz der arktischen Wüste sehr vielfältig und auf ihre Art schön. Viele Gipfelgipfel, unzählige Gletscher, Gletscherseen und Wasserfälle. Der größte Teil des Archipels und des umliegenden Meeresgebiets sind Schutzgebiete, die zu Naturschutzgebieten und Naturparks gehören.

Trotz seiner nördlichen Lage ist die Flora des Archipels recht vielfältig. Hier wachsen mehr als 160 Vegetationsarten. Natürlich ist das meistens der Fall Tundra-Pflanzen: Zwergbirken, Weiden und viele Blütenpflanzen, dank derer die felsigen Tundra in den kurzen Sommern mit Grün bedeckt sind. Im Frühling blühen vielerorts Polarmohn, weiß und gelb.

Die Fauna des Archipels ist nicht sehr vielfältig. Am häufigsten ist der Eisbär, der hier nicht nur lebt, sondern auch brütet. Bären fühlen sich hier recht frei und dringen oft in Dörfer oder Touristenzentren ein. Diese Tiere sind heimtückisch und können Menschen angreifen.

Auf Spitzbergen gibt es ziemlich viele Rentiere. Dies ist ein kurzbeiniger Spitzbergenhirsch, der nur hier lebt. Einst wurden fast alle Tiere ausgerottet, doch nach dem Jagdverbot wuchs der Bestand auf etwa 10.000 Tiere. Jetzt können Sie eine Schießlizenz erhalten.

Hier lebten lange Zeit Moschusochsen, die 1929 aus Grönland hierher gebracht wurden. Sie haben sich perfekt eingelebt, aber vor ein paar Jahrzehnten konnten sie es aufgrund des häufigen Tauwetters und des Auftretens einer dicken Eiskruste auf dem Schnee in der Tundra nicht überleben, und jetzt sind nur noch sehr wenige von ihnen übrig, obwohl Versuche unternommen werden, die Bevölkerung zu erhalten. Zwei von ihnen mit den Spitznamen Mishka und Mashka erscheinen oft in der Nähe von Grumant.

Polarfüchse leben hier in großer Zahl und gedeihen bei kaltem Wetter. arktisches Klima. Polarfüchse dringen oft in Dörfer ein, um von allem Essbaren zu profitieren.

Hier gibt es eine ganze Reihe großer Meerestiere: Sattelrobbe, Robbe, Seehase, Walrosse, die ihre Kolonien errichten.

Menschen gelangen oft von hier aus in die Fjorde offenes Meer Wale und Belugawale.

In den Gewässern der umliegenden Meere gibt es eine Fülle an Fischen; im Handel erhältlich sind Heilbutt, Kabeljau und Schellfisch. Darüber hinaus ist hier das Garnelenfischen weit verbreitet. In den Flüssen leben Saiblinge, der sogenannte Spitzbergen-Lachs.

Die Welt der Vögel ist ziemlich reich. Dabei handelt es sich vor allem um Seevögel: Trottellummen, Papageientaucher, Trottellummen, Seetaucher, Eiderenten, Seeschwalben, die auf den Felsen Vogelkolonien errichten. Sie alle brüten hier und fliegen für den Winter nach Süden. Für den Winter bleiben nur die Schneeeule und das Schneehuhn übrig. Hier gibt es auch kleine Vögel – Ammern, die im Frühling vor allen anderen eintreffen.

Die Entwicklungsgeschichte Spitzbergens ist einzigartig. Trotz seiner Abgeschiedenheit und schlechten natürlichen Bedingungen hat Spitzbergen seit langem die Aufmerksamkeit der Europäer auf sich gezogen. Spitzbergen wurde erstmals um 1194 in einer isländischen Sage erwähnt. Dieses Land ist jedoch still lange Zeit galt als eine Erfindung der Fantasie und wurde erst 1596 endgültig auf die Landkarte gesetzt. Willem Barents, ein berühmter niederländischer Reisender, war einer der ersten Entdecker des Nordens.

Im Jahr 1596 unternahm die Barentssee den Versuch, einen Seeweg vom Atlantik nach zu finden Pazifik See entlang der Nordküste Eurasiens und sah unterwegs ein unbekanntes Land. Als wir uns näherten, wurden felsige Ufer und hohe, spitze Berge deutlich sichtbar. Im Schiffstagebuch war dieses Land als Spitzbergen, also „Scharfe Berge“, gekennzeichnet. Allerdings die russischen Pomoren, die hier ab Mitte des 16. Jahrhunderts lebten. Dieses Land wurde Grumant genannt, und auf den damaligen russischen Karten wurde es „Heilige Russische Inseln“ genannt; später wurde diesem Archipel der von der Barentssee gegebene Name „Spitzbergen“ zugewiesen.

Spitzbergen gehörte lange Zeit keinem bestimmten Staat an. Man glaubte, dass der Archipel jenseits des Polarkreises keinen praktischen Wert habe. Im 17. und 18. Jahrhundert dienten die Spitzbergen-Inseln als vorübergehende Zufluchtsstätte für Walfänger aus verschiedenen Ländern. Im Jahr 1614 besiedelten die Holländer die erste Siedlung Smeerenburg, die zu einem Walfangstützpunkt wurde. Dies war so, bis die Wale in diesem Teil des Arktischen Ozeans fast vollständig ausgerottet waren.

Nachdem der Amerikaner John Longyear 1906 hier die Kohle entdeckte und das erste Kohlebergwerk eröffnete, strömten niederländische, norwegische, amerikanische, britische und russische Industrielle nach Spitzbergen und begannen mit der Gründung industrielle Produktion Kohle Dies warf viele kontroverse Fragen auf. Um Konflikte zu lösen, schlug Norwegen 1907 vor, den Status Spitzbergens festzulegen. 1910 - 1912 Auf Konferenzen in Oslo arbeiteten Russland und Norwegen an einem Entwurf einer internationalen Konvention zu Spitzbergen. Allerdings der Erste Weltkrieg Diese Arbeit wurde ausgesetzt.

Die Arbeiten wurden erst 1919 wieder aufgenommen. Dann wurde auf der Versailler Konferenz in Paris beim Abschluss eines Friedensvertrages auch der Spitzbergenvertrag in Betracht gezogen, wonach Spitzbergen offiziell die Souveränität Norwegens erhielt, jedoch in begrenztem Umfang. Alle Staaten, die den Vertrag unterzeichnet haben, erhielten das Recht, Wirtschafts- und Wirtschaftstätigkeiten durchzuführen wissenschaftliche Tätigkeit im Archipel, zusammen mit Norwegen. Der Vertrag wurde von 39 Staaten unterzeichnet. Russland wurde zur Konferenz nicht eingeladen, es trat dem Vertrag erst 1935 bei.

Die Erforschung und Entwicklung Spitzbergens wurde größtenteils von russischen Wissenschaftlern unter der Leitung von V. Rusanov durchgeführt. Im Jahr 1912 erkundete Rusanovs Expedition ein riesiges Gebiet und dabei wurden Kohlevorkommen in Höhe von 40 Millionen Tonnen entdeckt, die mit Claim-Säulen gesichert wurden. Die Entwicklung wurde von der anglo-russischen Aktiengesellschaft „Grumant“ initiiert, die bis 1931 bestand, bis die UdSSR die Anteile des Unternehmens und die Lagerstätte mit einer Fläche von 80 km² vollständig aufkaufte. Gleichzeitig wurde der Arktikugol-Trust gegründet, der später Spitzbergen entwickeln sollte. Es wurden drei Minen gebaut: Grumant, Barentsburg und Pyramid.

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs richtete auch Nazi-Deutschland seine Aufmerksamkeit auf Spitzbergen, da es von der vorteilhaften strategischen Lage des Archipels angezogen wurde. Um die Pläne des Reiches zu vereiteln, wurden im Herbst 1941 sämtliche Bergbaubetriebe eingestellt, die Bevölkerung evakuiert und die Bergwerke gesprengt. Ohne Strom und Wärme könnte Spitzbergen kein Militärstützpunkt für die Deutschen werden, und deshalb nutzten sie diese Orte, um Wetterstationen und Punkte für Korrekturmaßnahmen der deutschen Luftfahrt zu errichten. Die norwegischen Truppen, die 1942 an der Küste landeten, erschossen nacheinander die Deutschen auf der Insel, konnten sie jedoch nicht vollständig vernichten. 1943 schickten die Deutschen mehrere Schiffe, um die norwegische Abteilung zu zerstören. Sie zerstörten Longyearbyen, Barentsburg und Grumant durch Beschuss. Eine Mine fing Feuer und das Feuer breitete sich über die Kohleflöze aus; es konnte erst 1960 gelöscht werden. Die Deutschen zerstörten die norwegische Abteilung fast vollständig. Die überlebenden Norweger wurden Ende 1943 von den Briten evakuiert, eine kleine norwegische Garnison blieb jedoch bis Kriegsende auf Spitzbergen. Eine deutsche Wetterstation war bis September 1945 in Betrieb. Der Meteorologe der Station, Wilhelm Dege, kapitulierte am 4. September 1945 als letzter deutscher Soldat.

Nach dem Krieg im Jahr 1948 begann man auf Spitzbergen mit der Wiederherstellung der Kohlebergwerke. Im Jahr 1950 wurden in Grumant 88,8 Tausend Tonnen Kohle gefördert. Nach der erneuten Erkundung der Lagerstätten im Jahr 1981 wurden die Kohlereserven in Spitzbergen auf mehr als 10 Milliarden Tonnen geschätzt. In Spitzbergen werden jährlich etwa 300.000 Tonnen Kohle gefördert. Der Bergbau wird nur von Norwegern und Russen betrieben. Der Kohlebergbau erfolgt heute auf modernstem Niveau unter Einsatz von Mechanisierung und Automatisierung, weshalb die Zahl der im Kohlebergbau tätigen Personen deutlich zurückgegangen ist.

Nach der Verabschiedung des Umweltschutzgesetzes in Spitzbergen ist die Kohleförderung zurückgegangen. Die Minen Pyramid und Grumant wurden aufgegeben, nur Barentsburg blieb in Betrieb. Unweit dieser Felder wurden Öl und Gas entdeckt, es wird jedoch keine Entwicklung durchgeführt, um die Ökologie des Archipels zu erhalten.

Derzeit sind in Spitzbergen russisch das Dorf Barentsburg, sozusagen die Hauptstadt des russischen Spitzbergens, die Gebiete der Grumant- und Colsbey-Minen, das Dorf Pyramid und Tundra Bogeman.

Durch den Rückgang der Kohleförderung blieben viele Inselbewohner arbeitslos. Es scheint, wer wäre bereit, am Nordpol zu leben, wo praktisch das ganze Jahr Winter. Hier scheint die Sonne ein halbes Jahr lang, und im zweiten halben Jahr ist alles wie in der Dämmerung. Frühling und Sommer sind so kurz, dass Sie keine Zeit haben, wirklich zu verstehen, was passiert. Aber trotzdem leben hier Menschen und die Stadt ist recht modern: Supermarkt, Post, Bank, Bibliothek, es gibt Kindergärten, Hotels, Cafés mit kleinen Restaurants, außerdem ein Krankenhaus und die Redaktion der Inselzeitung. Und die Wirtschaft der Insel beginnt, sich auf den Tourismus umzuorientieren.

Dank des warmen Windes und des Golfstroms, der leicht seitlich an der Insel vorbeizieht, ist es hier noch nicht so kalt. Seit einiger Zeit liegt nicht einmal Schnee. Das Land hier ist nicht einfach; es ist durch Permafrost gebunden. Nicht weit von der Stadt entfernt befindet sich der Berg Sarkophag. Sie können ihn besteigen und dann wird Ihnen ein Führer, den Sie im Hotel buchen müssen, sagen, dass es hier noch Frühling gibt, aber nicht mehr lange.

Vor allem an den Hängen wachsen Berge schöne Blumen, hauptsächlich Mohn und Steinbrech. Zu der Fauna, die Sie auf der Insel finden, gehören Schreiber, Rentiere und Eisbären. Von den Vögeln verlässt nur das Rebhuhn die Insel nicht; alle anderen ziehen nach Süden.

Touristen sind hier immer willkommen und kommen ... nicht lange. Es ist immer noch kalt!

Die attraktivsten Monate für abenteuerlustige Reisende sind Juni und August. Touristen werden hier von der unberührten arktischen Natur angezogen. Doch auch im Sommer sind die Inseln komplett mit Schnee bedeckt. Gleichzeitig ist das Wetter sehr angenehm und die Natur gedeiht und versucht es eine kurze Zeit Gib alles. Die verschneiten Weiten beginnen in leuchtenden Farben zu erblühen, überall singen Vögel, Meerestiere errichten Kolonien am Ufer und bei einem Spaziergang um die Inseln kann man Rentieren und Eisbären begegnen. Wegen der Eisbären ist es verboten, Dörfer unbewaffnet zu verlassen. Es ist jedoch unmöglich, Waffen gedankenlos einzusetzen, da das Töten eines Bären selbst aus Notwehr mit einem Gerichtsverfahren und einer zweijährigen Haftstrafe geahndet werden kann. Daher ist jeder Tourist verpflichtet, der Verwaltung mitzuteilen, wo und warum er sich aufgehalten hat, damit eine Rettungsexpedition organisiert werden kann. Unabhängige Spaziergänge ohne Führer sind verboten.

Was jeder Tourist wissen und tun muss, wenn er in Spitzbergen ankommt:

Melden Sie sich bei den Behörden des Archipels an.
- Denken Sie sorgfältig über alle Nuancen des Verlassens des Dorfes nach und wählen Sie die notwendige Kleidung und Ausrüstung aus.
- Jegliche Anwesenheitsspuren – Zeichnungen auf Steinen, Müll und Abfall – werden mit einer empfindlichen Geldstrafe geahndet.
- Es ist notwendig, die Kolonien von Meerestieren und Vogelschwärmen zu umgehen, um sie nicht zu stören.
- Sie können keine Spaziergänge unternehmen, ohne die Verwaltung über Ihre Route zu informieren. Die Natur der Arktis ist für den Menschen hart. Geben Sie sich immer eine Chance auf Erlösung.
- Sie dürfen keine Blumen sammeln oder die Vegetation Spitzbergens in irgendeiner Weise schädigen.
- Mieten Sie einen Führer, es ist günstig und Sie sind auf der sicheren Seite.

Hotels in Spitzbergen können aufgerufen werden teures Vergnügen, während das Niveau der Hotels bei weitem nicht das höchste ist. Als „modernstes“ Hotel gilt ein Hotel aus den 80er Jahren. Aber normalerweise kommen Gäste Spitzbergens nicht wegen ihres Komforts hierher.

Auch die Küche ist hier sehr einzigartig, Obst und Gemüse sind hier rar. Lebensmittel bestehen daher überwiegend aus Konserven, Tiefkühlkost oder Trockenfutter. Obwohl lokale Handwerker daraus gelernt haben, köstlich zu kochen. Aber in lokalen Restaurants können Sie fantastische Weine probieren!

Damit keine Langeweile aufkommt, können Sie eine ein- bis zwölfstündige Skiwanderung unternehmen, Hundeschlitten fahren und Motorschlitten fahren. Während des Nachtausflugs können Sie die atemberaubenden Nordlichter sehen. Hier können Sie auch Eishöhlen erkunden oder die Gipfel Spitzbergens besteigen. Im Sommer gibt es hier mehr Unterhaltung – Sie können reiten, wandern, Kajak fahren und Quad-Safaris unternehmen.

Ganz gleich, wie Sie Ihre Zeit verbringen, Langeweile kommt auf Spitzbergen garantiert nicht auf!

Eine Besonderheit des Spitzbergen-Archipels ist seine sehr saubere Atmosphäre. Hier gibt es praktisch keinen Staub, keine Bakterien und keine Mikroben in der Luft, was zu einer sehr geringen biologischen Aktivität der Umgebung führt. Dadurch verderben alle künstlichen oder organischen Gegenstände lange Zeit nicht und bleiben in ihrer normalen Form erhalten. Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch verderben auch ohne Kühlschrank nicht lange und verlassene Gegenstände, Dinge, Gegenstände und Bauwerke bleiben nach Jahrzehnten in der gleichen Form, in der sie zurückgelassen wurden. Deshalb gibt es auf Spitzbergen keinen Friedhof, die Toten werden auf das Festland gebracht.

Spitzbergen hat einen ungewöhnlichen biologischen Rhythmus und praktisch kein Grün, so die Bewohner Mittelzone, und noch mehr im Süden, dauert die Anpassung sehr lange, und manche können sich überhaupt nicht anpassen und sind nach einer Weile gezwungen, zu gehen.

3 Kilometer von Longyearbyen, der Hauptstadt Spitzbergens, entfernt befindet sich eine Sammlung von Samen aller auf der Erde vorkommenden Pflanzen. Dies geschah im Falle einer globalen Katastrophe, um die Fähigkeit zur Vermehrung abgestorbener Pflanzen zu erhalten. Der World Seed Vault oder Doomsday Vault wurde 2006 in einem Felsen in einer Tiefe von 120 Metern errichtet. Künstliche Klimakontrollsysteme und natürliche Permafrostbedingungen werden dazu beitragen, das Saatgut im Keimzustand zu halten. Das Projekt kostete 9 Millionen US-Dollar. Jedes Land erhielt eine eigene Rubrik. Das Lager ist für 4,5 Millionen Saatgutsorten ausgelegt.

In Spitzbergen wurden zum Schutz der Flora und Fauna sieben Nationalparks geschaffen, in denen Tiere unter ihren gewohnten Bedingungen alleine leben. Aber oft bewegen sich wilde Tiere, die sich ungestraft fühlen, frei auf der Insel und dringen sogar in Dörfer ein. Orte, an denen diese ungebetenen Gäste auftauchen könnten, sind mit einem speziellen Verkehrsschild gekennzeichnet, das es in keinem Land mehr gibt.

Der Transport auf dem Archipel besteht aus einer kleinen Anzahl von Autos, fast ausschließlich Crossovers und Jeeps, häufiger werden jedoch Schneemobile verwendet, die hier an jedem Haus oder auf einem öffentlichen Parkplatz zu sehen sind. Im Sommer bevorzugen viele Menschen Boote.

Spitzbergen ist die einzige visumfreie Zone in Europa. Wenn Sie hierher reisen, benötigen Sie nur dann ein Visum, wenn Sie mit einem Transfer fliegen. Longyearbyen verfügt über einen modernen Hauptflughafen des Archipels. Der Flughafen Svalbard ist übrigens der nördlichste Zivilflughafen der Welt.

Ein weiteres Feature, das nicht überraschen sollte. Alle Führer auf der Insel sind bewaffnet, ebenso wie viele der Bewohner. Dies ist bei Begegnungen mit Eisbären erlaubt, die manchmal Aggressivität zeigen. Schätzungen zufolge leben auf Spitzbergen etwa 4.000 Eisbären, mehr als 3.000 Einwohner sind es nicht.

Auf Spitzbergen wie auch auf dem Kontinent sorgt die Polizei für Ordnung. Zwar gibt es hier nur fünf Polizisten, aber sie übernehmen die Rolle von Polizisten, Grenzschutzbeamten und Zollbeamten und verfügen über die weitreichendsten Befugnisse. Kurz gesagt, das ist eine Macht, die respektiert werden muss.

IN verschiedene Länder Der Archipel trägt unterschiedliche Namen, daher sollte es Sie nicht wundern, dass es sich um Spitzbergen, Grumant und Svalbard handelt, die Sie von den Touristen hören können, die jedes Jahr hierher kommen. Wir empfehlen Ihnen, einen Ihrer Urlaube dem Kennenlernen dieses erstaunlichen Ortes in der Arktis zu widmen.

Video: Spitzbergen. Wo...

Die Gesamtfläche der Inseln beträgt 61.022 km²

Natürliche Bedingungen

Bergiges Gelände. Der höchste Punkt der Inseln ist der Mount Newtontoppen (1712 m) im Westen Spitzbergens. Gletscher nehmen 35,1 Tausend km² ein – mehr als die Hälfte der Fläche des Archipels. Die Ufer sind von Fjorden gegliedert. Permafrost – Schichtdicke bis zu 200 m. Das natürliche Auftauen von Böden im Sommer liegt zwischen 0,5 und 2,5 m.

Der Archipel liegt in einer seismisch aktiven Zone, Erdbeben der Stärke 4–5 auf der Richterskala wurden registriert, und die Möglichkeit von Erdbeben bis zur Stärke 6–7 ist möglich.

Geologische Struktur

Die Kaledoniden sind in der Regel am Aufbau des Archipels beteiligt. Sie ähneln jedoch eher den Kaledoniden Grönlands als denen Skandinaviens. Beide sind jedoch das Produkt des frühpaläozoischen Iapetus-Ozeans, der sich zu Beginn des Kambriums (vor 550 Millionen Jahren) öffnete. Dieser alte Ozean befand sich in nahezu äquatorialen Breiten in submeridionaler Richtung ab 30° S. w. (alte Koordinaten) im Norden, zwischen den alten Kontinenten Baltikum und Kanada-Grönland. Zu Spitzbergen gehören auch ältere Gesteine ​​(Baikalfaltung), offenbar handelt es sich hierbei um einen Teil der Barentsseeplatte, deren Alter im Proterozoikum und frühen Kambrium liegt. Ein großer Teil des Grundgesteins Spitzbergens entstand irgendwo am aktiven Rand des alten Iapetus-Ozeans vor etwa 500 Millionen Jahren im frühen Ordovizium und stellt inselbogenförmige magmatische Formationen dar, die während der Kontinentalkollision des Silur stark zerdrückt wurden. Zu Beginn des Silurs begann der Iapetus-Ozean zu schrumpfen und trug die Ostsee in Richtung Kanada-Grönland (vor 450–440 Millionen Jahren), den Britischen Inseln, Neufundland und Spitzbergen, wo es Mitte bis spätes Silur. Dann kam es zur endgültigen Kollision der Ostsee (Skandinavien), der Britischen Inseln, Grönlands, Neufundlands und Nordamerikas (Laurentia). Die Überreste antiker Inselbögen, Kalksteine ​​und klastisches Meeresgestein des Iapetus-Ozeans wurden zerkleinert und auf eine Höhe von 9.000 bis 11.000 Metern angehoben. Wo diese Teile der Welt kollidierten, erhob sich eine Bergkette, die höher war als der heutige Himalaya. Skandinavien war bereits vor 400 Millionen Jahren mit Grönland verbunden und Spitzbergen lag irgendwo dazwischen. Auch die Britischen Inseln, Neufundland und Nordamerika wurden zusammengeschlossen. Im späten Paläozoikum kam es stellenweise zum Eindringen von Granitoiden. Die heutigen Vorkommen von Kupfer, Chrom, Nickel, Titan, Eisen, Zink, Uran und anderen Metallen, die sich heute auf der Kola-Halbinsel, in Skandinavien, Grönland, Spitzbergen, den Britischen Inseln und an der Ostküste Nordamerikas befinden, wurden genau gebildet in dieser Zeit.

Rechtsstatus von Spitzbergen

Im Jahr 1920 wurde im Rahmen der Pariser Friedenskonferenz der Spitzbergen-Vertrag geschlossen, der die Souveränität Norwegens über den Archipel sicherte, gleichzeitig aber alle Vertragsstaaten das Recht hatten, auf dem Spitzbergen-Vertrag kommerzielle und wissenschaftliche Forschungsaktivitäten durchzuführen Grundlage der vollständigen Gleichheit und des entmilitarisierten Status des Archipels (Artikel 3). Gemäß Artikel 2 des Vertrags erhielt Norwegen das Recht, Flora und Fauna zu schützen und wiederherzustellen, obwohl die Sorge um die Umweltsituation für diese Zeit nicht typisch war. In Artikel 8 verpflichtete sich Norwegen zur Schaffung einer Bergbaucharta zur Regelung Wirtschaftstätigkeit auf Spitzbergen, während die Charta keinem Land, einschließlich Norwegen, Privilegien, Monopole und Vorteile einräumen sollte. Im Jahr 1925 wurde die Bergbaucharta für Spitzbergen zusammen mit dem Nationalen Spitzbergengesetz verabschiedet.

Geschichte

Vermutlich wurde es erstmals im 12. Jahrhundert von den Wikingern oder Pomoren entdeckt (den Pomoren war es unter dem Namen Grumant bekannt; heute heißt so eines der verlassenen russischen Dörfer auf den Inseln). Seit 1194 wird in norwegischen Chroniken ein gewisser Spitzbergen erwähnt. Es ist jedoch nicht sicher, ob damit das heutige Spitzbergen gemeint war. Es hätte Grönland oder Jan Mayen sein können.

Walfang

Während des Zweiten Weltkriegs konnte Spitzbergen nicht als vollwertiger Militärstützpunkt fungieren, daher wurde die Bevölkerung evakuiert und die Präsenz deutscher Truppen auf dem Archipel auf Wetterstationen beschränkt, die von Flugzeugen und U-Booten abgeworfen wurden, was die Arbeit der deutschen Luftfahrt korrigierte in der Arktis. Um sie zu eliminieren, wurde 1942 eine kleine norwegische Abteilung auf zwei Schiffen, Isbjørn und Selis, von Schottland in die Gegend von Longyearbyen geschickt. . Obwohl beide Schiffe zerstört wurden, gelang es den Norwegern, am Ufer Fuß zu fassen. Um diese Abteilung zu zerstören, schickten die Deutschen 1943 eine Schiffsabteilung vom Schlachtschiff Tirpitz, dem Kreuzer Scharnhorst und neun Zerstörern nach Spitzbergen, die den größten Teil von Longyearbyen und Barentsburg mit Artilleriefeuer zerstörten (eines der in Brand gesteckten Kohlengruben). wurde erst 1960 ausgelöscht). Die deutsche Landung an der Küste war weniger erfolgreich – die Norweger in der Gegend von Barentsburg widerstanden dem Feuer der Küstenartillerie und zogen sich in die Berge zum Dorf Grumant zurück.

In den Nachkriegsjahren wurde der Kohlebergbau auf dem Archipel von norwegischen Unternehmen und Arktikugol, das auch als Hauptvertreter der Sowjetunion in der Arktis fungierte, wieder aufgenommen. Die allmähliche Erschöpfung der nachgewiesenen Reserven in den Minen des Archipels hat überall mit Ausnahme der norwegischen Sveagruva zu einem Rückgang der Produktion geführt. Infolgedessen begann die norwegische Regierung, Spitzbergen auf die Entwicklung des Tourismus und eine wissenschaftliche Expeditionsbasis auszurichten. Arktikugol mit der Aufgabe der Diversifizierung Wirtschaftstätigkeit konnte es nicht bewältigen und wird in der postsowjetischen Zeit aus dem Staatshaushalt subventioniert. Die Kosten für die Aufrechterhaltung der Aktivitäten ehemaliger sowjetischer Konzessionen in Spitzbergen beliefen sich allein im Jahr 2006 auf 395,6 Millionen Rubel.

Aktuellen Zustand

Standseilbahn zum Transport von Kohle

Obwohl der Spitzbergen-Archipel vom Königreich Norwegen kontrolliert wird und seit 1925 offiziell zu diesem gehört, gibt es Unterschiede in Bezug auf die Besteuerung (steuerfreie Zone), den Umweltschutz, den Schutz lokaler Rechte und militärische Aktivitäten (demilitarisierte Zone). Auf den Inseln gibt es zwei offizielle Sprachen – Norwegisch und Russisch; russische Staatsbürger (wie auch Staatsbürger der meisten anderen Länder) benötigen kein Visum, um den Archipel zu besuchen.

Die Kohleförderung in den Minen erfolgt durch das norwegische Unternehmen Store Norske Spitsbergen Kulkompani und auch im Rahmen einer Konzession durch den russischen Staatskonzern „Arktikugol“ (ehemals ein sowjetischer Konzern). Hier (die Barentsburg-Mine) befindet sich die nördlichste in Betrieb befindliche Eisenbahn der Welt, die fast vollständig unterirdisch verläuft. Früher gab es mehrere Eisenbahnen, die an der Oberfläche verliefen. Die gesamte geförderte Kohle wird zum Heizen von Barentsburg selbst verwendet, das heißt, das russische Unternehmen ist ein geplantes Verlust- und (teilweise) Imageprojekt.

Derzeit ist Spitzbergen eines der Zentren des Polar- und Subpolartourismus; sowohl große Kreuzfahrtschiffe aus Nordeuropa als auch spezialisierte Touristenschiffe der Eisklasse für Ausflüge in die Arktis legen regelmäßig im Hafen von Longyearbyen an. Die Stadt verfügt über mehrere Hotels (darunter SAS Radisson), Bars und gute Restaurants mit arktischer Küche (zum Beispiel das Kroa-Restaurant „At the End of the Earth“). Es gibt ein sehr interessantes Polarmuseum und die UNIS-Universität, und es werden bedeutende wissenschaftliche Arbeiten zur Erforschung des Klimas, der Geologie und der Glaziologie durchgeführt. Im Sommer und Winter starten täglich Wander-, Wasser- (Kajak und Boot) und Schneemobilausflüge und Expeditionen von der Stadt aus.

In den 2000er Jahren wurde mit Geldern der norwegischen Regierung auf der Insel der World Seed Vault, der sogenannte „Doomsday Vault“, errichtet. In diesem Lager befindet sich eine Samenbank heimischer und wilder Pflanzen, die selbst in einem Atomkrieg überlebensfähig ist. Darüber hinaus befinden sich auf dem Berget-Plateau Antennen für die SvalSAT-Satellitenstation, das inkohärente Streuradar EISCAT und das KHO-Nordlichtobservatorium. Spitzbergen ist durch ein Unterwasser-Glasfaserkabel mit dem Festland verbunden; innerhalb von Barentsburg, Colesbukhta und Longyearbyen gibt es Mobilfunkverbindungen sowohl von russischen (Megafon) als auch von norwegischen Betreibern.

Die Natur

Nationalparks Spitzbergen

Das Klima ist rau, die Vegetation ist nicht üppig, die Pflanzen sind kleinwüchsig und kälteresistent. Zu Beginn des Sommers ist die Tundra aufgrund der Schneeschmelze sehr sumpfig und die Flüsse haben hohe Wasserstände. Grundsätzlich ist der südliche Teil Spitzbergens (Nullzone) im Sommer schneefrei, obwohl in der Nähe aller besiedelten Gebiete Gletscher zu finden sind. Auf Gletschern kommen häufig Rotalgen vor, die dem Schnee und Eis eine rosa Färbung verleihen. Trotz des 24-Stunden-Polartags ist der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht im Sommer spürbar und kann 5-10 Grad Celsius erreichen. Die ersten Schneefälle fallen im September, obwohl Schnee auch Ende August keine Seltenheit ist. Aufgrund seines relativ milden Klimas ist Spitzbergen auch während der Polarnacht bei Touristen beliebt, wenn eine stabile Schnee- und Eisdecke den Schneemobilverkehr ermöglicht.

Die Bevölkerung des Archipels beträgt etwa 2.600 Menschen (Stand 1. Januar 2009). Davon sind 69,9 % Norweger, 18,3 % Russen und Ukrainer, 0,4 % sind Polen. Auf der Insel herrscht völlige Visumfreiheit, das heißt, Vertreter aller Nationen, die den Spitzbergen-Vertrag von 1920 unterzeichnet haben, haben das Recht zu leben und zu arbeiten. In der Praxis beschränken das raue Klima und die hohen Lebenshaltungskosten in Longyearbyen trotz fehlender Einwanderungs- und Zollkontrollen effektiv die Arbeitsmigration auf Arbeitnehmer in der Dienstleistungs- und Tourismusbranche. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zogen einige ehemalige Mitarbeiter von Arktikugol dauerhaft nach Longyearbyen, während die Bevölkerung der russischen Bergbaustädte proportional zum Rückgang der Kohleproduktion weiter zurückging.

Die größte Siedlung ist Longyearbyen, etwa 2.000 Menschen, die Mehrheit sind Norweger. Es ist auch das Verwaltungszentrum des Archipels. Andere Siedlungen:

• Russische Bergbaudörfer: Barentsburg (470 Einwohner), Grumant und Pyramid (eingemottet)
• Norwegisches internationales Forschungszentrum Ny-Ålesund (ca. 30 Personen, im Sommer mehr als 100)
• Norwegisches Bergbaudorf Sveagruva (90 Einwohner, davon mehr als 300 Arbeiter aus Longyearbyen)
• Polnische Forschungsstation Hornsund (10 Personen).

Es gibt auch das erhaltene Hafendorf Kolesbukhta, das früher entlang der Küste per Eisenbahn mit Grumant verbunden war. Derzeit ist die Straße baufällig und der Tunnel in der Nähe des Dorfes Grumant ist aufgrund von Bodenbewegungen zugeschüttet.

Veränderungen in der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung von 1990 bis 2009.

Jahr	Gesamt	Nordisch	Russen	Stangen
1990	3544	1125	2407	12
1995	2906	1218	1679	9
2000	2376	1475	893	8
2005	2400	1645	747	8
2009	2565	1792	470	10

Religion

Longyearbyen hat die einzige funktionierende lutherische Kirche mit einem eigenen Geistlichen. In Barentsburg gibt es eine orthodoxe Kapelle. Im Dorf Hornsund gibt es eine polnische Forschungsstation mit 10 Mitarbeitern. Im Einvernehmen mit der Russisch-Orthodoxen Kirche und der Katholischen Kirche in Norwegen betreut der lutherische Pfarrer die Gläubigen dieser Kirchen.

Wirtschaft

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist der Kohlebergbau zur Grundlage der Wirtschaft Spitzbergens geworden. Gleichzeitig sind lokale Kohleflöze in der Regel direkt vom Berghang aus zugänglich und viele Stellen, an denen Kohle vorkommt, sind mit bloßem Auge sichtbar. Diese geologische Formation führte zu zahlreichen kleinen Minen und Kohlebergwerken entlang der Küste, die sich öffneten und schlossen, als die Flöze erschöpft und erkundet wurden. Die Größe der Siedlungen auf Spitzbergen entsprach im Allgemeinen der Mächtigkeit der nahegelegenen Kohlengruben.

Die Erschöpfung der wichtigsten leicht zugänglichen Kohlevorkommen Mitte der 70er Jahre warf die Frage nach der wirtschaftlichen Machbarkeit der Existenz von Longyearbyen auf, das zu diesem Zeitpunkt bereits von der norwegischen Regierung subventioniert worden war. In einer ähnlichen Lage befand sich das norwegische Staatsunternehmen Kings Bay AS, dem die Siedlung Ny-Ålesund gehörte. Aus diesem Grund begann die norwegische Regierung, die Wirtschaft Spitzbergens aktiv zu diversifizieren und den Bewohnern des Archipels Steuervorteile zu gewähren. Darüber hinaus wurde 1993 die Bergbaustadt Longyearbyen an die Landesregierung verkauft, die sich auf die Entwicklung eines Universitätszentrums und den Tourismus konzentrierte.

Derzeit ist Sveagruva die einzige große profitable Mine im Archipel, die die Haupteinnahmequelle Spitzbergens ist (2,008 Mio. NOK im Jahr 2007). Kohle wird auch in der N7-Mine in Longyearbyen abgebaut und versorgt das örtliche Kraftwerk mit Kohle. Die zweitwichtigste Einnahmequelle ist der Tourismus (317 Millionen Kronen), die dritte Quelle ist die Bereitstellung wissenschaftlicher Aktivitäten (142 Millionen Kronen). Kings Bay leistet insbesondere logistische Unterstützung für etwa 200 Wissenschaftler, die während der Sommersaison im Dorf Ny-Ålesund arbeiten, und ist auch für die Versorgung anderer Forschungsstationen verantwortlich. Die Tourismusbranche konzentriert sich rund um Longyearbyen, wo Touristen vom norwegischen Festland (zwei Flüge pro Tag) sowie Kreuzfahrtschiffe einfliegen. Alle Arten von Unternehmen in norwegischen Siedlungen verzeichnen ein stetiges Wachstum. Insbesondere der Anstieg der Kohlenwasserstoffpreise Ende der 2000er Jahre sorgte für eine Rekordproduktion in Sveagruva (über 4 Millionen Tonnen pro Jahr) und die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere stieg von 20.000 im Jahr 2005 auf 30.000 im Jahr 2008.

Trotz erheblicher Anfangsinvestitionen der norwegischen Regierung in Flughafen-, Seehafen- und wissenschaftliche Infrastruktur ist Spitzbergen heute völlig autark, mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen der Einwohner, das 23 % über dem norwegischen Durchschnitt liegt.

Russische Wirtschaftspräsenz

Die Erschöpfung der kohlehaltigen Schicht der Pyramidenmine in den 1990er Jahren beendete die Rentabilität von Arktikugöl, das sich schnell in eine subventionierte Ressource verwandelte. Gleichzeitig belaufen sich die geplanten Staatsausgaben für die Aufrechterhaltung des Trusts auf 870, 820 und 806 Millionen Rubel für die Jahre 2008, 2009 und 2010, und die Tätigkeit beschränkt sich auf die Aufrechterhaltung des Lebens von Barentsburg, wo seit 2010 Kohle gefördert wird Eigenverbrauch seit 2006. Trotzdem kündigt das Management von Arktikugol regelmäßig die bevorstehende Wiederaufnahme des Bergbaus in Pyramid oder Grumant an – eine Position, die teilweise von norwegischen Bergleuten unterstützt wird. Aus politischer Sicht ist eine offene Kohlebergbaulizenz für Russisches Unternehmen erleichtert das Funktionieren von Sveagruva, was oft von der norwegischen Grünen Partei kritisiert wird, die bereits ein Verbot der Gewinnung von Erdölprodukten in der Region Spitzbergen erreicht hat.

Das Dorf Barentsburg selbst ist auf lange Sicht nicht von touristischem Interesse – trotz häufiger Schiffsreisen im Sommer von Longyearbyen aus besuchen die meisten Touristen die russische Siedlung nicht länger als ein paar Stunden. Der Aufbau einer unabhängigen Reiseveranstalter-Infrastruktur in Barentsburg und einer Wissenschafts- und Logistikbasis in Pyramid wird sowohl durch die fehlende Bodenkommunikation mit dem Flughafen als auch durch das staatliche Monopol auf die Nutzung von Gebäuden und Bauwerken in den Dörfern des Federal State Unitary Enterprise behindert „GT „Arktikugol“. Darüber hinaus verfügt Barentsburg nicht über eine Reparatur- und Logistikbasis für die am meisten nachgefragte (kleine) Kreuzfahrtflotte der Eisklasse, und geeignete Schiffe der ehemaligen sowjetischen Wissenschaftsflotte werden geleast („Akademik Multanovsky“, „ Professor Molchanov“) von ausländischen Unternehmen oder verkauft („Polar Pioneer“ – ehemals „Akademik Shuleikin“, „Akademik Shokalsky“, „Spirit of Enderby“ – ehemals „Professor Khromov“) an ausländische Reiseveranstalter.

Langfristig kann der eisfreie Hafen von Barentsburg als Stützpunkt für die Bedienung der Nordseeroute genutzt werden, was die Wahrscheinlichkeit einer rechtzeitigen Bereitstellung von Eisbrecherunterstützung erhöht und die mit Eisschäden an Schiffen verbundenen Risiken verringert. Die Entwicklung von Barentsburg in diese Richtung wird durch das Fehlen einer Straße zum Dorf behindert. Longyearbyen und das veraltete Format der russischen Wirtschaftstätigkeit in der Region.

Tourismus

Der Archipel von Spitzbergen (Svalbard) ist ein norwegisches Territorium und wird von einem norwegischen Gouverneur (norwegisch: Sysselmannen) regiert, der ziemlich strenge Regeln für den Tourismus festlegt. Insbesondere touristische Helikopterausflüge sind auf Spitzbergen verboten. Darüber hinaus dürfen Wildtiere (einschließlich Eisbären) nicht gestört werden und alle Vorfälle tödlicher Gewalt werden von der Polizei untersucht. Unter Schutz stehen auch Spuren menschlicher Aktivitäten vor 1946.

Um die Sicherheit einer unabhängigen Reise durch den Archipel zu gewährleisten, müssen Touristen eine Erlaubnis zum Verlassen der Nullzone (einschließlich Longyearbyen, Barentsburg, Grumant und Pyramid) einholen, eine Versicherung abschließen und die Kommunikation über Satellitentelefone oder Radiosender aufrechterhalten. Der Standardwanderweg in der Nullzone ist der Übergang vom Dorf. Longyearbyen durch das Adventdalen-Tal nach Kolesbukhta, dann nach Grumant und zurück ins Dorf durch das Bjoerndalen-Tal. Es gibt auch Wanderrouten rund um die Gletscher Isfjord und Pyramid. Der Transfer erfolgt mit Schlauchbooten mit vorbeifahrenden Touristenschiffen auf der Linie Barentsburg – Longyearbyen – Pyramid.

Die meisten Polartouristen kommen am Polartag von März bis August auf Spitzbergen an. Im Frühling sind Schneemobil- und Skipisten am beliebtesten, gefolgt von Wanderausflügen im Juli und August. Während des Polartages liegen die Temperaturen auf Spitzbergen im Durchschnitt bei etwa fünf Grad Celsius, obwohl es auch häufig schneit. Im Mai und Juni ist die Tundra sehr sumpfig und die wichtigsten Touristenrouten führen entlang von Gletschern und Fjorden (mit dem Kajak).

Die Entwicklung der Arktis-Kreuzfahrten hat der Hotelbranche in Longyearbyen, die im Jahr 2008 93.000 Gäste zu relativ hohen Hotelzimmerpreisen (ab 120 US-Dollar) verzeichnete, einen guten Aufschwung verliehen. Obwohl es in der Stadt keine Economy-Class-Hotels gibt, können Touristen auch in einem Hostel oder auf einem Campingplatz direkt gegenüber dem Flughafen übernachten. Es gibt auch ein Hotel in Barentsburg, das jedoch aufgrund der Unterentwicklung der Tourismusbranche im Dorf wenig beliebt ist.

Waffen und Jagd

Spitzbergen (einschließlich Longyearbyen) liegt auf dem saisonalen Wanderweg der Eisbären zum Packeis. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, an einem Polartag am 78. Breitengrad einem Bären zu begegnen, gering ist, ist es auf dem Archipel üblich, beim Verlassen von Longyearbyen großkalibrige Waffen (Gewehr oder Glattrohr) mitzuführen. Es wird außerdem empfohlen, eine Signalpistole dabei zu haben und Übernachtungsplätze mit Signalminen zu schützen. In der Stadt gibt es mehrere Sportgeschäfte, die Waffen und Munition an Touristen verleihen. Im Jahr 2009 führte der Gouverneur von Spitzbergen eine neue Regelung für das Ausleihen von Waffen ein, für die die Vorlage einer Bescheinigung der Polizei des Wohnsitzlandes erforderlich ist.

Der Archipel ist die Heimat einer großen Anzahl von Tieren (einschließlich Spitzbergen-Rentieren), für die Jagd ist jedoch im Voraus eine Genehmigung des Gouverneurs erforderlich.

Russische Projekte und Perspektiven

Trotz der völligen Offenheit des Archipels für alle, die privat leben und arbeiten möchten Russisches Geschäft Auf Spitzbergen fehlt es praktisch. Gleichzeitig wird russisches Staatseigentum äußerst ineffizient genutzt und erfordert Kosten sowohl für die Aufrechterhaltung als auch für die Aufrechterhaltung der Gerichtsbarkeit (das norwegische Recht legt eine Höchstfrist für die Aufgabe von Objekten fest). Um ständige Subventionen zu rechtfertigen, stellte das Management von Arktikugol verschiedene Projekte zur Diskussion – darunter die Wiederaufnahme des Kohlebergbaus in Grumant und Pyramid, die Entwicklung von Barentsburg als Angelbasis usw. Gleichzeitig wurde keine ernsthafte Untersuchung der Projekte durchgeführt und öffentliche Schätzungen der Kosten für den Bau der notwendigen Infrastruktur (z. B. der Landstraße Barentsburg-Longyearbyen oder der Wiederherstellung der Grumant-Kolesbukhta-Eisenbahn) sind nicht bekannt.

Darüber hinaus wurden in russischen Zeitschriften regelmäßig exotische Projekte geäußert, wie zum Beispiel: der Bau ophthalmologischer und balneologischer Zentren in Barentsburg (in der Nähe des Dorfes wurde eine starke Mineralwasserquelle entdeckt), der Abbau von Halbedelsteinen und die Fischverarbeitung in einer Fabrik mit Wanderarbeitern besetzt, regelmäßiger Abbau und Primärverarbeitung von Algen für den Bedarf der Geflügelzucht Lebensmittelzusatzstoffe in Vogelfutter und so weiter.

siehe auch

Anmerkungen

1. Kovacs K.M., Lydersen Ch. Vögel und Säugetiere von Spitzbergen. Polarhandbok Nr. 13. - Oslo, 2006, 203 S.
2. V.V. Slavinsky Thermisches Regime der Lithosphäre passiver Kontinentalränder am Beispiel Nordwestspitzbergens und Südostaustraliens // Materialien des XLII Tectonic Meeting. - Moskau: Geologisches Institut (GIN) RAS, 2009. - T. 2. - S. 191-195.
3. K.I. Konjuchow Wie viele Atlantische Ozeane gab es? . Archiviert vom Original am 3. Juni 2012. Abgerufen am 11. Februar 2012.
4. http://www.norway.mid.ru/sp_ru.html Über Spitzbergen. Geschichte // Offizielle Website der Botschaft der Russischen Föderation in Oslo, Norwegen
5. ORTELIUS, ABRAHAM „Septentrionalium regionalum Descrip.“, 1570er Jahre.
6. Spitzbergens Geschichte – das Kreuzfahrtbuch von Spitzbergen. Norsk PolarInstitute. Archiviert
7. S. Patyanin // Operation „Citronella“. tsushima.org.ru. Archiviert vom Original am 17. Februar 2012. Abgerufen am 10. November 2010.
8. PROBLEME DES NORDENS UND DER ARKTIS DER RUSSISCHEN FÖDERATION, WISSENSCHAFTLICHES INFORMATIONSBULLETIN, AUSGABE 6. Oktober 2007. Föderationsrat der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation. Archiviert vom Original am 17. Februar 2012. Abgerufen am 2. November 2010.
9. „Sprache auf Spitzbergen“ – travel.ru
10. „Visa für Spitzbergen“ – travel.ru
11. Beschluss des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation (Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung Russlands) vom 4. April 2011 N 142 Moskau „Über die Genehmigung der Regeln für die Gewährung von Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt an das föderale Einheitsunternehmen State Trust.“ Arktikugol“ Rossijskaja Gaseta
12. „Das große Buch der Katastrophen“ Nikolai Nepomnyashchy ISBN 5-373-00693-9, 9785373006934
13. http://www.ssb.no/befsvalbard_en/tab-2009-10-22-01-en.html
14. Norwegische Statistikdaten
15. Lernen Sie den Spitzbergen-Archipel kennen. Was uns die Zahlen verraten: Statistik Norwegen
16. Werden wir Fabriken in der Arktis bauen? Murmansk Vestnik
17. Spitzbergen. Geschichte der inneren Entwicklung des Archipels

Literatur

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• Kokin O.V. Relief und Sedimente der Randzonen der Gletscher in Westspitzbergen.

Geschichte der Kartierung und archäologischen Forschung

• Starkov V.F. Essays zur Geschichte der Arktisforschung. Band 1: Spitzbergen / Ed. Dr. Geschichte Wissenschaften A.K. Stanyukovich. .. - Ed. 2. - M.: Wissenschaftliche Welt, 2009. - 96 S. - 300 Exemplare. - ISBN 978-5-91522-101-6(Region)

Links

• in der „Modernen Enzyklopädie“

• Sysselmannen.no – Website des Gouverneurs von Spitzbergen
• Spitzbergen Tourismus – Website des offiziellen Tourismusverbandes
• TopoSpitzbergen - Interaktive Karte vom Norwegischen Polarinstitut (Norwegisch)
• Die Geschichte einer Stadt: Longyearbyen (Spitzbergen) über das „Echo von Moskau“

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Dieser gebirgige Archipel, verloren in den eisigen Weiten der Arktis, wird oft als „Gipfel Europas“ bezeichnet.

Einige seiner Inseln liegen jenseits des 80. nördlichen Breitengrades. Nur Nordgrönland und die kanadische Insel Ellesmere liegen noch näher am Nordpol.

Im Morgennebel scheinen Segler, die sich dem Archipel von Süden nähern, die Umrisse der Türme mittelalterlicher Burgen aus dem Dunst auftauchen zu sehen. Die 1700 Meter hohen Berggipfel Spitzbergens verdunkeln sich durch den grauen Schleier.

Doch dann kommt das Schiff näher, der Nebel löst sich auf und vor Ihren Augen öffnet sich ein Panorama aus verschlungenen schwarzen Felsküsten, gekrönt von weißen Gletschern.

An manchen Stellen fallen Eiszungen direkt ins Meer ab und enden in Felsvorsprüngen aus transparentem, blauem Eis.

Schmale, verwinkelte Buchten sind von schaumigen Wasserfällen gesäumt. Und in den Tiefen der größten Bucht – dem Isfjord – leuchten die Häuser der Hauptstadt Spitzbergens – des Dorfes Longyearbyen – einladend mit leuchtend roten, grünen und blauen Würfeln.

Mehr als tausend Inseln gehören zum Archipel. Zwar sind fast alle von ihnen klein, nur fünf von ihnen verdienen den Beinamen „groß“. Dies sind Westspitzbergen, Nordostland, Edge Island, Barents Island und Prince Charles Land.

Spitzbergen ist flächenmäßig größer als die Schweiz und könnte auf seinen Inseln zwei Belgier beherbergen.

Seit der Antike trägt der Archipel mehrere Namen. Die Niederländer nannten es Spitzbergen, die Russen Grumant, die Norweger Spitzbergen. Moderne Journalisten nennen diese Region oft die „Nebelinseln“.

Tatsächlich ist Spitzbergen einer der nebligsten Orte der Erde. Selbst die berühmte afrikanische Skelettküste – die Namib-Wüste und das Beringmeer, berüchtigt für Regen und Nebel – kann sich in dieser Hinsicht nicht mit ihr messen.

Mehr als 90 Tage im Jahr (ein Viertel des Jahres!) liegt Nebel über den Inseln. Und im Juni-Oktober gibt es jeden Monat 12 bis 20 Nebeltage.

Der Nebel auf Spitzbergen ist so dicht, dass man selbst fünf Schritte entfernt nichts sehen kann. Geräusche werden gedämpft, die Umrisse von Objekten werden verzerrt, sodass selbst bekanntes Gelände nicht mehr zu erkennen ist. Alle Gebäude und großen Steine ​​sind mit einem flauschigen Reifstreifen bedeckt.

Im Frühling kann man hier bei Nebel ein ungewöhnliches optisches Phänomen beobachten, das in der Sprache der Wissenschaftler „Gloria“ genannt wird. Die tiefstehende Polarsonne wirft lange Schatten von Objekten, die von einem Regenbogenumriss umgeben sind, auf den Schleier aus Nebel und niedrigen Wolken.

Der berühmte Polarforscher Amundsen, der mit einem Flugzeug im Eis nördlich von Spitzbergen notlandete, beschreibt Gloria wie folgt:

Neben uns sah ich im Nebel ein vollständiges Spiegelbild unseres Autos, umgeben von einem Heiligenschein in allen Farben des Regenbogens. Das Spektakel ist erstaunlich, wunderschön und einzigartig.

Von weitem, von Bord eines Schiffes auf dem Weg nach Spitzbergen, können Sie die kunstvoll zerklüfteten Gipfel des Gebirges sehen, nach dem es benannt wurde (Spitzbergen bedeutet auf Niederländisch „Scharfe Berge“).

Dieser Name wurde dem Archipel vom niederländischen Seefahrer Willem Barents gegeben, der es 1596 entdeckte. Fairerweise muss man sagen, dass die russischen Pomoren zwei Jahrhunderte vor den Niederländern mit ihren Booten zum kalten Grumant (wie sie den Archipel nannten) segelten.

Eines Tages fanden vier russische Jäger, die hier zum Jagen gelandet waren, ihr Schiff am nächsten Morgen nicht vom Eis zerquetscht vor. Die russischen Robinsons lebten ganze sechs Jahre auf Spitzbergen, bevor sie von einem anderen russischen Schiff gerettet wurden, das versehentlich die Inseln besuchte.

Nach der Barentssee besuchten viele Menschen den Archipel berühmte Seefahrer und Forscher. Hudson und Chichagov, Nordenskiöld und Nansen, Amundsen und Rusanov legten hier ihre Routen an.

Aber den Hauptbeitrag zur Erforschung Spitzbergens leisteten zweifellos die tapferen Pomoren, die fünf Jahrhunderte lang die rauen Inseln beherrschten.

Bis heute sind auf der Karte des Archipels die Russischen Inseln und die Russkaya-Bucht, der Admiral-Makarow-Berg und das Kap Ermak, das Rusanov-Tal und die Solovetskaya-Bucht zu finden.

Die Einzigartigkeit Spitzbergens wird durch die Tatsache bestimmt, dass sich einer der Zweige des warmen Nordatlantikstroms, einer Fortsetzung des Golfstroms, seiner Westküste nähert. Erhitztes Wasser dringt durch die Fjorde tief in die Inseln ein und erwärmt sie.

Im Februar überschreitet der Frost hier nicht mehr als fünfzehn Grad, und zwar im Durchschnitt Jahrestemperatur auf den Inseln - sechs Grad über Null. (Und das ist auf dem achtzigsten Breitengrad!)

Daher ist die Küste der Inseln im Sommer mit einem grünen Tundrateppich voller leuchtender Farben bedeckt.

Lila Steinbrech, gelber Polarmohn, blaues Vergissmeinnicht und violette Nelken erfreuen während des langen Polartages die Augen der Bewohner von Logier und anderen Spitzbergendörfern: Barentsburg, Pyramiden, Ny-Ålesund, Longyearbyen und Sveagruva.

Und die Schneefelder auf den Pisten sind zu dieser Zeit stellenweise gefärbt pinke Farbe- aufgrund des Auftretens mikroskopisch kleiner Algen auf ihnen.

Weite Täler, die hoch in die Berge reichen, sind mit Gletschern gefüllt. Ihre stillen, schmutzigweißen Flüsse bewegen sich langsam (normalerweise mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Tag, nicht mehr) dem Meer entgegen.

Wo Gletscher in Fjorde münden, rutscht das Eis ins Wasser und bricht ab. So entstehen Eisberge.

In einigen Tälern, wo die Gletscher enden, bevor sie das Ufer erreichen, fließen unter ihnen kurze, aber turbulente Flüsse hervor, von denen der längste nur 48 Kilometer lang ist. Im Winter frieren sie alle bis auf den Grund zu.

Von Gletschern abgenutzt Berggipfel Inseln nehmen die fantastischsten Formen an. So ähnelt der Mount Skansen einer alten Festung, der Mount Tempel ist ein alter indischer Tempel und der Mount Pyramid sieht aus wie ein Stapel riesiger, ordentlich gestapelter Heuballen.

Der berühmteste Berg, Tre Kruner, hat drei Gipfel. Ihre Namen: Svea, Nora und Dana symbolisieren die Brüderlichkeit der drei skandinavischen Länder Schweden, Norwegen und Dänemark. Die Pyramidenstumpfkonturen der drei Gipfel sind mit deutlichen horizontalen Streifen aus gelbem Kalkstein und rotem Sandstein gefärbt.

Alte skandinavische Legenden stellten sich Spitzbergen als ein düsteres Land voller Kälte, Dunkelheit, Schnee und Eis vor. Die Wikinger glaubten, dass dies die unwirtlichste Region der Welt sei. Aber es ist nicht fair. Im Vergleich zu anderen arktischen Inseln wie Ellesmere oder Sewernaja Semlja und dem Franz-Josef-Land wirkt Spitzbergen wie eine echte Oase in der eisigen Polarwüste.

Es wird von dreitausend Menschen bewohnt, hauptsächlich von Forschern aus dem Norden und seltsamerweise von Bergleuten. Hier entstanden vor Hunderten von Millionen Jahren Kohlevorkommen, als Spitzbergen noch eins mit Europa war und das Klima unvergleichlich wärmer war als heute. Jetzt fördern russische Bergleute hier im Einvernehmen mit den Norwegern Kohle.

Doch das Leben auf den Inseln findet sich nicht nur in menschlichen Siedlungen. Hier gibt es Rentiere und Polarfüchse, flinke Nagetiere – Lemminge und weiße Rebhühner.

Ein Polarkauz kreist lautlos über den Tälern und im Sommer fliegen hier Tausende Zugvögel: Enten, Gänse und Schwäne.

Der meiste Lärm und Spritzer herrscht an der Küste. Mit der warmen Strömung kommen Schwärme von Kabeljau und Hering, Heilbutt und Schellfisch auf die Insel, und hinter ihnen kommen Robben: Sattelrobbe und Bartrobbe.

An Kiesstränden unter den Felsen bauen Walrosse mit Reißzähnen ihre Kolonien, und im offenen Meer kann man oft Walfontänen sehen.

Von Letzteren gibt es in den Gewässern Spitzbergens noch immer viele Walfangflotten, obwohl schon seit der Zeit der Barents und des Hudson Walfangflotten an diesen Orten jagen. Die meisten von ihnen sind Belugawale und Schwertwale, aber auch der berühmte Narwal-Einhorn kommt vor.

Der Kopf dieses Wals endet mit einem scharfen, zwei Meter langen Knochenwulst, ähnlich einem Horn.

Sie sagen, dass Iwan der Schreckliche einen Stab aus einem wunderschönen, gedrehten Narwalhorn hatte (offenbar von russischen Pomoren aus Grumant mitgebracht).

Auch der wichtigste Robbenjäger kommt auf die Inseln.

Das größte Raubtier im Polarbecken steht mittlerweile unter gesetzlichem Schutz und hat überhaupt keine Angst vor Menschen.

Manchmal enden Treffen mit ihm für Polarforscher traurig, besonders auf fernen Inseln.

Und es kommt vor, dass verzweifelte Radiogramme wie die folgenden von Forschern, die irgendwo auf den Prince Charles Islands arbeiten, nach Barentsburg oder Longyearbyen fliegen:

Schicken Sie dringend einen Hubschrauber zur Evakuierung. Umgeben von neun hungrigen Bären. Wir riskieren nicht, das Haus zu verlassen.

Auch der Moschusochse, der in den 1920er Jahren aus Grönland hierher gebracht wurde, hat auf dem Archipel Wurzeln geschlagen. Die Herde dieser kräftigen, gedrungenen Huftiere, die mit dicken und langen Haaren bis zum Boden bedeckt sind, ist in den letzten Jahren merklich gewachsen, ihre Hauptfeinde, die Wölfe, gibt es glücklicherweise nicht auf Spitzbergen.

In strengen Wintern verstecken weibliche Moschusochsen kleine Junge unter ihrem Bauch, wo es bei jedem Schneesturm unter einem Wolldach warm und gemütlich ist. Mittlerweile gibt es auf Spitzbergen mehr als hundert Moschusochsen, am Anfang waren es nur 17.

Das Highlight Spitzbergens sind seine wunderbaren Vogelkolonien. Auf den winzigen Felsvorsprüngen steiler Klippen, die zum Meer hin abfallen, summen und tummeln sich Zehntausende Dreizehenmöwen, Trottellummen, Trottellummen, Papageientaucher und Kormorane. Und räuberische Möwen schweben über den Felsen und suchen nach Beute.

Sowohl für Robben als auch für Möwen gibt es im Meer reichlich Fisch, zumal vor der Westküste auch im Winter unter dem Einfluss einer warmen Strömung die Grenze aus schwimmendem Eis eine tiefe Kurve bildet, wie eine Bucht mit eisigen Ufern, nach Norden ausgerichtet.

Früher hieß sie Whaler Bay, da sich hier das Walfangzentrum befand. In anderen Wintern gibt es an der Westküste überhaupt kein Eis und der Isfjord ist nur anderthalb Monate lang mit Eis bedeckt.

Doch der Norden ist der Norden, und von Oktober bis Februar herrscht über Spitzbergen die Polarnacht. Allerdings wird der Archipel zu diesem Zeitpunkt nicht zu einem „Land der ewigen Dunkelheit“. Bei klarem Wetter wird es vom Mond beleuchtet.

Wie der große Polarforscher Fridtjof Nansen schrieb: „Statt der Sonne bleibt der herrlichste Glanz des Mondes übrig: Er umkreist Tag und Nacht den Himmel ...“

Das Mondlicht wird von unzähligen Schnee- und Eiskristallen reflektiert und ermöglicht es Ihnen, sich nicht nur ohne Taschenlampe frei zu bewegen, sondern auch entfernte Berge zu erkennen. Besonders hell ist es bei Vollmond.

Und im Dezember-Januar leuchten bei frostigem Wetter Polarlichter am Himmel. Vor dem Hintergrund des flammenden Himmels erscheinen Lichtmuster der phantastischsten Art, die ständig ihre Form und Farbe verändern.

Man kann stundenlang in der bitteren Kälte stehen und vergessen, einen Hut aufzusetzen, ohne den Blick von dem erstaunlichen Farbenspiel am kalten Himmel abzuwenden.

Worte können dieses wirklich grandiose Spektakel nicht beschreiben. Schade, dass es zu dieser Zeit keine Touristen auf den Inseln gibt!

Und sie alle konnten seine raue Schönheit, die blendend weißen Berggipfel und die blaue Oberfläche der Fjorde, den ohrenbetäubenden Trubel der Vogelkolonien und den bescheidenen Charme der Tundrablumen, die grünlich-transparenten Wände der Gletscherklippen an der Küste und die Farben nicht vergessen das Nordlicht...

Und wenn die Winterbewohner, die in ihre Heimat zurückkehren, vom Ufer aus segeln, werfen sie traditionell von Bord des Schiffes aus alte Stiefel ins Wasser – als Zeichen dafür, dass sie eines Tages in dieses kalte, aber schöne Land zurückkehren werden.

In Bezug auf die Intensität der historischen Ereignisse, die auf den Inseln des Archipels stattfanden und an denen Vertreter vieler europäischer Länder teilnahmen, gibt es in Spitzbergen keine Entsprechungen. Archäologen verfügen über ein enormes wissenschaftliches Potenzial in Form von Überresten von Fischersiedlungen, Bestattungen, bemerkenswerten Kreuzen, Fettöfen, Schiffsfragmenten und anderen Gegenständen, die russische Fischer, norwegische Jäger und Walfänger aus mehreren europäischen Ländern an seinen Küsten zurückgelassen haben .

Vor 400 Jahren war hier das Leben in vollem Gange. Die beiden „agilsten“ Nationen Europas – die Briten und die Niederländer – teilten ihre Einflusssphären auf dem Archipel auf. Genauer gesagt war hier ein ganzer Nationalspieler dabei. Schiffe aus Frankreich, Spanien, Dänemark, Schweden und deutschen Staaten fuhren in den Gewässern um Spitzbergen, ganz zu schweigen von den Norwegern und Pomoren. Zeitweise befanden sich vierhundert Schiffe gleichzeitig in den Gewässern des Archipels.

Die Frage ist: Was brauchten sie in dieser gottverlassenen Region? Speck! Walöl, das seit Beginn des 17. Jahrhunderts zu einem der begehrtesten Waren Europas geworden ist. Tatsächlich war Speck das Öl jener Zeit. Es war fast bis dahin das Hauptbeleuchtungsmaterial für Lampen Ende des 19. Jahrhunderts Jahrhunderte, bis es durch Kerosin ersetzt wurde. Wohlhabende Europäer verzichteten auf feuergefährliche Wachskerzen und wechselten zu technologisch „fortschrittlicheren“ Lampen. Überraschenderweise beeinflusste diese Tatsache direkt die Lebensweise der Europäer. Dank des in der fernen Arktis gewonnenen Specks gingen sie später zu Bett, lasen mehr und arbeiteten vor allem mehr, da die Beleuchtung in den Artels mit Walöl billiger war als die Beleuchtung mit „Wachs“.

Lassen Sie uns diese Geschichte genauer herausfinden ...

Zerlegen eines gestrandeten Wals in Spitzbergen (Holzschnitt von 1590)

Interessanterweise war die Verbreitung von Speck in Europa für den Moskauer Staat, der einer der Hauptexporteure von Wachs war, äußerst unrentabel. Allerdings gab es in Russland zu dieser Zeit nur wenige Beamte, die in der Lage waren, in globalen Wirtschaftsstrategien zu denken.

Alles begann mit Willem Barents, der im Sommer 1596 eine felsige Küste in den arktischen Gewässern entdeckte, die er Spitzbergen („spitze Berge“) nannte. Es ist merkwürdig, dass die niederländischen Seefahrer das Land damals als Teil Grönlands betrachteten und daher keinen Anspruch auf die „große geografische Entdeckung“ erhoben.

Wahrscheinlich wäre der Name „Spitzbergen“ im Logbuch der Barentssee „eingeschlafen“, wenn die Niederländer nicht eine riesige Herde Grönlandwale in den Küstengewässern entdeckt hätten. Es war eine milliardenschwere Entdeckung! Und deshalb ...

Das Boot mit den Leuten von Willem Barents fährt am russischen Schiff entlang. Kupferstich von 1598

Zu dieser Zeit blühte der Walfang in Europa im Golf von Biskaya auf. Als wichtigste Walfänger Europas galten die Basken, die schon damals den Umgang mit einer Harpune erlernten frühes Mittelalter. Als in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Nachfrage nach Walöl in Europa enorm stieg, kam es aus der Walfischerei in der Biskaya zu einer Massenvernichtung. Infolgedessen war die Population dieser Meeressäuger über mehrere Jahrzehnte hinweg vom Aussterben bedroht. Und jetzt eröffnet Barents eine neue reiche „Lagerstätte“. Die Expeditionsteilnehmer kehren in ihre Heimat zurück (allerdings ohne den auf tragische Weise verstorbenen Willem Barents), finden Investoren und nach einiger Zeit wird die erste niederländische Walfangexpedition in die arktischen Gewässer geschickt.

Während die Niederländer eine Expedition zusammenstellten, entdeckten die Briten Spitzbergen. Im Jahr 1607 wurde der Archipel von Henry Hudson in Betracht gezogen, der damals für die British Muscovy Company (Moskau-Kompanie) arbeitete, die von den russischen Monarchen ein Handelsmonopol mit Russland erhielt. Hudson bemerkte auch eine große Walpopulation in den Küstengewässern, worüber er bei seiner Rückkehr nach Großbritannien berichtete. Und drei Jahre später bemerkte ein anderer Mitarbeiter der Muscovy Company, Kapitän John Poole, den „unglaublichen Walreichtum“ in den Gewässern Spitzbergens.

Niederländische Walfänger auf Spitzbergen, Künstler Abraham Storck

Als ein britisches Unternehmen mit russischem Namen eine Goldmine witterte, schickte es 1611 die erste Walfangexpedition, verstärkt durch baskische Harpuniere. Allerdings erleiden zwei Schiffe eine Katastrophe. Doch die englischen „Moskowiter“ geben nicht auf und bereiten nächstes Jahr eine neue Expedition nach Spitzbergen vor. Und hier erwartet die britischen Seeleute eine Überraschung: In den Gewässern des Archipels treffen sie auf niederländische und französische Walfangschiffe. Im Jahr 1613 beschloss die Moskauer Kompanie, den Wettbewerb ein für alle Mal zu beenden, indem sie sieben Kriegsschiffe an die Küste Spitzbergens schickte, wodurch mehrere Dutzend niederländische, spanische und französische Schiffe auseinandergetrieben wurden. Dies führte zu internationalen politischen Konflikten.

Siegel der Moskauer Kompanie, Mitte des 16. Jahrhunderts

Die Niederländer, Spanier und Franzosen bestanden darauf, dass die Gewässer Spitzbergens (alle Teilnehmer nannten es Grönland) neutrale Gewässer seien und die Briten kein Recht auf ein Monopol hätten. Darüber hinaus erklärten Vertreter der Niederlande sogar ihren Vorteil, da es die Barentssee war, die Spitzbergen entdeckte. Vertreter der Muscovy Company wiederum argumentierten, dass sie ausschließliche Rechte vom „Moskauer Souverän“ erhalten hätten. Sie sagen, dass dieses Land seit dem Ende des 15. Jahrhunderts den Russen gehörte, die dort sogar Siedlungen organisierten.

Tatsächlich gibt es sogar einen Brief des deutschen Geographen Hieronymus Müntzer an den portugiesischen König João II. vom Ende des 15. Jahrhunderts, in dem von der kürzlich entdeckten Insel Grumland (wie die russischen Pomoren Spitzbergen nannten) die Rede ist, die dazu gehört der Besitztümer des Großfürsten von Moskau. Der dänische Admiral Severin Norby, der 1525 und 1528 Moskau besuchte, berichtete König Christian II. über Grumland, das Wassili III. gehört.

Aber der König von Dänemark und Norwegen, Christian IV., schloss sich dem Streit an und sagte, dass diese arktischen Gebiete seit jeher den Norwegern gehörten und Spitzbergen genannt wurden. Als Argument wurde ein Auszug aus einer alten norwegischen Chronik angeführt, wonach skandinavische Seefahrer im Jahr 1194 unweit von Island ein Land entdeckten, das sie „Spitzbergen“ („kalte Küsten“) nannten.

Walölmanufaktur, Künstler Cornelis de Man

Bereits im 20. Jahrhundert stellten Forscher diese Tatsache in Frage. Vielleicht ist jemand Ende des 12. Jahrhunderts von Island aus gesegelt und auf einige „kalte Küsten“ gestoßen, aber höchstwahrscheinlich nannten mutige Seeleute damals Spitzbergen, das Gebiet im Osten Grönlands oder die Insel Jan Mayen, die nichts miteinander zu tun haben mit Spitzbergen.

Es ist nicht bekannt, ob die Briten an die norwegische Legende glaubten, aber 1614 boten sie dem Monarchen des dänisch-norwegischen Staates an, ein Monopol auf der Insel zu kaufen. Christian IV. lehnt das Angebot ab und 1615 landen drei skandinavische Krieger auf Spitzbergen, um von den dort ansässigen internationalen Walfängern Tribut zu kassieren. Zwar schicken die Harpunenarbeiter die Norweger nach Hause.

Pommerscher Koch bei Grumant

Zu diesem Zeitpunkt hatte die niederländische Walfanggesellschaft North Greenland Company mit den britischen „Moskowitern“ vereinbart, den Archipel in zwei Einflusssphären aufzuteilen. Kleinere „Stücke“ gingen auch an die Franzosen und Dänen. Die Niederländer nahmen die Entwicklung Spitzbergens mit größter Intensität in Angriff. Bald darauf entstand auf der Insel Amsterdam die Walfängersiedlung Smeerenburg, in der während der Saison bis zu 200 Menschen arbeiteten. Die Briten waren in ihrer Entwicklung langsamer, und dann befand sich das Moskauer Unternehmen in einer schwierigen finanziellen Situation, die es den Niederländern ermöglichte, tatsächlich ein Monopol auf die Fischerei zu errichten. Und nachdem Zar Alexei Michailowitsch den „Moskowitern“ alle Privilegien in Russland entzogen hatte, blieben nur noch wenige Briten auf dem Archipel.

Nun, dann endeten die Wale ... Zusammen mit ihnen verschwanden die Briten und Holländer. Der Archipel verfiel.

Was ist mit den Pomoren, fragen Sie? Wo waren die Entdecker von Grumant die ganze Zeit? Wir antworten: Die Seeleute des russischen Nordens waren immer in der Nähe... Beispielsweise gab es bei fast allen Arktisexpeditionen der Moskauer Kompanie immer einen russischen Führer, einen Piloten oder, wie die Pomoren es selbst nannten, „den Schiffsführer“. .“ Nach den Briten begannen die Niederländer, Franzosen und Dänen, Pomoren anzuheuern.

Die Geschichte der Entwicklung von Grumant reicht bis in die Zeit der Nowgoroder Rus zurück – bereits zu dieser Zeit hatten die Nowgorod-Bojaren, denen Lafoten gehörte, und die dort lebenden Nowgorod-Bürger „Sommerwohnungen“ auf Grumant. Nach der Niederlage von Nowgorod und der Zerstörung der russischen Siedlungen in Lafoten durch die Normannen geriet Grumat für einige Zeit praktisch in Vergessenheit.

Doch weniger als hundert Jahre nach der Niederlage Nowgorods ließen sich die Fischer von Kholmogory wieder an den Ufern des Grumant nieder. Diese Anziehungskraft der Russen auf diese unwirtlichen Inseln im Norden ist durchaus verständlich – in der Wasserscheide zwischen dem warmen Golfstrom und den kalten Gewässern des Nordozeans wimmelte es buchstäblich von Fischen, und die Inseln selbst waren reich an Polarfuchs.

Im 17. und 18. Jahrhundert waren fast alle Südufer des Archipels mit Sommerhütten russischer Fischer übersät. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden auf Grumant nach mehreren Zwangswintern echte Nordgüter errichtet, die es ermöglichten, die strengen Nordwinter unter mehr oder weniger erträglichen Bedingungen zu verbringen. Und obwohl Grumant am Ende nie eine ständige Bevölkerung hatte XVIII-XIX Jahrhunderte Russische Pomoren überwinterten fast jedes Jahr auf der Insel, in anderen Jahren waren es bis zu 500 Menschen.

In den Jahren 1765-1766 organisierte Michail Lomonossow unter der Leitung von V. Ya. Chichagov zwei wissenschaftliche Meeresexpeditionen nach Spitzbergen, doch das raue Klima erlaubte keine dauerhafte Besiedlung des Archipels und Spitzbergen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nicht eine offizielle russische Präsenz haben. Dennoch unterhielten die Pomoren eine saisonale Jagdpräsenz auf dem Archipel, und die verzweifeltsten von ihnen blieben regelmäßig über den Winter.

5 Meter hohes pommersches Schifffahrtskreuz am Eingang zur Murchison-Bucht auf Spitzbergen, errichtet im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts

Darüber hinaus gingen jedes Jahr Pomor-Fischer in den Archipel, um Walrosse und Robben zu töten – die Pomoren hatten kein Interesse am Walfang. Auch russische Seeleute stellten auf dem Archipel ihre berühmten hölzernen Navigationskreuze auf, auf die sich alle verlassen konnten. Damals war das pommersche Kreuz eine Art Zeichen dafür, dass „Grumant russisches Land ist und Sie, Walfänger und erfahrene Speckhändler, nur Gäste sind.“

Das Interesse am Archipel nahm eine neue Richtung, als der Kapitän des Fischereifahrzeugs Søren Tsachariassen im Jahr 1800 nach seiner Rückkehr von einer Reise Kohle höchster Qualität aus dem Isfjordgebiet mitbrachte. Es wurde klar, dass Spitzbergen über riesige Reserven an kalorienreicher Kohle verfügen könnte. Dann begannen die Schweden, Norweger, Amerikaner und Russen, um den Archipel zu kämpfen. Der aktive Abbau des „schwarzen Goldes“ wurde als Rechtsanspruch auf den Besitz von Territorien vorgeschlagen.

Schwedisch-norwegische Polarstation auf Spitzbergen, um die Wende des 20. Jahrhunderts

Um seine Präsenz in der Arktis zu festigen, hat Russland den folgenden Mechanismus skizziert: Zuerst die Wirtschaftstätigkeit entwickeln, sie durch wissenschaftliche Untersuchungen des Interessengebiets unterstützen und erst dann politische Maßnahmen ergreifen. Und als die schwedisch-norwegische Regierung 1871 ein Monopol auf dem Archipel anstrebte, reagierte Russland entschieden dagegen. Das russische Außenministerium hat in der Frage des Besitzes Spitzbergens stets an dieser grundsätzlichen Position festgehalten:

„Der Archipel kann nicht Gegenstand des ausschließlichen Besitzes eines Staates sein, und Untertanen und Unternehmen aller Staaten haben hier gleiche Rechte an sozioökonomischen und wissenschaftlichen Aktivitäten, die ausschließlich friedlich sein müssen.“

Russland begann erst 1905, seine Rechte auf Spitzbergen aktiv zu verteidigen. Dann entschied das russische Außenministerium:

„Auf dem Archipel ein russisches Unternehmen zu gründen, das offiziell nicht dem Staat gehört und das unsere Aktivitäten auf Spitzbergen demonstrieren und der russischen Regierung helfen würde, unser altes Recht auf dieses Territorium zu verteidigen.“

Intensivierung der Wirtschaftstätigkeit in Spitzbergen-Unternehmen europäische Länder zwang die russische Regierung, sich mit der „Spitzbergen-Frage“ zu befassen. Es wurde beschlossen, Expeditionen in den Archipel zu entsenden, die mit der Erkundung von Kohlevorkommen beauftragt waren. Die Expedition des berühmten Nordforschers Wladimir Rusanow, der kurz darauf starb, konnte diesen Auftrag erfüllen. arktisches Eis. Die Analyse von Kohleproben zeigte die Aussichten der entdeckten Lagerstätten.

Im Jahr 1912 entdeckte er eine Reihe von Kohlevorkommen, die später dazu beitrugen, die russischen Interessen im Archipel zu schützen. Infolgedessen weiter internationale Treffen haben stets die Vorzugsrechte dreier Länder auf Spitzbergen anerkannt – Russland, Norwegen und Schweden.

Während in Russland der Erste Weltkrieg und dann der Bürgerkrieg tobten, nutzte Norwegen die „Geschäftigkeit“ seines Hauptkonkurrenten aus, um die Souveränität über Spitzbergen zu erlangen. Zu diesem Zweck bildete der Zehnerrat der Pariser Friedenskonferenz ein Sonderkomitee bestehend aus Vertretern Großbritanniens, Frankreichs, der USA und Italiens. Und 1920 unterzeichneten sie den Vertrag von Spitzbergen, nach dem Norwegen den Archipel offiziell „erhielt“.

Die Vereinbarung enthielt eine Klarstellung darüber Gleichberechtigung zwischen dem Sowjetstaat und anderen Vertragsstaaten. Allerdings wurde Russland nicht nur nicht zur Pariser Konferenz eingeladen, sondern auch nicht einmal über die Absichten Norwegens in Bezug auf Spitzbergen informiert. Interessant ist, dass zu diesem Zeitpunkt keine der Vertragsparteien eine wirtschaftliche Tätigkeit auf dem Archipel ausübte.

Eine Revision des Pariser Vertrags erschien der russischen Regierung unwahrscheinlich. Aber Sowjetrussland hatte ein wichtigeres Ziel – die diplomatische Anerkennung und den Abschluss eines Handelsabkommens. Deshalb erklärte Russland im selben Jahr 1920, dass „kein einziges internationales Abkommen, an dem es nicht teilgenommen hat, irgendeine verbindliche, politische oder rechtliche Kraft für es hat“:

„Mit größter Verwunderung erfuhr die russische Sowjetregierung aus einem Pariser Funkspruch vom 11. Februar, dass die Regierungen Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Japans, der nordamerikanischen Vereinigten Staaten, Dänemarks, der Niederlande, Schwedens und Norwegens ein Abkommen zwischen ihnen geschlossen hatten selbst den Anschluss der Spitzbergen-Inseln an Norwegen vorsahen.

Das Luftschiff „Norge“ mit der Polarexpedition von Roald Amundsen über dem Schnee von Spitzbergen, 11. Mai 1926.

Norwegen war sich darüber im Klaren, dass das Dokument keine Rechtskraft hätte, wenn Russland den Pariser Vertrag nicht anerkennen würde. Daher war es für Norwegen notwendig, die Zustimmung der UdSSR einzuholen, und 1924 erkannte es dies an Sowjetischer Staat. Danach unterzeichnete Russland den Vertrag von Paris. Als die UdSSR 1935 offiziell dem Spitzbergen-Vertrag beitrat, kaufte sie einen Teil des Landes von Norwegen.

Am 12. Juni 1931 wurde ein Vertrag über den Kauf von Anteilen der anglo-russischen Grumant unterzeichnet und das Kohlevorkommen, bestehend aus acht Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 80 Quadratkilometern, ging in den Staatseigentum der UdSSR über. Am 7. Oktober 1931 wurde auf Beschluss des Rates der Volkskommissare der UdSSR der Arktikugol-Trust gegründet und seine Satzung genehmigt. Einer der ersten Leiter des Trusts war Michail Emanuilowitsch Plisetski, der Vater der weltberühmten Ballerina.

Bald nach dem Krieg, bereits 1948, begannen die Arbeiten zur Wiederherstellung der sowjetischen Kohlebergwerke in Spitzbergen. Bis 1950 belief sich die Kohleproduktion bei Grumant auf 88,8 Tausend Tonnen und erreichte damit fast das Vorkriegsniveau. Die letzten Tonnen Grumant-Kohle wurden am 15. Juli 1961 ausgegeben. Mit der Einstellung des Kohlebergbaus endete das Leben auf Grumant jedoch nicht. Wohngebäude wurden von Wissenschaftlern sowjetischer Expeditionen genutzt. Der alte Name der Grumant-Mine, „Stadt“, ist auf Seekarten erhalten.

Im Zeitraum von 60 Jahren produzierte Arktikugol über 22 Millionen Tonnen Kohle, davon 2 Millionen Tonnen in der Grumant-Mine, 13 Millionen Tonnen in Barentsburg und über 7 Millionen Tonnen in Pyramid. Die Barentsburg-Mine, benannt nach dem herausragenden Polarforscher Willem Barents, liegt an der Ostküste des Grønfjords am Fuße des Olaf-Gebirges, das stufenförmig zur Bucht abfällt. Das haben wir übrigens schon

Nach dem Zweiten Weltkrieg forderte die Sowjetregierung Norwegen auf, den Vertrag von Paris zu kündigen und zuzustimmen, dass Spitzbergen beiden Staaten gehören sollte. Die Norweger stimmten Verhandlungen zu, aber damit war Schluss. Und nachdem Norwegen 1949 der NATO beigetreten war, wurde die Frage einer Statusänderung des Archipels von sowjetischer Seite fallen gelassen. Unter den Bedingungen des Kalten Krieges war es für die UdSSR wichtiger, den 1920 festgelegten Status Spitzbergens zu bewahren.

Metallanleihen des Arktikugol-Trusts, geprägt im Wert von 10, 15, 20 und 50 Kopeken, dienten den Treuhandmitarbeitern auf dem Territorium des Archipels als Verhandlungsbasis und waren bis 1957 im Umlauf.

In den 1950er Jahren begann Norwegen, andere Länder aus dem Archipel zu verdrängen. Zu diesem Zweck wurden einseitige Gesetze „Bergbaucharta“ und „Gesetzgebung für eine 200-Meilen-Fischereischutzzone um Spitzbergen“ eingeführt. Zwar haben Norwegen und die UdSSR 1978 ein Abkommen über gemeinsame Maßnahmen zur Kontrolle der Fischerei geschlossen, gegen das das Nordreich jedoch regelmäßig verstößt.

Gemäß dem Pariser Vertrag ist der Bau von Marinestützpunkten und Verteidigungsanlagen auf Spitzbergen verboten. Der Archipel darf nicht für militärische Zwecke genutzt werden. Nach dem NATO-Beitritt Norwegens entstand jedoch auf Spitzbergen eine militärische Infrastruktur.

Mi-4-Hubschrauber, Spitzbergen, 1965

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR führte Norwegen umgehend eine 200-Meilen-Wirtschaftszone um Spitzbergen ein. Trotz der Tatsache, dass Oslo ohne Zustimmung der Mitgliedstaaten des Pariser Abkommens kein Recht hat, den Status des Archipels zu ändern. Darüber hinaus betreibt Norwegen in den Gewässern des Archipels Walfischfang, obwohl dies durch internationale Konventionen strengstens verboten ist.

Ehemaliger Botschafter Russland in Norwegen Yu.A. Kvitsinsky bemerkte:

„... seit Jahrzehnten spielt Norwegen hier ein geschicktes, aber ziemlich riskantes Spiel mit dem Ziel, seine bedingte Souveränität über den Archipel in eine bedingungslose umzuwandeln, den Pariser Vertrag zu entkräften und sich Rechte anzueignen, die darin nicht vorgesehen sind.“ Vertrag. Diese Bemühungen sind leider systemischer und bewusster Natur.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg sandten die Sowjetunion und dann Russland wiederholt Proteste nach Oslo wegen Verstößen der norwegischen Seite gegen die Bestimmungen des Spitzbergen-Vertrags. Im Jahr 2010 wurde ein Abkommen über die Abgrenzung der Meeresräume und die Zusammenarbeit zwischen Russland und Norwegen in der Barentssee und im Arktischen Ozean unterzeichnet. Damit verlor Norwegen sein Seemonopol.

Spitzbergens Haupteinkommen stammt aus der Fischerei, dem Tourismus und dem Kohlebergbau. Die heimische Kohle ist von hoher Qualität und Experten schätzen ihre Reserven auf 10 Milliarden Tonnen. Darüber hinaus gab es in den Tiefen des Archipels Öl. Russische Geologen aus Arktikugöl fanden es bereits 1992 und versteckten es lange Zeit vor den Norwegern. Geologen glauben, dass die Menge an Kohlenwasserstoffen im Archipel mit der der Öl- und Gasprovinz Timan-Pechora vergleichbar ist.

Russisches Dorf Barentsburg auf Spitzbergen

Mittlerweile hat Spitzbergen 2.500 Einwohner. Die meisten sind Norweger und etwa 500 Menschen sind Russen. Russische Dörfer hier: Barentsburg, Pyramid und Grumant. In den Dörfern gibt es niedrige Platten- oder Backsteinhäuser, in denen es weder Bäume noch Grünflächen gibt. Es ist nicht üblich, auf dem Archipel zu sterben. Es gibt hier nicht einmal einen Friedhof, da die Gräber von Eisbären ausgehoben werden können.

Die Lokomotive und die Schmalspurbahn erinnern an die Zeiten, als in ganz Spitzbergen (dem Dorf Ny-Ålesund) aktiver Kohlebergbau betrieben wurde.

Sie können den Archipel von Russland und Norwegen aus erreichen. Der Flug von Oslo nach Spitzbergen dauert 3 Stunden, von Tromsø etwas mehr als eineinhalb Stunden. Es verkehren auch mehrere Schiffe. Die schnellste Seekreuzfahrt (3 Tage) startet in Tromsø und kostet etwa 50.000 Rubel, eine 10-tägige Kreuzfahrt ab Oslo kostet etwa 300.000 Rubel.

Touristen auf Schneemobilen, Spitzbergen-Archipel

In Russland fährt mehrmals im Jahr ein Frachtschiff der Firma Arktikugol von Murmansk ab. Tickets dafür werden nicht verkauft, aber die Anwohner sagen, dass es möglich sei, mit der Crew zu „verhandeln“. Mit demselben Schiff können Sie legal zum Archipel gelangen – indem Sie einfach einen Job bei dieser Firma annehmen.

Und weiter. Wenn Sie sich durch den Willen des Schicksals auf Spitzbergen befinden, nehmen Sie keinen norwegischen Reiseführer mit. Denn sie beginnen ihren Ausflug so: „Jetzt werden sie Ihnen sagen, dass der Archipel von den Pomoren entdeckt wurde, glauben Sie kein einziges Wort.“

Der russische Teil Spitzbergens ist ein Gebiet auf der Insel Westspitzbergen mit einer Fläche von 251 Quadratkilometern, das drei Kohlevorkommen, Minen und städtische Dörfer umfasst: Barentsburg, Colsbay, Pyramid und Grumantbyen.

Der russische Teil Spitzbergens wird Russland aufgrund des nach dem Ersten Weltkrieg 1920 unterzeichneten Spitzbergenvertrags zugeteilt.

Derzeit leben etwa 600 Menschen auf dem russischen Teil Spitzbergens.

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Der russische Teil Spitzbergens wurde bereits im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert von den Russen erschlossen. Seitdem sind dort die Überreste ihrer kleinen Gebäude und Boote erhalten, die damals nur von russischen Pomoren genutzt wurden. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Seejäger, die an die Küste von Grumant kamen, wie dieses Land damals genannt wurde. Damals gab es in den Gewässern am Zusammenfluss von Atlantik und Arktischem Ozean viele Wale, und auf den felsigen Inseln errichteten Walrosse und Robben ihre riesigen Kolonien.

Nachdem der niederländische Seefahrer Willem Barents diese Gebiete besucht hatte, kartierte er diese Inseln 1596 unter dem Namen Spitzbergen. Und obwohl diese Inseln auf russischen Karten früher als „Heilige russische Inseln“ aufgeführt waren, wurde der Name offiziell auf der ganzen Welt eingeführt, da Russland in der Welt der Seemächte noch keine bedeutende Rolle spielte.

Walfänger aus allen maritimen europäischen Ländern kamen auf der Suche nach Walen in diese nördlichen Gewässer, doch die Niederländer waren dabei besonders eifrig und töteten pro Saison Hunderte von Walen. Infolgedessen war die Zahl der Wale in diesen Gewässern zu Beginn des 19. Jahrhunderts so stark zurückgegangen, dass Walsichtungen seltener wurden und das Interesse an diesen kahlen Felseninseln zu verschwinden begann.

Was dies jedoch änderte, war die Entdeckung von Kohle auf Spitzbergen. Die Entdeckung der Kohle wird dem englischen Walfänger Pull zugeschrieben, der 1610 an der Nordwestküste Spitzbergens, am Ufer der Kings Bay, Kohle im Bett eines gefrorenen Baches entdeckte und damit begann, Walöl zu schmelzen. Es gibt jedoch Informationen, dass die an die Oberfläche gelangte Kohle bereits zuvor von russischen Pomoren genutzt wurde, die auf Grumant überwinterten.

Darüber hinaus lag Spitzberg ziemlich weit entfernt, unter rauen nördlichen Bedingungen, und diese Entdeckung war lange Zeit nicht gefragt. Doch mit der Entwicklung der Schifffahrt im 19. Jahrhundert kamen Industrielle dorthin. In den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts entdeckten Geologen, dass es auf Spitzbergen ziemlich viel Kohle gab. Unternehmer in England, Amerika, Norwegen, Holland und Deutschland begannen aktiv mit der Exploration von Kohlevorkommen und deren Probeabbau. Im Jahr 1906 eröffnete der Amerikaner John Longyear das erste Kohlebergwerk auf Spitzbergen und organisierte den industriellen Kohlebergbau.

Auch Russland blieb nicht außen vor. Spitzbergen war als Kohlequelle für die nördlichen Regionen von großem Interesse. Darüber hinaus könnte Spitzbergen aufgrund seiner geopolitischen Lage an der Kreuzung des Atlantiks und des Arktischen Ozeans als guter Stützpunkt für militärische und kommerzielle Zwecke dienen Russische Flotte.

Um mit der Entwicklung Spitzbergens zu beginnen, vereinbarte die russische Regierung mit der schwedischen Regierung, im Rahmen der Bemühungen zweier Akademien der Wissenschaften, der russischen und der schwedischen, eine Untersuchung durchzuführen. Als Ergebnis dieser Vereinbarung wurde eine gemeinsame russisch-schwedische Expedition nach Spitzbergen unter der Leitung des weltberühmten russischen Wissenschaftlers Feodossij Nikolajewitsch Tschernyschew organisiert. Für die Expedition wurde der neu gebaute weltweit erste arktische Eisbrecher „Ermak“ bereitgestellt.

Drei Jahre lang, von 1899 bis 1901, beschäftigte sich Tschernyschews Expedition mit der Erforschung des Spitzbergen-Archipels. Die Ergebnisse waren: eine Beschreibung seiner Landschaft und Geologie, Landhöhen und Fjordtiefen, astronomische und geodätische, magnetische, meteorologische, geologische, hydrologische, hydrografische Beobachtungen, Polarlichterforschung. Mehr als zwei Drittel aller Forschungen wurden vom russischen Teil der Expedition durchgeführt.

Die Ergebnisse der Tschernyschew-Expedition werden noch heute genutzt. Tschernyschew selbst litt unter schweren gesundheitlichen Problemen, da er über längere Zeit extremen Bedingungen ausgesetzt war. Mehrere geografische Objekte auf Weltkarten tragen den Namen des russischen Akademikers F. N. Tschernyschew, darunter ein Berg auf Spitzbergen, auf dessen Spitze die Expeditionsteilnehmer als Triangulationszeichen eine Steinpyramide errichteten, das sogenannte „Steinsignal“. , das bis heute erhalten ist por.

Die Bürokratie im damaligen Russland war so groß, dass für die praktische Entwicklung Spitzbergens erst 1911 eine Expedition nach Spitzbergen geschickt wurde, mit dem Ziel, geologische Untersuchungen durchzuführen. Das Finanzministerium stellte dieser Expedition bis zu 4.000 Rubel zur Verfügung. Die Expedition wurde von V.F. Drzhevetsky geleitet, der Kapitän des Schiffes war V.N. Serebrennikow. Für die Expedition wurde ein privates Zweimaster-Segelschiff „Jacques Cartier“ gechartert, das am 8. August 1911 Archangelsk verließ.

Allerdings war die Expedition von Anfang an kein Erfolg. Es gab große Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Expeditionsleiter und dem Kapitän – jeder hielt sich für das Sagen und auf dem Schoner herrschte keine Ordnung. Als „Jacques Cartier“ am 28. September wegen schlechten Wetters im norwegischen Mekhavn anhielt, wurde er von den Norwegern festgenommen und kehrte erst nach dem Eingreifen der russischen Regierung im Oktober mit nichts nach Archangelsk zurück. Die Expedition ist einfach gescheitert.

Im Jahr 1912 wurde eine zweite Expedition nach Spitzbergen unter der Leitung des talentierten Polarforschers und Geologen Wladimir Alexandrowitsch Rusanow organisiert, der 1908–1911 erfolgreich an der Erforschung und Erschließung von Nowaja Semlja beteiligt war und zu dem er vier Expeditionen unternahm. Insgesamt waren vierzehn Personen auf der Expedition, darunter Rusanovas Verlobte, die Französin Juliette Jean, eine Geologin und der Expeditionsarzt.

Am 9. Juli 1912 brach die Expedition von V. Rusanov auf einem kleinen Jagdschiff „Hercules“ mit einer Verdrängung von nur 64 Tonnen unter dem Kommando von Kapitän A. S. Kuchin von Alexandrowsk am Murman aus auf. Obwohl die Hercules ein Jagdschiff war, war sie seetüchtig und verfügte neben der Segelausrüstung über einen 24-PS-Motor. und es wurde zum Schwimmen im Eis angepasst. So erreichte die Hercules am 16. Juli sicher die Insel Westspitzbergen und ankerte in der Belsund-Bucht an der Westküste der Insel.

Vom Bootsparkplatz aus wanderten Rusanov und zwei Matrosen über die gesamte Insel bis zum Ostufer. Der Übergang in felsiges, mit Gletschern bedecktes Gelände war sehr schwierig. Während des Übergangs wäre Rusanov selbst beinahe gestorben, als er in eine Gletscherspalte stürzte, und rettete sich auf wundersame Weise, indem er sich an einem Felsvorsprung am Rande des Abgrunds festhielt, von dem seine Gefährten ihn herauszogen und zum Schiff zurückkehren konnten.

Danach zog die Herkules zunächst nach Isfjord und dann nach Adventby. Rusanov erkundete die gesamte Westküste, wodurch im russischen Teil Spitzbergens große Kohlevorkommen entdeckt und eine Karte der Bodenschätze erstellt wurde. Um Russland das Recht zu sichern, offene Kohlevorkommen zu erschließen, wurden von Rusanovs Expedition 28 Antragssäulen installiert. Darüber hinaus sammelte die Expedition große zoologische, botanische und paläontologische Sammlungen und führte ozeanografische Forschungen durch.

Über die Fortsetzung der Expedition ist fast nichts bekannt, aber man geht davon aus, dass das offizielle Programm von Rusanovs Expedition bereits Anfang August abgeschlossen war und das Schiff bei der Abfahrt fast anderthalb Jahre lang mit Proviant beladen war dass Rusanov beabsichtigte, die Arbeit an der Erforschung anderer wenig bekannter Inseln des Arktischen Ozeans und der Möglichkeit der Umsetzung der Nordseeroute fortzusetzen.

Dies kann anhand seines erhaltenen Eintrags im Expeditionsplan beurteilt werden, in dem er schrieb: „Abschließend halte ich es für notwendig, offen zu erklären, dass ich, wenn ich ein Schiff eines höheren Typs als beabsichtigt in meinen Händen halte, die Vermessung dieses Schiffes in Betracht ziehen würde.“ Spitzbergen stellt einen kleinen ersten Test dar. Mit einem solchen Schiff ist es möglich, das Thema Great Northern umfassend abzudecken und schnell voranzutreiben Seeweg nach Sibirien und kommen Sibirisches Meer vom Atlantik bis zum Pazifischen Ozean.

Anfang August schickte Rusanov von Spitzbergen aus auf einem vorbeifahrenden norwegischen Schiff drei Expeditionsteilnehmer nach Russland, mit denen er der Russischen Geographischen Gesellschaft einen Bericht über die durchgeführten Arbeiten sowie Kohleproben, geologische und zoologische Sammlungen überreichte , und er und die anderen machten sich auf den Weg nach Novaya Zemlya.

Allerdings ging etwas schief, denn ab dem 18. August lag es bereits vor der Küste von Novaya Zemlya in der Matochkin-Shar-Straße, zwischen den nördlichen und südlichen Inseln von Novaya Zemlya, wo die Barents und Karasee Er schickte ein Telegramm an das Festland, in dem wörtlich Folgendes geschrieben stand: „Ich fahre zur nordwestlichen Spitze von Novaya Semlya, von dort nach Osten. Wenn das Schiff stirbt, werde ich zu den Inseln fahren, die am nächsten liegen.“ Weg: Einsamkeit, Nowosibirsk, Wrangel. Vorräte für ein Jahr. Alle sind gesund. Rusanov".

Es ist wahrscheinlich, dass der Partikel „nicht“ im Text vor dem Wort „untergehen“ fehlte und er hätte lauten sollen „Es sei denn, das Schiff geht unter“, was sie tatsächlich nicht vermeiden konnten. Dieses Telegramm war die letzte Nachricht von Rusanovs Expedition, nach der die Expedition verschwand.

Viele Jahre später, im Jahr 1934, wurde vor der Westküste von Taimyr auf einer namenlosen Insel, die heute den Namen „Herkules“ trägt, eine in den Permafrost gegrabene Säule mit der Aufschrift „HERKULES. 1913“ und eine weitere in der Nähe entdeckt Insel, einige erhaltene Gegenstände: Patronen, ein Kompass, eine Kamera, ein Jagdmesser, Reste von Kleidung, die wahrscheinlich den Mitgliedern von Rusanovs Expedition gehörten.

Übrigens waren es diese Feldzüge russischer Entdecker im russischen Norden, die als Grundlage für die Handlung von Veniamin Kaverins berühmtem Roman „Zwei Kapitäne“ dienten. Es ist möglich, dass es V. Rusanov war, der zum Prototyp von Kapitän Tatarinov wurde, oder vielleicht ist dies ein kollektives Bild all dieser drei Friedenshelden Altes Russland.

Im Hinblick auf die Entwicklung Spitzbergens hat Rusanovs Expedition ihren Zweck erfüllt. Auf Rusanovs Anweisung lieferte Samoilovich Proben geförderter Kohle aus Spitzbergen nach St. Petersburg, wo Labortests die gute Qualität der Kohle und ihre Eignung als Treibstoff für die Flotte bestätigten. Daher wurde beschlossen, die Exploration und Förderung von Kohle in Spitzbergen praktisch zu beherrschen. Und Rudolf Lazarevich Samoilovich war der erste russische Bergbauingenieur, der den industriellen Kohlebergbau im russischen Teil Spitzbergens organisierte.

Anfang 1913 wurde zur Erschließung der Kohlevorkommen auf Spitzbergen die Aktiengesellschaft „Handelshaus „Grumant“ A.G. Agafelov und Co.“ gegründet. Die Gründer der Aktiengesellschaft waren: Geheimrat Alexey Dmitrievich Arbuzov - Senator, Kammerherr, Geheimrat Evgeniy Gavrilovich Shinkevich und Ehrenbürger Anton Grigorievich Agafelov. Das Handelshaus wurde unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Handel und Industrie gegründet, und in der Anmerkung zur Satzung wurde festgelegt, dass die Übertragung von Rechten durch die Gründer auf andere Personen, der Beitritt neuer Gründer und der Ausschluss von Personen nur mit der Erlaubnis zulässig sind Genehmigung des Ministers für Handel und Industrie. Die Aktionäre waren: Staatsrat Strolman, gebürtiger Finne Stunkel, Bergbauingenieur Samoilovich, Rechtskandidat Syromyatnikov, Titularrat Yanchovetsky. Der regierende Senat erließ ein Dekret über das alleinige Recht des Handelshauses Grumant, Kohle und andere Mineralien im Spitzbergen-Archipel zu erkunden, abzubauen und zu handeln.

Im April desselben Jahres organisierte das „Handelshaus „Grumant“ A. G. Agafelov und Co“ eine Bergbauexpedition nach Spitzbergen. An der Expedition nahmen 33 Personen teil, die neben Proviant auch Werkzeuge und Ausrüstung mit sich führten: Bohrer, Schienen, Wagen, eine Schmiede, Stahl, Hämmer, Spitzhacken, Vermessungsinstrumente, Gewehre und Patronen, ein Motorboot, ein abgebautes Haus, Holz, Kerosin und Schmieröle, Haushaltsgeräte, Hunde, Schlitten usw. Samoilovich rekrutierte persönlich Leute und leitete die Expedition.

Auf Spitzbergen bauten Samoilovich und sein Team in Coal Bay ein Haus, rüsteten die notwendigen Dienstleistungen aus und hissten die russische Flagge. Er beschäftigte sich mit der Exploration von Kohle, der Berechnung ihrer Reserven und der Organisation des Bergbaus. Es wurde eine Karte der Insel West-Schnitsbergen erstellt, auf der russische Gebiete eingezeichnet waren. Im Herbst wurde die erste Ladung Spitzbergenkohle im Umfang von 5.000 Pud mit dem Dampfschiff „Maria“ nach Russland geliefert. Bis heute ist das von Samoilovichs Expedition erbaute Haus auf dem russischen Teil Spitzbergens erhalten geblieben.

Samoilovich setzte seine Forschungen zu Spitzbergen in den Jahren 1914 und 1915 fort. Er berechnete, dass die russischen Kohlereserven Spitzbergens etwa 7 Milliarden Pud betragen! Die Produktion wird jährlich weiterentwickelt. Während der Saison 1915 arbeiteten 216 Menschen auf dem russischen Teil Spitzbergens und es wurden etwa 39.450 Tonnen Kohle nach Russland exportiert. Im Jahr 1917 arbeiteten bereits 249 Menschen und es wurden 59.449 Tonnen Kohle exportiert.

Da Spitzbergen jedoch keinem Staat angehörte, kam es zwischen den an der Entwicklung Spitzbergens beteiligten Ländern zu allerlei Streitigkeiten und Zusammenstößen. Um all diese Probleme zu lösen, schlug Norwegen bereits 1907 vor, den Status dieser herrenlosen Inseln festzulegen. Aus diesem Anlass, 1910 - 1912. In Oslo fanden mehrere internationale Konferenzen statt, auf denen Norwegen und Russland einen Entwurf einer internationalen Konvention zum Status Spitzbergens erarbeiteten. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs stoppte diese Initiativen jedoch.

Sie kehrten zur Lösung dieses Problems im Jahr 1919 zurück, als auf der Versailles-Konferenz in Paris ein Friedensvertrag zwischen den an den Feindseligkeiten beteiligten Ländern geschlossen wurde. Dort wurde auf der Konferenz der Spitzbergen-Vertrag unterzeichnet, wonach der Spitzbergen-Archipel offiziell Norwegen zugeteilt wurde, allerdings mit gewissen Einschränkungen. Gemäß diesem Abkommen hatten alle 39 Länder, die das Abkommen unterzeichnet hatten, das gleiche Recht wie Norwegen, wissenschaftliche und wirtschaftliche Aktivitäten auf dem Archipel durchzuführen. Sowjetrußland wurde zur Konferenz nicht eingeladen.

Die Gründer und einige Aktionäre, die sich nach der Revolution im Ausland befanden, verkauften ihre Anteile an die Briten und aus dem Grumant Trading House wurde das anglo-russische Unternehmen „Grumant“, die restlichen Anteile wurden verstaatlicht. Und doch war die Mine weiter in Betrieb, die Arbeiten wurden von Samoilovich geleitet. 1919 arbeiteten 66 Menschen auf Spitzbergen und es wurden 33.000 Tonnen Kohle exportiert, 1920 waren es 398 Menschen, 171.900 Tonnen wurden exportiert. Die Arbeiten wurden saisonal durchgeführt, alle Bergleute brachen für den Winter auf das Festland auf und nur wenige Menschen blieben vor Ort, um für die Sicherheit der Mine zu sorgen. Die Winterbewohner fischten, jagten Hirsche und stellten Fallen für Polarfüchse, die sie aßen. Vier Jahre lang von 1927 bis 1931. Die Mine funktionierte praktisch nicht.

Am 7. Oktober 1931 wurde auf Beschluss des Rates der Volkskommissare der UdSSR der staatliche Trust „Arktikugol“ für den Abbau von Kohle und anderen Mineralien auf den Inseln und an der Nordküste gegründet arktischer Ozean. Der Trust erhielt sämtliches Eigentum und alle Rechte an den Kohlevorkommen in Spitzbergen. Im selben Jahr kaufte der Arktikugol Trust die Anteile der Aktiengesellschaft Grumant mit sämtlicher Ausrüstung, Gebäuden und einer Lagerstätte mit einer Gesamtfläche von 80 qm vollständig auf. Auf dem russischen Teil Spitzbergens ist ein Gedenkschild zur Gründung des Trusts erhalten geblieben.

Im Jahr 1932 erwarb der Arktikugol Trust weitere Land für eine Million 250.000 niederländische Gulden und wurde Eigentümer von vier Grundstücken von 251 Quadratmetern. km, auf denen es drei waren größte Vorkommen Kohle: „Barentsburg“, „Grumantskoe“ und „Mount Pyramid“. Die Entwicklung von Bergwerken und Siedlungen begann auf Landesebene. Die Kohleproduktion in Spitzbergen ist jedes Jahr gestiegen. Wurden 1932 nur 60.000 Tonnen Kohle exportiert, so betrug die Produktion 1940 bereits etwa 500.000 Tonnen. Das war um ein Vielfaches mehr als in anderen Ländern in Spitzbergen abgebaut wurde. Die Arbeit in der Mine war sehr hart, aber Bergleute vom Festland fuhren gerne für einen langen Rubel nach Spitzbergen.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs förderte der Arktikugol Trust Kohle in den Minen Barentsburg und Grumant und baute die Pyramid-Mine. In den Vorkriegsjahren wurden auf dem russischen Teil Spitzbergens etwa 3 Millionen Tonnen Kohle gefördert, die für den Bedarf von Murmansk und importiert wurde Regionen Archangelsk. Den Minenarbeitern wurde für die damalige Zeit eine recht ordentliche Unterkunft zur Verfügung gestellt.

Das Schicksal von Rudolf Lazarevich Samoilovich war tragisch, wie das vieler geehrter Persönlichkeiten der späten vierziger Jahre. Er leitete das Institut für Arktis, war Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft der UdSSR, Mitglied der Aeroarktischen Gesellschaft und Mitglied vieler geographischer Gesellschaften Ausland, darunter die USA, ein Mitglied der internationalen Seeschiedsgerichtsbarkeit. lehrte an der Staatlichen Universität Leningrad, schrieb wissenschaftliche Artikel und Bücher. Er wurde mit dem Lenin-Orden und dem Orden des Roten Banners der Arbeit ausgezeichnet.

1937-1938 Samoilovich leitete eine Expedition zum Nordpol, die zum ersten Polarüberwinterer wurde. Der Winter erwies sich jedoch als sehr hart und 29 im Eis eingeschlossene Schiffe überwinterten in der Arktis. Der Winter war sehr schwierig, aber Samoilovich konnte ihn ohne Verluste überstehen. Ihm wurde jedoch vorsätzliche Störung der Expedition vorgeworfen und er wurde im Mai 1938 verhaftet und am 4. März 1939 erschossen.

Die Erinnerung an R.L. Samoilovich bleibt in Erinnerung. Eine Bucht auf Nowaja Semlja, eine Insel im Archipel Sewernaja Semlja, eine Meerenge und ein Eisdom auf Franz-Josef-Land, ein Berg und eine Halbinsel in der Antarktis sind ihm zu Ehren benannt.

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden die Arbeiten auf Spitzbergen eingestellt und die Bergleute auf das Festland evakuiert. Die Norweger wollten sich dem Versuch Deutschlands widersetzen, Spitzbergen für ihre eigenen Zwecke zu nutzen; die Nazis hielten nicht lange an Zeremonien fest und zerstörten einfach die gesamte Industrie auf dem Archipel und alle, die dort blieben. Auch der russische Teil Spitzbergens wurde zerstört, Minen gesprengt, Gebäude und Bauwerke völlig unbrauchbar gemacht. Als Erinnerung an diese fernen Tage wurden auf Spitzbergen die Waffen aufbewahrt, mit denen sie versuchten, die Nazis aufzuhalten.

Nach Kriegsende herrschte in der UdSSR ein großer Treibstoffmangel, weshalb der Arktikugol-Trust intensiv mit der Wiederherstellung der zerstörten Minen begann. Bereits im Dezember 1946 kamen die ersten Schiffe mit Bauarbeitern und Bergleuten in Spitzbergen an. In etwas mehr als zwei Jahren wurden die Minen Barentsburg und Grumant wiederhergestellt und begannen mit der Kohleförderung. Im Jahr 1956 wurde das Bergwerk Pyramid fertiggestellt und in Betrieb genommen.

In der Nähe der Minen entstanden städtische Bergbausiedlungen mit der gesamten Infrastruktur, die den Bergleuten ein komfortables Leben ermöglichte. In den neuen Städten gab es zwei- und vierstöckige Häuser mit Wohnungen, die über alle Annehmlichkeiten verfügten, von denen die Sowjets auf dem Festland nie geträumt hatten. Kantinen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Kinos, Sportanlagen. In der Nähe befanden sich Gewächshäuser und Bauernhöfe, die die Bevölkerung mit frischen Produkten versorgten. Die Bergleute hatten hohe Löhne und zwei Monate Urlaub. Die Bergleute im russischen Teil Spitzbergens lebten wie im Kommunismus. Jeder Bergmann im Land der Sowjets träumte davon, hier zur Arbeit zu kommen. Durch die moderne Mechanisierung und Automatisierung der Produktion konnten jährlich mehr als 300.000 Tonnen Kohle gefördert werden. Die Bevölkerung des russischen Teils Spitzbergens überstieg 3.000 Menschen.

Im Jahr 1981 wurde eine gründliche Erkundung der Lagerstätten durchgeführt, nach deren Ergebnissen allein die Kohlereserven der Lagerstätte Grumantskoye auf fast 134,4 Millionen Tonnen geschätzt wurden, und der Bau einer neuen Mine war geplant.

In den 90er Jahren brach nach der Perestroika, der Krise und dem Zusammenbruch der Union alles auf einmal zusammen. Sie begannen, Spitzbergen weniger Aufmerksamkeit zu schenken, die Versorgung verschlechterte sich und viele Bergleute begannen, auf das Festland zu ziehen. Der Flugzeugabsturz eines russischen Flugzeugs vom Typ Tu-154 Vnukovo Airlines am 29. August 1996, das einen Charterflug von Moskau nach Longyearbyen durchführte, heizte das Feuer zusätzlich an. Im Flugzeug befanden sich hauptsächlich Bergleute mit ihren Familien, die aus dem Urlaub zur Arbeit zurückkehrten. An Bord befanden sich 141 Menschen, niemand überlebte. Zum Gedenken an die Opfer wurde in Barentsburg eine Kapelle errichtet.

Arktikugol begann, die Produktionsmengen zu reduzieren; 1998 wurde die 1956 erbaute Pyramid-Mine geschlossen. Es wurde gestoppt und das meiste ältestes Unternehmen Grumant, ein verlassenes Dorf mit einem Kohledepot und einem Hafen in der Colesbay Bay.

Derzeit ist nur die Barentsburg-Mine noch in Betrieb. Auch die Infrastruktur des Dorfes ist erhalten geblieben, zu der das Bergwerk selbst, ein Wohngebiet, ein Kraftwerk, ein Hafen, mechanische Werkstätten, ein Fahrzeugpark, ein Lager sowie Wohn- und Kommunaldienstleistungen, eine Bibliothek und ein Krankenhaus sowie ein Sportzentrum gehören Komplex, ein Hotel usw. Die Kohleproduktion liegt weiterhin bei etwa 120.000 Tonnen pro Jahr. Die gesamte Kohle wird exportiert.

Im Jahr 2014 entstand in Barenburg ein neues Wissenschaftszentrum, in dem Vertreter von 12 Forschungsorganisationen arbeiten. Nach neuesten Daten leben Anfang 2017 etwa 600 Menschen auf dem russischen Teil Spitzbergens.

Das Management von Arktikugol unternimmt nun Versuche, den gesamten russischen Teil Spitzbergens vom Kohlebergbau auf den in den letzten Jahren sehr beliebten Tourismus umzuwidmen. Es entstand das Arktis-Tourismuszentrum „Grumant“, das bereits mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt. Im vergangenen Jahr erhielt Arktikugöl mehr Gelder aus dem Tourismus als aus dem Kohlebergbau. Es besteht die Hoffnung, dass der russische Teil Spitzbergens zu einem der beliebtesten Reiseziele für Touristen wird Nordeuropa, und Russland wird seine Präsenz auf dem Archipel fortsetzen, jedoch in einer neuen Funktion.